Настройка звука в автомобиле для новичков
Купить и установить в свой любимый автомобиль все необходимые компоненты – это еще не есть круто. Да, в зависимости от головного устройства и правильно подобранной акустики звук будет, будет хороший, порой даже прекрасный, но все же эту систему еще надо настроить, причем правильно, грамотно.
Хочу сказать сразу, что в дебри, в глубокий лес в этой статье мы лезть не будем, она ориентирована исключительно для новичков, которые только что купили магнитолу и акустику и хотят ее сами настроить…
Все системы по настройке звуковой сцены можно разделить на два класса:
— обычные системы, играющие от магнитолы
— системы, играющие от отдельных усилителей
Начнем, пожалуй, с самого, на мой взгляд, простого. Под обычными системами в плане настройки мы будем понимать все компоненты, играющие от головного устройства (магнитолы), и компоненты, которые “подпитываются” от отдельных усилителей без процессора.
Настройка звука без усилителей мощности
После правильного подключения необходимо поставить свою любимую музыку или жанр, сделать погромче до того момента, когда акустика начинает “хрипеть”. Делаем громкость чуток потише. Далее садимся за штурвал системы и начинаем потихоньку вытягивать низа и верха. С верхами будет несложно, их, так скажем, не переувеличишь, а басы на такой громкости можно выставить по принципу “чем больше тем лучше” до того уровня, когда не начнется “разрыв” динамиков. Ну что ж, по максимально возможной “чистой” мощности мы настроились. Теперь надо выстроить хотя бы небольшое подобие временных задержек, что “небольшим” тоже трудно назвать. Но тем не менее, попытка не пытка. Не отходим от нашего штурвала и начинаем изучать в меню регулировки уровня фронтальной акустики и тыловой (фадер и баланс). Общая звуковая сцена в автомобиле должна быть ориентирована только на капитана наземного судна. Если настройки фадера и баланса все “в нулях”, то звуковая сцена размыта, звук хозяйничает в салоне авто, поэтому необходимо обуздать и направить его в нужном направлении. Настройка звука может быть следующая: тыловая акустика всегда ставится только на подзвучку, вся музыка должна исходить из фронтальной акустики, в противном случае правильной звуковой сцены у нас не получится. Регулируем при необходимости (если тыловые динамики переигрывают фронтальные) фадер на перед, ориентировочно на +15%. Если же кто-либо купил назад компонентную акустику (что очень-очень не правильно), то рекомендую на кроссоверах настроить звук пищалки на -2db, если такого кроссовера нет, то вынести фадером на фронтальную акустику побольше. При настройке звука посредством регулировки перед/зад помните, что весь слышимый звук должен исходить из передних динамиков, задние ставятся исключительно для подзвучки, тыловая акустика не должна “забивать” фронтальную”. Настройка звука в плане лево/право тоже очень важна при постройке звуковой сцены. Так, в большинстве случаев, выставляем балансом на +10-15% на правую сторону, в результате мы “смягчим” левые динамики, не будет уже такого ощущения сильного выражения левой стороны. При настройке баланса старайтесь сделать так, чтобы все звучание исходило, как бы, от лобового стекла автомобиля. Необходимо создать ощущение того, что вы НЕ слышите звук именно из динамиков.
Настройка звука с усилителями мощности.
Говоря о таких системах в принципе, тут нет ничего заоблачно-сложного, добавляется только настройка фильтров и уровня мощности на самом усилителе. Конечно, при настройке общей звуковой сцены необходимо еще и учитывать конфигурацию самих динамиков, но это уже принцип подбора компонентов. Я думаю, что купив музыку в свой любимый автомобиль, вам подобрали соответствующие “ингредиенты” и не обманули…
Прежде чем набрасываться настроить все регулировке усилителя, необходимо согласовать уровень сигнала магнитолы с уровнем сигнала усилителя. Садимся за штурвал, все настройки ставим в ноль (на заводские), не забываем убедиться, что уровень мощности усилителя (Level) повернут в положение минимальной чувствительности. Начинаем увеличивать громкость магнитолы до момента появления искажений. Как только акустика начинает “захлебываться” немного снижаем уровень громкости. Теперь придется заняться физкультурой: залезаем в багажник (обычно усилители располагаются там) и в смешной позе начинаем крутить уровень мощности усилителя вверх, пока опять не услышим искажения. Как только динамики издадут сигнал sos – немного снижаем уровень усилителя. Все. Теперь уровень магнитолы и усилителя согласованы по мощности.
На каждом усилителе есть фильтры верхних и нижних частот ( high pass и low pass). Хай пасс фильтр используется для того, чтобы ограничить попадание низких частот на динамики. Например, если high pass фильтр установлен в положении 100 Гц, то частоты ниже этой отметки (глубокий бас) попадать на акустику не будут. Как правило, шкала регулировок (граничная частота фильтра) верхних частот настраивается в пределах 40-160 герц. Обычно этот фильтр мы ставим в зависимости от той или иной акустической системы в положении 80-100 гц. Low pass фильтр используется только в системах, где есть могучий и великий дядя сабвуфер. Принцип действия этого фильтра схож с предыдущим, только здесь уже фильтр не дает воспроизводить сабу частоты выше той регулировки, которую установить. Например, low pass фильтр установлен в положении 70 гц, это значит, что частоты выше 70 гц саб воспроизводить не сможет. Обычно этот фильтр мы ставим в положении 70-90 гц. Также есть возможность отключить все фильтры, но в таком случае “матерого” звука мы не добьемся. Ради эксперимента вы можете попробывать – посмотрите, интересная картина получается…
Настройки усилителя мы все сделали, теперь возвращаемся к предыдущему пункту и занимаемся настройкой звука в отношении направленности, сосредоточенности общей звуковой сцены.
В заключение этого пункта хочу обратить внимание и предостеречь вас вот от чего. Всей новой акустике нужно время, чтобы они нормально, так скажем, разработались. В среднем у счастливого обладателя замечательного комплекта уходит месяц-полтора. В этот период НЕ включайте звук на полную мощность, это только для акустики будет хуже. По прошествии этого времени резиновая подвеска станет более мягкой, динамик будет легко “ходить”. Можно теперь приступать к донастройке усилителя мощности. Вся система будет звучать намного лучше, чем при ее первой настройке! Что же касается грозных сабвуферов – они могут распевать свой голос от двух месяцев до полугода.
Настройка автозвука
Итак мы имеем либо уже давно существующую систему или вновь установленную. И очень хотим ее настроить. Тут рассмотрим самую сложную из обычных повседневных систем, а именно: фронт+тыл+ саб и все от усилков.
Для настройки более простой системы просто пропускайте пункты не относящиеся к вам. Треки с тестового диска для простоты работы имеют формат мп3 и имеют неплохое качество, но на мегасуперкачество не претендуют.
Начать я думаю нужно с большого отступления от темы. Я хочу вам рассказать от чего горят ваши динамики. Грубо говоря сгореть динамики могут от 2х явлений.
Частенько доводится слышать такие рассказы: «Купил дохлые блины, подключил к мафону раскачал на всю и они погорели нафиг. Только басовик бубнит теперь. Блины ваще дерьмо были…» И после этого случая человека абсолютно невозможно убедить в том что его магнитола отдает не больше 15-18Вт а блины были минимум 25Вт. Как не удивительно а именно в ЭТОМ и заключена суть проблемы.
Показывает синус низкой частоты поданный на усилитель. Как видите в обычном режиме сигнал для пищалок идет почти нулевой (фиолетовая зона).
В обычной многополосной системе пищалки имеют гораздо меньшую мощность чем басовик. Именно по этому в блине скажем на 20Вт мощность пищалки составит порядка 1-2 ватта и ее хватит за глаза. Сигнал басовой частоты отрезается от пищалки кроссовером и она на него абсолютно не реагирует. Где нет высоких пищалка молчит. Такая приятная картина будет наблюдаться до тех пор пока мы не перегрузим усилитель. После этого картина поменяется согласно графику 2.
Из-за своих особенностей работы усилитель при перегрузке начинает выбрасывать в высокочастотный диапазон искажения высокой мощности называемые гармониками. И чем сильнее усь перегружен тем большей мощности эти искажения достигнут. Поскольку они будут иметь достаточно высокие частоты кроссовер с чистой совестью их пропустит к пищалке.
Двухватная пищалка естественно не выдержит конской мощности ватт в 10-12 и моментально пыхнет. Она на такие мощности не рассчитана. В итоге из-за кривых рук владельца дохлая магнитола обретает статус мегамощной, а блины становятся «дерьмовыми». Еще хочу отметить что в условиях плохого питания магнитолы искажения усилок погонит гораздо раньше и блины погорят на гораздо меньшей громкости чем с толковым питанием.
Самым опасным и неприятным явление в автозвуке после короткого замыкания является КЛИПП усилителя на низких частотах. Любой усилитель мощности имеет блок питания и грубо говоря максимальная мощность отдаваемая усилителем в конце концов ограничится способностями блока питания. Пока усилитель будет работать в штатном режиме простейший звуковой сигнал будет иметь такую форму:
То есть, проще говоря, динамик будет двигаться в одну сторону до тех пор пока мощность не достигнет максимума, затем тут же возвращаться и двигаться в другую сторону на точно такую же величину. При этом можно заметить, что максимальная мощность будет подаваться на динамик лишь очень короткое время и в течение всего сигнала динамик будет двигаться охлаждая катушку и совершая максимум работы. Его КПД при этом будет максимальным, а нагрев минимальным.
Теперь мы немного перегружаем усилитель, амплитуда усилителя уже немного превышает способности блока питания и мы имеет вот такой график.
Поскольку мощности не может быть больше чем есть в питании, то сигнал перестанет расти и остановится на максимуме до того момента пока сигнал не пойдет на спад. Эта называется модулированием сигнала.
Что же происходит с сабом? Саб достигая предела максимальной амплитуды сигнала «зависает» в крайних положениях до того момента пока сигнал не пойдет на спад и двигается до следующего крайнего положения где снова зависает. В моменты зависания на катушку динамика подается максимальное напряжение и поскольку динамик висит не охлаждаясь и не совершая никакой работы, то вся энергия уходит на бестолковый нагрев катушки и магнитной системы.
При такой работе динамика мы в лучшем случае теряем эффективность работы динамика. Звук баса становиться более плоским и не выразительным, кроме того из-за нагрева повышается сопротивление катушки и после пары песен динамик начинает играть тише. Как правило это и влечет третий график и самый неприятный вариант. Мы делаем громче загоняя усь в жесткий клипп. Блины в этот момент как правило еще имеют запас и начинают чуть громче играть и нам кажется, что стало громче, но саб играть громче не стал он начал ЖАРИТЬСЯ!
Вот график №3 жесткий клип:
В таком режиме динамик резко взлетая зависает на большую часть времени сигнала, затем резко меняет положение и опять зависает, при этом усилитель нещадно жарит катушку динамика. Как правило через короткое время (от минуты до 4-5 минут в зависимости от живучести дина и разницы мощностей) катушка динамика дымя прогорает, скидывая видки, отжигая подводящие, вспенивая лак. Динамик приходит в полную негодность и нуждается в сложном ремонте.
Самая опасность клиппа в том, что во первых его неопытным слухом отловить достаточно сложно и во вторых вполне РЕАЛЬНО клиппом усилителя можно спалить саб который ВТРОЕ мощнее усилителя, что на первый взгляд кажется нереальным.
Подведя итог вышенаписанного можно сказать: динамики в 95% случаев горят от НЕХВАТКИ мощности и кривых рук.
Что касаемо сабов то от превышения мощности они горят достаточно редко. Рвутся, срывают витки, ломают диффузоры это да но не горят. И то пока саб порвется он будет аццки хрипеть и трещать, такое не услышать невозможно.
Именно этим свойством умело поользуются многие эс пи эльщики, ставя динамики в комфортные для подвижки условия и кратковременно подавая ВДВОЕ большую неклипованную мощность от допустимой на динамик.
Зная об этих вредных явлениях приступим к настройке системы.
Качаем отсюда архив с треками.
До начала настройки стоит проверить правильность подключения динамиков к усилителям и магнитоле. Все выводы на динамики промаркированы полярностью + и -. Динамики также имеют такую маркировку. Но проведя провода к магнитоле можно перепутать полярность. Ничего смертельного не произойдет. Все запоет. но динамики на низких частотах начнут прыгать по разному: один вперед другой назад перекачивая воздух друг в друга проваливая низкие частоты. а это плохо.
Чтоб этого избежать берем любую батарейку 1.5 вольт и цепляем на провода к каждому динамику по очереди. Если динамик выдвинулся вперед то полярность верная. Если динамик подвинулся назад то маркируем наоборот.
Теперь в соответствии с нашей маркировкой подключаем динамики к магнитоле. Заряжаем аккумулятор, глушим машину, выключаем в магнитоле всякого рода басс бусты, улучшайзеры звука и т. д., эквалайзеры ставим на 0 и включаем треки:
Если ваша система не новая и уже работала. то для сравнения можно прослушать все треки из папки «проверочные треки» до настройки и после. Ну и сравнить результаты.
Трек № 1, 2, 3 из корня архива. По ним определяем правильность подключения динамиков на низких средних и высоких частотах. Когда голос звучит в фазе то звук должен собираться в центре салона либо перед вами и вы четко должны слышать что он звучит посередине. Когда голос звучит в противофазе звук должен рассыпаться по салону и звучать слева и справа отдельно. Если у вас все получается наоборот то значит полярность какого то из динамиков перепутана.
Самый яркий эффект должен слышатся на низких частотах. На средних уже не так а на высоких разница между фазами очень часто вообще не слышима. Это в принципе нормально.
Итак, отключаем саб и задние динамики. Прогоняем трек на средней громкости только на передних, при необходимости поправляя полярность.
Потом отдельно прогоняем точно также задние динамики. Потом все 4 динамика. При этом можно попробовать поменять полярность обоих задних динамиков на противоположную, иногда после этого звук треков становится еще более сфокусированый.
После этого включаем саб и слушаем треки с ним. Потом меняем полярность подключения саба и снова слушаем. Как больше понравилось так и оставляем. С самым главным мы разобрались.
Давайте определимся со способностями передних и задних динамиков. Отключаем саб а регулятор громкости уся (GAIN) динамиков ставим в среднее положение. Кроссоверы усилка (или магнитолы, если усилка нет) переводим в режим full. громкость звука делаем небольшой и запускаем треки из папки «синусы» слушаем треки от 20гц и выше. Сначала звука практически не будет но на какой то определенной частоте гудение начнет появляться и будет резко увеличиваться с увеличением частоты. Запоминаем частоту трека на котором динамики уже гудят уверенно и их хорошо слышно. Переводим кроссовер усилителя в режим HPF и с помощью регуляторов на усилителе выставляем примерно ту частоту которую запомнили на треке. Если у вас на основные динамики идет 4х канальный усилитель, то тест нужно проводить отдельно для передних и задних динамиков и выставить соответственно фильтры для каждой пары каналов.
Далее определимся с громкостью основных динамиков. Отключаем саб, ставим регулятор громкости усилителя в минимум и запускаем трек «5 металл» из папки «проверочные треки». Прибавляем на магнитоле громкость до тех пор пока не услышим в динамиках искажений, делаем на 2-3 пункта тише и начинаем прибавлять регулятор громкости на усилителе. Увеличиваем до появления искажений, затем чуть делаем тише. Это и есть максимальная громкость наших основных динамиков (при 4х канальном усилителе проводим регулировку отдельно для передних и задних динамиков. Если динамики подключены к магнитоле, то с помощью настройки фейдера в магнитоле добиваемся чтоб все динамики начинали искажать звук одновременно.
Теперь необходимо определиться с максимальными возможностями сабвуфера.
Если саб в оформлении ФИ то сперва нужно установить срез сабсоники или фильтра инфранизких частот. Ставим среднюю громкость сабового усилка и небольшую магнитолы включаем синусы и смотрим на саб. С увеличением частоты синусов ход динамика будет уменьшатся, а громкость увеличиваться. Как только громкость станет максимальной а ход минимальным это и есть настройка фазика, смотрим частоту трека и по ней выставляем срез сабсоника. Если этого не сделать то есть риск порвать рано или поздно саб. Этот пункт нужно пропустить тем у кого саб в оформлении ЗЯ.
После этого выключаем все динамики чтоб не мешали и оставляем только сабвуфер. Кроссовер на сабвуферном усилителе переключаем в режим LPF (НЧ фильтр) и его срез выставляем максимально высоким, к примеру, герц на 100. Регулятор громкости уся (GAIN) ОБЯЗАТЕЛЬНО выставляем на минимум. Из папки «тест треки» запускаем трек «1 саб». Это всем знакомый гимн бассклуба. Бас в нем очень громкий и качает на повседневных частотах, что нам и необходимо. Сначала крутим громкость магнитолы до тех пор пока в сабе не услышим что сигнал стал изменяться и искажаться. Как только мы услышали искажения, делаем громкость на 2-3 пункта тише и начинаем потихоньку прибавлять уровень громкости на сабовом усилке, при этом прислушиваясь как саб увеличивает громкость. Как только услышали что звук начал меняться, либо перестал увеличивать громкость, отводим гейн чуть назад и оставляем так. Это Безопасный предел саба. Если есть возможность пощупать магнит динамика то можно погонять этот трек прощупывая нагрев магнита, если нет ощутимого нагрева и рука терпит значит настройка сделана верно. Такую настройку можно проводить после замены питающих проводов или усилителя.
После этого включаем саб и динамики. На сабовом усилке для начала в настройке фильтра LPF выставляем ту частоту которую мы срезали при настройке синусами основных динамиков. Запускаем снова синусы и слушаем поочереди. Особенно на частотах где мы сделали границу среза. Если при переходе частот от саба к основным динамиком ощутимо слышно снижение громкости то необходимо регулятор усиления сабового усилка сделать чуть потише и послушать снова до тех пор пока примерно не станет настолько сильно отличаться в громкости. Если при переходе частот слышно резкое увеличение громкости звука то нужно срез фильтра сабового усилка сделать пониже до тех пор пока звук на слух не выровняется.
С основной настройкой звука мы покончили. Перейдем к более персональной:
На средней громкости запускаем по очереди песни из папки «тест треки» и слушаем.
На треке «2. барабаны» можно оценить работу основных динамиков. Подрегулировать эквалайзером в магнитоле чтоб звук не был бубнящим, навязчивым, настойчивым. Был максимально четким и приятным. Аналогично слушаем треки «3.средние» и «4.пищалки» На последнем треке можно также настроить отражение пищалок от стекла или угол наклона напрямую, чтоб пищалки не «били по ушам» а были не навязчивыми и четкими.
Ну и последний этап: покрутите все треки из папки «проверочные треки» на разных громкостях оценивая звук и подстраивая понемногу все уже индивидуально на свой слух. При этом стоит поберечься увеличивать сильно громкость усилков дабы не попалить все к чертям).
Ну вот собственно и все. Наслаждайтесь! Осталось упомянуть что на заведенной машине при толковом питании как правило можно делать на одну единичку громче чем на заглушенной машине, а негров стоит слушать на 2-3 пункта тише чем всю остальную музыку.
Настройка Музыки в Автомобиле
Настройки можно выполнить самостоятельно, даже если вы впервые работаете с автомобильной аудиосистемой. Первый шаг — подумать о своих собственных потребностях. Если вы слушаете музыку в автомобиле исключительно для себя и не любите, когда басы грохочут в метре от машины.
автомобильная аудиосистема
Вам не нужно дорогое автомобильное аудио, достаточно базовых компонентов:
- Прямая автомобильная стереосистема — встроенная в автомобиль. Просто подключите его к другим компонентам и проверьте максимальную мощность.
- Фронтальные колонки — звук спереди.
- Задние динамики — звук из задней части.
- Фронтальный динамик — периферийный звук.
Все эти блоки должны совпадать по мощности, иначе «запаздывающие» блоки просто перегорят. Нет ничего сложного в том, как правильно подключить автомобильные колонки. Не более часа работы подарят вам годы наслаждения музыкой.
Настройка звука в машине без саба
Настройка музыки в автомобиле без сабвуфера — это адаптация оригинальной звуковой системы, воспроизводимой из автомобильного радиоприемника. То есть, без отдельных усилителей и других устройств, превращающих автомобиль в концертный зал.
Мы будем объяснять как можно проще, потому что если вы захотите углубиться в детали, вам придется объяснять каждую концепцию, а для этого одной книги недостаточно. Эта статья предназначена для новичков, и мы хотим научить их, как именно выполнять базовую настройку музыки в автомобиле.
Итак, давайте начнем разбираться, как правильно настраивать музыку в автомобиле. Для этого необходимо выполнить настройки эквалайзера, фильтров высоких и низких частот и компенсации тембра.
Чтобы понять, как правильно настроить звук в автомобильной стереосистеме, подготовьте тестовые треки. Эти треки вы собираетесь слушать, предпочтительно что-то из рока (музыка с богатым акустическим содержанием):
- Включите автомобильное радио и воспроизведите их, например, с USB-накопителя, следя за тем, чтобы музыка звучала как можно громче;
- Определите акустический предел системы, который проявится, когда звук начнет «затихать». Перестаньте крутить регулятор громкости; вместо этого немного верните его назад. Готово, вы нашли нужное место;
- Далее наступает очередь верха и низа. С первыми проще — с ними трудно переборщить. Постарайтесь установить последнее значение на максимум, но так, чтобы динамики начали «рваться». Теперь отмотайте немного назад, совсем чуть-чуть. Выполнено.
- Теперь найдите настройки передних и задних динамиков в меню аудиосистемы. Они называются Fader и Balance соответственно. Фокусная точка звуковой сцены в автомобиле должна определяться положением водителя. Если значения Fader и Balance равны нулю, звук будет «плавать», как птица, летающая по салону в поисках выхода. Напомним, что идеальной настройкой является такая, при которой звук равномерный, ровный и неискаженный по всей площади. Наиболее правильная настройка эквалайзера для получения чистого звука в автомобильной стереосистеме предполагает, что передний динамик находится в основном положении, а задний динамик выполняет роль сабвуфера. Установите регулятор на +15% как минимум. Отрегулируйте так, чтобы «задний» динамик не доминировал над «передним».
- Не забудьте также настроить звук с левой и правой стороны. Помните, что та сторона, где водитель сидит ближе всего к вам, всегда звучит громче. Поэтому для достижения баланса звук на противоположной стороне следует немного усилить. Эта настройка выполняется с помощью параметра Balance, приблизительное значение для дальнего звукового канала составляет +15%.
Выполнено. Находясь на водительском месте, прислушайтесь к музыке, пытаясь определить, откуда она доносится. Вы должны почувствовать, что весь звук сосредоточен вокруг ветрового стекла, а не выходит из динамиков. А те, кто стоит позади вас, вообще не должны чувствовать овердрайв.
Настройка эквалайзера на магнитоле
Эквалайзер может творить чудеса с точки зрения качества звука даже на колонках очень низкого качества. Функция эквалайзера заключается в регулировке частоты звука, выходящего из динамиков.
Настройка эквалайзера на радиоприемнике чаще всего обозначается аббревиатурой «EQ». В нашем случае эта настройка находится в категории главного меню под названием «Аудио». Используемое нами устройство позволяет настраивать не общий диапазон звуков, а нужные частотные каналы. В магнитолах Pioneer обычно имеется пять таких каналов, также называемых частотными диапазонами: 8 кГц, 2,5 кГц, 800 Гц, 250 Гц, 80 Гц. Мы также получаем возможность регулировать порог отсечки на динамиках, который является частотой усиления аудиофильтра.
Для доступа к разделу настройки эквалайзера войдите в меню устройства, выберите раздел «Аудио» и нажмите центральную ручку джойстика. Поверните центральную ручку, чтобы настроить характеристики громкости выбранной частоты. Существует несколько основных рекомендаций по правильной настройке эквалайзера:
- Для рок-музыки увеличьте громкость нижних частот до 80 Гц;
- Партии ударных лучше всего слышны на частоте 250 Гц;
- Качественная передача вокала происходит на частоте 300-800 Гц;
- Для электронной музыки лучше всего подходит значение от 2 до 5 килогерц.
После установки нужной настройки вернитесь в главное меню. Это можно сделать, повернув ручку влево.
Фильтр высоких частот
Затем найдите элемент HPF (High-passFilter). Это фильтр высоких частот, который обрезает частоту звука, передаваемого на динамики, ниже границы их полосы пропускания. Это сделано потому, что стандартным колонкам (13-16 см) очень трудно воспроизводить низкие частоты из-за малого диаметра мембраны и низкой мощности. В результате звук искажается даже при низкой громкости. Если обрезать низкие частоты, можно получить чистый звук в более высоком диапазоне громкости.
Если у вас нет сабвуфера, рекомендуем установить фильтр HPF на 50 или 63 Гц.
Затем вы можете выйти из меню с помощью кнопки назад и проверить результат. Лучше всего это делать при громкости 30.
Если вас не устраивает качество звука, или если вы находитесь на открытом воздухе и хотите устроить громкую дискотеку, вы можете поднять уровень низких частот с 80-120 Гц или выше. Такой же предельный уровень отсечки рекомендуется для сабвуфера. Эти меры в несколько раз повышают четкость и громкость воспроизводимого звука.
Имеется также регулировка наклона для демпфирования частоты. На Pioneer он имеет две позиции — 12 и 24 дБ на октаву. Мы рекомендуем установить этот параметр на 24 дБ.
Фильтр низких частот
В меню настройки автомобильного радиоприемника также есть раздел, отвечающий за параметр Bass Filter. Эта категория позволяет настроить автомобильную аудиосистему на сабвуфер. Зайдя в этот раздел, вы можете изменить три различные характеристики:
- Частота среза — в идеале установить значение в диапазоне от 60 до 100 герц;
- Громкость аудиосистемы — установите тот же параметр, который вы установили в разделе с регулятором эквалайзера;
- Крутизна ослабления частоты — установите то же значение, которое вы выбрали в разделе настроек HPF.
Это создаст согласованность между различными настройками, в результате чего будет достигнут необходимый баланс между высокими и низкими частотами.
Тон компенсация
За настройку этого параметра отвечает раздел под названием LAUD. Эту функцию следует использовать только при прослушивании музыки на низкой громкости. Компенсация тембра отвечает за искусственное усиление низких и высоких частот.
Настройка частоты среза
Теперь начинается настройка частоты среза. Наклон джойстика влево приведет к выходу из фейдера в главное меню (Обратите внимание, что наклон джойстика влево всегда переводит вас из функциональных настроек в основные настройки).
Начните поворачивать джойстик, чтобы найти настройку фильтра переднего динамика. Меню для этих настроек выглядит следующим образом: ФИЛЬТР ВЫСОКИХ ЧАСТОТ. Затем щелкните джойстиком, и на экране появится надпись HPF OFF. Это уведомляет вас о том, что фильтр выключен, в результате чего вся звуковая мощность поступает на фронтальные колонки, что, конечно, влечет за собой ненужные искажения.
При повторном нажатии на джойстик вместо HPF OFF появится HPF 50 (если этот параметр был настроен ранее, число может быть другим). Число 50 означает, что в этот момент сигнал с частотой не менее 50 герц начнет поступать на фронтальные колонки. Это частота сабвуфера, и надо сказать, что с ней могут справиться только сильные колонки.
Чтобы выйти из настроек, используйте кнопку BAND в левой нижней части панели. Теперь, поворачивая джойстик и регулируя громкость таким образом, вы можете проверить, не искажается ли звук. Если регулировка не удалась и результат вам не нравится, снова войдите в меню фильтра, поверните джойстик для изменения числа и проверьте звук снова.
Обратите внимание, однако, что если у вас 13-см динамик, вы можете смело устанавливать параметр фильтра на 100 — 125. А если у вас 16-см динамик, это значение должно быть 80.
Таким образом, в результате этой настройки мы получили отличный, чистый звук, но все еще остается впечатление, что что-то пошло не так. Это связано с тем, что в этом звуке нет басов, что вполне естественно на данном этапе настройки. Эту проблему можно решить — просто переключите задние колонки в режим сабвуфера.
Тонкомпенсация
На этом мы хотели бы закончить, но кое-что забыли — тональную компенсацию. Это режим. Вы можете легко найти его в меню Audio Settings, перемещая джойстик. Найдите слово Умеренность. Утопите джойстик, и вы увидите ту же LOUDNESS слева и три уровня: низкий, средний и высокий.
Эта настройка регулирует высокие и низкие частоты при низкой громкости. То есть, чем тише звук, тем отчетливее ощущается влияние этой настройки. Однако если звук выкрутить на полную громкость, то этот режим вообще не будет ощущаться. Поэтому может быть установлен высокий уровень, на что указывает HIGH.
Теперь в настройках звука перейдите в меню EQ SETTING1. На дисплее вы увидите EQ SETTING1 и три колонки с параметрами низких, средних и высоких частот. Перемещение по полосам осуществляется путем наклона джойстика вправо, а сама регулировка — поворотом ручки джойстика.
Используйте эти параметры для настройки частот по своему усмотрению. Однако не рекомендуется превышать настройку низкой частоты более чем на единицу. От 0 до 1 будет достаточно — сохраните динамики. Однако, если ваши колонки достаточно мощные, вы можете немного поэкспериментировать.
Баланс
Настройка автомобильного радио завершается регулировкой распределения звука между правым и левым динамиками. Без изменения этих параметров создается впечатление, что правый динамик играет тише, чем левый. Чтобы устранить проблему, отрегулируйте автомобильное радио так, чтобы правый динамик играл на 10-15% громче.
Давая советы по настройке радио, специалисты по установке автомобильных систем подчеркивают, что после завершения этого процесса слушатель не должен иметь возможности определить направление, откуда идет звук.
В заключение следует отметить, что новому динамику требуется время для достижения нормальной работы. В среднем это занимает полтора месяца. В этот период не рекомендуется включать полную громкость и выполнять тонкую настройку. Во время процесса обжига резиновый корпус громкоговорителя размягчается, после чего можно произвести дальнейшую настройку.
Динамики
Для нормального воспроизведения музыки достаточно всего четырех стандартных автомобильных динамиков. Однако все они должны отвечать ряду требований:
- Мощность каждого динамика должна соответствовать мощности выходного канала, к которому он подключен.
- Импеданс динамиков должен быть таким же, как и у выходных каналов автомобильного радиоприемника.
- Динамики не должны быть повреждены или загрязнены. Оба дефекта приводят к появлению слышимого шума в виде треска, свиста и других звуковых искажений.
- Сигнал от радиоприемника к громкоговорителям должен подаваться по экранированным кабелям подходящего сечения. Если провода тонкие, часть аудиосигнала не дойдет до динамика из-за сопротивления. Неэкранированные провода будут «ловить» нежелательные радиопомехи.
- Передняя часть громкоговорителя должна быть изолирована от задней части. Если посадка не плотная, звуковые волны, излучаемые в дверь или багажник, будут проникать в салон и гасить волны, которые вы слушаете.
Также важно, чтобы все динамики были подключены правильно, т.е. с соблюдением полярности. Чтобы определить, где находится плюс и минус динамика, можно использовать обычную батарейную миниатюру
Если прижать потенциал батареи к динамику и наклонить его мембрану вперед, то плюсовая сторона батареи совпадет с плюсовой стороной динамика.
Музыка в машине: с чего начать?
Не нравится звук штатной аудиосистемы? Это нормально. Но тогда сразу возникает классический русский вопрос: «Что делать?» Сейчас посмотрим!
Недовольными звучанием штатных аудиосистем чаще всего оказываются владельцы автомобилей среднего ценового сегмента: стоимостью от 500 000 до 1 млн руб.
Как правило, всевозможные заводские комплектации таких машин не отличаются разнообразием вариантов аудиоподготовки: в лучшем случае, есть возможность выбора двух-трех систем. Причем отличаться друг от друга они будут в основном количеством динамиков или наличием более функциональной магнитолы.
В минимальном варианте аудиоподготовка «иномарки средней руки» – это четыре динамика и магнитола, «по максимуму» – до 13 динамиков. Не хочется особо критиковать производителей, но в машинах среднего ценового сегмента аудиосистема добавляется просто «чтобы была». И часто, даже заказав самую навороченную аудиоподготовку, владелец оказывается недоволен звуком. Ничего не поделаешь: надо улучшать.
И делать это лучше всего поэтапно, начиная, как говорится, с малого. Ибо часто происходит так, что, после того как сделаешь одно, другое уже и не нужно.
Меняем динамики
Первое, с чего стоит начинать «переработку» штатной аудиосистемы во что-то более приятное слуху, – это замена штатных динамиков на более качественные и классом выше.
Затем производится минимальная аудиоподготовка. Здесь, в частности, делают отдельную подготовку дверей под установку динамиков, при которой демпфируют полости и устраняют вибрации. В таком случае оставляют «родную» магнитолу и все подключают по заводской проводке.
Замена штатной акустики и шумоизоляция в мастерской выльется для владельца не в такую уж большую сумму – за все вместе с работой попросят
15 000-25 000 руб. Однако звук системы поменяется ощутимо, а его качество станет заметно другим.
Очень многие на этом и останавливаются. Если у владельца нет каких-то особых претензий, и музыку в машине он слушает «по ходу», то замены штатной акустики вместе с шумоизоляцией часто оказывается достаточно.
Подключаем усилитель
Если нет – тогда следующий этап: установка внешнего, дополнительного усилителя. Делается это не столько ради громкости, сколько для улучшения чистоты звучания. Суть – в том, что имеющийся в штатной магнитоле встроенный усилитель при увеличении громкости вносит в аудиотракт системы искажения по всему спектру частот: т. н. клипирование.
Внешний же усилитель позволяет обеспечить широкий размах сигнала, идущего на динамики, хорошие параметры по его нарастанию и т. д. Одним словом, с внешним усилителем звук получается чище и лучше.
Однако проблема заключается в том, что ни одна штатная магнитола не имеет линейных выходов на внешний усилитель. Такие «выходы» приходится получать искусственно.
Самый простой способ – т. н. «пассивный»: когда на трансформаторах собирается схема, понижающая уровень сигнала выхода из магнитолы до нужного для подключения к внешнему усилителю.
Стоит такая схема немного: 1 000-2 000 руб. Однако при этом все искажения частот, которые несет штатный звуковой тракт, никуда не пропадают и передаются во внешний усилитель. Достоинство такой схемы подключения состоит в простоте установки и минимуме вторжения в штатное головное устройство.
Более продвинутым вариантом выступают т. н. «активные» схемы, которые «интеллектуально» обрабатывают сигнал. Как правило, это готовые устройства, которые, в зависимости от производителя, стоят от 5 000 до 15 000 руб.
Однако наиболее продвинутым способом является доработка непосредственно штатной магнитолы и организация в ней самой линейных выходов. Для этого головное устройство разбирают, находят точку подключения к встроенному усилителю и выводят сигнал линейного уровня. Стоят такие работы от 7 000 руб.
Логичной альтернативой, казалось бы, является простая замена штатной магнитолы на новую, у которой и линейные выходы уже имеются (ничего придумывать не надо – только подключай), и функциональность повыше. За те же 7 000-15 000 руб. можно подобрать аппарат весьма приличного уровня!
Однако главная проблема, которую приносят с собой нештатные магнитолы, – это интерес к ним криминальных элементов: попросту говоря, воровство. Любое, даже самое простое устройство как магнит притягивает воров. Обнаружить разбитое стекло и раскуроченную панель, подойдя к машине, – случай типичный.
Кроме того, нештатные аппараты часто требуют довольно сложную и дорогую инсталляцию в панель, поэтому многие решают именно доработать штатное устройство.
Разумеется, если хочется иметь «продвинутый» функционал в виде проигрывания МР3, разъемов USB, слотов для карт памяти, Bluetooth, цветного ЖК-дисплея и прочего, чем балуют сейчас потребителя производители аудиотехники, магнитолу придется менять.
Кстати, замена магнитолы может потребоваться и для того, чтобы поменять штатную акустику автомобиля.
В ряде машин высокого ценового сегмента (например, Audi и Mercedes) одни динамики заменить невозможно – нужно менять всю аудиосистему. А если еще комплектация – «продвинутая», и аудио завязано на систему интеллектуального управления, то любой апгрейд сопряжен с весьма серьезными техническими сложностями. В некоторых автомобилях высокого класса вообще невозможно отказаться от штатной аудиосистемы.
Ставим сабвуфер.
Третий этап – установка сабвуфера. Доходят до него не все: более качественные динамики уже начинают неплохо «басить». Вкупе с внешним усилителем, звук и так получается весьма качественным и чистым, что для обычного пользователя вполне достаточно.
Впрочем, часто хочется большего, а если владелец слушает современную электронную музыку, то без сабвуфера не обойтись.
Кстати, предостережем читателей от подростковых глупостей и выброшенных денег. А именно: от покупки готового «саба» со встроенным усилителем и подключением его к штатной аудиосистеме.
В продаже сейчас много всяких «ящиков» и «бочек» по доступным ценам, которые можно подключить хоть самому, хоть за небольшие деньги в «гаражном» сервисе. Только ничего хорошего от такой вот «инсталляции» не получится! Почти наверняка выйдет невнятное баханье и гуденье, не согласующееся ни с чем.
Чтобы сабвуфер зазвучал правильно и по-настояцему красиво дополнил собой картину звука, он должен строиться под существующую акустическую систему с учетом пространства автомобиля. И только так!
По цене, вместе с установленным «сабом», доработанная аудиосистема потянет примерно на 50 000-90 000 руб.
…и новую магнитолу.
Сколько в сумме набежало?
Ну и последний этап – замена магнитолы. Как мы уже говорили, это делается как ради нового функционала, так и звучания самого аппарата. Кстати, многие устройства высокого класса предоставляют лишь спартанские возможности: «прямое назначение» – крутить диски, и столь же аскетичный дизайн.
Если не брать компоненты класса Hi-End, а ставить просто качественные элементы известных производителей, то за замену штатной акустики, установку сабвуфера и проигрывающего устройства придется выложить 50 000-170 000 руб. Для машины, купленной за 1 млн руб., наверное, не так уж и много. Хотя, можно ли вообще с чем-либо соизмерить удовольствие, получаемое от хорошей музыки.