Замена сцепления на ВАЗ 2110-2112
Появились признаки изношенности сцепления на своей 2110-2112? Следовательно? Требуется приобрести комплект нового и произвести ремонт, а вернее замену сцепления
Не имея гаража с ямой, можно обойтись и подручными средствами. Чтобы поменять сцепления на ВАЗ 2110-2112 вам понадобится: набор ключей, домкрат и деревянные пеньки. А для правильной центровки диска сцепления также потребуется направляющая, она же — имитатор первичного вала КПП.
Но учтите, что такой метод «замена сцепления на пеньках», лучше использовать лишь в крайнем случае и лучше все же менять имея в распоряжении яму или эстакаду. Поскольку если не сливать масло с коробки и не вынимать приводные валы, на них возникает большая нагрузка, вследствие чего, появляется большая вероятность что вскоре потекут сальники.
Замена сцепления понадобится тогда, когда износ лепестков достигнет более 0,8 мм или появится увеличенный рабочей ход педали сцепления — это указывает на износ ведущего диска, возможно, на осадку пружины. Ведомый диск установлен на шлицах первичного вала КПП и меняется при биении, неравномерном износе, задирах, трещинах, а также, если накладки от заклепок отстоят на 0,2 мм.
Диски ВАЗ 2112 можно установить на ВАЗ 2110, это лишь увеличит усилие педали сцепления. Обратной совместимости нет.
Ведомые диски сцепления ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112 имеют одинаковые размеры (200х140), но несколько различные характеристики пружин — нажимной и демпфера. Диски 2112 имеют пару пружин (из шести) меньшего размера и размещенных ближе к центру; они передают на 12% более высокий крутящий момент за счет форсированной нажимной пружины. Отличить «двенадцатые» диски можно также по отверстию в прорези лепестков.
Снимаем левое колесо, откручиваем два болта крепления нижней шаровой опоры. 
Снимаем «минусовую» клемму с аккумулятора, снимаем разъем с ДМРВ, ослабляем хомут крепления гофры к ДМРВ, вынимаем из автомобиля корпус 
Снимаем тросик сцепления с вилки сцепления. Ослабляем две гайки крепления троса к скобе на коробке передач 
1.Откручиваем болт крепления МЗ к картеру КП. 2.Откручиваем первый болт крепления КП. 
Понадобится хороший ключ с головкой на 19 и возможно труба-вороток. Рядом есть ещё один болт крепления КП. 
Эту гайку необходимо не забыть ослабить. 
Откручиваем верхний болт крепления стартера. 
Снимаем разъем с датчика скорости, откручиваем тросик спидометра. 
Снимаем продольную растяжку вместе с рычагом. 
Откручиваем нижний болт крепления стартера. 
На ВАЗ 2110 откручиваем два болта крепления реактивной тяги. 
Ослабляем гайку на хомуте тяги привода управления КП и снимаем эту тягу с КП. Откручиваем две гайки задней подушки. 
Предварительно необходимо подставить чурку под двигатель, иначе он может опуститься слишком низко и оторвать шланги отопителя салона. 
Осторожно отводим КП от двигателя и кладем на пол. 
КП повисает на полуосях. Преимущество этого способа в том, что масло из коробки сливать не надо. Но также есть и один большой минут — риск что после такой нагрузки потекут сальники. 
Подшипник выключения сцепления лучше заменить. Если пружины в своём месте болтаются, то диск менять однозначно. Накладки износились до заклепок. На поверхности корзины износ небольшой, переживет ещё один диск. 
На лепестках, в месте касания выжимного подшипника, износ небольшой. Лепестки в норме. 
Поверхность маховика не сильно изношена. Сборку производим в обратной последовательности. Для установки корзины сцепления и диска необходимо воспользоваться имитатором первичного вала КП.
Сцепление ВАЗ 2110: замена диска своими руками
Следует сразу отметить, что замена сцепления на ВАЗ 2110 — это кардинальная мера по ремонту узла. В некоторых ситуациях вполне можно обойтись ремонтом, который позволит продлить срок службы действующего сцепления. Сегодня мы рассмотрим эти вопросы более детально в нашем материале.
Задачи сцепления
Собственно, на этом описание назначения можно закончить.
Как оно работает и из чего состоит
Схема устройства
Заводская система сцепления для ВАЗ 2110 называется ВИС. Многие на нее жалуются из-за не очень эффективной работы, хотя другие уверены, что более достойной альтернативы для «десятки» не существует. Так что мнения на этот счет расходятся.
К главным компонентам системы относятся:
- Кожух;
- Картер с крышкой и опорными плоскостями, которыми агрегат крепится к раме;
- Ведомый и нажимной диск;
- Выжимной подшипник. Он отключает сцепление с муфтой;
- Маховик;
- Вилка выключения;
- Провод троса, который идет к педали (крайняя слева в салоне автомобиля).
Выбор
Комплект
Сегодня рынок представлен обширным списком альтернатив европейского и китайского производства. Китайские запчасти использовать настоятельно не рекомендуем, а вот европейские аналоги стоит рассмотреть как замену ВИС.
Согласно проведенному исследованию среди владельцев ВАЗ 2110, определилась пятерка лучших комплектов для отечественной «десятки»:
- Kraft Tech.
- LUK.
- Valeo.
- Sachs.
- ВИС.
Как мы уже отмечали, ВИС устанавливается стандартно и работает достаточно неплохо. Важным преимуществом по сравнению с европейскими аналогами является финансовая доступность. Но если кошелек позволяет, поменяйте старое сцепление на более качественное и дорогое.
В защиту системы ВИС отметим, что для ремонта часто хватает простой регулировки педали и подтяжки троса . А если собираетесь полностью менять ВИС на ВИС, это не влетит вам в копеечку.
Популярные проблемы и их решение
Есть несколько характерных неисправностей, которые встречаются на автомобиле ВАЗ 2110. Попробуем разобраться в причинах их возникновения, а также рассмотрим способы решения проблемы.
- Сцепление ведет. Причины могут быть такими:
- У педали недостаточный ход, натяжение слишком тугое. Для устранения нужно отрегулировать привод;
- Ведомый диск имеет деформации. Тут поможет только замена;
- Ступица ведомого диска иногда заедает. Если так, попробуйте ее промыть и смазать шлицы первичного вала. Если же элемент или сам вал износился, тогда замените их;
- Фрикционные накладки сломались, заклепки ослабились. Самое лучшее решение — полноценная замена кожуха, которая включает в себя пружину и диск;
- Нажимной диск деформировался или перекошен. Замените накладки, но предварительно обязательно убедитесь в отсутствии отклонений торцевого биения диска;
- Возникли проблемы с тросом. Подтяните его. Если результата нет, замените на новый.
- Фрикционные накладки на ведомом диске часто пригорают или изнашиваются. Решение одно — замена;
- Поверхности дисков и маховика покрылись маслом. Это говорит о том, что следует заменить сальники мотора и КПП. Плюс проверьте протечки через болты фиксации маховика. Если утечки есть, обработайте крепежи герметиком, а замасленные участки промойте;
- Привод заедает. Проверьте его состояние, замените поврежденные компоненты.
- Масло попало на поверхность. Как решить проблему мы уже рассказали выше;
- В приводе происходят заедания. Проследите, где именно заедает, устраните проблему;
- Нажимной диск деформировался или повредился. В такой ситуации поможет замена кожуха с диском.
Демонтаж, ремонт и замена
Выполнить замену сцепления на ВАЗ 2110 без снятия коробки передач можно, однако чаще всего применяют метод с ее демонтажем. Не обязательно снимать коробку, если вы просто хотите отрегулировать сцепление. А при ремонте не требуется сливать трансмиссионное масло.
Порядок проведения демонтажа и ремонта следующий:
- Отключите аккумуляторную батарею;
- Демонтируйте воздушный фильтр;
- Отключите жгут проводков;
- Приподнимите автомобиль;
- Справа ослабьте гайку привода сцепления и полностью открутите слева;
- Демонтируйте рычаг от подвески автомобиля, а также снимите шаровую опору;
- Открутите нижнюю защиту силового агрегата;
- Отключите тягу от коробки передач;
- Снимите картер сцепления и осмотрите его. Чаще всего на картере имеются трещины, изнашивается резьба или теряется «хватка» лап, удерживающих картер. Чтобы исправить ситуацию, трещины заваривают, а резьбу обновляют. Так картер сможет прослужить еще не один год;
- Поднимите с помощью домкрата двигатель, демонтируйте коробку передач, что позволит открыть доступ к узлу сцепления;
- На этом этапе выполняется ремонт, либо полностью меняется система сцепления. Все зависит от текущего состояния агрегатов.
Как видите, сцепление для ВАЗ 2110 играет важнейшую роль, и следить за его исправным состоянием — прямая обязанность каждого автовладельца. Исправить проблемы, возникающие со сцепление, можно своими силами, не обращаясь на станции технического обслуживания. Но если вашего личного опыта, навыков и знаний недостаточно для подобных работ, лучше сразу обратитесь к специалистам.
Замена сцепления без снятия коробки: пошаговое руководство
Сцеплению отводится ведущая роль в том, чтобы объединять работу двигателя и трансмиссии. Однако данная система часто подвергается всевозможным нагрузкам и ударам, поэтому замена сцепления без снятия коробки для многих водителей – лишь вопрос времени, который однажды потребует прямого вмешательства.
В любом случае начинать нужно с диагностики, которая точно укажет на поломку. Диагностировать можно двумя способами, выбор за вами. В итоге если сцепление все-таки сгорело, то предстоит его замена. Мы подробно описали весь процесс работ без снятия коробки.
5 случаев, когда требуется замена сцепления
Сцепление допустимо назвать расходником для автомобиля, ведь оно периодически срабатывается, после чего приходится срочно его менять. Автовладелец не может замедлить процесс износа сцепления, если только не научится включать скорости без его использования. Однако такие действия повлекут проблемы в других узлах двигателя.
Наиболее вероятные неполадки сцепления давно известны автолюбителям. К сожалению, почти все из них исправляются только заменой этого механизма. Замена сцепления без снятия коробки – трудная задача. Кроме того, нужно полностью разобрать непосредственно сам узел.
Сцепление нуждается в замене при следующих признаках:
- Переключение передач сопровождается рывками, щелчками и другими посторонними звуками.
- Когда сцепление «ведет», то есть понижается мощность силового агрегата.
- Не происходит полного включения сцепления, оно как будто пробуксовывает.
- При нажатии на педаль сцепления появляется вибрация.
- Сцепление выключается самопроизвольно.
В этом списке собраны характерные симптомы, явно указывающие на необходимость замены сцепления. И тут важно помнить, что автопроизводители рекомендуют во время работ по смене изношенного механизма устанавливать сразу все новые его комплектующие. К примеру, менять нужно и выжимной подшипник, и другие детали сцепления.
Причина таких рекомендаций в том, что с новым сцеплением старые, поработавшие уже механизмы не смогут полноценно выполнять свои функции. Условно можно провести такую аналогию: только что сделанное вино наливают в старый, гнилой бочонок. Так вот, новые и изношенные комплектующие не сработаются, поэтому в скором времени придется снова разбирать этот узел.
Самая распространенная операция замены сцепления – это монтаж его диска. Причина логична: именно эта деталь ломается в большинстве машин. В диске сцепления возникают такие дефекты:
- повреждения механического характера, вызванные длительной работой или некорректным включением;
- поломка пружины демпферов;
- выработка шлицев ступицы;
- амортизация фрикционных накладок.
При наличии хоть одной неполадки из вышеотмеченных диск сцепления считается непригодным к эксплуатации. А значит, нужно менять его на новый.
У механизма есть определенный ресурс работы, заявленный производителем. Но не стоит дожидаться его окончания, чтобы обратить внимание на узел. Даже если есть безоговорочное доверие к изготовителю, весьма вероятно оказаться в неудобном положении, то есть посреди пути, вдали от СТО остаться с поломанным сцеплением, а значит, без возможности продолжить движение на автомобиле. В результате мало кто из автовладельцев сохранит спокойствие, большинство будет упрекать самого себя, так как заблаговременно не проверили сцепление.
Согласно мнению опытных водителей, необходимо хотя бы раз в 20 тыс. км пробега делать диагностику этого узла, особенно если автомобиль эксплуатируется на российских дорогах, далеких от идеала.
2 рабочих способа диагностики сцепления
Необходимо своевременно проверять сцепление. Для этого нужно измерить толщину его диска.
Данная операция производится при помощи специального измерительного калибра. Машину вывешивают на домкрате и присоединяют калибр к рабочему цилиндру механизма.
В народе широко распространен иной способ диагностики. Но не стоит делать его слишком часто, так как его побочным результатом является износ поверхности диска. Суть заключается в запуске двигателя с включенной 4-й или 5-й передачей, затем нужно нажать на «газ», удерживая педаль сцепления. Если после таких манипуляций двигатель не остановится, значит, ведомый диск сцепления уже значительно изношен.
Инструкция по замене сцепления без снятия коробки на примере ВАЗ-2110
Сейчас подробно разберем способ замены сцепления без снятия коробки и без сливания масла в автомобиле ВАЗ-2110 в условиях гаража.
1. Основные инструменты
Список оснастки, необходимой для работы:
- домкрат;
- подъемник или яма в гараже;
- ключи на 19, 17, как рожковые, так и торцевые;
- труба для усиления или монтировка.
2. Пошаговое руководство замены сцепления без снятия коробки
- Ослабьте затяжку колесных болтов левого колеса, поднимите перед машины домкратом и поставьте на ремонтные опоры.
- После снятия колеса открутите два болта, удерживающие нижнюю шаровую опору.
- Отсоедините минусовый провод с аккумулятора.
- Демонтируйте датчик массового расхода, после чего отпустите хомут, удерживающий гофру, и извлеките воздушный фильтр.
- Сейчас пришло время разъединить трос сцепления и вилку. Для этого нужно отвернуть две гайки, удерживающие трос на скобе коробки передач.
- Отверните крепежный болт стартера к КПП, после чего выкрутите первый болт, удерживающий коробку.
- Второй болт крепления коробки, расположенный рядом с первым, открутите при помощи головки на 19 и трубы-усилителя.
- Ослабьте затяжку гайки, показанной на рисунке, и верхнего болта стартера.
- Отсоедините разъем датчика скорости и выкрутите трос спидометра.
- Снимите продольную растяжку вместе с рычагом.
- Пришла очередь нижнего болта крепления стартера. Выкрутите его.
- Открутите третий болт крепежа коробки и гайку, расположенную около правого ШРУСа.
- Разберите крепление реактивной тяги (два болта).
- Ослабьте крепление гайки хомута тяги привода управления КПП, после чего демонтируйте тягу.
- Зафиксируйте двигатель, подставив под него опору, и выкрутите две гайки, удерживающие заднюю подушку. Эти действия нужны для подстраховки, чтобы предотвратить обрыв шлангов вследствие резкого опускания двигателя.
- Осторожно и медленно отсоедините коробку передач от мотора и положите на пол. Она останется висеть на полуосях.
- Советуем также попутно с данными работами поменять выжимной подшипник сцепления.
Оцените степень износа и установите новый диск. При необходимости менять нужно и корзину сцепления. Особое внимание уделите осмотру состояния лепестков.
Для сборки повторите вышеописанные действия в обратной последовательности.
Отзыв автолюбителей о замене сцепления без снятия коробки
- Я заменил бы комплектом.
«Как бы там ни было, придется снимать две подушки и коробку, а также приводы. Знаю, что ни у кого нет желания снимать КПП. Можно поступить по-другому: обзавестись длинными болтами для крабов и навесить коробку. Но потом может быть затруднительно попасть ей на шлицы сцепления. Я с помощником снимал КПП за 40 минут, столько же тратил времени потом на установку. Менять ли только диск или весь комплект – на этот вопрос лучше ответить после осмотра старого сцепления. Но я рекомендую менять комплект».
Читайте также!
«Менять нужно весь комплект сцепления целиком, то есть корзину, выжим и диск. В противном случае через короткое время, месяц где-то, придется разбирать все заново для замены оставшегося. Простых путей тут нет, нужно все откручивать, как ни старайся. В некоторых авто меньше, в других больше. Но смысл тот же. Замена сцепления или вилки без снятия коробки – дело трудное.
Коробку можно демонтировать, не снимая привод. Однако придется разобрать часть подвески. Тогда КПП вынимается в сборе с приводами, которые отсоединяются от ступиц.
Если же приводы вынимать из самой коробки, нужно предварительно слить масло. В конце работ залить его обратно либо заменить новым.
Некоторые делают без съема коробки, то есть вкручивают длинные болты, тем самым образуя зазор между коробкой и двигателем. Способ вполне рабочий. Но мое мнение такое, что лучше снять КПП, хоть с приводами, хоть без них, и менять сцепление при хорошем доступе».
«Замена сцепления без снятия коробки займет гораздо больше времени, чем просто ее демонтаж. Ничего страшного в снятии КПП нет, самое сложное – отсоединить приводы. Дело в том, что там встречаются очень тугие стопорные кольца, сложно вынуть гранату. В остальном – простая механическая работа. Открутить и прикрутить обратно».
«Менял сцепление много раз, на снятой коробке, но без оправки. Поэтому просто на глаз оценивал позицию диска. Всегда без проблем одевал КПП. Однажды в арендуемом гараже нашел первичку с классической машины. Теперь работаю с оправкой».
«До настоящего времени удача со мной, демонтировать коробку и менять сцепление нужды не было. Но при необходимости обращусь в профильную СТО».
Демонтаж и установка сцепления ВАЗ 2110 своими силами
Вряд ли Карл Бенц, которому приписывается изобретение фрикционной муфты, задумывался об увеличении ресурса этой детали. Собственно, подобный подход, за исключением некоторых технологических наработок, применим и для отечественной «десятки». Условно узел относится к категории расходных материалов, что неудивительно при уровне воспринимаемых им нагрузок. Поэтому повлиять на износ муфты у нас не получится, а вот поменять ее износившиеся детали вполне по силам.
Когда нужна установка нового сцепления на автомобиль ВАЗ 2110 и почему?
Восстановление машины своими силами всегда требовал не только определенных усилий, но и финансовых вложений. Именно по причине последнего фактора автовладельцы стараются самостоятельно провести ремонтные мероприятия, сэкономив таким образом на оплате работникам СТО. Ремонт муфты, конечно, несравним по трудоемкости со сменой рабочего цилиндра, но при наличии даже первичных навыков вполне выполним в гаражных условиях.
Чтобы замена диска сцепления ВАЗ 2110 не стала напрасной тратой времени и денег, неплохо узнать симптомы, указывающие на необходимость проведения ремонта, опытные автолюбители и так их знают, ну, а начинающим будет полезно:
- Потеря мощности двигателя.
- Вибрации при нажатии или «ватная» педаль.
- Включение скоростей происходит с пробуксовкой или сопровождается хрустом и рывками.
- Самопроизвольное выключение передач.
- Затрудненное включение скоростей.
- Запах фрикционных накладок.
Важно четко определить источник неполадок, например, «зависшая» педаль также может указывать на то, что нужно поменять тросик привода муфты. Бывалые автомобилисты регулярно проверяют состояние фрикционного механизма с периодичностью 80 000 км, чтобы установка сцепления ВАЗ 2110 была полностью оправдана.
Что нужно для ремонта?
Помимо комплекта деталей для работы нужно приготовить:
- Домкрат.
- Набор рожковых и торцовых ключей.
- Монтировка.
Комфортные условия в виде эстакады, смотровой ямы или подъемника значительно облегчат и ускорят процесс. Как вариант можно использовать опоры, предварительно зафиксировав задние колеса.
Технология замены диска сцепления на автомобиле ВАЗ 2110 своими силами
Некоторые рачительные автовладельцы начинают искать доступный выход, например, в виде наварки слоя металла на лапки корзины. Однако сложно нарастить одинаковую толщину, возникает перекос, что опять же ведет к неравномерному износу узла. Поэтому более разумно сразу ставить новую деталь, для чего и рассмотрим порядок реализации ремонта:
- Чтобы не допустить короткое замыкание, снять минусовую клемму с АКБ.
- Отсоединить разъем датчика ДМРВ, ослабить хомут крепления гофрированной трубы и снять корпус воздушного фильтра, чтобы получить доступ к болтам крепления КПП.
- Ослабить болты крепления левого колеса и поднять авто на подъемнике или поддомкратить переднюю часть и установить опоры.
- Снять переднее левое колесо и демонтировать защиту двигателя (если есть).
- При помощи двух ключей «на 19» отпустить две гайки крепления троса и вывести трос из кронштейна на КПП.
- Открутить верхний болт крепления автостартера к коробке ключом «на 17», после чего ключом «на 19» открутить рядом стоящий болт крепления КПП.
- Снять разъем датчика скорости и отсоединить тросик привода спидометра.
- Снять реактивную тягу привода КПП, предварительно сделав отметки в месте крепления хомутов, чтобы потом не заниматься регулировкой рычага переключения скоростей.
- Открутить второй болт крепления стартера и снять его.
- Открутить нижние болты крепления левой шаровой опоры.
В процессе установки нового сцепления на автомобиль ВАЗ 2110 может оказаться, что придется менять не только фрикционный механизм, а, например, и приводную вилку. В таком случае необходима регулировка узлов передачи крутящего момента, которая может быть выполнена самостоятельно.
Итоги
При наличии эстакады или подъемника операция осуществляется быстро и качественно, а когда есть надежный помощник, так еще и весело. Однако не у всех есть такие возможности, здесь и проявляется инженерная смекалка.
Некоторые автолюбители практикуют ремонт муфты без снятия КПП, для чего вместо верхних штатных болтов крепления они вкручивают болты большей длины. Для этого подойдут, например, два болта с верхнего рычага передней подвески «вазовской классики». Вкрутив их в верхние отверстия, коробку получится отодвинуть монтировкой на 14-15 см. Поперечную тягу в этом случае откручивать не следует, потому что задняя часть КПП будет на ней лежать. Этих условий вполне хватит, чтобы сменить неисправные детали.
В случае необходимости ремонта специалисты рекомендуют делать полную смену всего узла вместе с выжимным подшипником, тем более что выбор комплектов сцепления довольно широк. Объясняется такая позиция просто – оставленная старая деталь в любой момент грозит выйти из строя. Процедура, как вы сами видели на видео, довольно трудоемкая, и повторять ее раз за разом – удовольствие не из приятных, разве что для настоящих «самоделкиных».