Чем обработать глушитель от коррозии

26

2 элементарные вещи, которые помогут уберечь глушитель от коррозии и разложения

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

В первую очередь необходимо понять, почему глушитель подвергается процессам ржавчины и последующего разложения. Некоторые модели этой детали не способны прослужить верой и правдой даже 1.5 года. Проблема кроется в том, что глушитель постоянно находится под действием большого числа агрессивных факторов: высокая и низкая температура, перепады температуры, повышенная влажность и, конечно же, образование конденсата во внутреннее полости устройства. Для того, чтобы уберечь глушитель от всевозможных проблем, достаточно сделать всего две вещи.

Шаг первый – слив конденсата

Первым делом следует организовать постоянный слив конденсата, образующегося во внутренней полости. Для этого достаточно проделать небольшое отверстие в «колбе» глушителя. Сделать его можно при помощи дрели и сверла по металлу. Дырочка позволит скапливающейся внутри жидкости вытекать наружу. Таким образом ржавчина начнет захватывать металл, из которого сделана важная деталь намного позже.

Шаг второй – специальная обработка

Просто проделать отверстие для слива конденсата недостаточно. Необходимо сделать еще кое-что, а именно – обработать глушитель автомобиля специальным защитным составом. Специальный состав готовится самостоятельно. Для его создания потребуется 1 килограмм графитовой смазки и 1 литр растворителя. Само собой, потребуется подходящая емкость для смешивания.

Два ингредиента помещаются в емкость. Содержимое тщательно перемешивается. После этого останется только залить его в глушитель. На первое время дырочку для слития конденсата рекомендуется заткнуть. Далее нужно хорошенько потрясти глушитель, чтобы состав размазался по всем стенкам. Когда это будет сделано, остатки защитного состава сливаются прочь. Теперь глушитель готов к эксплуатации.

Если хочется узнать еще больше интересного, то есть вот такая полезная функция автомобильного бардачка , о которой неизвестно большинству водителей.

Антикор глушителя. Эксперимент.

эстакада

Антикор/профилактика глушителя (система выпуска газов)

Мне в почту один умный посетитель сайта, вероятно, после прочтения цикла статей про антикор, посоветовал сделать антикор глушителя.
Я думал, он шутит.
Т.к. если антикор попадает на глушитель — месяц запах, и думал, что посоветовали в качестве шутки. Я ответил написавшему, что я эту шутку знаю и когда делал антикор – глушитель постарался укрыть тряпками, ну а куда попал антикор – уже за неделю выветрилось.

Но, прочитал статью – и понял, что некоторые реально делают обработку глушителя.

До 44 лет я дожил, и никогда не знал, что за выхлопной системой, нужно тоже ухаживать и профилактировать. При встречах с знакомыми спрашивал – «ты когда нибудь глушитель красил?», собеседники очень удивлялись. Так что я не один такой отсталый в Ростове.

Прособирал информацию – кто уже делал – на сколько лет, этого хватает, покраски термостойкой краской.
Также старался разобраться – а вообще — есть смысл делать снаружи, может глушитель прогнивает изнутри?
Сделал для себя вывод – если пробить отверстие для слива конденсата, хорошо подготовить (вообще своевременность антикора – основа. Когда всё сгнило, то поздно, уже делать что либо самыми дорогими средствами. Поздно пить «боржоми», когда почки отпали).

Задумка была- снять среднюю часть с бочкой и выхлопную трубу. Катализатор, штаны, резонатор не трогать и покрасить на машине.

Жизнь внесла коррективы – даже побрызгав в течении 3 часов ВД на болты – сорвать их не удалось. Я отлично знаю, что конечно, можно взять газовую горелку (у меня есть) или графитовый электрод на электросварку/инвертор (у меня тоже есть) можно разогреть болты докрасна и потом открутить пальцами. Но не захотел. Работает система – не нужно вмешиваться. Лучше сделать менее качественно, сделать на автомобиле на эстакаде (удивительно но в Ростове я нашёл эстакаду очень быстро, повезло. 4 эстакады по гаражным кооперативам срезали под ноль и сдали на металл, а в 5 кооперативе гаражном — стоит эстакада, всё чистенько).

В общем начал очищать щёткой от ржавчины и всплыло сколько антикора попало на «бочку» и трубу. Я проклял фирму «защита» на Шеболдаева – такое пофигуистическое отношение к заказчикам. Главное, что обидно, я сам был там, но постеснялся настоять – могли бы и отказать в работе «такому привередливому заказчику». В общем всё отмыл – щётка металлическая + уайт спирит.

Я поразился, что глушитель на мой взгляд в очень хорошем виде. Я начал сомневаться – может тепловые экраны возле резонатора и катализатора из тонкого листа нержавейки и может «бочка» тоже имеет сверху слой нержавейки (на фото видно – оболочка бочки из нескольких слоёв металла) – просто странно как то – труба и сварные швы – имеют следы ржавчины – а перечисленные элементы блестят. Когда буду красить попробую магнитом проверить (если не забуду дома магнит).

После очистки уайтом прошёлся по глушителю полбутылки растворителя.
Потом 2 слоя с промежуточной сушкой преобразователем ржавчины.

Динитрол, по рекомендации в переписке заказывать не стал. В 3 раза Динитрол дороже, чем средство которое я выбрал (я решил приобрести с запасом, когда нибудь и суппорты покрашу да и вероятность что нужно будет каждые 2 года обновлять покрытие на глушителе очень большая. Таким образом заказал 1,2кг в аэрозоле Церта – это 1600 мл – т.е. 4 аэрозоля Динитрола по 750 рублей – 3000 рублей; Церта обошлось в 1050 рублей). И мне бы увидеть хоть один результат в интернете, что обработали дорогим средством Динитрол глушитель и вот так он выглядит через 3-5 лет. Нет примера – нет покупки. Я вообще верю своим глазам очень сильно. И увидел, как кузнецы (они профессионально делают мангалы/навесы/кованные изделия и т.д.) проводят эксперименты с горелкой, разогревая лист металла «докрасна» и что краска, которую я приобрести намерен, ведёт себя поразительным образом. Меня это вдохновило и я решил покупать именно это средство. Трудовых сил по подготовке пришлось вложить много (7 часов лазил под машиной очищал, обезжиривал глушитель), польза от антикора снаружи глушителя мне не понятна (защищает ли антикор сварные швы и места завальцовки от разрушения или только для понтов этот антикор делают) – (если буду живой, то через 3-4 года напишу что получилось с глушителем, с обработкой).

Готовлю статью по антикору глушителя. Сделал подготовку. Увы, Динитрол дороговато обходится приходится идти по более дешёвому пути.

Сегодня четверг 23 июля 2020 год. Побывал на эстакаде (статья пишется уже 6 дней, прошлый раз я был на эстакаде, въезжал, в 1997 году при сдаче экзаменов на водительское удостоверение).

В общем, тем кому лень смотреть видео – в пн. очистил глушитель, дважды с межслойной просушкой антиржавчиной покрыл, в среду мойкой ВД смывал теоретические отсеки кислоты (правильнее было бы написать соли – выветрилась жидкость), побрызгал для страховки раствором пищевой соды (щёлочь всегда нейтрализует любую кислоту или соли кислот, в т.ч. октавофосфорную).

Сегодня четверг загнал на эстакаду, побрызгал растворителем (сам не могу понять, что там обезжиривать после кислоты). И в 3 слоя с промежуточной выдержкой и технологией нанесения крест/накрест прокрасил (сварные швы более многократно прокрашивал).

Удивило и порадовал следующее труба после бочки и материал наружный бочки и термоэкраны возле катализатора и резонатора – однозначно не чёрный металл. Краска на этих предметах держаться вероятно не будет (хотя кто это знает заранее – где будет держаться, где нет), но то что эти предметы из сплава который не дал за 4 года даже начальных очагов коррозии – радует. Расстраивает что не удалось снять термоэкраны и прокрасить под ними чёрный металл, но думаю к моменту когда теоретически проржавеет катализатор или резонатор – я уже вырежу катализатор к чёртовой бабушке. Потому, что я и сейчас в размышлениях – вырезать катализатор (но пока катализатор не доставляет головной боли – трогать не нужно) – я и не прикладывал усилий к снятию термолистов для прокраски.

Непрокрасов нет.
Но нужно как то из подкапотного пространства добраться до соединения «штанов» с каталитической частью (этот узел прокрасил только снизу). Получилось красиво. Самому любопытно – на какой срок жизни хватит термокраски и какой будет эффект в смысле отсутствия снаружи ржавчины.

пн исходное глушителя в понедельник пока ничего не делал — исходное состояние понедельник, подготовка, зачистка до блеска понедельник зачищеный глушитель начало обработки антиржавчниной 1 слой начало обработки антиржавчниной промежуточная сушка и второй слой. Руки немного пожёг среда перед отмывкой от остатков солей среда удаление отмывка остатков кислоты вид как выглядят соединения перед окраской обратите внимание кислота вообще не вступила в реакцию с бочкой и оконцовкой выхлопной трубы и термозащитными экранами первый слой покрытия краской термостойкой глушителя вроде это фото окончания окраски, поиск мест непрокрасов вроде это фото окончания окраски, поиск мест непрокрасов потёки на бочке глушителя — это результат попытки тщательности прокраски в том числе верхней части бочки (возле днища) контроль прокраски сверху вроде это фото окончания окраски, поиск мест непрокрасов вроде это фото окончания окраски, поиск мест непрокрасов вроде это фото окончания окраски, поиск мест непрокрасов

Чем покрасить глушитель автомобиля от коррозии

Водители часто задают вопрос, чем покрасить глушитель автомобиля от коррозии, чтобы не ржавел, хорошо смотрелся и долго прослужил.

Причины возникновения коррозии

Любой металл поддается коррозии. Покрытие ржавчиной естественный процесс, которые происходит при окислении. Коррозия на глушителе, крыльях машины, других частях повсеместное явление.

Основными причинами коррозии глушителя являются:

• высокая температура выхлопных газов в середине детали;
• постоянный перепад температур как внутри, так и снаружи глушителя;
• конденсат, который скапливается на его внутренних стенках;
• внешние факторы: вода, камни, абразивные материалы, дорожная соль.

Обратите внимание! Внутри поглотитель состоит из 2-х или 3-х камер. Эта деталь поглощает часть выхлопных газов, снижает шум мотора. Для шумоизоляции используют негорючие материалы: минеральную или металлическую вату, стружку из металла.

Так как коррозии подвержена деталь любого производителя, возникает вопрос, чем покрасить глушитель автомобиля, чтобы он не ржавел.

Чем покрасить глушитель автомобиля

Для защиты элементов выхлопной системы их нужно обрабатывать антикоррозийными материалами. С этой функцией справляются кремнийорганические эмали и термостойкие лаки. На авторынке существуют как отечественные, так и зарубежные лакокрасочные материалы.

Выбирать ЛКМ нужно по таким параметрам:

1. Термостойкость, чем выше, тем лучше. Двигатель и продукты сгорания работают на повышенных температурах, которые могут доходить до 600-700 градусов. Так как глушитель – это внешняя деталь автомобиля, он подвержен быстрому охлаждению, действию низких температур, например, зимой. Поэтому температурная шкала должна иметь диапазон от -35 до +600 градусов.
2. Антикоррозийность.
3. Водонепроницаемость.
4. Малярные свойства: однородная структура, насыщенность цвета, скорость высыхания.

Интересно! Мильтон Ривз создал глушитель для двигателя внутреннего сгорания еще в 1897 году.

Лак для покраски продается в форме аэрозоля или жидком виде.

Зарекомендовала себя эмаль на основе силикона. Ее преимущества:

• устойчивость к механическим повреждениям;
• не нуждается в предварительной грунтовке;
• наносится в два слоя;
• важна финальная просушка, а также междуслойная, которая выполняется строительным феном.

Фирмы-производители ЛКМ для поверхностей, которые подвергаются высоким температурам:

• Chameleon:
• Tikkurila;
• Nordix;
• Kudo.

Сейчас работники СТО предлагают покрасить глушитель автомобиля в серебристый цвет или в черный цвет. Эти два оттенка могут выдержать краткосрочный нагрев температуры до +600 градусов, долгосрочный до +400°. Другие цвета выдерживают менее высокую температуру. К тому же, серый и черный – наиболее стандартные цвета для покраски глушителя. Это связано с местом крепления детали. Если хочется выделиться, то покраска в другие цвета возможна.

Окрашивание глушителя возможно только с наружной стороны. Народные умельцы предлагают «дедовский метод» прочистки бака глушителя. Для приготовления смеси понадобится 1 кг графитовой смазки, 1 литр растворителя. Такой раствор заливают в глушитель с одной стороны, другую дырку тоже закрывают. С этой смесью деталь должна простоять одни сутки. За это время растворитель испарится, а смазка останется.

Как самостоятельно покрасить глушитель

Для того чтобы покрасить глушитель от коррозии самостоятельно, нужно сделать несколько шагов.

1. Снять глушитель с машины.
2. Промыть бензином, или уайт-спиритом.
3. Зачистить ржавчину, старую краску наждачной бумагой средней жесткости. Для очистки колена, сварочных швов используют металлическую щетку.
4. Подготовленную поверхность нужно обезжирить ацетоном.
5. Дырочки небольшого диаметра зашпаклевать.

Теперь система подготовлена к последующей процедуре. Осталось определиться, чем покрасить глушитель автомобиля от коррозии своими руками.

На заметку! В баке глушителя скапливается конденсат, он помогает ржавчине разъедать его внутреннюю поверхность. Чтобы этого избежать, нужно просверлить в задней его части, внизу небольшое отверстие, через которое будет выходить, испаряться вода.

Важным моментом является правильная, тщательная работа по снятию старой краски. Перед началом окрашивания нужно выбрать инструмент для покраски. Это может быть:

• кисточка;
• распылитель.

Работать нужно в защитных перчатках, маске, очках, рабочей одежде. При высыхании краска выделяет токсичные соединения, которые могут навредить человеку. Длительный контакт с кремнийорганической эмалью негативно сказывается на слизистых оболочках человека.

Обратите внимание! Если в деталях, которые обрабатываются, присутствует свинец, использовать тепловую пушку нельзя. При нагревании испаряются вредные вещества.

Этапы покраски глушителя:

1. Эмаль наносят тонким слоем, избегают подтеков. Важно, делать покраску быстро и аккуратно, накладывать штрихи равномерно. Подтеки не только некрасиво выглядят, но и снижают антикоррозийные свойства эмали.
2. Нанесенной краске дают полностью высохнуть. Термостойкий материал нуждается в высоких температурах, иначе он не затвердеет. Поэтому глушитель нагревают до 160-200 градусов, и так сушат 15-20 минут. Окраску повторяют несколько раз с полным высыханием поверхности.
3. При окраске пульверизатором нужно соблюдать одинаковое расстояние до глушителя, не менять угол покраски. Эмаль должна покрывать все границы детали.
4. Финальный этап: термическая обработка, которая делается с помощью тепловой пушки, строительного фена. Такая процедура закаляет эмаль. По возможности нужно пропустить горячий воздух в обоих направлениях.

Обратите внимание! Эмаль можно наносить в температурном диапазоне -20…+40 градусов. Главное условие при окраске – сухая поверхность детали.

Способы борьбы с коррозией глушителя

Со временем каждая деталь автомобиля изнашивается, и требует замены. Глушитель не является исключением. Средняя «жизнь» этой части выхлопной системы зависит от срока эксплуатации, качества металла и дорог. И никак не зависит от производителя и цены. Оригинальные запчасти служат 3-4 года, другие по 1-1,5, бывают и исключения.

Способы борьбы с коррозией:

• установка глушителя из нержавеющей стали;
• проверка на наличие ржавчины каждый полгода на СТО или самостоятельно;
• покраска термостойкими лаками.

Нанесение лака на глушитель – хорошая возможность профилактики ржавчины, которая съедает автомобиль.

Как сделать так, чтобы глушитель автомобиля не ржавел

Все дело в том, что из-за конструктивных особенностей глушителя и разницы температур (особенно это актуально зимой) в задней банке глушителя скапливается конденсат, который и запускает процесс коррозии. Поэтому, как правило, при замене прохудившейся выхлопной системы опытные и рачительные владельцы доводят ее до ума, значительно увеличивая срок ее эксплуатации.

Что можно сделать в этих целях? Прежде всего, в глушителе нужно сделать дренаж — просверлить тонким сверлом отверстие в той самой задней «банке» глушителя. Это позволит значительно уменьшить скопление конденсата, что наилучшим образом скажется на долговечности глушителя.

В Сети можно найти много инструкций, где владельцы сверлят дыры в задней банке глушителя прямо в гаражах, не снимая элементы выпуска с машины. После такой процедуры из глушителя выливается порядочное — иногда до полулитра — количество воды. Комментарии, как говорится, излишни.

Отметим важный нюанс. На ряде новых моделей (в частности глушителях Lada Granta и Vesta) отверстие в банке уже предусмотрено, так что сверлить дополнительные не нужно. Если же технологического отверстия нет, потратьте немного времени на изучение конструкции глушителя вашего автомобиля. Дело в том, что некоторые модели имеют сложный конструктив с внутренними перегородками. В этом случае придется сделать не одно, а два или даже три отверстия.

После «продырявливания» приступаем к следующему важному этапу — обработке внешней и внутренней частей глушителя специальными термолаками. Если элементы выхлопа не новые, то предварительно нужно воспользоваться корщеткой (щеткой с ворсом из металлов или полимеров), чтобы удалить ржавчину, а также бескислотным преобразователем ржавчины, затем дать обработанным поверхностям просохнуть, после чего нанести на внешнюю часть глушителя специальный термолак из баллончика — такая краска обеспечит защиту от коррозии и не слезет при высокой температуре.

Есть способ защитить также и внутренние полости системы выпуска. Для этого снимаем глушитель и заливаем через лейку внутрь антикоррозийный «коктейль». Как вариант, это может быть состав на основе графитовой смазки и растворителя. Затем тщательно встряхиваем металлические детали в течение нескольких минут, предварительно прикрыв оба отверстия трубы.

Для наилучшего результата перед монтажом стоит дать детали полежать с закрытыми отверстиями сутки, чтобы состав «схватился». После этого сливаем излишки антикоррозийной жидкости и устанавливаем обработанные элементы глушителя на машину. По оценкам бывалых владельцев, такая обработка вкупе с дренированием может увеличить срок службы элементов выпуска втрое.