Удаление катализаторов. Хорошие и плохие стороны на собственном примере. Что нужно делать совместно с удалением катализаторов?
Позволю себе небольшое лирическое отступление для тех, кто не знает, или знает но не до конца об этой системе.
В давние давние давние времена, первые автомобили, работающие на ДВС, никаких экологических норм, естественно, не соблюдали. Да и не было их тогда. Дымили, грохотали, слепили и плохо пахли. Со временем, автомобилей становилось все больше и больше, и нужно было уже их ограничивать в шуме, запахе, дымности и пр. Агрегаты совершенствовались( придумали глушитель, например)
Уже во времена сознательного рассвета автоиндустрии, люди придумали чушь, вроде глобального потепления, Экологов и прочего. В прицеп ко всему придумали нормы ЕВРО-1,2,3 потом 4 и 5. Нормы евро обязывали автопроизводителей устанавливать на автомобили системы, которые повышали бы экологичность автомобилей. Основные из них — Это система EGR(дожигания не сгоревшего топлива) и система отработки выхлопных газов, т.е. их Катализации. Происходит это через специальное устройство, если его можно так назвать — Катализатор.
Про систему EGR я напишу отдельную подробную статью позже, поскольку, одним абзацем тут не отделаешься.
Что же такое Катализаторы и как эта система работает?
Попытаюсь объяснить "На пальцах":
Состоит вся эта система из:
— Кислородных датчиков( Лямбда-зонд их еще называют)
После того, как смесь, поступая в цилиндр, сжимается и сгорает — выхлопные газы( продукты горения) покидают камеру сгорания через выпускной коллектор. На пути к свободе их ждет первый подарок экологов — Первая группа кислородных датчиков. Газы контролируются первым кислородным датчиком( или группой на V образных двигателях). Датчик фиксирует разные параметры, типа температуры, содержания всяких там веществ и пр. Потом газы попадают в катализатор.
Катализатор, он же Каталитический конвертер-нейтрализатор, или Каталитический нейтрализатор. С виду это большая бочка в выхлопной системе. Бочка металлическая( похожа на глушитель иногда). Внутри находятся керамические соты. На сотах специальное напыление из драгоценных металлов( Платина, например. Отсюда очень большая стоимость катализаторов). Соты имеют некоторое сопротивление, дабы поток немного затормозился в них. Катализаторы, в зависимости от норм евро, бывают двух видов — Первые и вторые( начальные и конечные и пр.). Первая группа катализаторов обычно стоит после первых кислородных датчиков и частенько является частью выпускных коллекторов, вторая уже непосредственно в выпускном тракте( только евро 4 и 5).
Попадая в катализатор, газы тормозятся в керамических сотах, и вступая в химическую реакцию(катализацию) с напылением из драгоценных металлов, догорают. Все это дело сопровождается высокой температурой горения. Далее, догорев, газы проходят в приемную трубу и (евро 4 и 5) попадают во вторую группу катализаторов. После них идет вторая группа килородных датчиков.
Так вот, Мозги машины, наблюдают за этим всем делом, как раз-таки через Кислородные датчики. Есть определенная норма, прописанная в мозгах машины, что на входе(первая группа) должно быть так, на выходе(вторая группа) так. Или прописана разница между входом и выходом. Мол если на входе корова — то на выходе должна быть говядина, а не пол коровы или опилки
Еще на основании данных с кислородных датчиков мозги управляют формированием смеси. Обедняют ее или обогащают составляющими — Воздухом или Топливом. Все это нужно для Лучшего дожигания
Ну, если совсем просто, выходя из двигателя газы догорают при высокой температуре, понижая в себе вредные примеси и прочую нехорошую содержимую, за отсутствие которой так дерутся наши зеленые друзья.
Чем выше норма евро — тем жестче нормы, и больше всяких примочек для того, что бы дожечь все это дело.
Например, до Евро 3 — были только передние катализаторы и кислородные датчики. С приходом Евро-4, появились и задние. Самая жестокая из существующих норм — Это Евро-5.
В итоге, вместо 100% вредных выбросов, всего лишь половина, а то и меньше, мало дыма, мало шума, все хорошо. Но не все так радужно, как кажется.
Проблемы, и очень большие проблемы.
СО временем, как и любой узел — катализатор разрушается. Причин тому много:
— Тряска. Поскольку соты керамические, со временем от трясок и вибраций они так же разламываются.
— Агресивная температурная среда( для задних катов — это вода с дороги, поскольку они под пузом, для передних — перепады температуры связанные с охлаждением) От сильных перепадов — соты трескаются и разламываются.
— Плохое качество топлива. Не догоревшее топливо из смеси, или смесь с плохими и тяжелыми примесями попадая в катализаторы — оставляет на них налет, частицы, или и вовсе разрушает динамически. В России и СНГ это особенно актуально.
— Продукты работы двигателя. Как правило — Масло и кокс. Но, это, скорее случай исключения, поскольку попадают они туда, только при неисправностях двигателя. Вроде текущей клапаной крышки, или просевших колец.
— Время. Вечных механизмов нет.
— Повышенные температуры сгорания в катализаторах. Как правило — это уже когда в них много посторонних вещей и все это дело горит еще сильнее. Соты начинают просто плавиться.
Все это приводит к тому, что соты разрушаются, раскалываются на крупные и мелкие куски, плавятся, всячески закупоривая выход выхлопным газам. Последствия этого всего очень печальны:
— Уменьшается отвод газов. Отсюда двигатель начинает "задыхаться". Когда все совсем плохо и катализаторы сильно забиты, то выхлопные газы скапливаются, создают давление в выхлопной системе и остаются в камере сгорания. Отсюда двигатель начинает "задыхаться", или вовсе глохнуть.
— Увеличенный расход топлива, или наоборот — пропадание тяги. Задние кислородные датчики видят, что разница на выходе и выходе большая, и в зависимости от ситуации начинают или лить топливо, или наоборот, добавлять его меньше.
— Разрыв труб в выпускной системе. Из-за высокого давления, при закупоривании катализаторов, может произойти разрыв трубы. Не взрыв, конечно, но где-то прокладку продавит, где то может и лопнуть. Воздух — не вода, жмется, но всему есть предел. Учитывая, что из камеры сгорания газы выходят имея большую температуру и под давлением, то скапливаются они достаточно быстро.
— Трещины в выпускных коллекторах. Ну, данная проблема не из-за катализаторов, в основном, но в машинах( типа, как раз-таки трибьюта) где первые каты стоят в выпускных коллекторах, при перегреве катализаторов, может и повести, а может даже и лопнуть выпускной коллектор.
— Шум и треск. Когда в катализаторе разламывается сота, то все это добро начинает греметь, шуршать и даже свистеть.
— Выход из строя глушителей. Мелкие обломки катализатора и пыль улетают в идущий дальше по тракту глушитель. Залетая в него, они в нем застревают, закупоривая отверстия и создавая грохот уже в глушителе. Если хорошо закупорит — поднимется давление. Результаты — выход из строя глушителя. Внутри него ломаются стенки-перегородки, рвется изоляционный материал. Были случаи пробивания стенок глушителя.
— Ошибки, проблемы. Когда выходит из строя один из датчиков, или показания между первым и вторым кислородным датчиком очень сильно розняться — мозги зажгут "мясорубку" Check Engine.
Выход в такой ситуации:
— Покупать новые оригинальные катализаторы.
— Покупать новые Не оригинальные катализаторы.
— Удалять существующие и ставить обманки.
В первом случае кусается цена, как правило от 10 тысяч за катализатор. И выше. На хорошие машинки и за 57 есть за штуку( а на машине до 4х ставится)
Во втором случае производители неоригинала экономят на количестве драгоценных металлов, соответсвенно неоригинал живет меньше. Уже не один десяток человек через это проходил. Включая катализаторы с нулевым сопротивлением, типа berk, например.
Третий — самый выгодный способ в плане цены, но в нем есть свои подводные камни. О них ниже на собственном примере.
Ну собственно, собственный пример. )
Mazda Tribute, Ford Maverick, Ford escape и Mercury Mariner соответствуют норме ЕВРО-4. Машина, где установлен V6 имеет два кислородных датчика передних( установлены в выпускных коллекторах) и два передних катализатора (установлены так же в выпускных коллекторах). Далее на выпускном тракте установлен задний катализатор. Вторые лямбды стоят после катализаторов в Выпускных коллекторах. т.е. первые в выпускном коллекторе перед катализатором, потом, кат, потом вторые.
Со временем и эксплуатацией машина начала тупить, греметь и дико жрать топливо. Двигатель стал задыхаться. Загремел глушитель, а как то раз зимой из трубы вылетел кусок чего-то черного и непонятного. Похоже на кусок стекла. Тогда постигла мысль разобраться с этой проблемой.
Первое что сделал — посмотрел цену на оригинальный катализатор. Не впечатлило совсем. Неоригинал не встретил, решил — надо удалять.
Делал я это пару лет назад. Поехал в специализированный сервис, там сняли выпускные коллектора, разрезали банки( катализаторы) вытряхнули их, и вырезали задний катализатор, вварив вместо него пламягаситель. Вместо заднего кислородного датчика — поставили обманку. Обманка — эмулятор датчика, который отдает постоянно "хорошие" параметры.
Когда вытряхивали катализаторы — то целого от них не осталось ничего. Спекшиеся куски, труха, пыль и осколки.
После этого двигатель задышал, машина поехала. Но потом появились кое-какие проблемы, на основе которых могу дать пару советов, что стоит сделать еще, при удалении катализаторов:
1. Поскольку выпускные коллектора снимаются, то имеет смысл их сразу осмотреть на наличие трещин и правильности геометрии. Если надо — шлифануть. Мне пришлось это делать отдельно, поскольку позже через них начало травить.( в месте прилегания к блоку). Заодно заварили пару трещин. + советую сразу поменять прокладки. Или вовсе сажать на супер-герметик. Типа бетонирования.
2. Поскольку, задний катализатор вырезается, и в систему вваривается пламягаситель, то имеет смысл снять глушитель( а у нас их два — средний и конечный( маленький)) и вытряхнуть осколки из него. Если не вытряхнутся — разрезать и достать, поскольку потом все это добро будет греметь.
3. подобрать хорошую обманку, поскольку данные о подаче топлива эбу берет от кислороных датчиков, и если эмулятор заднего будет эмулировать величину плохую, то будет ручей из топлива или наоборот, воздуха будет много. Если эмулятор не ставить, то будет ошибка.
В общем и целом о плюсах и минусах на собственном опыте
— Двигатель дышит во все легкие. Ему ничто не мешает избавиться от газов. даже на звук ему намного легче работать.
— Машина ощутимо прибавляет в динамике( подозреваю, что с завода она должна была быть именно такой)
— Нормализуется топливная подача. Многие жалуются, что жрется топливо, но это от того, что вы начинаете топить на исправной машине ; ) Ну или вторая лямбда не очень, и заставляет подливать топливо.
— О катализаторах можно забыть как о страшном сне.
— Будет мучать совесть, что вы наверное портите экологию ; (
— Дымность. Поскольку, на пути у газов больше ничего нет, то на холодную при прогреве, дыма из трубы будет, естественно больше. Но "Покуривает" машинка не сильно, когда прогреется. При езде — дыма не больше и не меньше чем у других.
— Запах. Тут без вопросов. Запах действительно есть. Не сероводородом и тухлыми яицами, а сгоревшим бензином, как от жигулей например. Ну пахнет, естественно в приделах выхлопной трубы, в салоне или на всем районе запаха нет ; )
— Звук. Машина становится громче. Появляется бубнение глушителя, более громкий( не сильно) звук выхлопной системы. На мой взгляд это скорее плюс, поскольку теперь чувствуется, что под капотом V6 объемом 3 литра, а не какой-то там рядник полтора литровый 😉
Каждый найдет свои плюсы и минусы, для себя решил, что нужно удалить. Да, в моем случае пришлось менять глушитель( средний) поскольку, осколки его доили и стенки внутри там поломались. Вскрывали его заваривали, но проще было поставить новую банку Ferroz, и забыть о глушителе.
Что бывает после удаления катализатора
Каталитический конвертер (он же нейтрализатор, он же катализатор) — это, как известно, часть системы выхлопа, предназначенная для снижения токсичности отработавших газов посредством каталитического восстановления оксидов азота.
Внутри нейтрализатора расположен пористый несущий материал — керамический блок с сотовой структурой. В зависимости от модели на стенки сот наносится микрослой из палладия и родия или иридия. Касаясь такого напыления, часть выхлопа входит с ним в химическую реакцию.
Производители уверяют, что срок службы нейтрализатора 100-150 тыс. км. Однако фактически проблемы с этим узлом могут возникнуть и при меньшем пробеге, особенно в больших городах, где часто приходится стоять в пробках. Проблемы провоцирует, как правило, выгорание слоя металлов, покрывающих соты. На «приборке» в результате загорается Check engine, в некоторых случаях электроника даже не позволяет мотору запускаться.
Из-за некачественного бензина, проблем с зажиганием, термических ударов (разогретые металл и керамика трескаются при взаимодействиях с водой или снегом), механических повреждений выхлопной системы и в конце концов из-за заводского брака катализаторы рано или поздно приходят в негодность, и водителю стоит вовремя обратить на это внимание по косвенным признакам (падение мощности мотора, сложности с его пуском, едкий запах и характерный металлический звук при разгоне и перегазовке).
Однако некоторые водители намеренно удаляют нейтрализаторы, чтобы добавить машине мощности и снизить расход топлива. Понятно, что выброс вредных веществ в таком случае резко увеличится. Нужно помнить и о том, что согласно Техническому регламенту, удаление нейтрализатора трактуется как нарушение конструкции автомобиля. Соответственно, такой транспорт будет проблематично поставить на учет и провести его технический осмотр.
Многие владельцы банально не хотят тратиться на замену поврежденного узла на новый. Для справки: цена нового нейтрализатора, скажем, для Renault Arkana составляет примерно 10 тысяч рублей. Примерно во столько же обойдется замена.
В результате, стремясь сэкономить, люди устанавливают либо универсальный нейтрализатор, либо более дешевый, и естественно, не одобренный автопроизводителем пламегаситель (один из видов резонаторов) или попросту приваривают на мест удаленного устройства фрагмент металлической трубы.
В автосервисах вырезать болгаркой неработающий агрегат может стоить порядка тысячи рублей. Однако в большинстве случаев нужно еще и обмануть программное обеспечение, чтобы двигатель без нейтрализатора не переходил в аварийные режимы. Обычно спецы устанавливают так называемую обманку вместо лямбда-датчика на выхлопной тракт, либо меняют прошивку блока управления. В обоих случаях необходимы проверенные специалисты и оборудование. Иначе говоря, в простом гараже просто взять и выпилить нейтрализатор лучше не пытаться. Средний ценник на вырезание нейтрализатора бензинового автомобиля (включая калибровку) составляет 15 тысяч рублей.
Нередкая проблема, возникающая после удаления нейтрализатора, — это повышенный расход масла. При этом такой «масложор», как правило, успевает спровоцировать еще старый, испорченный нейтрализатор. Причиной может быть, к примеру, керамическая крошка начинки нейтрализатора, которая успела попасть в цилиндры. Водитель же после удаления проблемного узла, как правило, радуется ощутимой прибавке тяги, интенсивно давит на «газ» и лишь усугубляет ситуацию — задиры на цилиндрах лишь увеличиваются, а расход масла растет.
Именно поэтому одновременно с удалением нейтрализатора, который был проблемным, будет не лишним разобрать головку блока цилиндров, чтобы оценить состояние мотора и при необходимости удалить «песок» из камер сгорания и выпускного тракта. Ну и, разумеется, промыть мотор и поменять моторное масло точно не будет лишним. Кроме того, после удаления нейтрализатора вы можете столкнуться с таким проблемами, как повышение шума во время работы выхлопной системы, появление токсичного запаха выхлопных газов, который, случается, проникает в салон автомобиля. Наконец, практика показывает, что далеко не всегда удается подобрать корректную нештатную прошивку, а стало быть вы не застрахованы от загорания Check engine на «приборке» и перебоев в работе мотора.
Нужно ли удалять старый катализатор в машине?
При посещении неофициальных мастерских некоторые слесари начинают уговаривать владельцев автомобилей удалить старые каталитические нейтрализаторы, которые установлены в выхлопной системе автомобиля. Они обещают прибавку в мощности, улучшение тяги и даже снижение потребления топлива. А после проделанной недорогой операции они даже берут на себя ответственность по утилизации старой детали. Стоит ли соглашаться на такие уговоры?
Зачем нужен катализатор?
Каталитические нейтрализаторы нужны для того, чтобы дожигать вредные газы в выхлопе. В керамических ячейках этого устройства выхлопные газы раскаляются до 750–900 градусов и разлагаются на углекислоту, азот и кислород. Катализатор, несмотря на свою надежность, имеет ограниченные сроки службы и выходит из строя примерно через 10-15 лет эксплуатации. Если он получал прямые удары во время аварий или был поврежден из-за неисправной системы зажигания, то ресурс резко сокращается. Ячейки разрушаются, их керамическая основа осыпается, засоряются сажевыми отложениями, и пропускная способность нейтрализатора сокращается. Поэтому и возникает необходимость заменить или удалить этот технический узел.
Что будет, если ездить с неисправным катализатором?
Ездить с неисправным катализатором не рекомендуется. Дело в том, что сейчас для ускорения прогрева нейтрализаторы вредных газов размещают в моторном отсеке, сразу за выпускным коллектором, в непосредственной близости от двигателя. И если керамические ячейки начали осыпаться, то при активном поступлении выхлопных газов получившаяся пыль может засасываться обратно в коллектор и даже попадать при открытии клапанов в камеры сгорания. А так как керамические ячейки могут работать как абразив, то возникает риск образования задиров на стенках камер сгорания.
Лучше всего менять старый и неисправный каталитический нейтрализатор на такой же, только новый. Его стоимость колеблется в районе 50 тысяч рублей. Но чаще всего на подержанных машинах каталитические нейтрализаторы просто вырезают, а на их место в старом корпусе устанавливают прямоточную трубу с кустарной шумоизоляцией из стекловаты. Это чревато рядом негативных последствий для машины.
Проблемы после удаления катализатора
Сначала зажжется лампа «Check engine» на приборной панели, сигнализирующий о проблемах с двигателем. Датчик кислорода, который стоит позади нейтрализатора, будет показывать такое же количество кислорода, что и на входе, из-за чего электроника не только будет выдавать тревожный сигнал, но и переводить смесеобразование к усредненным величинам. Поэтому при удалении каталитического нейтрализатора блок управления двигателем (ЭБУ) перепрошивают на экологический стандарт Евро-2. То есть в него устанавливается сторонняя программа, которая меняет работу двигателя. А так как производители этих программ не всегда отличаются высокой квалификацией, то подобный перевод в долгосрочной перспективе может обернуться проблемами для поршней, клапанов и камер сгорания.
Кроме того, при продаже машины ее не получится зарегистрировать, так как получить на нее подлинную диагностическую карту будет невозможно без обмана и подлога.
В общем, при удалении каталитического нейтрализатора двигатель автомобиль теряет не только в экологичности, но и вынужден работать по нестандартным для него алгоритмам, что впоследствии может обернуться дорогостоящим ремонтом. Поэтому лучше купить новый нейтрализатор.
Нужно ли удалять исправный катализатор?
Если же катализатор исправен и диагностические программы не выдают ошибок, то удалять его бессмысленно и даже вредно. Двигатель будет работать однозначно хуже, а все обещания о росте мощности несут в себе большие преувеличения.
Дело в том, что мастера убеждают клиентов провести эту операцию намеренно с целью получить прибыль. Мотивация к обману основана на желании выгодно сдать удаленный катализатор в переработку. В них содержатся драгоценные металлы, из-за чего их стоимость достигает 15-30 тысяч рублей в зависимости от конструкции.
Зачем убирают катализатор в автомобиле, что это даёт?
Часто можно слышать, что катализатор в автомобиле — это некий рудимент, который нужно убирать, чтобы автомобиль «ехал». Но нужно ли это делать на самом деле? Что даёт удаление катализатора автомобиля? Зачем вообще его убирать из выпускной системы авто? Давайте разбираться!
Содержание:
- Для чего нужен катализатор в машине и что будет если его убрать?
- Чем чревато удаление катализатора из выпускной системы?
- Можно ли ездить без прошивки после удаления катализатора?
- Когда действительно нужно удалять катализатор из выпускной системы автомобиля?
- Сколько сил прибавляет удаление катализатора?
- Бесплатное удаление катализатора — в чём смысл?
- Итог — стоит ли убирать катализатор из авто?
Для чего нужен катализатор в машине и что будет если его убрать?
Катализатор в автомобиле нужен для дожигания не сгоревшего в цилиндрах топлива и отработавших газов. Непосредственно, сам дожиг не сгоревших элементов топливной смеси нужен для уменьшения в выхлопных газах CO2 (углекислого газа), то есть, для уменьшения их токсичности. Катализатор автомобиля = экологичность.
Важно ли это? На первый взгляд, мы не ощущаем негативного влияния высокого содержания CO2 в выхлопных газах, но эффект от накапливания углекислого газа в атмосфере весьма ощутим. Это отравление воздуха, дождевых вод, накапливание парникового эффекта и, как итог, глобальное изменение климата. Разумеется, вина во всём этом лежит далеко не на одних выхлопных газах автомобилей. Но и их вклад ощутим. Особенно ощутим вклад в загрязнение воздуха автомобилей без катализатора. И каждый, кто удаляет катализатор автомобиля, вносит вклад в загрязнение окружающей среды.
Однако, людей больше волнует, что будет с автомобилем, если убрать из его выпускной системы катализатор. Что ж, давайте дадим ответ и на этот вопрос. Процесс удаления катализатора не завершается лишь на его вырезании. Электронный блок управления двигателем (ЭБУ) автомобиля после удаления катализатора необходимо прошить под Евро 2. Если этого не сделать, то ЭБУ поймёт, что катализатор удалён по показаниям лямда-зонда и изменит подачу топлива форсунками. Это приведёт к ухудшению динамики, повышенному расходу топлива и появившейся на приборной панели надписи — «CHECK ENGINE».
Однако, на многих моделях автомобилей удаление катализатора и даже последующая качественная прошивка ЭБУ приводят к появлению повышенного расхода масла. Это происходит потому, что катализатор в выпускной системе, кроме своей прямой функции по дожигу не сгоревшей топливной смеси, выполняет ещё и функцию создания антидавления в выпускном коллекторе, что препятствует уходу масла на угар. Отсутствие катализатора приводит и к отсутствию антидавления в выпускном коллекторе, и масло начинает уходить.
Чем чревато удаление катализатора из выпускной системы?
- Увеличением расхода топлива.
- Ухудшением динамических показателей автомобиля.
- Увеличением расхода масла на угар.
- Уменьшением ресурса двигателя.
- Ухудшением экологических показателей выхлопных газов автомобиля.
Можно ли ездить без прошивки после удаления катализатора?
Как мы можем видеть из вышесказанного — лучше этого не делать. Кому хочется получить худшую динамику и повышенный расход топлива, да ещё и постоянно горящую ошибку «CHECK ENGINE«? После удаления катализатора прошивка ЭБУ нужна обязательно. Но здесь встаёт большой вопрос — где и какой прошивкой прошивать ЭБУ мотора под Евро 2? Дело в том, что подавляющее большинство подобных прошивок написаны «на глаз», где берутся усреднённые показатели по обогащению топливной смеси кислородом и совсем не корректируются углы опережения зажигания. Это зачастую приводит к:
- Повышенному расходу топлива;
- Детонации топливной смеси в цилиндрах на высоких оборотах двигателя;
- Увеличению теплонагруженности и уменьшению ресурса двигателя.
Поэтому, после того, как катализатор убрали из выпускной системы автомобиля, необходимо не просто прошить ЭБУ, но сделать это качественной прошивкой.
Не удаляйте катализатор без перепрошивки ЭБУ!
Когда действительно нужно удалять катализатор из выпускной системы автомобиля?
Из вышесказанного может показаться, что удаление катализатора — это всегда зло. Однако, это не совсем так. К примеру, удалить катализатор может понадобиться на старой модели автомобиля из-за его выгорания. Покупать новый катализатор на старую машину — это не только дорого, но иногда и невозможно, ввиду его отсутствия в продаже. Поэтому, в удалении катализатора в таких случаях нет ничего плохого, так как старый, разрушенный со временем катализатор всё равно уже не выполнял своих функций, а только мешал прохождению отработавших газов по выхлопной трубе, чем затруднял работу двигателя.
На некоторых автомобилях, например на Hyundai Solaris и на Kia Rio нельзя доводить состояние катализатора до полного разрушения. Иначе, керамическая пыль от сот катализатора может попасть в блок цилиндров, так как сам катализатор на этих автомобилях расположен очень близко блоку. Попадание керамической пыли в цилиндры приведёт к задирам на их стенах, со всеми вытекающими последствиями.
Разрушенный катализатор на Kia Rio
Сколько сил прибавляет удаление катализатора?
Однако, многие автолюбители удаляют каталитический нейтрализатор исключительно для увеличения мощности двигателя. Стоит заметить, что само по себе удаление катализатора не даёт прибавления лошадиных сил, так как пропускная способность катализатора выше, чем пропускная способность штатной выхлопной трубы практически любого автомобиля. То есть, если просто так удалить катализатор, то мы не получим абсолютно никакого прироста мощностных показателей двигателя. Улучшение отдачи мотора достигается исключительно комплексом мер, включающим в себя тюнинг всего выпускного тракта вместе с качественной прошивкой ЭБУ двигателя. Только в этом случае мы получим улучшение мощностных показателей мотора. Тратить средства на одно лишь удаление катализатора — попросту не имеет смысла.
Бесплатное удаление катализатора — в чём смысл?
Однако, в сети полно объявлений о предоставлении услуги бесплатного удаления катализатора. Но как известно, бесплатно никто и ничего не делает. Так в чём же здесь смысл? Смысл прост — вам удаляют катализатор бесплатно, но катализатор остаётся у сервисного центра, который выполнил работы. Подвох здесь в том, что сам катализатор — вещь довольно дорогая. Его можно сдать в приём катализаторов и выручить за него 5 — 15 тыс. рублей. Но если катализатор ещё свежий и не повреждённый, его можно продать или установить на другой автомобиль и заработать уже десятки или даже сотню тысяч рублей.
Катализатор автомобиля — вещь очень дорогостоящая!
Кроме того, сервисы по удалению катализаторов, после его бесплатного удаления, не станут прошивать вам ЭБУ бесплатно. А если и станут, то лишь дешевой прошивкой, которая ухудшит расход топлива и динамические характеристики автомобиля. За установку качественной прошивки ЭБУ вам в последствии придётся выложить немалую сумму.
Итог — стоит ли убирать катализатор из авто?
Сразу скажем — стоит, но лишь в определённых случая. А именно:
- Когда катализатор оплавился, разрушился и затрудняет проход отработавших газов по выпускному коллектору, а покупка нового катализатора при этом — нецелесообразна.
- Когда конструктивно катализатор расположен очень близко к блоку цилиндров и начал разрушаться. Тогда пыль от его сот может попасть в блок и «задрать» цилиндры.
Удалять же катализатор на свежем автомобиле, там, где он работает исправно, лишь для улучшения динамических характеристик авто — мы не рекомендуем. Для того, чтобы автомобиль ощутимо поехал лучше, лишь одного удаления катализатора — не достаточно! К тому же, как уже отмечалось выше, удаление катализатора может привести к таким проблемам как повышенный расход топлива, повышенный расход масла и даже уменьшение ресурса двигателя. Вывод: если катализатор работает исправно — то удалять его нет нужды.