Как быстро отремонтировать актуатор двери (электропривод ЦЗ)
Мое ноу-хау по ремонту неремонтируемого (иногда даже, неразборного) сервомеханизма (актуатора) центрального замка автомобиля. Сразу скажу — это не художественная лепка зубцов сломанной шестерни, чем иногда любят поразвлекаться особо упорные камрады. Мой способ куда проще и подходит практически под любой электрический актуатор двери.
Практически любой автовладелец знает, что такое актуатор (или активатор) замка двери: эта как раз та штука, которая дергает за металлическую тягу внутри двери и открывает/закрывает замок. Бывают эти штуки пневматические (такие извращения любит, например, Mercedes-Benz), но чаще всего это обычные сервомеханизмы с приводом от 12 вольт. Стоят они недорого, но если чешутся руки, а в магаз — лень, то в подавляющем большинстве случаев актуатор можно починить.
Все дело в том, что львиная доля отказов этих сервомеханизмов происходит из-за стачивания зубчатой гребенки штока — ответной части, которую и водит шестеренка, насаженная на вал моторчика. Самый верный симптом — резкий треск при работе механизма.
Мсье, знающие толк в извращениях, иногда лепят эти стесанные зубья из различных эпокси-составов, но это вообще жёсткая эротика — даже мне, как практикующему колхознику со стажем, такая работа кажется откровенным перебором. Оправдано это лишь в случае, если помимо родного корпуса актуатора, в дверь категорически ничего не влезает, а новая запчасть стоит дорого или хрен ее найдешь.
Короче говоря, в нижеследующем видео я подробно показал, как можно быстро и эффективно привести в чувство отслуживший свое актуатор. Буквально — разобрали, ковырнули, собрали обратно — вуаля. 🙂 Если в двух словах — на штоке есть 2 демпфера, стоящих по разные стороны корпуса. Суть в том, чтобы переставить внешний рядышком со внутренним — тогда шток будет немного недоходить до изначального крайнего положения на сжатии. Этого в 95% случаев достаточно, чтобы открывать (или закрывать) замок двери, но при этом, гребенка штока сдвигается, и шестерня моторчика «катается» уже по живым зубьям. Тем самым — нет проскальзывания по гребенке — актуатор работает как положено.
Все подробности тут:
Ниже хорошо видны стесанные зубья гребенки штока:
Делаем рокировку резинок — и все работает:
Очень похож на грантовский привод багажника. А так я бы поставил сервопривод из чины
какой блин треск.чаще они умирают от того что тягового усилия перестает хватать для собственно тяги.
Работает профессионал
Одни из самых непонятных и неуловимых проблем в машине, это с электрикой. Звонит друг, поехали за компанию доедем до одного специалиста, а то уже надежды нет.
Стала в машине очень странно меняться яркость всей подсветки, иногда машина плохо заводилась. Ездил он к разным диагностам, деньги берут, но никто не может поставить диагноз. Уже и аккумулятор новый поставлен и генератор приговорили и заменили. Не помогло.
Приехали к этому специалисту. Молчаливый угрюмый, в замасленной спецовке сразу сказал открыть капот. Друг сидит за рулём, специалист просто смотрит на двигатель. Командует: заводи-глуши, заводи-глуши. Показывает мне лёгкий дымок после этих манипуляций. Говорит пробивает стартер, причём в определённом положении. Поэтому никто и не нашёл причину. Меняйте и будет всё хорошо.
Человек меньше чем за минуту сделал больше, чем несколько сервисов с яркими вывесками.
Про машины, аккумуляторы и зарядные устройства, не реклама, сам в шоке
Случилась у меня беда: авто перестало заводиться. Там причин много, она стоит в очереди на ремонт, но вот прям сегодня капитально перестала заводиться, а виной подсдохший аккум.
Это проблема. А я давно хотел себя прикупить ЗУ для второго авто. Надоело просить товарища заряжать аккум и потом его мне возвращать. Это всё могло длиться неделями. А нужно СЕЙЧАС!
Окей, пошёл в DNS, выбрал и купил. Три рубля.
Распаковал и сразу взоржал с толщины проводов. У меня в доме освещение из большего сечения.
Но производитель заявляет это устройство, чуть не как бустер! Окей! Гори оно синем пламенем, гарантия есть!
Делаю всё по инструкции. Выдерживаю тайминг. И ни-че-го себе! Машина заводится, даже на этих соплепроводах, и амперметр даже не дергается!
ООооокееей. Надо зарядить аккум со второй машины. Производитель обещает, что амперметр будет потихоньку спускаться вниз, по мере заряда.
И это таки работает! Часа два держал 10А а потом пополз вниз! Видимо какие-то электромозги там есть.
Итог: два заряженных аккума, полный шок, что за такие копейки пожно получить рабочее устройство. Ну и две живых машины.
Не рекламы ради, а шока для. Я вот в шоке.
Ответ на пост «"А сколько ещё "походит?", или "мне машина нужна на работу ездить"»
Вспомнил случай на СТО, когда заезжал на диагностику ходовой.
По рассказу от мастера.Каждые выходные дед, который живёт не подалеку от СТО приезжает и спрашивает ,что у него стучит.
Для справки Субару Легаси 1994 года.
Как рассказали , проверили за год у него всю машину, осталось только перекрасить,на каждую деталь прочитали лекцию, но все это время стучал кардан и когда упоминали, что привези кардан и стук уйдет.
От деда был неизменным- " Это дорогая деталь и она не может стучать"
"А сколько ещё "походит?", или "мне машина нужна на работу ездить"
Алоха, Пикабу! Снова пост от сервисмена. На этот раз без негатива, холивара в каментах не предвидится (хотя настоящий пикабушник даже под мимимишным постом про котеек способен устроить дикий замес😉). Просто недавний кейс из практики, который, к счастью и чисто случайно, не закончился трагедией.
Итак. Обращается за диагностикой подвески клиент, джентльмен лет 65 на тагазовской сонате. Вот на такой, даже цвет похож.
По результатам диагностики там просто швах полный (как потом выяснилось, автомобиль за почти 20 лет эксплуатации ремонта не видел от слова "совсем", только замену жидкостей). Весь зад (многорычажка) в труху почти, пара сайлентблоков только относительно целые. По переду просто криминал — дикий люфт рулевых наконечников и шаровых опор. Для тех, кто хотя бы относительно понимает, палец шаровой опоры имел люфт в корпусе порядка двух сантиметров!🫣
Естественно, мастер-консультант проводил клиента к подъемнику, все показал, механик "пошатал" ему все косяки, хором убеждали деда, что ездить просто опасно с такими шаровыми и рулевыми, нужен ремонт и прямо срочно! Но дед — тертый калач💪, не просто пенсионер, он работающий пенсионер, трудится в охране какой-то, сторожем, в общем. На работу ездить нужно, вот, говорит, через три дня смогу приехать. Нет, отец родной, ездить так совсем нельзя, ни три дня, ни даже вон до того угла, образно говоря. Но джентльмен остался непреклонен. Кремень! Ну что ж. Мастер-консультант указал все необходимые работы в рекомендациях, скромно дописал "ТС не пригодно к эксплуатации", перекрестил деда на дорогу и отпустил восвояси. Да, он долго уговаривал деда не ездить на авто в таком состоянии. Я смотрел записи с приемки потом. Но "да я сорок лет за рулём, ты ж ещё не родился, когда я уже баранку крутил, сынок!" и смеётся так "хо-хо-хо!", как Санта-Клаус. Справедливости ради скажу, что он перед отъездом с СТО записался на "через три дня". Но. Дед предполагает, а шаровая опора располагает🤷♂️. На следующий день дед привез свою сонату на эвакуаторе. Сгружали прямо с эвика на подъемник, для чего освободили почти всю ремзону, чтобы эвик смог заехать вовнутрь и сонату можно было снять прямо с платформы лапами на подъемник. Ой, а что случилось? Бам!
Фото из интернета, но произошло ровно то же самое — вырвало ту самую шаровую опору. Хорошо, что не на скорости. Не на какой-нибудь набережной Невы на "соточке" км/ч. Водолазам меньше работы. Или не на КАДе, что не собрал ещё штук 15 автомобилей. Просто во дворе при выезде с парковки — шлёп! и легла соната на правый бок.
Приехал сын его, ругался матом, я спрашиваю "а на кого вы ругаетесь?" Ответил "да на батю своего. " Никаких претензий к сервису предъявить не пытались (по поводу, что отпустили авто после диагностики с такими критическими неисправностями), сонату отремонтировали частично (по переду) и уехали.
О чем пост? Господа и дамы, дамы и их дамовладельцы, ну если ж вам показывают и рассказывают, что вот это вот очень плохо и ездить так опасно, почему вы считаете, что "ещё походит"? Понимаю, что вы не являетесь специалистами и не обладаете техническими знаниями, но ведь именно поэтому вы обращаетесь к профессионалам? Так почему вы игнорируете их мнение?
В общем, всем добра и удачи на дорогах😉
Центральный замок авто и основные неисправности
Ремонт центрального замка автомобиля чаще подразумевает замену или ремонт механизмов дверных приводов. Все электроприводы (актуаторы) расположены в дверях под обшивкой. Сам актуатор – устройство довольно надёжное, особенно когда оно подключено без ошибок. А выйти из строя может деталь механического крепежа. Она соединяет тягу «собачки» с тягой актуатора. Инструкция по замене данной детали приводится в тексте.
Начальные сведения – устройство ЦЗ
Центральный замок устроен просто – в дверях установлены электроприводы, дублирующие нажатие на «собачку». Комплект под названием «ЦЗ» выглядит так:
Сам актуатор внутри двери крепится саморезами. А его тяга всегда соединена с тягой «собачки».
Обеспечить надёжность соединения должна единственная деталь, которая может прийти в негодность. Внешний вид этой детали показан дальше.
Суть в том, что разные актуаторы рассчитаны на разное максимальное усилие (от 2,5 до 6 кг). В комплекте с ними должны идти крепёжные детали, рассчитанные на максимальную нагрузку. Но иногда это правило не соблюдается. А результат таких нарушений проявляется через время.
Как лучше произвести замену
Прежде всего, необходимо знать, что для получения доступа к приводу замка придётся снимать обшивку. Если на двери установлены кнопки, например, управляющие стеклоподъёмниками, то надо будет отключать их разъёмы. А значит, перед проведением ремонта нужно отсоединить АКБ (его минусовую клемму). Если кнопок нет, АКБ можно оставить в штатном виде. Приступаем к ремонту.
Рекомендации по замене крепежа
В соответствии с инструкцией на авто, сначала выполняют демонтаж обшивки. При этом отключают разъёмы кнопочного блока, если таковой установлен. Манипуляцию нельзя проводить, если не была отключена АКБ (аккумуляторная батарея). Не пренебрегайте этим советом.
На большинстве легковых авто доступ к актуатору появляется сразу, как только вы избавитесь от обшивки. Если это не так, аккуратно демонтируйте мешающие детали. Весь узел электропривода обычно крепится парой саморезов. Что иллюстрирует следующий рисунок.
Возможно, сам актуатор демонтировать не придётся. Просто открутите все крепёжные винты, которыми фиксируется следующая деталь.
Произвести её замену, по-видимому, большого труда не составит (сборка выполняется в обратном порядке).
Отрегулировать крепёж тяг можно следующим образом: средний винтик не закручивайте на 100%.
Затем, сдвиньте обе тяги (от «актуатора» и собачки) максимально вниз. Их взаимное положение нужно отметить маркером, а затем, сдвинуть тяги максимально вверх. Средняя точка между крайними метками будет местом положения центра детали. Всё просто.
Методы поиска неисправностей ЦЗ
Моторы всех актуаторов обычно соединяются в параллель. А предохранитель к силовой цепи ЦЗ подключен общий. Возможна такая ситуация: повышенный ток потребляет один из двигателей, но это ведёт к перегоранию предохранителя. Найти неисправность в таком случае оказывается непросто. Вам потребуется отключать от разъёма каждый из актуаторов.
Речь идёт о разъёмах, расположенных в дверях. А в блоке управления используются всего две линии (контакты 3 и 4). Искать неисправный актуатор нужно так: снимают обшивку, разъединяют силовые разъёмы. А ещё, перед демонтажём отключают клемму АКБ.
В действительности, выход из строя мотора электропривода – явление нечастое. А вызвано оно может быть следующими причинами:
- Попаданием конденсата (воды) внутрь двери;
- Наличием механических повреждений в замке. Повреждённой может быть проволочная тяга либо сам механизм замка;
- Наличием внутри двери сора или посторонних предметов.
Конечно, замки нужно смазывать, иначе они начинают работать хуже. Но в действительности, данный эффект проявляется через 5-7 лет с момента обработки. А значит, к новым авто это относиться не может.
В некоторых случаях актуатор соединён с тягой через пружину.
Заменяя её, подбирают деталь такого же типоразмера и жёсткости. Чаще штатная конструкция не предусматривает наличия пружин, и тогда, устанавливать их не нужно. Нет смысла пытаться улучшить базовый вариант. Ещё помните, что к замене актуатора можно прибегнуть в самом крайнем случае. Главное, перед выполнением ремонта желательно поднять все стёкла.
Как починить актуатор замка двери автомобиля
Нажмите для просмотра полного изображения
[img]http://chinamobil.ru/bb/files1/image_2_dft_155.jpg[/img 
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Зуб рейки обломан,отсюда вопрос можно ли найти в продаже отдельный от замка привод,или отремонтировать повреждённый зуб?
1500р за замок в сборе платить неохота.
Отчет по ремонту актуатора двери
Причиной ремонта стало периодическое заедание шпенька двери
(передней пассажирской) при открытии и закрытии.
Покупать новый не хотелось, так-то руки не из *опы растут. 
Как разбирать дверь описывать не стоит — это есть в мануале
(снимать полностью направляющую стекла не надо —
открутить нижний болт и отвести в бок). 
Общий вид двери со снятым нутром. 
Процесс отсоединения актуатора от замка не запечатлен — руки были грязные. Вкратце:
1) 1 винт и 2 защелки на пластиковой крышке замка — снимаем крышку.
2) снимаем тросик с актуатора, откручиваем винт крепления актуатора к корпусу замка — актуатор освобожден.
Актуатор с виду неразборный. НО, аккуратно тонким ножом и отверточкой вскрываем корпус по шву.
Он склеен какой-то бесцветной японской дрянью.
Внутри актуатора видим механизм и приводной моторчик(на фото моторчик уже вытащен). 
Механизм — в белой смазке, убирать не стали. На вид — безупречен.
Вытаскивать круглую шестерню нежелательно,
т.к. можно сбить настройку хода актуатора.
Моторчик вытащили — почистили клеммы.
Результат — нулевой, актуатор также заедал.
Тогда решили разобрать сам моторчик!
ВАЖНО: При проверках актуатора на работоспособность лучше прижимать крышку к корпусу во избежание вылета механизма под действием возвратной пружины.