Мазда сх 5 не заводится с кнопки
Нередко даже опытные автолюбители, тщательно следящие за состоянием авто, сталкиваются с тем, что двигатель попросту не заводится. И даже такой надежный автомобиль как мазда СХ5 может рано или поздно дать сбой. Машины японского автоконцерна достаточно сложны в своем внутреннем устройстве, здесь много электроники и специфических автосистем, однако простейшую самостоятельную диагностику все же можно провести.
Общие причины
- есть бензин;
- аккумулятор заряжен;
- клеммы не повреждены.
Эти причины неисправности характерны для новичков, но могут озадачить и опытного, но усталого или рассеянного водителя. Если машина сразу начинает издавать слабые и странные звуки, ей как будто не хватает мощности на прокрутку стартера, это причина проверить аккумулятор. Фактически автомобиль даже не глохнет, а не заводится вообще. Мазды требуют от аккумулятора хорошего уровня заряда и при этом системы потребляют достаточно много электричества.
Проблема с бензином решается еще проще и также просто диагностируется. Даже если казалось, что топлива достаточно, а машина все равно глохнет, следует обратить внимание на ее положение. Баки у мазды имеют достаточно плоскую форму, и если машина стоит под определенным уклоном, бензин просто стекает в угол, недоступный для насоса. Можно попробовать просто столкнуть автомобиль на ровную поверхность.
Специфические поломки
Еще одно слабое место этого автомобиля – бензиновый насос. Сама деталь вполне качественная, однако, она крайне чувствительна к качеству топлива, а вот оно нередко подводит. Если машина глохнет регулярно или же вообще не заводится, можно пробовать в сервисе подключить насос отдельно от авто. Владельцам Мазды нужно помнить, что у этих машин, независимо от модели, насос работает очень тихо и поэтому отсутствие звука срабатывания еще не говорит о поломке. Выйти из строя может даже провод питания насоса, что также следует учитывать. В этом случае проблемы будут появляться регулярно и только затем машина совсем не заведется.
С качеством топлива может быть связана и другая распространенная неисправность пятой модели – загрязненность заслонки дросселя. Эта особенность Мазды СХ 5 особенно ярко проявляется при слабо отрицательных температурах. К примеру, авто может заводиться в минус 20, но не схватывать зажигание в минус 10. Это распространенная ситуация, поэтому осенью следует тщательно промыть заслонку. Вообще данную особенность модели испытывают на себе многие владельцы Мазды СХ 5 самых первых выпусков. Официальная версия производителя – плохое качество топлива.
Как и для любой другой Мазды, для СХ 5 актуальны и такие причины плохого старта:
- неисправность инжектора;
- поломка свечей;
- выход из строя стартера.
История растянулась в 2 месяца, порою думал таки полтергейст, но оказалось все банальнее. но обо всем по порядку.
Зима, январские праздники, машина под окном ожидает хозяина и периодам заводится, когда температура падает ниже заданной. И в один из дней просматривая логи сигнализации обнаруживаю, что ночью были запуски по причине низкого напряжения аккумулятора (выставлен автозапуск на 11.8 В в сигнализации). Проверив машину, обнаруживаю ошибки: Проверьте двигатель, Требуется проверка системы дистанц. управл. замками автомобиля, Требуется проверка системы TPMS, Требуется проверка системы SCBS, Неисправность рул. усилителя. Управление а/м затруднено, Неисправность сист. зарядки АКБ. ДВС может внезапно останов-ся. Неисправность рул. усилителя. Управление а/м затруднено
Проверил сканером, все ошибки ссылаются на потерю связи: Потеря связи с модулями.
Сбросил ошибки через ForScan и поехал проверить. Машина веле себя адекватно, ничего подозрительного не заметил. На следующий день ситуация повторилась, и ошибки появились вновь. Подумал на акб, подзарядил и о чудо несколько дней ошибок не было. Какое то время машиной не пользовался. А вот далее стало хуже: в один прекрасный вечер, не смог заглушить. Нажав на кнопку выключения, отключилась приборка, а двигатель продолжил работу. Моему удивлению не было предела. Час стучал в бубен, и таки достучался — сама заглохла. Друзья не верили этим чудесам и в следующий раз удалось записать видео:
Посоветовали проверить АКБ, поехал — результат не порадовал, рекомендовали менять, плотность меньше минимально рекомендованной в 3х банках, остальные еле живы. АКБ более 5 лет на тот момент.
Машина тем временем продолжала пытаться за ночь высадить акб, и если бы сигналка не заводила, наверное удалось бы. Заменил в итоге АКБ, но через неделю ситуация повторилась. И как то случайно обнаруживаю включенное салонное освещение, в машине под охраной (пользую режим авто):
Поехал проверять сигнализацию, специалисты проверили и получил ответ, что с ней норм, и нужна более детальная диагностика. С этими словами отправился к ОД.
Отдал машину, рассказав историю и показав видео. Уехал в ожидании чуда. На следующий день позвонили и сообщили, что все починили. Если честно даже не сразу поверил. Приехал и мне рассказали, что причина в неисправном релейном блоке, который немного подлатали и рекомендовали заменить.
Езжу уже несколько дней, полет нормальный! Но через неделю снова здорово!
upd март:
Доехал к оф. дилеру пандоры в Пензе на Пацаева, ребята поменяли по гарантии реле, договорились, что я покатаюсь, и если глюки продолжатся, поменяют сам блок сигнализации. Но к счастью все нормализовалось, проблем более не наблюдаю!
Мазда в очередной раз порадовала родной электроникой, работающей стабильно если в нее не лазить.
Mazda CX-5 2014, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 25
Типа этот блок. ? У меня заводиться плохо стала крутит долго вот думаю может сигналка блокирует
Блок тот. Переведите сигналку в режим ТО, она перестанет работать и проверьте запуск. Предположу, что не в сигналке причина.
Блок тот. Переведите сигналку в режим ТО, она перестанет работать и проверьте запуск. Предположу, что не в сигналке причина.
Сигналку исключили, ошибки думается что блок управления топливным насосом умер- может из за блока не идти топливо? Топливо не идёт, насос жужжит
Вот тут не подскажу. Если сам не очень в этом, лучше отогнать проверенным мастерам.
Приветствую! У меня такая же беда случилась однажды и с тех пор не появлялась. Как по мне, то это всё очень похоже на глюк/плохой контакт где-то в мозгах из-за высокой влажности/конденсата. Проявилось у меня это так:
Стояли морозы вечером и ночью накануне примерно -20/-15С. На следующий день потепление до примерно 0С. Я завел машину как обычно, прогрел, проехал по трассе 15км, вернулся домой, заглушил машину, вернулся через полчаса, хотел завести и началось — вся приборка горит гирляндой, проверьте все те системы, что вы перечислили, не заводится. Подождал минуту, завелась, но не работал усилитель руля, дворники, печка, еще что-то кажись. Хотел заглушить — не глушится! Подождал ещё немного, заглушить получилось. Ещё немного подождал — снова запустил, никаких ошибок не было кроме ошибки системы ABS. Но и она потом сама прошла.
После того дождя конденсата с крыши через передний плафон прямо на сиденье и консоль я уже ничему не удивляюсь. С тех пор у меня везде засунуты мешочки с силикогелем по салону. Вроде полёт нормальный.
И да, слева под ногами водителя в блоке предохранителей предыдущий хозяин вкрячил зарядки от регистратора и антирадара, паяли провода, в месте пайки где нарушена изоляция, провода просто сгнили напрочь и контакт потерялся. Это к тому, какая высокая влажность внутри салона
100% виновник плохой контакт. Вода через передний плафон ни разу не текла) А сейчас думаю, что причина даже не в реле была, т.к. потом поломался стеклоподъемник и нашли в двери отгнивший провод. После ремонта провода, тьфу три раза, все работает как часы
Для начала вспомним, как вообще работает данная система. Брелок смарт-ключа, который автомобилист носит с собой, посылает закодированный сигнал на модуль управления питанием. Делается это при помощи системы дистанционного открытия замков. Важно одно условие — брелок должен находиться внутри транспортного средства. В результате модуль управления питанием определяет, можно ли запускать силовую установку. Перед запуском мотора коробка передач должна находиться в нейтральном положении или в режиме стоянки, а автомобилисту следует выжать педаль тормоза.
Когда водитель нажимает на кнопку запуска, на модуль управления питанием посылается команда. Система проверяет, в каком положении находится коробка передач и педаль тормоза. При успешной проверке модуль посылает стартеру сигнал о запуске двигателя.
Причины отказа. Если автомобилист нажимает на кнопку запуска, но никакой реакции нет, это может говорить о поломках или невнимательности.
Разрядился смарт-брелок . В этом случае следует подержать брелок возле кнопки пуска, а после этого им же нажать на нее. Это поможет системе считать защитный код брелока. Двигатель после этого должен заработать. Однако, после этого следует по возможности заменить разряженную батарею.
Неисправность . В случае, если вставить брелок от чужого автомобиля или же неисправный элемент, двигатель просто не сможет запуститься. Нужно отправлять автомобиль в салон, где специалисты запрограммируют брелок под систему.
Неисправная кнопка . Если нет сомнений в исправность брелока, но мотор все равно не запускается, причина может крыться в неисправности самой кнопки. Возможно, придется проводить замену элемента в сервисе.
Разряженная АКБ . Очень часто разряженный аккумулятор может помешать запуску двигателя. Нужно открыть кожух и проверить напряжение батареи. Оно должно находиться на уровне 12.4 Вольт.
Неисправность модуля управления питанием . Такую причину нужно устанавливать только при полной диагностике. В электронике может случиться все, что угодно — сбой программного обеспечения.
Неисправность стартера . Без этого элемента мотор в автомобиле не может запускаться. Нужно подать питание прямо на стартер, чтобы проверить его работоспособность. В некоторых случаях приходится полностью заменять элемент.
Перегорел предохранитель . Этот элемент нужно проверять в первую очередь. По мере необходимости предохранители следует заменить.
Итог . Кнопка запуска применяется в современных автомобилях. Несмотря на пользу, эта система имеет очень сложное строение, поэтому часто выходит из строя. Если не получается запустить двигатель, нужно устанавливать причину самостоятельно или отправляться в сервис.
Нередко даже опытные автолюбители, тщательно следящие за состоянием авто, сталкиваются с тем, что двигатель попросту не заводится. И даже такой надежный автомобиль как мазда СХ5 может рано или поздно дать сбой. Машины японского автоконцерна достаточно сложны в своем внутреннем устройстве, здесь много электроники и специфических автосистем, однако простейшую самостоятельную диагностику все же можно провести.
Общие причины
- есть бензин;
- аккумулятор заряжен;
- клеммы не повреждены.
Эти причины неисправности характерны для новичков, но могут озадачить и опытного, но усталого или рассеянного водителя. Если машина сразу начинает издавать слабые и странные звуки, ей как будто не хватает мощности на прокрутку стартера, это причина проверить аккумулятор. Фактически автомобиль даже не глохнет, а не заводится вообще. Мазды требуют от аккумулятора хорошего уровня заряда и при этом системы потребляют достаточно много электричества.
Проблема с бензином решается еще проще и также просто диагностируется. Даже если казалось, что топлива достаточно, а машина все равно глохнет, следует обратить внимание на ее положение. Баки у мазды имеют достаточно плоскую форму, и если машина стоит под определенным уклоном, бензин просто стекает в угол, недоступный для насоса. Можно попробовать просто столкнуть автомобиль на ровную поверхность.
Специфические поломки
Еще одно слабое место этого автомобиля – бензиновый насос. Сама деталь вполне качественная, однако, она крайне чувствительна к качеству топлива, а вот оно нередко подводит. Если машина глохнет регулярно или же вообще не заводится, можно пробовать в сервисе подключить насос отдельно от авто. Владельцам Мазды нужно помнить, что у этих машин, независимо от модели, насос работает очень тихо и поэтому отсутствие звука срабатывания еще не говорит о поломке. Выйти из строя может даже провод питания насоса, что также следует учитывать. В этом случае проблемы будут появляться регулярно и только затем машина совсем не заведется.
С качеством топлива может быть связана и другая распространенная неисправность пятой модели – загрязненность заслонки дросселя. Эта особенность Мазды СХ 5 особенно ярко проявляется при слабо отрицательных температурах. К примеру, авто может заводиться в минус 20, но не схватывать зажигание в минус 10. Это распространенная ситуация, поэтому осенью следует тщательно промыть заслонку. Вообще данную особенность модели испытывают на себе многие владельцы Мазды СХ 5 самых первых выпусков. Официальная версия производителя – плохое качество топлива.
Как и для любой другой Мазды, для СХ 5 актуальны и такие причины плохого старта:
- неисправность инжектора;
- поломка свечей;
- выход из строя стартера.
Для начала вспомним, как вообще работает данная система. Брелок смарт-ключа, который автомобилист носит с собой, посылает закодированный сигнал на модуль управления питанием. Делается это при помощи системы дистанционного открытия замков. Важно одно условие — брелок должен находиться внутри транспортного средства. В результате модуль управления питанием определяет, можно ли запускать силовую установку. Перед запуском мотора коробка передач должна находиться в нейтральном положении или в режиме стоянки, а автомобилисту следует выжать педаль тормоза.
Когда водитель нажимает на кнопку запуска, на модуль управления питанием посылается команда. Система проверяет, в каком положении находится коробка передач и педаль тормоза. При успешной проверке модуль посылает стартеру сигнал о запуске двигателя.
Причины отказа. Если автомобилист нажимает на кнопку запуска, но никакой реакции нет, это может говорить о поломках или невнимательности.
Разрядился смарт-брелок . В этом случае следует подержать брелок возле кнопки пуска, а после этого им же нажать на нее. Это поможет системе считать защитный код брелока. Двигатель после этого должен заработать. Однако, после этого следует по возможности заменить разряженную батарею.
Неисправность . В случае, если вставить брелок от чужого автомобиля или же неисправный элемент, двигатель просто не сможет запуститься. Нужно отправлять автомобиль в салон, где специалисты запрограммируют брелок под систему.
Неисправная кнопка . Если нет сомнений в исправность брелока, но мотор все равно не запускается, причина может крыться в неисправности самой кнопки. Возможно, придется проводить замену элемента в сервисе.
Разряженная АКБ . Очень часто разряженный аккумулятор может помешать запуску двигателя. Нужно открыть кожух и проверить напряжение батареи. Оно должно находиться на уровне 12.4 Вольт.
Неисправность модуля управления питанием . Такую причину нужно устанавливать только при полной диагностике. В электронике может случиться все, что угодно — сбой программного обеспечения.
Неисправность стартера . Без этого элемента мотор в автомобиле не может запускаться. Нужно подать питание прямо на стартер, чтобы проверить его работоспособность. В некоторых случаях приходится полностью заменять элемент.
Перегорел предохранитель . Этот элемент нужно проверять в первую очередь. По мере необходимости предохранители следует заменить.
Итог . Кнопка запуска применяется в современных автомобилях. Несмотря на пользу, эта система имеет очень сложное строение, поэтому часто выходит из строя. Если не получается запустить двигатель, нужно устанавливать причину самостоятельно или отправляться в сервис.
Не заводится Mazda Cx 5 2 поколение
Mazda Cx 5 (2 поколение) 2017-2023 год.
Запуск двигателя
Сначала разберем этапы нормального запуска двигателя ключом зажигания или кнопкой START/STOP.
сели за руль с электронным ключом, не нажимали кнопку
система распознала ключ и разблокировала замок зажигания, основные опции автомобиля обесточены, рулевая колонка заблокирована, активен режим стоянки
вставили ключ и повернули 1 раз
нажали кнопку 1й раз
подключение к аккумулятору, включение приборной панели, активация некоторых систем электрики (аксессуаров)
вставили ключ и повернули 2 раза
нажали кнопку 2й раз
активация всех систем электрики, подключение к ЭБУ, разблокировка руля, тяговое реле активирует стартер, бензиновый насос подкачивает топливо, подогрев топливно-воздушной смеси, на моделях с дизельным ДВС разогрев свечей накаливания
вставили ключ и повернули 3 раза
зажали педаль тормоза и нажали кнопку 3й раз
запуск стартера, запуск двигателя, автоматический возврат ключа/системы в положение 2 (ON) после запуска
Проблемы запуска
Рассмотрим возможные электрические и механические неисправности Cx 5 (2 поколение), при которых двигатель не заводится зимой или летом, учитывая предшествующие события.
Не заводится — Стартер не крутится
Список возможных ситуаций с неисправностями в которых процедура запуска двигателя не доходит до вращений стартера.
• Аккумулятор полностью сел. Подзарядите аккумулятор, можно прикурить аккумулятор от другой машины, заменить на новый (вызвать службу с доставкой акб на место).
• Стартер не исправен. Необходим ремонт или замена стартера (заводской брак).
• АКПП стоит в режиме D (драйв) или R (задняя передача). На моделях Mazda Cx 5 с автоматической коробкой передач двигатель может не завестись, если после включения зажигания коробка не переведена в режим Р (паркинг).
• Неисправность в электронном блоке управления замком зажигания. Могли оплавится контакты в механизме зажигания, необходима диагностика исправности ЭБУ замка и осмотр ключей зажигания.
• Перегорел предохранитель замка зажигания, проверить его в блоке предохранителей и соответствующую ему электрическую цепь на обрыв.
Не заводится — Стартер крутится
Список возможных ситуаций с неисправностями при которых стартер вращается но двигатель не заводится.
• Аккумулятор сильно разряжен. Попробуйте посигналить и включить фары и если звук тихий, а свет тусклый, это говорит о разрядившемся аккумуляторе. Подзарядите аккумулятор, можно прикурить аккумулятор от другой машины, заменить на новый (вызвать службу с доставкой акб на место).
• Плохое качество масла. Если на улице сильный мороз то старое или не всесезонное моторное масло могло сильно загустеть при отрицательных температурах, что затрудняет стартеру привести в работу механизмы двигателя. Отогревайте машину в теплом гараже с последующей заменой масла.
• Бензин с другим октановым числом. Для моделей Cx 5 выпуска 2017-2023 год. с бензиновым двигателем рекомендовано заливать топливо марки АИ-95. Бензин не соответствующий характеристикам с большим или меньшим октановым числом может работать хуже игнорируя искру свечи, усугубляет ситуацию запуск двигателя на сильном морозе.
• Разрыв в электроцепи питания бензонасоса, необходимо проверить все предохранители и провода идущие к бензонасосу.
• Обрыв цепи/ремня ГРМ. Причин обрыва может быть много, обычно это сильный износ привода при несвоевременной замене, риск обрыва увеличивается при запуске двигателя на сильном морозе.
• Проблема полубака. На моделях Cx 5 с разделенным баком, топливо из резервного бака не переливается в основной, т.к. неисправен насос перекачки между баками. Обычно проблема возникает, если уровень топлива находится чуть ниже середины. Долейте топливо в бак чтобы завестись и замените неисправный насос.
• Не исправны свечи зажигания. Проверить свечи, они могут быть покрыты нагаром или залиты бензином. Если свечи установлены давно то они постепенно загрязняются.
• Утечка высокого напряжения. Осмотреть высоковольтные провода идущие к наконечникам свечей.
• Не подается напряжение на катушку зажигания. Осмотрите контакты в креплении проводов и сам трасформатор на чистоту и целостность. Могло произойти короткое замыкание и катушка просто вышла из строя.
• Датчик распределитель зажигания. Проверить разъем датчика на корпусе распределителя или дальнейшая диагностика исправности распределителя.
• Проблемы ЭБУ зажигания. Проблема в низковольтной системе коммутатора зажигания или электронного блока управления и его датчиков.
Рекомендации
• Если в попытках завестись топливо исправно подается в двигатель, будьте осторожны в многократных попытках завестись, свечи может сильно залить бензином и тогда проблема возникнет уже в отсутствии искры.
• Заводя автомобиль задержите ключ в положении 2(ON) хотябы на две-три секунды, за это время машина подготовится к поездке и завершится внутренняя диагностика бортовых систем
• Не оставляйте зажигание в положении 2(ON) надолго, оно необходимо исключительно для подготовки машины к поездке, машина с активированным вторым зажиганием тратит много энергии впустую, аккумулятор в этом положении быстро разрядится.
• Не удерживайте ключ в положение 3(START) более 10 секунд, для воврата в 2(ON) отпускайте ключ сразу как только двигатель завелся.
• Вновь проворачивать ключ в положение 3(START) при заведенном моторе нельзя.
Ключ вижу не вижу
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, не могу понять ситуацию. Вначале эксплуатации для запуска машины ключи из кармана куртки не доставал, сейчас необходимо подносить ближе к кнопке.
Кто подскажет, с чем это связано?
Mazda CX-5 2020, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Mazda CX-5, 2018
Mazda CX-5, 2018
Mazda CX-5, 2018
Mazda CX-5, 2019
Комментарии 25
Ушла в сервисное состояние
Надо нажать четыре раза быстро на закрытие
Загорится диодик на брелке
После нажать долго на клавишу закрытие и подержать пока не пиликнит сигналка
И все готово
Добрый, нет, ещё не был у дилера!
Добрый день. Вопрос с ключем решился? У меня похожая ситуация.
Мне нет, человеку заказали новую балванку
Появилась та же проблема.
Раньше ключ из кармана даже не доставал.
Теперь машина открывается только если на брелоке нажать кнопку, и заводится автомобиль только если поднести ключ к кнопке запуска.
Если взять второй, то он работает точно так же, как и раньше. Батарейку в неимправном клбче менял-не помогло.
Скажите-кому удалось ли решить эту проблему?
Говорят, что ключ нужно новый прошивать.
Именно новый ключ, или старый перепрошить?
Вам прошили? Все заработало?
Такая же проблема! Сел в машину — нажимаю на кнопку старт — ничего н происходит. Мигает красный ключ на приборке и все. Завелась после того как я открыл машину вторым ключом. Что бы это могло быть?
Точно такая проблема у меня случилась на прошлой недели, ошибка на одном ключе показала, попытка угона, ключ ошибки не скидывает, заказали новый ключ
Сегодня достал второй ключ, с ним работает из кармана, замена батарейки у первого не помогла. Как поеду на то, задам вопрос дилеру.
На прошлой неделе ездил на нулевое ТО к дилеру. Задал вопрос по ключу. Сказали что я первый с такой проблемой. Посмотрели, проверили, сфоткали, оформили. Сказали ждем что ответит Москва. Москва ответила что нужно попробовать перепрограммировать. Сегодня ездил к дилеру, перепрограммирование не помогло (прописываются только оба ключа, один нельзя). Все осталось как и было. Сказали будут заказывать новую болванку ключа, как придёт, нужно будет приехать и прописать опять ключи.
Тоже займусь этой темой, у меня есть ещё Мазда 18 года, такая же история с ключом.
У меня с новья один ключ теряет периодически, не зависимо от состояния батарейки в ключе. Сбрасываю клавишей на руле, которая управляет борт. компом. Теряется обычно после запуска или во время движения.
Сменил батарею перестал так глючить до этого года 1,5 то пропадёт то появится. Хотя открывал закрывал нормально.
Если подпора на охране нет, то это однозначно батарейка. Её проще сменить, чем дёргать дилера.
Вот такая же ситуация! Один ключ перестал работать "из кармана". Запуск двигателя возможен только если ключ поднести к кнопке. Батарейки новые ставил 3 штуки, тестером вольтаж их проверил. Бестолку. Второй ключ взял, без проблем, из кармана заводит. Звонил дилеру — говорят первый раз слышим о таком, приезжайте. Собираюсь поехать отрегулировать туманки и вопрос по ключу будем решать. И ещё, что примечательно — после запуска двигателя, ключ можно убрать в карман, машина его не теряет. На кнопки на ключе реагирует с большого расстояния как и раньше.
автомобиль мазда сх5 2019 не запускается мигает кнопка запуска красным
После обслуживания в клубном сервисе Мазда-СТО Тушино начала мигать кнопка старт/стоп оранжевым цветом, причем постоянно как только нажимаю на педаль тормоза. Если нажать на кнопку старт/стоп не нажимая педаль тормоза то начинает мигать постоянно, даже при закрытой машине).
Сложно сказать виноват ли в этом мастер сервиса которого я попросил сбросить с бортового компьютера сообщение о том, что пора в сервис. Но сделал он это крайне криво, выключал, включал зажигание, переключал коробку, в итоге когда я сам полез читать мануал оказалось что сообщение сбросилось, но в самом компе так и остались прошлые показания. Сбросил сам. Но пока теория такая, замена масла не могла уж точно вызвать ошибку. В целом как повел себя сервис не очень понравилось, сказали что подумают как решить и в итоге когда я перезванивал им они забили благополучно. Вначале я грешил на аккум и хотел его заменить, но позже выяснилось, что с аккумом все ок и к генератору нет претензий.
Последующая диагностика выявила ошибку P0506:16-8A- SSU — Напряжение сети — Напряжение сети ниже порогового значения. Статус 8А (Присутствующий код DTC — контрольная лампа в). Езжу с этой ошибкой уже 2 месяца.
Официалы не сталкивались, предлагают диагностику электрики провести. На форумах тоже ни у кого такого не было. Даже интересно что такое да и еще может кому поможет =)
Меняли аккумулятор, мерили напряжение при запуске. Ничего не меняется, как мигала так и мигает. Напряжение роли не играет, единственно это то, что на всех аккумах просадка в момент запуска высокая. У ребят появилась мысль, что дело в массе. Накинули минус напрямую на двигатель, после сброса ошибок стала загораться зеленым, но потом снова начинает мигать оранжевым. Продолжаем искать причину… После морозов загоралась надпись «Требуется оптимизация АКБ…».
Всё что вы хотели знать о системе i-stop, но боялись спросить
Очень много однотипных вопросов получаю в последнее время по поводу работы системы i-stop, замены аккумулятора и порядка зарядки аккумулятора. В большинстве своём данная информация хоть и разрозненно, но уже имеется в некоторых темах моих БЖ, но по прошествии времени появляется дополнительная информация, в т.ч. и из опыта пользования системой i-stop на Mazda CX-5. Поэтому, ввиду появления у меня дополнительной информации, а так же её систематизации — решил заодно аккумулировать всё и сразу в одном месте все общеизвестные технические нюансы системы i-stop и расположу данную информацию по порядку.
1. Итак, сначала я расскажу о некоторых малоизвестных технических нюансах системы i-stop.
(вся информация не придумана лично мной, а почерпнута в основном из самых свежих зарубежных официальных источников)
Mazda CX-5 оборудована так называемой «интеллектуальной системой зарядки» (смарт-зарядка), которая способна регулировать мощность генератора в зависимости от потребностей автомобиля. Упрощенно говоря, выходная мощность генератора регулируется в зависимости от частоты вращения двигателя, температуры охлаждающей жидкости двигателя, температуры окружающей среды и напряжения батареи.
• На основе точной информации о фактическом состоянии SOC батареи (SOC — степень заряженности АКБ), можно уменьшить мощность генератора в определенных условиях движения, обеспечивая при этом достаточный потенциал для последующей возможности перезапустить двигатель системой i-stop.
• Система смарт-зарядки использует датчик тока для определения SOC батареи. В различных условиях мощность генератора уменьшается до тех пор, пока позволяет SOC батареи, и, используется кинетическая энергия транспортного средства, вместо того, чтобы задействовать мощность двигателя. Таким образом так же достигается и уменьшение расхода топлива.
• Во время уменьшения подачи топлива (при замедлении или торможении двигателем), PCM повышает напряжение генератора и накапливает электрическую энергию в аккумуляторной батарее. В то время, когда нет торможения двигателем, PCM позволяет аккумуляторной батарее разряжаться, снижая нагрузку генератора.
• Помимо состояния АКБ, РСМ контролирует мощность генератора в зависимости от условий работы двигателя таким образом, чтобы как можно чаще снижать мощность генератора, и, следовательно, нагрузку — для экономии топлива.
• Сразу после запуска двигателя нагрузка генератора снижается для зарядки АКБ только до необходимого уровня в соответствии с её состоянием для обеспечения стабильного холостого хода.
• При запуске двигателя системой i-stop, PCM посылает сигнал для стабилизации напряжения на DC-DC преобразователь, так что в бортовой сети при перезапуске не будет скачка напряжения — напряжение во время перезапуска двигателя держится 11,5 — 12,5 V.
Датчик тока АКБ расположен между отрицательным выводом аккумулятора и батарейным кабелем и контролирует заряд батареи и ток разряда для определения SOC батареи.
• Датчик тока использует точный шунт, который измеряет падение напряжения на пути тока, а так же датчик Холла, который измеряет магнитное поле, создаваемое током.
• Так же, датчик тока включает в себя терморезистор, который опосредовано измеряет температуру аккумулятора в качестве эталона для вычисления температуры электролита. Показания терморезистора используются в качестве поправочного коэффициента для определения SOC батареи. Сопротивление терморезистора уменьшается по мере увеличения температуры электролита и увеличивается если температура электролита уменьшается.
• Ток и напряжение аккумуляторной батареи, температура на клемме передаются в PCM по LIN протоколу (Local Interconnect Network — это дополнение к протоколу CAN, передает данные по одному проводу).
Без датчика тока PCM (контрольный модуль, «мозги машины») не сможет правильно определить состояние батареи, что может привести к недостаточному заряду и/или выхода из строя систем. SOC батареи имеет важное значение.
Здесь показано расположение датчика тока:
1 — датчик тока в колодке
2 — «минусовый» батарейный кабель.
Система остановки и перезапуска двигателя в холостом режиме i-stop от Mazda, как и другие подобные системы позволяют сэкономить приблизительно 10% топлива за счет остановки двигателя автомобиля в режиме холостого хода. Но, в отличие от других систем, использующих стартер для перезапуска двигателя, система i-stop осуществляет перезапуск двигателя методом впрыска в один из цилиндров топливной смеси и дальнейшего ее поджига. Но, что интересно, стартер всё равно принимает участие в пуске двигателя, хоть на него и не ложится основная нагрузка. И хотя обороты двигателя в момент пуска поддерживаются стартерным мотором, специфика i-stop здесь состоит как раз в том, что двигатель работает почти полностью на энергии вспышки. Стартер просто помогает произвести пуск и «докручивает».
На схемке видно какое участие принимает стартер:
Примечание:
Система i-stop на Mazda СХ-5 срабатывает не всегда, а только при определенных условиях. Условия для срабатывания системы i-stop и перезапуска двигателя изложены мной здесь:
Скачать полностью одним файлом в формате PDF эту информацию можно здесь.
Если при выключенном на холостых оборотах двигателе перевести рычаг из положения D в положение N, или из положения D в положение P, то при снятии ноги с педали тормоза двигатель автоматически не запустится. Если еще раз нажать педаль тормоза и перевести рычаг переключения передач в положение D или R, двигатель повторно запустится.
Если при выключенном на холостых оборотах двигателе открыть капот, расстегнуть ремень безопасности водителя и открыть водительскую дверь — загорится предупреждающий индикатор i-stop (оранжевый), и в целях безопасности при снятии ноги с педали тормоза двигатель автоматически не запустится.
2. Далее, один из важных вопросов функционирования i-stop — аккумулятор (АКБ).
Для автомобилей Mazda с системой i-stop второго поколения используются специальные аккумуляторы (EFB — Enhanced Flooded Battery). По настоящее время могут быть использованы для автомобилей Skyactiv-G батареи типа Q85 и для Skyactiv-D — типа T110, а так же батареи фирмы Exide и некоторые другие (например, YUASA).
Дату изготовления первых АКБ (Q-85) можно определить исходя из приведенного ниже скриншота:
Основной параметр состояния АКБ — это параметр SOC (State Of Charge) (в PID отображается как Batt_Soc), показывает в процентном отношении степень заряженности АКБ (почти как на смартфонах вверху экрана отображается степень заряженности батарейки).
Соответствие степени заряженности АКБ, плотности электролита и напряжения можно посмотреть здесь:
Если плотность электролита меньше чем 1,22 г/см3 или напряжение батареи ниже 12,4 В (SOC ниже 75%), батарея нуждается в подзарядке. Если плотность электролита аккумуляторной батареи составляет менее 1,17 г/см3 (Battery SOC составляет менее 25%), то такая батарея подлежит замене новой, так как в этом случае восстановить нормальное функционирование аккумуляторной батареи с помощью ее заряда уже невозможно.
ВНИМАНИЕ: Все цифры и измерения указаны при температуре окружающей среды 20°С!
Текущее значение параметра Battery SOC:
— можно увидеть подключив к автомобилю дилерскую диагностическую систему M-MDS;
— можно увидеть в программе ForScan подключив её к автомобилю через диагностический разъем ELM37;
— можно самому рассчитать используя измеренные значения плотности электролита в соответствии с таблицей:
Для надлежащего функционирования системы i-stop, необходимо, чтобы значение параметра аккумуляторной батареи Battery SOC составляло не менее 65% (минимальное предельное значение SOC, необходимое для срабатывания системы i-stop). С целью снижения разряда АКБ при уменьшении значения SOC до 74% и менее время функционирования системы i-stop сокращается.
При длительных простоях АКБ постепенно саморазряжается. Скорость саморазряда зависит от типа батареи и температуры окружающей среды. Примерная скорость саморазряда обычной свинцово-кислотной батареи составляет около 0,1 В в месяц при средней температуре окружающей среды около 10°С. Скорость саморазряда примерно удваивается с каждым повышением на 10°С. И это просто сам АКБ (не подключенный) при хранении. В автомобиле же при обычном нормальном использовании SOC уменьшается на 1,16% в день, а при отключении отрицательного кабеля от клеммы АКБ — SOC уменьшается на 0,17% в день. Это без учета установленной вами сигнализации и других возможных дополнительных питаемых от АКБ систем на выключенном авто.
Токи утечки у СХ-5 составляют:
— на выключенном автомобиле при закрытии всех дверей и капота в первые 30 минут — 40-65 мА;
— на выключенном автомобиле при закрытии всех дверей и капота после 30 минут — 25-45 мА (автомобиль переходит в «спящий режим»).
Эти данные следует учитывать (и рассчитывать), ставя свой автомобиль на длительное хранение (например, в отпуске).
3. Зарядка аккумулятора.
Без этого на современных Mazda, оборудованных системой i-stop — никак… особенно когда часто и подолгу срабатывает эта система. И, если летом потребителей энергии, высасывающих драгоценные вольты из АКБ на заглохшем автомобиле — мало и система функционирует более-менее нормально, то зимой — беда… порой в мороз можно не завести автомобиль ввиду ранее сильно подсаженного системой i-stop АКБ.
Из технических описаний известно, что двигатель глушится системой i-stop даже если напряжение АКБ чуть выше 11,2 В и может просаживать заряд АКБ вплоть до 7,45 В в отдельных случаях.
Ввиду этого Mazda рекомендует заряжать АКБ:
— установленный и работающий в автомобиле — каждые 2 месяца.
— хранящийся вне автомобиля (например, в гараже) — каждые 4 месяца.
В настоящее время Mazda рекомендует заряжать свои аккумуляторы в стандартном «медленном» режиме постоянным током:
— для 48A·h/5HR, 60A·h/20HR: 4,5 — 5,5 A
— для 52A·h/5HR, 65A·h/20HR: 5,0 — 6,0 A
Сразу после зарядки напряжение на клеммах может быть увеличенным; прежде чем измерять SOC, напряжение или плотность — дайте АКБ отстояться не менее 1 часа (желательно 6-48 часов) пока состояние батареи не стабилизируется. В этот период так же не рекомендуется проводить инициализацию состояния АКБ.
Для тех, кто приобрел зарядное устройство СТЕК MXS 10 с датчиком температуры (или подобные) стоит учитывать, что при подключении датчика температуры зарядное устройство корректирует процесс зарядки в зависимости от внешней температуры воздуха.
Например, недавно я заряжал старый АКБ (снятый 12 месяцев назад с СХ-5) на балконе при температуре +5 градусов и измерял параметры зарядки. Исходное напряжение АКБ перед зарядкой было 12,54 В. СТЕК во всех режимах выдал более высокие напряжения, чем положено и особенно на 6 этапе программы зарядки. При этом, отключив датчик температуры — зарядное устройство выдавало на зарядку напряжения в соответствии с инструкцией. Т.е. СТЕК реально корректирует процесс заряда в зависимости от показаний датчика температуры, что весьма полезно для заряда в зимнее время при температурах, отличающихся от стандартных (20-25 градусов).
Если бы зарядка происходила бы на автомобиле без предварительного снятия клемм — электроника автомобиля могла бы выйти из строя! Это — следует учитывать.
Вот такие значения я получил в режиме зарядки Recond (при температуре воздуха +5°C):
При нормальных режимах зарядки (когда выходное напряжение зарядного устройства не превышает 15 вольт) — АКБ можно заряжать не снимая с автомобиля и не отключая клемм (что многие так и делают, дабы не проводить в последующем процесс инициализации состояния АКБ). При такой зарядке плюсовой вывод зарядного устройства соединяется непосредственно с плюсовой клеммой АКБ, минусовой вывод — соединяется с массой автомобиля (рядом с АКБ на левой стойке есть место для соединения с корпусом автомобиля, там минусовый кабель идущий от АКБ соединяется с корпусом кузова).
Примечание:
Напряжение полностью заряженной аккумуляторной батареи без нагрузки должно находиться в пределах 12,6 — 12,9 В. Напряжение в бортовой сети автомобиля при работающем двигателе несколько выше, чем на клеммах АКБ, и, как правило находится в пределах 13,8-14,8 В. Значение напряжения ниже 13,8 В ведет к недозаряду батареи, а выше 14,4В — к перезаряду. Mazda пишет, что нормальное напряжение АКБ — 12,4 В или более.
К этим значениям в Mazda СХ-5 так же применим принцип влияния внешней температуры (напряжения могут меняться в зависимости от температуры).
4. Инициализация АКБ и инициализация состояния АКБ.
4.1. Инициализация АКБ.
При замене аккумуляторной батареи новой в целях записи в память блока PCM новых параметров (помимо прочего, в память записывается дата установки АКБ и отсчитывается время его функционирования) необходимо выполнить следующие операции процедуры записи в память автомобиля новой АКБ:
Примечание:
— «Выключатель пуска двигателя в состоянии ON (двигатель должен быть выключен)» — это просто два раза нажимаете кнопку пуска двигателя (без нажатия педали тормоза): все электроприборы включатся, двигатель не заведётся;
— в п. 5.2. таблицы на TFT LCD дисплее (в правом колодце панели приборов) желтым шрифтом будет мигать предупреждающее сообщение.
4.2. Инициализация состояния АКБ.
При отсоединении провода от отрицательного вывода аккумуляторной батареи из памяти блока PCM стирается определенная информация. Поэтому после подключения провода к отрицательному выводу аккумуляторной батареи необходимо выполнить следующую последовательность действий:
5. Порядок отключения и подключения клемм к аккумулятору.
По правилам, первым отключается отрицательный вывод, затем — положительный.
Положительный и отрицательный выводы отключаются при полном отключении АКБ (например, при замене АКБ новой, снятии АКБ с автомобиля для зарядки и т.п.). В других случаях (обесточивание, сброс ошибок и т.п.) достаточно отключить только отрицательный вывод. И, если с положительным проводом (а точнее — колодкой), всё всем понятно, то при отключении/подключении отрицательного вывода есть свои нюансы, связанные с наличием датчика тока.
Сначала рассмотрим колодку отрицательного вывода (в котором расположен датчик тока):
Здесь:
1 — Клемма (колодка) с датчиком тока
2 — Отрицательный кабель (провод) с дополнительным тонким проводом
3 — Провода датчика тока (по нему датчик тока передает свои данные в PCM)
Итак, порядок отключения АКБ:
1. Отсоединить провод (3) от датчика тока (1) на отрицательной клемме АКБ.
2. Отсоединить отрицательную клемму от вывода АКБ (размер ключа на 10), т.е. снять колодку с датчиком тока (1) и прикрученным к нему отрицательным кабелем (2) с клеммы.
3. Отсоединить положительную клемму от вывода АКБ (размер ключа на 10).
Примечание: Гайки крепления АКБ (прижимной пластины) так же имеют размер 10.
В принципе, при отключении можно не запариваться, а просто открутить гайку и снять полностью всю колодку с датчиком тока и проводами. Тонкий провод, подключенный к датчику тока, можно уже потом отключить.
Порядок подключения АКБ:
Подключение выполняется в обратном порядке. Подключение отрицательной клеммы АКБ необходимо выполнить до подключения провода датчика тока. Если провод датчика тока будет подключен раньше клеммы, то блок PCM может ошибочно определить, что от датчика тока поступает сигнал, и сохранить некорректные параметры состояния АКБ. Согласно официальной информации:
1. Подключить положительную клемму (колодку).
2. Подключить отрицательную клемму (колодку с датчиком тока) (1) с прикрученным к клемме отрицательным проводом (2) к отрицательному выводу АКБ.
3. Подключить провод (3) к датчику тока (1).
Не будет ошибкой (а я делаю именно таким способом), если не отключать тонкие провода от датчика тока, а просто обесточить РСМ, т.е.:
1. Снять с отрицательной клеммы АКБ всю колодку. Не отключать провод (3) от датчика тока (1), а открутить гайку на 12, разъединив колодку датчика тока (1) с толстым отрицательным кабелем (2).
2. Устанавливать на клемму АКБ сначала колодку (1), а потом к ней прикручивается толстый отрицательный кабель (2).
В этом случае, хотя датчик тока, установленный первым на отрицательную клемму и передаёт данные по тонкому проводу, но т.к. толстый отрицательный кабель еще не прикручен к колодке датчика тока — то и нет питания на блоке РСМ.
Возможно, насчет этого варианта подключения я и не прав, если что — поправьте.
Данные инструкции (по последовательности подключения АКБ, инициализации АКБ и инициализации состояния АКБ) мной собраны в один PDF файл для простоты распечатки (у каждого владельца СХ-5 должна быть такая инструкция в машине), который можно скачать здесь.
После выполнения инициализации состояния аккумуляторной батареи значение SOC может отображаться «0%», пока состояние батареи не стабилизируется. Для стабилизации состояния батареи необходимо 6-48 часов после выключения двигателя и питания (тем не менее, в течение этого периода времени система функционирует).
Если отсоединялся провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи, так же нужно произвести настройку следующих систем (восстановить настройки, установленные до отключения провода от отрицательного вывода аккумуляторной батареи):
— электрических стеклоподъёмников;
— вентиляционного люка в крыше;
— часов и аудиосистемы;
— инициализацию системы контроля давления в шинах.
Примечание:
Если вы заряжали АКБ не снимая с автомобиля и не отключая клемм от АКБ — инициализацию состояния АКБ делать нужно так же в обязательном порядке (для записи в память новых/изменившихся после зарядки показаний состояния заряженности АКБ). Возможно, инициализацию не удастся провести пока всё равно не будет снята/надета клемма с отрицательным выводом (т.е. возможно нужна будет «перезагрузка» (обнуление данных перед записью новых)).
6. Итак, краткие итоги:
— при замене старой АКБ новой — необходимо произвести инициализацию АКБ (прописать АКБ в систему) (см. п. 4.1).
— при любом отключении отрицательного провода от клеммы АКБ (более 1 минуты) — ввиду стирания из памяти данных необходимо произвести инициализацию состояния АКБ (см. п. 4.2). Рекомендую при отключении клемм выждать не менее 5 минут до подключения клемм.
— заряд АКБ следует корректировать в зависимости от внешней температуры.
— после заряда АКБ (в случае с отключением клемм проводов автомобиля от АКБ) желательно дать батарее отстояться не менее 6 часов, после чего произвести инициализацию состояния АКБ.
— замеры плотности следует корректировать в зависимости от внешней температуры, измерять её не ранее чем через 8 часов после завершения процесса зарядки.
— отключение/подключение отрицательной клеммы АКБ следует производить в правильной последовательности (см. п. 5).
— если плотность электролита аккумуляторной батареи составляет менее 1,17 г/см3 (Battery SOC – менее 25%) (при 20 град) — АКБ можно смело выбрасывать, т.к. восстановить такую АКБ выйдет дороже.
— проводить инициализацию состояния АКБ только если напряжение на клеммах АКБ составляет от 12,5 до 12,7 В — иначе процесс инициализации не завершится и вы бесконечно долго будете ждать когда погаснет мигающий зеленый значек i-stop на панели приборов.
— i-stop работает при SOC более 68,4%. Частота включений i-stop и время его работы уменьшается, если SOC меньше 75%.
7. Что сделал и как делаю лично я:
— после того как АКБ на СХ-5 пришел кирдык (по моему мнению), я купил новый АКБ Bosch S6 и первым делом сразу зарядил его.
— для зарядки АКБ я предварительно купил автоматическое зарядное устройство СТЕК MXS 10 с датчиком внешней температуры.
— заменив АКБ новым произвел инициализацию АКБ.
— пока АКБ достаточно новый — подзаряжаю его каждые 4 месяца.
— при подзарядке АКБ — снимаю его с автомобиля, т.к. заряжая с датчиком температуры можно сжечь электронику автомобиля (зарядное устройство выдает слишком большое напряжение при отрицательной температуре). Если заряжать без датчика температуры (в холодное время года) — заряжать можно очень долго или вообще не зарядить АКБ как следует, т.к. пониженная температура тормозит протекание химических реакций.
— после подзарядки и установки АКБ на место провожу инициализацию состояния АКБ в соответствии с вышеизложенным алгоритмом, но по следующему примерному расписанию (мне так удобней):
— ставлю на зарядку АКБ утром в выходной день (например в воскресенье) или вечером в субботу;
— заряжание произвожу до вечера воскресенья (не зависимо от того, что зарядка завершена намного раньше);
— устанавливаю в автомобиль заряженный АКБ, соединяю клеммы (в соответствии с инструкцией насчёт последовательности подключения минуса) и так оставляю до утра понедельника (инициализацию не делаю);
— в зависимости от свободного времени, утром в понедельник после приезда на работу или вечером в понедельник, приехав с работы — провожу инициализацию состояния АКБ. Это удобно тем, что состояние заряженности АКБ уже стабилизировалось (прошло более 6 часов с момента окончания зарядки), двигатель уже прогрет после поездки, слишком высокое напряжение АКБ после зарядки уже «прибито» небольшим пробегом на работу/с работы — остается только сделать довольно несложную процедуру инициализации, которая проходит в таком режиме буквально за несколько минут.
Несмотря на то, что я старался всё изложить кратко и понятно, всё равно получилось весьма сложно (для неподготовленного читателя). Но, когда у некоторых владельцев время от времени возникают вопросы — эта запись в БЖ сможет дать большинство ответов.