Как сделать заземление в квартире хрущевке

19

Варианты заземления в квартире – простые и сложные

Безопасная эксплуатация электрических приборов невозможна без заземления. Это обеспечивает защиту человека от поражения током и гарантирует долговечную работу бытовой техники. В старых домах защитное заземление отсутствует, однако на смену устаревшим системам энергоснабжения приходят новые.

Чтобы сделать заземление в квартире или частном доме самостоятельно, следует разобраться, какая электрическая система там присутствует и что необходимо, чтобы подключить ее к контуру заземления.

Зачем нужно заземление в квартире

Под заземлением понимают присоединение точки сети к заземляющему устройству. С его помощью добиваются уменьшения напряжения до безопасного для человека уровня. Другими словами, заземление – это защита, которая сработает в случае возникновения пробоины, скачка напряжения или скопления потенциала, и отведет опасный ток в землю.

Заземление бывает рабочим и защитным. Если первое служит для функционирования некоторых специфических электрических приборов и устройств, то второе предназначено для защиты человека от ударов током в квартире или частном доме. Современные стандарты безопасности рекомендуют прокладывать внутреннюю электропроводку из трех жил и соединять все приборы с контуром заземления.

Справка! Цвет провода заземления в большинстве случаев желто-зеленый. Ноль имеет синий или голубой цвет, а фаза может быть черной или красной.

В заземлении нуждаются:

• розетки;
• бытовые приборы с металлическим корпусом. В квартире это ванна, корпус системного блока компьютера, бойлер, холодильник, стиральная машина и другая крупная бытовая техника.

Пример необходимости заземления

Бойлер, установленный для подогрева воды в квартире, вышел из строя и замкнул электричество на корпус. Под напряжением оказались все батареи и трубы в квартире. Ничего не подозревающий человек решил попить воды и попытался открыть кран. В момент касания рукой вентиля произошло замыкание сети, и ток прошел сквозь человеческое тело в пол.

Если бы бойлер имел заземление, ток ушел бы в землю, а автомат отключил подачу электроэнергии на прибор, или батареи и трубы, соединенные с землей, имели бы практически нулевой потенциал. В обоих случаях поражения человека током можно было бы избежать.

Проверка наличия защиты

Проверка наличия заземления у себя в квартире не представляет сложности. Необходимо просто посмотреть на входной кабель в электрощитке и посчитать количество входящих проводов. По их количеству можно определить какая система установлена у вас и тогда будет не сложно определиться с дальнейшими действиями:

• Если входит пять проводников, то это подсистема TN-C-S, а если четыре, то TN–C.
• Если в новостройке (что в последнее время крайне редко) уже установлены розетки, то необходимо убедиться в наличие у них дополнительного заземляющего контакта.

Проверка работоспособности заземляющего провода не составит труда человеку, умеющему пользоваться мультиметром или вольтметром. Индикатором выясняется фаза и производятся измерения фазы с нулем, а потом фазы с землей.

Если показания отличаются друг от друга, то защита работает. А при одинаковых значениях следует вывод, что провод земли соединен с нулем. Это означает, что сделано не заземление, а зануление, что опасно при перенапряжении в сети.

В крайнем случае все это можно выяснить в ЖКХ или у обслуживающих здание электриков.

Какие системы существуют

В многоквартирных домах с напряжением 220W возможны несколько систем заземления, основные нормы и требования к которым перечислены в пункте 1.7 ПУЭ. Системы имеют маркировку. Первая буква означает состояние нейтрали источника питания относительно земли:

• I – изолированная;
• T – заземленная.

Вторая – это состояние открытых проводящих частей относительно земли:

• T – проводящие части заземлены;
• N – подключены к заземленной нейтрали.

Последняя обозначает принцип совмещения нулевого защитного и рабочего проводника:

• S – проводники разделены;
• C – функции совмещены в одном проводнике.

Согласно ГОСТ Р 50571.2-94 нулевые проводники обозначаются:

• N – рабочий;
• PE – защитный;
• PEN – совмещение защитного и рабочего.

1. TN-C. Система распространена в старых многоквартирных домах и характеризируется отсутствием отдельного заземляющего проводника. На всем протяжении сети нулевой защитный проводник совмещен с рабочим (PEN). Такая защита применялась в хрущевках и брежневках. С точки зрения электробезопасности она одна из самых ненадежных. Определить, что в квартире именно эта система подключения, можно, заглянув в подъездный щиток. Внутри будет четыре входящих кабеля (PEN и три фазы) и два уходящих в квартиру (PEN и фаза). Защитные контакты в розетках будут отсутствовать.
2. TN-S. Система пришла на смену устаревшей и заведомо опасной TN-C. Рабочий и защитный проводник разделяются еще на подстанции и не пересекаются на всем своем протяжении. Определить такое подключение можно только в вводно-распределительном устройстве, доступ к которому в многоквартирных домах ограничен. На входе в него пять кабелей (3 фазы, PE и ноль), три уходят в квартиру (PE, фаза, ноль).
3. TN-C-S. Эта система – промежуточный вариант между двумя предыдущими, модернизация устаревшей системы TN-C в жилых помещениях. На всем протяжении нулевой защитный проводник и рабочий совмещены, а на входе в здание начинается их разделение.
4. TT. Такая система оптимальна там, где все остальные не будут обеспечивать достаточную электробезопасность, например, в отдельно стоящих частных домах, металлических контейнерах или торговых павильонах. Напряжение подается по четырем проводам (три фазы и ноль). Принцип работы основан на том, что защитный нулевой проводник заземлен независимо от рабочего проводника. Связь между ними отсутствует, а контуры заземления не сообщаются.
5. IT. Напряжение передается по трем фазам проводов. На стороне конечного потребителя присутствует защитный контур, нейтраль источника изолирована. Система применяется на установках, которые требуют бесперебойного снабжения током и нуждаются в постоянном контроле.

К чему это может привести?

• В случае с газом – к взрыву.
• К поражению кого-либо из жильцов дома (квартиры) эл/током.
• К повышенной коррозии металла и, как следствие, трещинам в трубах и протечкам.
• Присоединяться (самостоятельно) к контакту в подъездном щитке, на который заводится так называемый PEN-проводник.

• Такое защитное подключение небезопасно, так как не учитывается вероятность отгорания нуля. Что это такое – разговор отдельный, но так как многие современные квартиры буквально напичканы различной бытовой техникой и электроникой, риск довольно велик.
• Для каждого дома разрабатывается проект эн/снабжения. Следовательно, самостоятельное присоединение к схеме – уже его нарушение. А это влечет за собой не только разбирательства с обслуживающей дом организацией и штрафы (в случае выявления факта самоуправства или при возникновении нештатной ситуации), но и уголовную ответственность. К примеру, если будет доказано, что гибель человека произошла из-за действий какого-то «рационализатора» при попытках самостоятельно организовать заземление в квартире.

Заземление для новостройки

В современных новостройках, возведенных после 1998 года, используются системы заземления ТN-S и ТN-С-S. Это значит, что в них предусмотрено выделенное заземление. Проводку прокладывают по трехжильной системе, подключенной к контуру заземления.

В стояк подведены:

• три фазы;
• нулевой рабочий проводник;
• защищенный проводник.

По квартире разводится провод заземления, а в комнатах устанавливаются розетки с контактами. После чего фаза и рабочий провод N подключаются к соответствующим шинам, а PE к щитку.

Как сделать заземление в квартире, если его нет

В старых домах установлена система TN–C, которая не имеет заземления, и проложен двухжильный провод (фаза и ноль). Чтобы заземлить квартиру, придется провести новую проводку, установить автомат УЗО или смонтировать контур.

Подключение УЗО

Устройство защитного отключения, или, по-другому, УЗО спасет человека от удара током в случае, если в доме отсутствует заземление. Через устройство проходят фазовый и нулевой провода. В момент утечки электричества оно определяет разницу между силой тока, прошедшей между ними, и разъединяет контакты, тем самым обесточивая участок сети.

Справка! Электрики советуют подключать УЗО независимо от того, есть в доме заземление или нет.

Существует два варианта подключения УЗО:

• На весь дом. В таком случае обезопасить от утечки можно все электроприборы в квартире, начиная от крупной бытовой техники, заканчивая светильниками. Для этого потребуется более мощный и дорогостоящий прибор. При срабатывании защиты электричество будет отключено везде, а на наличие утечки придется проверять каждое подключенное устройство отдельно.
• На комнату или конкретное устройство. Менее мощный УЗО устанавливается только на «опасные» линии, например, на ванную комнату, кухню, подвал или на конкретное устройство, вроде стиральной машины или электроплиты. Если в квартире есть устройства, потребляющие больше 1,2 кВт, то на каждое из них рекомендуется ставить отдельный автомат и УЗО.

Прибор имеет две входных и две выходных клеммы (фаза и ноль). Установка производится согласно схеме:

• УЗО устанавливается между входным выключателем и автоматом;
• мощность УЗО должна немного превышать мощность установленного на нее автомата;
• правильность работы УЗО проверяется путем подключения бытового прибора под нагрузкой к сети, в которую оно было установлено.

Монтаж собственного контура

Собственный контур для заземления своими руками можно сделать как в частном доме, так и в многоквартирном. Во втором случае работу надо согласовать с управляющей компанией и соблюдать требования ПУЭ.

1. По стояку к подвалу протягивается одножильный провод PE. Рекомендуется использовать медный провод сечением не менее 4 кв. мм.
2. Рядом с домом устанавливается заземлитель. Обычно используют обрезки из нержавеющей стали, которые свариваются в виде треугольника.
3. Один конец провода присоединяется к готовой конструкции, другой закрепляется в щитке.
4. Заземление квартиры соединяется со щитком.

Важно! В качестве заземлителя запрещено использовать арматуру. Причиной служит наружный каленый слой, наущающий распределение тока, и быстрый процесс ржавления.

Опасный вариант защиты

Недопустимо решать проблему заземления путем присоединения PE-провода к системе водопровода или газового снабжения. В случае утечки, ток пойдет не по проводам, а по трубам и батарее, что может привести к поражению электричеством не только проживающих в заземленной таким способом квартире, но и соседей.

Что делать не рекомендуется

Запрещено использовать качестве заземлителей водопроводные и газовые трубы

Иногда хозяева квартиры в целях экономии средств пробуют применять «нестандартные» варианты организации заземления – например, перемычка между нулем и защитным проводником, прикручивание защиты только для своей квартиры, применение отопительных или газовых труб в роли заземлителей. Делать это категорически запрещено.

Локальное вмешательство в сеть с помощью «быстрых решений» не защищает от аварийных ситуаций, к тому же его устроитель не сумеет предъявить материальный риск из-за отсутствия официального права на внесение модернизаций в имеющуюся систему. Использование трубопроводов в качестве заземления может обернуться смертью жильца или разрушением здания.

Советы и рекомендации

• электрики рекомендуют заземлять все имеющиеся в квартире бытовые приборы и розетки;
• нельзя заземлять электроприборы по цепочке друг через друга. Это может вызвать электромагнитную несовместимость и несрабатывание заземляющего контура;
• следует использовать специальные клеммы, скрутки на месте стыков недопустимы;
• к каждой клемме шины PE допустимо подключать только один провод.

Заземление сделает безопасным процесс использования электрических приборов в квартире. Существует несколько систем подключения, самая распространенная – TN-C, она не имеет отдельного заземляющего проводника и является устаревшей. Чтобы обезопасить человека от поражения током, можно установить УЗО и собрать собственный защитный контур. Если соблюдать технику безопасности и нормы ПУЭ, это не вызовет больших трудностей.

Заземление в хрущевке

В хрущевке? Вы уверены? Ну что она хотя бы до подвала доходит?

В общем скажу вам так.

Подключать колодку заземления на ноль — смысла особого нет.
Особенно, если у вас стоит УЗО. Оно так и так сработает, при токе утечки больше границы, обозначенной на УЗО.
По ИДЕЕ заземляющий контур нельзя соединять с «нулем».
Это уже на постсоветском пространсве придумали так выходить из положения, когда появились евровилки. Но это все филькина грамота на само то деле.
У «ноля» другая задача. Он должен создавать разность потенциалов по отношению к фазе.
В виду того, что «заземление» подключается к корпусам электроприборов (чтобы в случае попадания фазы на корпус — отвести это самое напряжение), то, соединив нулевую шинку с шиной «земля» вы тем самым подадите этот «ноль» на все корпуса. Вот оно вам надо?

а землю можно сделать относительно просто: понадобится три лома, которые надо вбить в землю на полтора метра, и соединить контуром в виде треугольника. это если делать на глазок..

только размеры стороны треугольника вот так просто сказать не смогу. по уму это высчитывать надо, в зависимости от нескольких параметров.

Вкапывать ломы в хрущевке — интересное занятие 🙂

что есть УЗО и скока стоит?

можно летом. даже лучше летом)))

но ГЛАВНОЕ. не вкапывать их в квартире.
А то соседи могут несколько не обрадоваться вашей затее.
Лучше все же далать это на улице.

У меня тогда вопрос — делая ремонт в новой квартире, где вся разводка сделана с заземлением, я обнаружил, что в распределительной коробке заземление скручено с нулевым проводом. Зачем тогда так делают сторители?

Мое ИМХО — для того, чтобы электроэнергию не воровали, подключившись к зазмелению вместо нуля. Хотя, я конечно, могу ошибаться..Но факт есть факт..Это актально для тех, у кого щиок на площадке, а не дома.

На коробку в подъезде

[Сообщение изменено пользователем 26.02.2008 13:52]

Если соединить в щите, то смысл есть, если в коробке или розетке — то чушь.
Контур нужен, но за неимением оного на 5 этаже — эотя бы зануление.На случай , если «0» отвалиться.

Ну нивапрос, фигли, в как он из себя выглядит? Пока стоят 4 автомата в коробке, три линии плюс один общий, типа входной. Если к ним присоседить этот волшебный УЗО, то по габаритам сильно отличается?
Я почему столько тупых вопросов задаю — с мабилы шерстить инет с картинками сложно, так что заранее спасибо за ответы 🙂

Теперь про есть смысл в заземлении или его подвидах или не т — все банально, увы и ах. Ранее, до ремонту стояла в ванной стиралка, древняя как попа мамонта, но автомат и все такое. Дык вот, если я в мокрой ванне вдруг прикосался к корпусу стиралки — незабываемый тремор имени 50 герц.. Вроде не опасно и даже почти безболезнено, но. Как говорицца — это БЖЖЖ не спроста ;-). Ладно, подобная фигня на другой квартире — купили посудомойку-встройку, временно воткнул ее в ванной, и тоже — мокрый пол, хвать её — БЖЖЖЖЖ. Мне то пофиг, я с детства стуканутый всяким электричетсвом, а вот ребенок.

Кароч — ломы вкапывать или ноль занулять? Про ломы пока не уверен, доступа в подвал нету. Этаж второй. И в чем разница зануления в коробке в квартире, где я могу использлвать скольугодно толстый проводник между колодками, и занулением в коробке в подъезде? Там всеголищь древняя монтажная разводка, между коробками расстояние не более метра..

Про ноль на корпусе — по идее я могу активировать «заземление» лишь в тех розетках, где это критично, типа духовки-стиралки-посудомойки. Или все равно что-то упускаю из виду? Ломы вкапывать. чорт.. Или не надо.

Где взять заземление в хрущевке?

При грамотно выполненом заземлении вероятность поражения током = 0.
При занулении током иногда поразить может.
Нам это вдабливали на учебе. Пришлось усвоить на всю жизнь — ЗЕМЛЯ не НОЛЬ.
Если в доме отсутстствует земля, то взять ее можно с арматуры ЖБ плит дома, закопать бочку под окном, вбить 3 штыря в землю и т.д.
Общался с клиентами работающими в "Электросетях" города, мои знания подтвердились.
УЗО считаю как вариант. Разность тока нуля и фазы (ток пошел через потребителя — микроамперы) мгновенно отключает прибор. Есть удлинители с УЗО.

Стираю на незаземленной машинке без УЗО
Пристегиватся в авто начал

• 5 Июн 2006

Для целей выравнивания потенциалов так можно, но для получения защитного нуля — категорически нельзя!

Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки

Справочная информация

Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:

• Диагностика
• Определение неисправности
• Выбор метода ремонта
• Поиск запчастей
• Устранение дефекта
• Настройка

Неисправности

Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида — стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:

• не включается
• не корректно работает какой-то узел (блок)
• периодически (иногда) что-то происходит

О прошивках

Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

Схемы аппаратуры

Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

(запросы) (хранилище) (запросы) (запросы)

Справочники

На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

Marking (маркировка) — обозначение на электронных компонентах

Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

Package (корпус) — вид корпуса электронного компонента

При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

• DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
• SOT-89 — пластковый корпус для поверхностного монтажа
• SOT-23 — миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
• TO-220 — тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
• SOP (SOIC, SO) — миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
• TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
• BGA (Ball Grid Array) — корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Частые вопросы

После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Кто отвечает в форуме на вопросы ?

Ответ в тему Где взять заземление в хрущевке? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

Как найти нужную информацию по форуму ?

Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

По каким еще маркам можно спросить ?

По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам — LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям — схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

Полезные ссылки

Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

Про СУП, КУП, хрущ и свищ. Заземление в старых домах. ⁠ ⁠

Всем привет. Отдельный привет тем, кто на меня подписался (этого я не ожидал). Сегодня затронем тему заземления в старых многоквартирных домах. Пост в виде размышления, основанного на реальном опыте. Написан после ночной смены, так что строго не судите.

Итак, для рассуждений, за основу возьмём квартиру в доме, построенном при Хрущёве (далее эта квартира – «хрущ») с двухпроводной системой квартирной проводки, то есть фаза есть, ноль есть, заземления (далее – «земля») нет. Вот землю то мы и будем искать.

На вопрос «а нужно ли оно?» отвечу, что нужно точно. Ситуация, когда в 21 веке в центре современного города электропроводка у людей дома, как в деревне лет 40 назад, мне совсем не нравится. Есть такое понятие, как «модернизация электросетей», то есть приведение существующих сетей к такому состоянию, когда они будут соответствовать современным нормам и стандартам. Не будем углубляться в цифры нормативов, кому надо – гуглите или позовите в помощь знающего человека, я просто электромонтер/электромонтажник. Но о тех ситуациях, которым был свидетелем, расскажу.

Настаёт прекрасный момент, когда обладатель хруща понимает, что у него не всё в порядке с электропроводкой и возникает желание что-нибудь сделать для улучшения. Это уже похвально, так как многим обычно «по барабану». Сразу предупрежу, что без финансовых вложений обойтись не удастся. Для начала прошу понять, что от полной замены электропроводки на медную трёхжильную вам никуда не деться. У кабеля, особенно алюминиевого, есть свои сроки эксплуатации. И сроки эти прошли. Да и состояние старой проводки порой оставляет желать лучшего (заставляет ужаснуться, если честно). Кто виноват, что в нашей стране не оказывают должного внимания состоянию электросетей многоквартирных домов – вопрос открытый. Да, квартирная проводка – собственность владельца помещения, но контроль то должен быть какой-то.

С проводкой определились, теперь земля. Рассматриваем варианты от дешевого и простого к сложному и дорогому.

Вариант 1. Неправильный. «Взять землю от лестничного или внутриквартирного щита».

Они, как правило, металлические и человек думает, что прикрутив свою землю на корпус, получит нормальное заземление. Вот только почти всегда эти щиты не заземлены, а занулены и брать землю от них нельзя.

Вариант 2. Неправильный. «Взять землю от батареи».

Наши деды шкурили до блеска участок трубы около батареи центрального отопления, хомутом прицепляли к ней провод заземления и радовались. Землю таким образом вы получить можете, но ненадолго. Дело в химических процессах, происходящих в месте такого соединения. Грубо говоря, со временем, происходит разрушение металла самой трубы и образуется свищ. Зальёте кипяточком и себя и нижних соседей. Никакая страховая за такое денег не выплатит. Виновником признают вас. Срок разрушения зависит от многих факторов, но визуально начало процесса можно заметить уже после 0,5-2 лет (сейчас тут ответят «советские люди», что всю жизнь так прожили и ничего – не собираюсь спорить).

Вариант 3. Неправильный. «Искать арматуру здания и цеплять к ней».

Суть в том, что весь каркас железобетона связан воедино и, по логике, должен быть заземлен. Я отвергаю такой способ и не использую по одной причине – я не вижу куда я заземлился. Ну пробурил человек стенку, нашел арматуру, зачистил её, прицепился и рад. А кто даст точную гарантию, что именно этот участок арматуры надежно связан с другими и заземлен надежно? В бетоне вы не увидите «проблемные» места соединения арматуры. Пусть такое заземление проходит по сопротивлению, но что с ним станет в будущем? Способ имеет право быть, но на любителя, как говорится.

Вариант 4. 50/50. «Земля от электроплиты».

Некоторым владельцам хрущей повезло. На кухне может оказаться чудо-розетка для электроплиты. Раньше их раскидывали отдельным стояком и там уже не 2, а 3 контакта, один из которых земля. Из этой розетки можно и взять заземление на квартиру. Но меня лично «коробило» бы, если бы я знал, что вся земля в квартире от контакта старой розетки. Не по фэн-шую как то… При выполнении данного варианта заземления надо проверять досконально состояние старой сети. С целью удешевления (если выбрали такой вариант) можно раскидать заземление от этой розетки не на всю квартиру, а на кухню и санузел (там недалеко).

Вариант 5. На свой страх. «Заземление всей квартиры от КУП в ванной».

Если случилось чудо и вашей квартире в санузле установлена коробка уравнивания потенциалов (КУП), то можно взять землю от неё. Способ нормальный, но объясню почему он мне не нравится. Провод заземления на КУП проложен по принципу стояка, то есть по всем санузлам дома, которые расположены друг над другом. На каждом этаже ответвления на отдельный санузел. В большинстве случаев монтировалось это всё на скорую руку и в стены не замуровывалось, то есть из потолка санузла за стояком канализации (чаще так) торчит провод, опускается, под ванной проходит через КУП и уходит на этаж ниже так же около трубы. А теперь начинается веселье. Под вами (а заземление к вам идет именно снизу вверх, а не наоборот) может жить не очень умный мажор или древняя бабуся, которым очень сильно этот провод мешает. Вместо того, чтобы облагородить место прокладки провода, они его… правильно, отрезают и выкидывают. И остаются довольны, так как «ничего же не погасло и всё продолжает работать». Поэтому данный способ заземления требует вдумчивого и долгого общения со всеми соседями по своему стояку. Я лично терять время на такое не люблю. Да и не каждый пустит в свою квартиру постороннего, чтобы тот посмотрел, как там заземление смонтировано. Так что думайте сами…

Вариант 6. Неправильный. «Монтаж своего выделенного контура заземления в многоквартирном доме».

Хорошо, когда есть и деньги и руки на месте, да еще и голова варит нормально. Допустим, эту работу вы сможете и оплатить и сделать самостоятельно. Вот только это незаконно. В своём частном доме можете хоть экскаватором копать. В квартире – нет, даже если получите согласие всех собственников всех помещений. Представьте на минуту, что будет, если каждый из пятиэтажки будет прикапывать себе арматуру в подвале и вокруг дома? Больше на кладбище будет похоже. Так что не надо.

Вариант 7. Правильный, долгий. «Заставить УК вместе с «Электросетями» сделать заземление всего дома за ИХ счёт».

Готовьтесь к судам, штудируйте нормативы, знакомьтесь с юристами, обязательно заручитесь поддержкой всех жильцов дома. И в бой. Могу только удачи пожелать (без сарказма).

Вариант 8. Правильный, дорогой. «Заставить УК вместе с «Электросетями» разрешить сделать заземление всего дома за ВАШ счет».

Разница с предыдущим вариантом: нужен проект, смета, организация-подрядчик (в составе организации должна быть электролаборатория), существенные затраты, трудно будет объяснить всем жильцам «а нафиг оно надо». Деньги можно будет попытаться вернуть (пусть и через суд) из средств, уплаченных жильцами за капитальный ремонт.

Процесс трудный и долгий, но в результате качество работы будет лучше, чем делали бы те, кто работает за оклад. Опять же удачи.

Технически последние 2 способа осуществляются следующим образом. Закапывается сам контур заземления, от него стальная полоса отводится либо в ВРУ/ГРП, либо в новый щит. По ПУЭ допускается соединение заземления вне корпуса ВРУ/ГРП. Так что «отмазы» типа «не лезет» не прокатывают. Далее, стальной полосой или жирным желто-зеленым проводом (не меньше 16) идет разводка по стоякам каждого подъезда. Кабель проходит из подвала до последнего электрощита на верхнем этаже БЕЗ РАЗРЫВОВ. Отводка на этажи через ответвительные сжимы. В этажных щитах ноль и земля контачить не должны. Как правило, старые нули с корпуса щита переносят на шину на изоляторах. На другую шину ставят заземление, от неё же заземляют сам щит. То есть был занулен — стал заземлен. После этого счастливый владелец хруща тащит с шины заземления провод к себе в квартиру. Вся работа и материал не особо дорогие, особенно в расчете на дом/подъезд.

В завершение, как и обещал, про систему уравнивания потенциалов. Из текста выше, вы уже поняли, почему я отношусь к СУП с недоверием. Ну нет ни одного подъезда, где все жильцы порядочные и сознательные люди. Обрежет один у себя – страдают те, кто выше него живет. А времени на выяснение уходит много. Поэтому СУП и ДСУП пусть остаются для того, для чего и были созданы – для уравнивания потенциалов. А заземлять от них – идея не очень. Если разжевать проще, то в санузле (обычно под ванной) валяется электрическая распредкоробка, с входящими и выходящими проводами жето-зеленого цвета. Нафига? – Чтобы не щипало от смесителей и прочего в ванной. Смысл в том, чтобы электрически были соединены смесители, ванна, душевой поддон, металлические стояки ГВС/ХВС, полотенцесушитель, короче, всё «водяное железо», но не электроприборы. Все «сырые электроприборы» лучше заземлять дополнительно протянув от щита еще одну нитку проводом сечением 4 или 6 (петлёй, без разрывов). При этом в розетках земля тоже остаётся. То есть получается 2 земли на один электроприбор. Если кто-то захочет поспорить, то почитайте для начала, хотя бы инструкцию к приборам (желательно не китайским), там всё доходчиво и понятно написано про дополнительное заземление.

И не забывайте про УЗО, АВДТ, УЗМ и другие хорошие вещи. Все заземленного бобра.