Типичные неисправности лазерных приводов
Рекомендации по ремонту оптических лазерных приводов
Дисковый привод DVD-проигрывателя
Лазерные дисководы получили широкое распространение в электронике. Любой DVD-проигрыватель, CD/MP3-магнитола, музыкальный центр имеют в своём составе лазерный привод.
В большинстве случаев в ремонт такие аппараты попадают как раз из-за поломки лазерных приводов.
Неисправности, вызванные поломкой лазерного привода довольно схожи, и сводятся к одному – лазерный диск либо не читается, либо происходит сбой воспроизведения музыки (CD/MP3) или видео (DVD).
Следует отметить, что срок службы лазерного диода, который есть в составе любого дискового аппарата, составляет в среднем 3-5 лет. Наивно думать, что DVD-плеер будет работать 10 и более лет! Загляните в инструкцию DVD-плеера…
Вообще первое, что необходимо спрашивать, когда Вам на ремонт приносят какой-либо дисковый аппарат – это сколько лет аппарату и как интенсивно им пользовались. Если ответом будет 3 и более лет, то вероятность того, что неисправен оптический блок резко возрастает. Как часто пользовались аппаратом тоже важно, ведь лазерный привод, это электронно-механическое устройство. Число миниатюрных двигателей в одном лазерном приводе наврядли будет меньше 2-3.
Первый из тройки – привод шпинделя. Он отвечает за раскрутку лазерного диска. Очень большое число неисправностей связано именно с ним. Вот пример.
Второй – привод оптического блока. Этот привод отвечает за позиционирование лазерной головки вдоль диска. Довольно редко выходит из строя.
Третий – привод загрузки/выгрузки (LOAD). Выгрузка и загрузка диска в дисковод. Неисправности этого двигателя довольно редки, и, как правило, легки при ремонте.
На практике в ходу такая неисправность. В основном у CD/MP3-автомагнитол.
Звук при воспроизведении частенько пропадает. Резко появляется и также пропадает. Присутствует "заикание".
У DVD-плееров неисправность проявляется следующим образом.
Диск считывается очень долго, после чего на дисплее появляется надпись (ERROR или NO DISK). Возможно случайное "зависание" диска. Повторная установка диска решает проблему, и диск с записью воспроизводится нормально.
Причина такого "непонятного" поведения бывает связана не с неисправностью оптического лазерного блока, а с неисправностью привода шпинделя.
Дело в том, что двигатель шпинделя должен раскручиваться с определёнными оборотами. Число оборотов подстраивается системой обратной связи. Так что не надо думать, что диск крутится сам по себе. Подал 3 вольта на движок и всё! Нет! Частоту вращения диска регулирует сложная система корректировки. Если двигатель шпинделя неисправен, тогда даже система корректировки плохо справляется, и происходят сбои. Двигатель не выдаёт нужные обороты, "сбоит".
Поэтому, если проявляется нижеописанная неисправность, не спешите заменять оптический лазерный блок!
Заменить привод шпинделя дешевле, чем покупка оптического лазерного блока. Можно временно заменить привод двигателем из другого аппарата или найти подходящий в запаснике.
Очень часто встречается неисправность у CD/MP3-магнитол с вертикальной установкой диска.
Диск раскручивается, но диск не загружается. Пишет ERROR или NO DISK.
Оптический лазерный блок боится пыли и грязи. Достаточно тонкого мелкодисперсного налёта пыли на верхней линзе, чтобы диск перестал считываться. Магнитолы с вертикальной установкой диска более уязвимы к пыли, загрузка диска происходит сверху и количество попадающей пыли возрастает.
Дисковые автомагнитолы в этом случае более защищены, у них щелевая загрузка диска.
Мелкодисперсный налёт пыли можно удалить с поверхности линзы лазерного блока обычной ватной палочкой или просто кусочком ваты. Смачивать вату чистящими средствами не надо, можно испортить линзу! Круговыми движениями проводим по поверхности линзы ватной палочкой 3-4 раза. Убеждаемя в отсутствии остатков крупной пыли на линзе и всё!
Нажимать на линзу не следует, она крепится на пружинящих проводках! По ним подаётся питание на электромагнит фокусировки. Они довольно крепкие, но при чрезмерном усилии и их можно повредить.
Нередки случаи, что после такой простой чистки работа прибора полностью восстанавливается.
Основная трудность в данной операции состоит в том, чтобы грамотно разобрать аппарат и добраться до лазерной головки. Сложнее всего это сделать у музыкальных центров с блоком загрузки на 3 диска или чейнджером (когда диски размещены в боксе – как тарелки в сушилке), а также у автомобильных CD/MP3-проигрывателей и DVD-плееров с щелевой загрузкой диска.
Поэтому на страницах сайта я разместил информацию и по разборке всевозможных CD-приводов:
Эти методики помогут, если нужно разобрать CD-привод, но нет опыта в данном деле.
Иногда чистка линзы не помогает. Причина в том, что внутри оптического блока есть призма, на неё тоже со временем оседат пыль. Разбирать оптический блок нет смысла. Лучше заменить блок целиком.
При ремонте электроники с неисправностями, явно указывающими на дефект лазерного привода, можно использовать следующие приёмы:
Проверить механическую часть лазерного привода на наличие заклинивания шестерёнок, каретки, исправности соединительных гибких шлейфов. Гибкие шлейфы лучше "прозвонить" мультиметром, а лучше проверить заменой. Очень часто шлейф "звонится" мультиметром как исправный, но поскольку при работе он изгибается, то плохой контакт вновь даёт о себе знать.
В DVD-плеерах самым "слабеньким" шлейфом является тот, который соединяет лазерную головку и основную плату. Его замена не редко устраняет неисправность с "зависанием" диска, плохой или долгой загрузкой диска, сбоями при воспроизведении.
Проверить есть ли свечение лазера. После установки диска, включается красный лазер (только у DVD) на несколько секунд. В этот момент, необходимо смотря сбоку проконтролировать наличие свечения. Помните! Лазер вреден для здоровья! Прямое попадание лазерного луча в глаза чревато потерей зрения. Будьте осторожны!
Произвести чистку линзы оптического блока. Как это сделать, уже было рассказано.
Визуально проследить загрузку диска, его раскрутку. Произвести замену привода шпинделя методом подстановки.
По возможности заменить, хотя бы временно, для проверки, лазерный оптический блок. Вот здесь рассказано о том, как быстро заменить лазер в DVD.
Кроме лазера могут быть и другие причины неисправности. Об основных неисправностях DVD-плееров я уже рассказывал.
Тема ремонта дисковых аппаратов довольно обширна, здесь приведены лишь некоторые рекомендации и советы. Для более глубокого понимания работы лазерных дисковых проигрывателей не будет лишним ознакомиться с общими принципами работы таких приборов. Думаю, книга «CD-проигрыватели. Схемотехника» Авраменко Ю.Ф., будет очень полезна для понимания работы дисковых устройств.
Не всегда считываются CD.
Здравствуйте. С интересом читаю на Stereo.ru о новинках, тестах и вопросах-ответах на вашем форуме, и нахожу для себя много полезной информации. Спасибо. Вот и у меня появился вопрос: мой CD-проигрыватель Yamaha CDX-497, который много лет радует меня своей работой, в последние полгода стал капризничать при считывании дисков. После загрузки CD он на какое-то время может «задуматься» и выдать информацию на дисплее: » 00 00:00 «. Кстати, позже этот же диск он, если захочет, может считать без проблем. Если данная ситуация начинает повторяться часто, я снимаю верхнюю крышку, осторожно сухой ватной палочкой протираю линзу, проверяю, собираю и снова ставлю в стойку. Примерно месяц — все ok с любыми дисками. Затем все начинается снова. Что это? Какая-то неисправность? Возраст? Или что-то еще? Если кто-то из вас сталкивался с подобной ситуацией, то буду благодарен за совет, как из нее выйти.
Ответы
Ваткой — очень опасно. Нужно продувать, например, грушей. Кроме того, строение разное у головок и нужно удалять на внутренних линзах, а это только путем разборки блока линз. Если лазер подсел, можно немного подкорректировать режим при помощи подстроеников, но делать это нужно только специалисту. Ну и заменить головку — не большая проблема.
Зачастую на бюджетную технику нет смысла, оптический блок на мой проигрыватель на китайской барахолке стоит две-три тыс. руб., это без какой-либо гарантии.
В этом проигрывателе, вроде как стоит такой лазер
Возможно, но с учетом отсутствия какой-либо гарантии и стоимости ремонтных работ возможно стоит рассмотреть (поторговавшись) такой вариант (или любой аналогичный):
Как и в случае с моим проигрывателем, в данном случае одна деталь с ремонтом обойдется более чем в половину стоимости целого аппарата на вторичке.
Ну и заменить головку — не большая проблема.
ой не говорил бы я так :((( мне нужна KSS-213Q — уже 2 купил на алике и не фурычат. жду еще 2. авось повезет
донора попробовал поискать — гиблое дело ( слишком в дорогих аппаратах ставились )
Сталкивался, чистил лазерную головку, помогло очень ненадолго, на замену.
В общем, как я понял, есть несколько вариантов: 1). Попробовать не протирать, а продуть; 2). Отвезти в ремонт; 3). Заменить CD-проигрыватель; 4). Отказаться от CD-проигрывателя (хотя мне и не хотелось бы). Тогда возникает попутный вопрос к пункту №3: какой источник лучше для связки Yamaha AX-497 + Focal Chorus 714V (кабели Atlas Equator и там, и там)?
Вопрос источника это в первую очередь разговор о конкретных вкусовых предпочтениях (ЦАП). В вашем бюджете (исходя из текущей аппаратуры) технические характеристики источника вторичны. Попробуйте послушать хотя бы несколько вариантов проигрывателей и оттолкнитесь от: того, что у них на борту; того, что в данный момент наиболее привлекательно на вторичке.
а я вот вам другой вопрос задам. вы слышите разницу после того как протрете в звучании плеера?
зачем разбирать ..когда есть чистящий диск для лазера. нажал кнопку плей и все..чисто. ну вы даете блин.
Чистящий диск есть, да только плеер и его зачастую игнорировал, как и обычные CD.
У меня такой же усилок, как и у вас. Свой Yamaha CDX-397 я заменил на Yamaha BD-S681, о чем ни сколько не жалею. Поскольку функционал СД плеера остался (для проигрывания СД имеется специальный режим), плюс два входа ЮСБ для флешек и винтов с поддержкой лосслес и хай-резов, плюс сетевые возможности. По звуку этот плеер играет интересней, чем CDX-397. Ну и качество видео на моем ТВ вообще вопросов не вызывает.
Впрочем, не обязательно брать именно Ямаху, такие же машины есть и у Онкио, и у Маранца и у других фирм. Советую рассмотреть данные варианты.
Я как понял он 4К полноценно не воспроизводит , только Full hd преобразует до 4К ?
Насколько я понял из инструкции, да, только масштабирование, но поскольку у меня ТВ просто Full HD, то меня это как-то не особо волнует. У меня в настройках формата вывода стоит «Авто», то есть видео выводится в максимальном разрешении, поддерживаемом ТВ, картинка полностью удовлетворяет.
У меня ресивер Ямаха 1067 вот думаю какой источник брать , желательно универсальный вообще хотел менять всё на Орро и мощник Anthem к нему но планы изменились деньги нужно в другое «русло» направить , максимум акустику поменяю и источник , вот думаю 681 к моему ресиверу в самый раз будет тем более он и в стерео отлично играет а 5.1 или 7.1 это вообще его стихия один из лучших в своём классе ( конечно для тех лет когда он родился) ).
Поддерживаю, к тому же аппараты будут одного бренда и в одном дизайне.
Спасибо за совет, я как-то уже думал об этом. Но фильмы на дисках я смотрю нечасто, к тому же у меня в стойке для этого есть отдельный компонент Yamaha DVD-S663 и по части видео он меня устраивает, т.к. BD у меня нет и телевизор не большой (39″). С музыкой он справляется тоже хорошо, но CDX-497 лучше.
Решать, конечно, вам. Но вот несколько соображений в пользу универсала:
фильмы на дисках я то-же не часто смотрю, а вот музыкальные видео на ДВД — регулярно и картинка при этом реально радует.
Плюс, при наличии желания и средств, можно приобретать контент непосредственно в BD формате.
Плюс, благодаря ЮСБ входам у вас появляется возможность воспроизведения видео и аудио файлов практически всех распространенных форматов.
Плюс, можно сеть поднять, если надо (я поднял, но не пользуюсь, ибо проще сразу с жесткого через ЮСБ запускать, чем через ноут).
Для меня лично аргументов в пользу покупки универсального ВD-плеера достаточно. Да и рано или поздно, ТВ все равно поменяете на большую диагональ, который отчетливей покажет разницу в качестве видео, так что советую подумать на перспективу.
Посмотрел мануал, а также отзывы и обзоры по BD-S681. Да, аппарат, конечно, многофункциональный. Уверен, что и качество воспроизведения CD у него тоже на высоте, т.к. этому уделяется особое внимание. Вы правы, есть над чем подумать.
Да, СД он играет очень достойно (у меня всегда при воспроизведении СД включены и CD Mode и Pure direct, на усилке всегда нажата Cd direcr amp), так вот, как уже говорил выше, играет интересней, чем Cdx 397, звук стал более детальный и сбалансированный.
Значит, и интересней, чем мой, т.к. насколько я знаю, отличие между 497 и 397 только в чтении МР3 и выходе на наушники (хотя 397 Mk2 ужу читает).
Линза помутнела, т.к. пластик. Бюджетный аппарат. Единственное решение: продать, если совесть мучать не будет и купить аппарат повыше классом. Например SONY XE 800 (у меня такой) можно взять на авито за 5 т.р.
Я вовсе не против аппарата выше классом и готов к его приобретению. Но меня иногда терзают смутные сомнения на счет линзы. Как-то раз я разбирал проигрыватель для протирки (напомню, это бывает примерно раз в месяц и нужно всего-то две секунды, чтобы провести «чистым по чистому»). Так вот, важный телефонный звонок изменил мои планы и мне понадобилось срочно уйти. Оставить все в полуразобранном состоянии я не мог, т.к. дома живет любопытная кошка, поэтому перед уходом я все быстро собрал, ничего не протирая. Вернувшись, к своему удивлению обнаружил, что все работает, как ни в чем не бывало. Так что дело может быть в подстроечниках, о которых писал Wadim в самом первом посте. Ведь если линза помутнела, то она не будет видеть диски постоянно, а не так как у меня: месяц-полтора работаю нормально, без сбоев, а потом хочу — играю, хочу — не играю («а как звезды станут»). И думая, что вопрос решается периодической протиркой оптики (хотя уже само по себе здесь что-то не так), я и не знаю, что «счастье было рядом (да грохнуло снарядом)». Но хочу обратить ваше внимание на то, что это всего лишь мои размышления на тему. Спасибо, что выслушали.
Ну, к подстроечным резисторам без определённых знаний лезть не нужно. Можно сбить заводские настройки, и потом может не получиться нормально настроить эти резисторы при замене на новую лазерную головку. Вообще, подстроечники крутят для реанимации полудохлой лазерной головки. Всё же, лучше уж новую головку поставить. Хотя, я не знаю её цену. Может, и нет смысла в ремонте. Для информации : очень существенно уменьшается ресурс лазерной головки при использовании дисков CD-R. Так же, нельзя ставить сиди-проигрыватель, например, на усилитель, то есть, на источник тепла. При такой эксплуатации есть примеры «убийства» головки нового проигрывателя, всего лишь, за год.
Откуда такая инфа? Обоснуйте! Первый раз слышу и на вскидку не могу придумать ни одной причины для сокращения ресурса.
Сейчас ахинею сморожу, но что-то тоже такое слышала. Разница в том, что заводские диски штампуются, а самописки режутся лазером.
Не пинайте Катьку сильно, может и не права.
Ну и что? (сразу скажу, что сам чисто теоретизирую)
Разница в производстве дисков и результате есть, я не спорю, но какое это может оказать влияние на чисто оптический элемент?!
Механического контакта нет, мощность и параметры лазера заданы заводом и не зависят от болванки. Так что может сократить ресурс линзы? Да, болванка может читаться или нет, с этим проблемы возможны, но как это может сказаться на линзе не понимаю. Обычно линза выходит из строя из за потери прозрачности или проблем с самим лазером, но это совсем другое.
По мне мне утверждение о снижении ресурса линзы из за использования болванок из разряда того, что если светить фонарем в стену, то он перегорит быстрее, чем если светить в пустоту. )))
А я и не спорю с Вами, просто говорю, что слышала такое утверждение.
Прошу прощения, но нет у меня никакого желания развивать эту дискуссию. К тому же, всё в этом мире — относительно. Хотите — верьте, не хотите — не верьте. Хозяин — барин. Ну, а если эта тема хоть немножко заинтересовала, то, как говорится: «гугля — в помощь». Просто, я не теоретик, и ничего толкового Вам сказать не смогу. Но на практике с этим эффектом — сталкивался.
Могу предположить только, что имелось в виду, что болванки записываются как диски с данными, а не как аудиодиск, а потому для воспроизведения требуется больше операций чтения из-за дублирующей информации для коррекции ошибок, которой на дисках с данными больше.
Прошу прощения, но нет у меня никакого желания развивать эту дискуссию.
Хотите — верьте, не хотите — не верьте.
Интересный подход для участника клуба по интересам. А зачем Вы тогда говорите, если не хотите объяснить? Здесь как бы все собрались для того, чтобы помогать друг другу, обсуждать какие то моменты! Да и вообще форум именно для этого.
Я например тупо не понимаю логику высказанного Вами и поэтому спрашиваю. При этом, я не утверждаю, что мое мнение верное. Мне и самому стало интересно как же на самом деле.
А кто Вы? мастер ремонтник или человек из музыкальной сферы? Ваш опыт объективен и основан на значимой практике или при Вас сломался один бюджетный плеер по непонятной причине, которой признано использование болванок?
Погуглить можно, но даже не представляю что забить в поисковик. Высказанное мнение слышу впервые и не думаю, что гугл выдаст кучу ссылок (проверил — ничего нет).
P.s. извините, я никого не хочу обидеть, но хотелось бы понимать на основании чего сделаны выводы и насколько они объективны.
И впрямь, зачем вы декларируете информацию, если подтвердить верность ее интерпретации не желаете?
В частности мне любопытно, каким образом незначительный нагрев значительно уменьшает ресурс. Привода в системных блоках греются сильнее, чем в проигрывателе стоящем на усилителе, но я не слышал, чтобы из-за этого они выходили из строя. В моем компьютере для рендера, работавшего периодически 24/7, оптический привод отказал через восемь лет эксплуатации.
Ну, если хотите, то можете это приписать моей фантазии. Не возражаю. Попасть в число «авторитетов» не стремлюсь абсолютно. Я — никто, и зовут меня — никак. Без шуток. В общем, простой обыватель. Здесь немало грамотных в этой сфере людей. Может, кто-то и сможет подтвердить мои слова. Может, опровергнет. Меня любой вариант устроит. Я поделился своими, типа, познаниями, всего лишь, ориентируясь на «бабушкин телеграф». То есть, прочитал когда-то на каком-то форуме или сайте об этой проблеме. Запоминать — где именно, — не стремился. Но там было довольно-таки грамотное обоснование этого утверждения. С циферками, с графиками. В общем, всё красиво. Ну, и толково. У меня нет оснований этому не верить. К тому же, упоминания «вскользь» (без развития темы) не так уж и редко проскакивают на разных форумах. Кстати, для тех, кто «болеет» постоянными апгрейдами своей системы, это всё и не актуально. А вот для ортодоксов — полезно. Ну, тех кто эксплуатирует аппараты с момента приобретения и до «похорон» этого аппарата. Ну, или тех, кто вдруг захочет приобрести какой-нибудь там PIONEER PD-T09. Вот и я — почти из тех людей. Пришлось и мне «похоронить» пару-тройку сиди-проигрывателей в своё время.
Про ортодоксов мне понравилось. Поехали мы с сыном в 2009 году покупать ему Yamaha pianocraft, а в итоге купили полноразмерные усилитель, cd-плеер и тюнер одной серии (на тогдашний момент нам обоим это понравилось больше всего). Сын уже живет отдельно, а данный комплект радует меня до сих пор. СD-R дисков у меня немного и слушаю я их не часто, аппаратура стоит в стойке — для каждого компонента своя полочка. А вам за совет спасибо.
могу ошибаться, но для чтения разных форматов дисков используются разные парамеры лазера. К линзе это, конечно, не имеет отношение. По факту, одно время использовал в машине CD-RW, головки приходилось менять раз в год
Странно, конечно, что «лазер» не хочет нормально работать. Проигрыватель-то у Вас относительно свежий. На мой взгляд, Вам бы повыше классом аппарат можно было бы присмотреть. Всё же, «497-я» — простоватый проигрыватель. Решать, конечно, — Вам. То ли BD-проигрыватель смотреть, то ли CD. Здесь я ничего не смогу посоветовать, так как не очень доверяю «универсалам» (BD , DVD).
Кстати, с недавних пор существует какой-то не очень понятный подформат CD, продвигаемый братьями-японцами : PLATINUM SHM-CD. Пока нигде не встречал особого негатива по этому поводу (разве что, цена — более высокая). Ну, с обычными SHM-CD, вроде бы, всё понятно : они и есть — обычные. А вот «платинум». Почему-то, позиционируются для эксплуатации только в CD-проигрывателях, воспринимающих CD-R. Вот я и думаю, — может, они тоже «съедают» немного лишнего из ресурса лазерной головки? Но несколько таких дисков, всё же, имею.
повод наконец скопировать диски и в дальнейшем слушать музыку не с оптического носителя
Скажите это людям, у которых cd плееры по 10000 тысяч долларов.
эти люди не станут заморачиваться с ремонтом. ВЫКИНУТ и новый за 20 купят
всегда, лет десять если не больше, говорю после того, как перешел на раздельный твердотельный транспорт и внешний цап
Ну это кому как.Многим диски удобнее,выбрал диск,включил и слушаешь.Никаких «танцев с бубном».
Ну какие танцы с бубном вокруг компьютера сейчас? Эдак можно и и на печатной машинке печатать, чтоб с бубном вокруг текстового редактора не танцевать!
К компьютеру нужен монитор,мышь,клавиатура.А для плеера CD только пульт и диск
пульт — это планшет с управляющим приложением
в стойке — транспорт / цап.
доступ к музыке по сетке либо по-колхозному через большой usb-носитель, как у меня
А можно обойтись планшетом или смартфоном !
Про удобство сетевых плееров говорить не буду,т.к. у меня их не было.А вот пользовался ноутбуком+Fiio x5/2 в роли ЦАП(недолго)-это вообще не моё.Скорее всего у меня руки кривые,у меня постоянно что то не работало,плюс надо вставать с дивана,переключать трек.И дело не в том,что я ленивый,просто многие композиции хочется слышать с самой первой ноты,находясь на месте прослушивания.
Нашёл выход в виде Daphile,купил неттоп,завалил вопросами Георгия(allkef),кое как настроил.Пользовался некоторое время,потом там что то обновилось,как я понял,и все стало по другому.Управлять теперь можно только с клавиатуры на мониторе.Предыдущую версию назад накатить так и не смог.Плюс во время пользования периодически возникали какие то проблемы:то файл .cue не читается,то смартфон не конектится с неттопом.В итоге лишь утвердился для себя,что компакт диски-оптимальный вариант.
А я уже скоро год, как убрал музыкальные CD во второй ряд за фильмами. Монитором пользовался, пока подписки были на стриминговые сервисы. Ну и поскольку у меня уже три устройства считывающих диски отказало, из которых у двух были проблемы именно с лазерной головкой, решил пока к данному типу устройств не возвращаться.
Я ни в коем случае не пытаюсь кого то склонить на сторону компакт дисков,просто хотел как бы добавить,что не все так гладко и просто с файлами.Конечно,и с CD тоже проблемы бывают
совершенно точно ,то одно то другое..диск вставил и все забыл..
тут главное помнить что cd-da это не data-cd или более профессионально cd-rom. cd-da это формат покривее винила будет в плане сохранности данных. у него нет самого главного. алгоритма 100 процентного считывания данных. вот нет и все тут. в идеальном случае считывает 99.89. и это на новых дисках. а что там с возрастом с царапинами и тд происходит? ни разу не слышал чтобы винил настолько ритмично хлопал на одном месте как это делает цд. я не имею ничего против оптического носителя в формате data-cd но имею много чего против cd-da. особенно если учесть что бюджетные плееры считывают 97 процентов данных.
а что касается мобильности при использовании компа. а что вы знаете про беспроводные мышки? а про ик пульты с юсби приемником? а они еще с голоса команды принимать могут. называете комп Дядей Федором и говорите ему с харакетрной интонацией чтобы блины с колбаской вертел. ну те что про два кусочека колбаски.
Говорено уже 100500раз. Первый танец начинается, когда дома больше одной комнаты и больше одной системы. Сразу надо строить сетевые хранилища, покупать сетевые плееры, как-то этим всем управлять, заморачиваться с роутерами. Молчу про то, что это сразу же — финансовый момент — то есть, нужно купить кучу всего без гарантии результата.
А диск можно просто вставить в бумбокс Panasonic произведенный 15 лет назад. И всё. Или унести с собой в машину. После перехода на твердотельные носители в машине я просто перестал слушать новинки. Надо в одном месте SD отключить, принести домой, подготовить папки, залить на SD, не забыть её потом опять с собой унести, там в машине на этой гигантской карточке найти нужный файл, плейлисты там не поддерживаются, cue тоже — очень удобно
Не, если бы были готовые решения вменяемой стоимости и высокой надежности — да почему нет? но увы. Какие? Дома стоит Twonky + Bubble UPnP — ну это капец же. Большие библиотеки грузятся с тормозами, всё постоянно зависает, проигрыватели отваливаются, всё надо ребутить а-а-а-а
Я из одного и того же места с Audirvana слушаю основной сетап, а через iTunes подтягивается «Домашняя коллекция» для других помещений, да и вечером за рабочим местом через наушники слушаю оттуда же (папка общая). Цена вопроса за компьютер и софт от 3 тыс. руб. за неттоп на Linux до 25 тыс. на macOS (б/у Mac mini и Audirvana). Т.е. финансово это как раз очень выгодно, стоимость одного нового бюджетного проигрывателя дисков (или б/у для первого варианта).
Про машину согласен, но сам остыл к автоаудио, на край слушаю с телефона через интернет.
Сорри, не разумею ничего про экосистему APPLE, что у них там куда подтягивается. Twonky + Bubble на моём опыте оказались лучшей комбинацией, но серьёзно ей пользоваться в штатном режиме, я считаю, совершенно невозможно — это просто убожество.
Не спорю, тогда, когда въехал в пустую квартиру с голыми стенами — конечно, сейчас начнёшь слушать с компа. А если у тебя дома УЖЕ есть 3-4 проигрывателя, и ничего покупать не нужно?
это вам ещё с машинами везёт на удивление )
это очень сложно для пожилых людей ))) плюс, с нынешней автономностью — мобильный телефон уже перестал им быть — он постоянно подключен к зарядке везде. И он постоянно звонит — как с него что-то слушать? ))) я вот дома слушаю интернет-радио с телефона — так в него даже сим-карта не вставлена )))
У меня пользоваться просто, если на магнитоле выбрать «синий зуб» то она будет транслировать все, что запускается на телефоне (подключается телефон сам при заводке двигателя), если выбрать «юсб» то еще и заряжать будет по тому же проводу. В случае звонка музыка ставится на паузу или выключается, а динамики авто обеспечивают громкую связь. После звонка воспроизведение музыки продолжается.
Один раз настроил, а дальше все использование сводится к тому, чтобы ткнуть на смартфоне в нужную аудиокнигу или выбрать нужный ролик в «ютуб», остальное все происходит автоматически )))
у меня на прошлой машине вопрос решался картой SD 32Gb размещенной в ГУ, и второй картой 16Gb, лежащей в ящичке, и двумя USB флешками на 16 и 4 Gb ))) а телефон в сумке лежал просто. С громкой связью — я так и не смог подобрать микрофон, который бы обеспечивал необходимую диаграмму направленности, устойчивость к шумам и органолептику голоса.
Я пробовал использовать «флешки», но к сожалению они крайне отвратительно звучат через мое ГУ, вплоть до рези в ушах. Тот же «лосси» с смартфона играет нормально. Микрофон у меня родной к магнитоле из набора Alpine KCE-400BT, устроил. Единственное что, пришлось колхозно закрепить его над приборкой на комплектную прищепку, как раз для обеспечения диаграммы направленности и устойчивости к шумам. Кабель к нему за много лет так и не прокинул впотайную (на фото выходит из-под дефлектора и устремляется к козырьку торпедо )))
между прочим дельная фраза. 21й век как никак за форточкой.
Только авторизованные пользователи могут отвечать на вопросы, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Лазерология: ремонт CD-головок
Некоторые мысли о проблемах с лазерами, которые никогда не случались.
И о тех, кто это сделал.
— Эй, ты не знаешь, где можно купить новую головку для моего CD плеера? Он сломался.
Я слышал это так много раз, что решил написать о лазерах, их проблемах и простых решениях.
Я взглянул внутрь более 100 плееров, которые НЕ ЧИТАЛИ CD и только один (в десятичном и двоичном виде это ровно «1») имел сломанную головку. И этот один умер из-за моей тупости. Но это не является темой для данной статьи.
А глупость других.
Есть по крайней мере двадцать причин, почему CD плеер не читает диски, и люди, имея стереотип, называют все эти проблемы СЛОМАННОЙ ГОЛОВКОЙ.
И это КРАЙНЕ НЕПРАВИЛЬНО, потому что лазерные головки более не производятся, а то, что осталось, эти святые резервы — брутально раскупаются теми, кто не знает ничего лучше, чем тупо купить новую головку.
Основные десять причин, почему диски не читаются
— в соответствии с «моим большим опытом» в этом вопросе — это:
1. CD диск внутри плеера, оставшийся после переезда в лотке. Диск проваливается внутрь «кишков» сидюка и блокирует механизм. Когда владелец вставляет второй диск внутрь — плеер естественно показывает ошибку.
— Лечение: первое лекарство, которое приходит на мой ум, это — открыть диск и удалить застрявший CD.
2. Двадцатилетний пассик, что приводит в действие лоток, начинает скользить или рвётся. После закрытия лотка — диск неверно встаёт на шпиндель.
— Лечение: заменить пассик.
3. Проигрыватель компакт-дисков, работавший в пыльной среде. Пыль или сигаретная смола поселились на лазерной оптике. Пыль вызывает дисперсию луча. Лазер теряет фокус.
— Лечение: вскрыть плеер и очистить поверхность лазерной головки с помощью ушной палочки. Сначала мокрым кончиком, смоченным чистящей жидкостью, затем — сухим. Если этого недостаточно — очистить лазер ВНУТРИ считывающей головки. Но это для продвинутых. Лучше отдать эту работу часовщику. Ниже — несколько фотографий.
4. Питание лазерной цепи неисправно: либо слишком низкое напряжение, либо шумно, или начинает колебаться от плохой фильтрации или регулировки. Причиной могут быть высохшие электролиты.
— Лечение: заменить все электролиты в цифровой части платы, а ещё лучше — вообще все.
5. Есть холодная пайка в лазерной схеме. — Действительно, распаянные соединения со временем могут корродировать и выходить из строя. Даже лучшие плееры 20-летней давности этим грешат. Соединение, выполненное горячей пайкой, такие как: ножка регулятора, или точка, где выпрямляется напряжение, или контроллер мощности лазера — от жары у них начинается ускоренный износ — смесь окисления, выгорания флюса и испарения олова.
— Лечение: взглянуть на все паяные соединения, особенно вокруг коннекторов кабелей, идущих на питание лазера, вокруг всех регуляторов, вокруг мест, которые выглядят подгорелыми, коричневатыми или проваренными — и повторно пропаять эти соединения, добавив немного свежей пайки со свежим флюсом.
6. Движущиеся кабеля или ленты — ломаются после миллионов изгибов.
— Лечение: Проверьте непрерывность в изгибах лент, ведущие к лазеру, лотку или движущему механизму.
7. Движущий механизм накапливает грязь, волосы и пыль на жирную часть и головка не может вернуться к центру, своему исходному положению. С каждой «поездкой» — грязь отталкивается и образует своего рода «бампер», который остается с каждой стороны дорожки.
— Лечение: почистить дорожки, оси и стержни на их краях.
8. Главный мотор не держит правильную скорость.
Это выглядит, как будто лазер не может считать диск, но дело банально в неправильной скорости вращения. Это может быть вызвано скольжением диска на шпинделе, или дефектом двигателя, или что-то блокирует CD, как, например, трение о поверхность лотка с соответствующим звуком. Например, шпиндель может стирать его нижний подшипник и весь механизм будет ниже на одну десятую миллиметра. Лазер теряет фокус и верхний зажим не будет хорошо прижимать. В любом случае — шпиндель должен быть возвращен до этих десятых долей миллиметра.
— Лечение: если мотор самый простой Mabuchi за 5 баксов — лучше заменить его. Если же это CDM или KSS магнитной серии с бесщёточными двигателями — в таком случае просто настроить высоту шпинделя.
9. Волосы или что-то еще застряло внутри механизма фокусировки лазера.
Лазер не может свободно перемещаться вверх и вниз. Если CD сильно наэлектризован — он притягивает волосы, пыль и шерсть домашних животных. Во время воспроизведения они могут попасть под подвеску лазерной фокусировки.
— Лечение: устранить препятствие.
10. Компакт-диск не вращается. После закрытия лотка ничего не происходит и показывается ошибка. Это может быть результатом того, что CD не крутится вообще. CD привод должен быть обследован.
Диагностика лазера — небольшой гайд
CD-головка действительно мертва?
Даже без специализированного оборудования, мы, смертные, сможем диагностировать проблему достаточно хорошо, сохранив при этом кучу денег на ремонте. Или покупке новой головки. Или даже нового плеера.
- Откройте верхнюю крышку проигрывателя.
- Положите заводской компакт-диск с чистой поверхностью и нажмите кнопку Close/Play.
- Лоток закрылся полностью?
- Если 3 верно, крутится ли диск вообще?
- Если 4 верно, крутится ли он 2—3 секунды или около 10 секунд? Крутится ли он ОЧЕНЬ БЫСТРО как сумасшедший или его скорость контролируется?
- Если ответ на 5 вопрос — контролируется скорость и раскручивается 2—3 секунды — лазер жив и видит отражение луча от серебряной поверхности.
Примечание: если лазер мертв, компакт-диск не будет крутиться вообще. CD двигатель получает сигнал начать вращаться только после того, как лазерная головка сообщает: «отражающая поверхность обнаружена на той высоте, где должен находиться компакт-диск». Однако, как кто-то справедливо указал, некоторые серво-механизмы будут пытаться вращаться без проверки, есть ли диск на месте или нет. Видимо, они сделали предположение, что небольшое вращение двигателя попусту не повредит. - Показывает ли индикация после 3 секунд раскручивания правильное количество треков и время?
Если диск раскручивается, но не показывает время, это означает, что не может прочитаться TOC (Table of Contents) — таблица содержания. Таким образом, лазерная головка видит поверхность диска, но не может прочитать первые строки данных. Это первая линия находится в самом центре CD, так что положение головки должно быть строго на позиции «у самого центра». Так что если у нас есть проблема передвижения головки — мы не едем к самому центру и ТОС не считывается. - Если TOC отображается правильно, но проигрывания не происходит — это означает:
— Лазер в порядке
— Головка не перемещается дальше первой «канавки». Спуститесь вниз к главе о проблемах перемещения. - CD начинает проигрываться, но с рывками.
— Проверьте, происходят ли пропуски при перемотке вперёд и назад. Если проблема механическая — перемещение блокируется — пропуск музыки будет происходить в обратном направлении. Если контроллер перемещения ведёт себя чересчур «весело» — он будет «проглатывать» при перемотке вперёд. Настройте физическое выравнивание CD плеера, а также настройте силу перемещения головки. - Плеер нормально читает заводские CDDA, но глючит с CD-R болванками.
Фокусировка лазера на CD-R отличается от заводского диска. Отражение «ямок» также отличается на этих двух типах. Количество и качество пластиковой пленки, которая защищает металлический слой в CDDA и CD-R, очень разное. Как правило, заводской CD всегда легче читается, чем болванка, независимо от того, насколько это «чистый» носитель и как медленно она была записана. Не говоря уже о но-неймовских CD-R, записанных на 24x скорости.
Так что если нормальный диск проигрывается хорошо, а CD-R коряво (искажается звук, много пропускает, читает медленно или не всё), есть, вероятно, проблема с «горизонтом». Система уже слишком ослабла для CD-R, но все же как-то умудряется читать обычные компакт-диски.
Это общая проблема может быть результатом любых других проблем, перечисленных выше, как то — грязный лазер, плохая балансировка, изношенный шпиндель, скользящий диск, соскальзывание ремня, что угодно. ВКЛЮЧАЯ, разумеется, — умирающий лазер. Всё медленно нарастающая проблема сперва сказывается на CD-R, как правило, за несколько месяцев, прежде чем и CDDA будет показывать такую же проблему.
Пример глубокой чистки лазера Sony KSS-151A
Пример глубокой чистки лазера Sony KSS151A:
Первым делом должна быть убрана защитная крышка головки (на примере KSS-151A, похожего на другие головки Sony).
Cd проигрыватель не читает диски что делать
Badsector не волк – в лес не убежит
Народная мудрость
Лазерные диски – не слишком-то надежные носители информации. Даже при бережном обращении с ними вы не застрахованы от появления царапин и загрязнения поверхности (порой диск фрезерует непосредственно сам привод и вы бессильны этому противостоять). Но даже вполне нормальный на вид диск может содержать внутренние дефекты, приводящие к его полной или частичной нечитаемости на штатных приводах. Особенно это актуально для CD-R/CD-RW дисков, качество изготовления которых все еще оставляет желать лучшего, а процесс записи сопряжен с появлением различного рода ошибок.
Однако даже при наличии физических разрушений поверхности лазерный диск может вполне нормально читаться за счет огромной избыточности хранящихся на нем данных, но затем, по мере разрастания дефектов, корректирующей способности кодов Рида-Соломона неожиданно перестает хватать, и диск безо всяких видимых причин отказывается читаться, а то и вовсе не опознается приводом.
К счастью, в подавляющем большинстве случаев хранимую на диске информацию все еще можно спасти, и эта статья рассказывает как.
Общие рекомендации по восстановлению
Не всякий не читающийся (нестабильно читающийся) диск – дефектный. Зачастую в этом виновен отнюдь не сам диск, а операционная система или привод. Прежде чем делать какие-либо заключения, попробуйте прочесть диск на всех доступных вам приводах, установленных на компьютерах девственно-чистой операционной системой. Многие приводы, даже вполне фирменные и дорогие (например, мой PHILIPS CD-RW 2400), после непродолжительной эксплуатации становятся крайне капризными и раздражительными, отказывая в чтении тем дискам, которые все остальные приводы читают безо всяких проблем. А операционная система по мере обрастания свежим софтом склонна подхватывать различные глюки подчас проявляющиеся самым загадочным образом (в частности, привод TEAC, установленный в систему с драйвером CDR4_2K.SYS, доставшемся ему в наследство от PHILIPS’a, конфликтует с CD Player’ом, не соглашаясь отображать содержимое дисков с данными, если тот активен, после удаления же CDR4_2K.SYS все идет как по маслу).
Также не стоит забывать и о том, что корректирующая способность различных моделей приводов очень и очень неодинакова. Как пишет инженер-исследователь фирмы ЕПОС Павел Хлызов в своей статье «Проблема: неисправный CD-ROM»: «…в зависимости от выбранной для конкретной модели CD-ROM стратегии коррекции ошибок и, соответственно, сложности процессора и устройства в целом, на практике тот или иной CD-ROM может либо исправлять одну-две мелкие ошибки в кадре информации (что соответствует дешевым моделям), либо в несколько этапов восстанавливать, с вероятностью 99,99%, серьезные и длинные разрушения информации. Как правило, такими корректорами ошибок оснащены дорогостоящие модели CD-ROM. Это и есть ответ на часто задаваемый вопрос: «Почему вот этот диск читается на машине товарища, а мой ПК его даже не видит?«.
Вообще-то, не совсем понятно, что конкретно господином инженером-исследователем имелось ввиду: корректирующие коды C1, C2, Q- и P- уровней корректно восстанавливают все известные мне приводы, и их корректирующая способность равна: до двух 2 ошибок на каждый из C1 и C2 уровней и до 86- и 52-ошибок на Q- и P- уровни соответственно. Правда, количество обнаруживаемых, но уже математически неисправимых ошибок составляет до 4 ошибок на C1 и C2 уровней и до 172/104 ошибок на Q/P, но… гарантированно определяется лишь позиция сбойных байт во фрейме/секторе, а не их значение. Впрочем, зная позицию сбойных байт и имея в своем распоряжении исходный HF-сигнал (т. е. аналоговый сигнал, снятый непосредственно со считывающей головки), кое-какие крохи информации можно и вытянуть, по крайней мере теоретически… так что приведенная выше цитата в принципе может быть и верна, однако, по наблюдениям автора данной статьи, цена привода очень слабо коррелирует с его «читабельной» способностью. Так, относительно дешевые ASUS читают практически все, а дорогие PHILIPS’ы даже свои родные диски с драйверами опознают через раз.
Другая немаловажная характеристика – доступный диапазон скоростей чтения. В общем случае – чем ниже скорость вращения диска, тем мягче требования, предъявляемые к его качеству. Правда, зависимость эта не всегда линейна. Большинство приводов имеют одну или несколько наиболее предпочтительных скоростей вращения, на которых их читабельная способность максимальна. Например, на скорости 8x дефектный диск читается на ура, а на всех остальных скоростях (скажем, 2x, 4x, 16x, 32x) – не читается вообще. Предпочтительная скорость легко определяется экспериментально, необходимо лишь перебрать полный диапазон доступных скоростей.
При покупке CD-ROM’a выбирайте тот привод, у которого скоростной диапазон максимален. Например, уже упомянутый выше PHILIPS CDRW 2400 умеет работать лишь на: 16x, 24x, 38x и 42x. Отсутствие скоростей порядка 4x – 8x ограничивает «рацион» привода только высококачественными дисками.
По непонятным причинам, штатные средства операционной системы Windows не позволяют управлять скоростью диска и потому приходится прибегать к помощи сторонних утилит, на недостаток которых, впрочем, жаловаться не приходится. Вы можете использовать Slow CD, Ahead Nero Drive Speed и т. д. Вообще-то, большинство приводов самостоятельно снижают скорость, натолкнувшись на не читающиеся сектора, однако качество заложенных в них алгоритмов все еще оставляет желать лучшего, поэтому «ручное» управление скоростью дает значительно лучший результат.
Если же ни на одном из доступных вам приводов диск все равно не читается, можно попробовать отшлифовать его какой-нибудь полировальной пастой. Технике полирования оптических поверхностей (и лазерных дисков в частности) посвящено огромное количество статей, опубликованных как в печатных изданиях, так и в Интернете (особенно полезны в этом смысле астрономические книги по телескопостроению), поэтому здесь этот вопрос будет рассмотрен лишь кратко. Да, действительно, поцарапанный диск в большинстве случав можно отполировать, и если все сделать правильно, диск с высокой степенью вероятности возвратится из небытия, но… Во-первых, полировка восстанавливает лишь царапины нижней поверхности диска и бессильна противостоять разрушениям отражающего слоя. Во-вторых, устраняя одни царапины, вы неизбежно вносите другие — после иной полировки лазерному диску может очень сильно поплохеть. В-третьих, полировке дисков невозможно научиться за раз, – вам понадобиться уйма времени и куча «подопытных» дисков. Нет уж, благодарю покорно! Лучше мы пойдем другим путем!
А вот что вашему диску действительно не помешает – так это протирка обычными салфетками, пропитанными антистатиком (ищите их в компьютерных магазинах). Прежде чем вытирать диск, сдуйте все частицы пыли, осевшие на него (иначе вы его только больше поцарапаете) и ни в коем случае не двигайтесь концентрическими мазками! Вытирать поверхность диска следует радиальными движениями от центра к краям, заменяя салфетку на каждом проходе.
Диск не опознается приводом
Вы вставляете диск в привод. Привод раскручивает диск, судорожно мигая при этом индикатором активности, затем, убедившись в том, что на заданной скорости диск не читается, начинает снижать обороты вплоть до полной остановки диска. Индикатор «DISK IN» (если он присутствует на лицевой панели привода) печально тухнет, давая тем самым понять, что кусок пластика, засунутый в привод, с точки зрения привода представляет собой все что угодно, но только не компакт-диск. При попытке обращения к диску выдается сообщение об отсутствии диска в дисководе и вежливое предложение его туда вставить.
Неспособность привода опознать диск в подавляющем большинстве случаев есть свидетельство неисправности CD-ROM привода. Реже – дефективности самого лазерного диска. Даже если вчера этот диск вполне уверенно опознавался, и даже если привод опознает все остальные диски – не спешите уверять себя в его, привода, работоспособности! Попробуйте прочитать диск на другом приводе. На худой конец – уменьшите скорость вращения диска до минимальной, однако будьте готовы к тому, что привод вас не послушается. Дело в том, что большинство приводов автоматически сбрасывают прежние установки скорости при смене диска и не позволяют изменять скорость вплоть до тех пор, пока диск не будет опознан (особенно этим «славятся» приводы TEAC, приводы от ASUS обычно ведут себя более демократично).
Если же подопытный диск отказывается опознаваться всеми доступными вам приводами, то причина скорее всего в том, что те не могут прочесть оглавление диска (также называемое TOC’ом), хранящееся в Lead-In области. Выньте диск из привода и внимательно рассмотрите узкое блестящее кольцо, расположенное у внутреннего края диска – это и есть Lead-In. Нет ли на нем глубоких царапин или загрязнений? Загрязнения удалите чистой салфеткой (к слову сказать, при очистке диска про вводную область зачастую как-то забывают, вероятно принимая ее за бесполезное декоративное украшение). Бороться с царапинами намного труднее, и без надлежащего опыта полировки лазерных дисков за это дело лучше не браться. Лучше всего было бы отнести такой диск в сервисный центр, специализирующийся на восстановлении информации, однако далеко не во всяком городе такие центры вообще есть и далеко не всегда они выполняют такое восстановление оперативно и грамотно. Опять-таки: конфиденциальность, стоимость восстановления и прочее, прочее, прочее…
Можно ли восстановить такой диск самостоятельно? Да, можно, но для этого вам понадобится определенное оборудование, стоящее порядка 1000 рублей (
30$). Конкретно – отдельный CD-ROM привод, над которым будет не жалко поизмываться, и потерей которого вы окажетесь не слишком сильно огорчены (очень хорошо подходят для этих целей низкоскоростные приводы, оставшиеся от последнего апгрейда системы).
Весь фокус в том, что для работы с диском на сектором уровне TOC не так уж и нужен, и без него вполне можно обойтись. Фактически, это не аппаратная, а программная проблема. Обнаружив, что в процессе чтения оглавления диска возникли неустранимые ошибки, микропрограмма, зашитая в ПЗУ привода, отказывает такому диску в обработке, несмотря на то, что содержимое TOC’а дублировано в Q-канале подкода и размазано по всей спиральной дорожке. Причем привод реально нуждается лишь в трех основных полях TOC’a: адресе выводной области диска (чтобы знать: до сих пор можно дергать головкой), стартовом адресе первого трека (чтобы знать, откуда начинать чтение данных) и адресе следующей вводной области (только для многосессионных приводов). Со стартовым адресом первого трека разобраться проще всего – он по жизни равен 00:02:00 (что соответствует нулевому LBA-адресу). Адрес Lead-Out, напрямую зависящий от объема лазерного диска, не обязательно указывать точно, достаточно выбрать его таким, чтобы он был не меньше адреса настоящего Lead-Out, иначе все расположенные за ним сектора окажутся недоступными. Установив адрес Lead-Out на 80- или даже 90 минут мы можем гарантировать, что вся поверхность диска будет доступна приводу. Короче говоря, имей мы доступ ко внутренним структурам прошивки привода, восстановление разрушенного TOC’a было бы плевым делом. Автор использует для этих целей специальным образом модифицированную им прошивку обыкновенного CD-ROM привода (старенькая 8x модель от no name), которая позволяет манипулировать любыми служебными данными и потому читает все, что только физически можно прочесть.
Если же хачинье микропроцессорных программ вам не по зубам, можно пойти другим путем. Аккуратно разберите CD-ROM привод и извлеките его начинку из корпуса (теперь вы поняли, почему автор порекомендовал купить для этих целей отдельный – максимально дешевый – привод?). Теперь открутите болты, удерживающие металлическую планку, на которой закреплен эдакий «пятачок», прижимающийся к верхнему краю лазерного диска и тем самым уберегающий его от проскальзывания. Вместо этой некузявой конструкции вы можете использовать металлическое кольцо или иную тяжесть. Главное – получить свободный доступ к лазерному диску и возможность его «горячей» смены на ходу без выдвижения лотка.
Подключите CD-ROM к компьютеру и, включив питание последнего, нормальным путем вставьте в привод специальным образом подготовленный диск, адрес выводной области которого лежит в районе 80 – 90 минут (можно просто вставить любой CD с видеофильмом от 700 мегабайт). Убедившись, что диск нормально опознан, дождитесь его полной остановки и – не выключая компьютера – аккуратно снимите его с привода, ни в коем случае не открывая лоток. Теперь – установите в привод тот диск, который вы собираетесь восстанавливать. Поскольку TOC старого диска уже находится в кэше, а замену диска, совершенную таким варварским способом, привод обнаружить не в состоянии, он будет работать с новым диском точно так же, как и со старым. Только не пытайтесь читать содержимое диска средствами операционной системы – это ни к чему хорошему не приведет (ведь она тоже умеет кэшировать и сколько бы вы не жали на «обновить», в окне проводника будет неизменно прежнее оглавление). Лучше возьмите любой «грабер», читающий диск на секторном уровне и не задающий при этом лишних вопросов (можно воспользоваться утилитой cd_raw_read, бесплатно распространяемой автором этой статьи) и скопируйте все содержимое диска от первого сектора до последнего в файл-образ, а затем, используя любую подходящую программу «прожига», залейте его на CD-R или CD-RW. Пусть вы не восстановите сам диск, но зато – его содержимое! Эта методика с одинаковым успехом применима как для аудиодисков, так и для дисков с данными.
Как вариант: можно не откручивать прижимную планку, а найти датчик смены диска и на время сделать ему «харакири», заставляя привод думать, что восстанавливаемый диск не был заменен (дешевые приводы используют простые механические датчики, сразу же бросающиеся в глаза, в более дорогих моделях отдельного датчика вообще нет и признаком смены диска считается нажатие на EJECT; в этом случае с некоторым риском можно воспользоваться отверстием для аварийного извлечения диска, однако имейте ввиду, что извлечение диска на работающем приводе может необратимо искалечить его механическую часть).
К слову сказать, существуют и такие приводы, которые ухитряются читать диск даже при полностью разрушенном TOC’е. К ним, в частности, относятся некоторые модели «писцов» от MSI. Обладателям этих приводов незачем развинчивать свой CD-ROM – сбойный диск он прочтет и так.
Также при восстановлении многосессионных дисков можно попробовать просто зачернить вводную область диска черным маркером, – содержимое первой сессии при этом окажется утраченным, но вот все последующие сессии большинство приводов прочтут на ура. Напоминаю, что вводная область диска выглядит как блестящее кольцо, расположенное вокруг внутренней кромки диска.
Диск опознается приводом, но не опознается операционной системой
Вы вставляете диск в привод. Привод раскручивает диск, зажигает индикатор DISK IN (если он есть), однако попытка просмотра содержимого диска штатными средствами операционной системы приводит к сообщению о той или иной ошибке. Сканирование поверхности диска утилитой Ahead Nero CD Speed (или любой другой утилитой аналогичного назначения) выявляет один или несколько разрушенных (damaged) секторов.
Это явный симптом повреждения файловой системы, а точнее – ее корневого каталога. Если это произошло – не хватайтесь за сердце. Восстановление коревого каталога лазерных дисков, в отличие от винчестеров и дискет, не представляет большой проблемы. Подавляющее большинство лазерных дисков содержат не одну, а сразу две файловых системы, дублирующих друг друга – ISO 9660 и Joliet (таковыми являются все диски, выпущенные после 1995 года). Согласитесь, одновременное разрушение сразу двух корневых каталогов – событие крайне маловероятное. К тому же, в силу отсутствия фрагментации, вложенные подкаталоги не разбросаны по всей поверхности лазерного диска, а сосредоточены в одном месте, благодаря чему даже при полностью разрушенном корневом каталоге их достаточно легко восстановить. Наконец, каждая последующая сессия многосессионого диска включает в себя содержимое файловых систем всех предыдущих сессий (исключая, разумеется, удаленные файлы). А потому, при смерти файловой системы последней сессии мы без труда можем спасти содержимое всех остальных.
К сожалению, штатные средства Windows не предоставляют возможности выборочного монтирования ни предпочтительной файловой системы, ни предпочтительной сессии, принудительно подсаживая нас на корневой каталог Джульеты последней сессии диска. Самое простое, что можно сделать – попробовать прочитать диск под голой MS-DOS с установленным драйвером MSCDEX, работающим исключительно с ISO 9660 и игнорирующим существование Joliet. Как вариант, вы можете воспользоваться утилитой ISO 9660.dir, разработанной автором специально для работы с порушенными файловыми системами и восстанавливающей все, что только можно восстановить.
Естественно, в силу того, что максимальная длина файловых идентификаторов в системе ISO 9660 составляет всего лишь 11 символов, длинные файловые имена оказываются необратимо искажены, однако, согласитесь, это все же лучше чем совсем ничего.
При вставке диска в привод компьютер зависает
Вы вставляете диск в привод, привод раскручивает диск, интенсивно мигая индикатором активности, и… зависает, зачастую завешивая вместе с собой и операционную систему. В легких случаях положение спасает EJECT, в тяжелых – RESET.
Такое поведение характерно для защищенных дисков, защита которых основана на искаженном TOC’e. Большинство приводов к искаженному TOC’у относятся довольно лояльно (хотя это смотря еще что искажать), но встречаются и такие, которые при этом просто виснут. Если прочесть защищенный диск все же необходимо – попробуйте сменить привод.
Другой возможный вариант – зацикленная файловая система. При «прожиге» CD-R/CD-RW дисков кривым софтом такое часто случается. Удерживая SHIFT во время загрузки диска, запретите операционной системе читать его содержимое (или же просто временно отключите автозапуск) и посредством той же утилиты ISO 9660.dir вытяните из диска все, что только с него можно вытянуть.
Диск читается с ошибками
Если несмотря на все ухищрения типа снижения скорости или очистки поверхности диск все равно читается с ошибками и сбойные сектора приходятся как раз на область, занятную ценнейшими файлами, то дело — труба. Но все же шансы успешного восстановления данных есть, пускай и небольшие.
Прежде всего: ошибка ошибке рознь. Редко бывает так, чтобы сектор не читался весь целиком. Как правило, речь идет об искажении одного или нескольких принадлежащих ему байт. Причем корректирующая способность избыточных кодов такова, что до 392 сбойных байт исправляется уже в декодере первого уровня (CIRC-декодере). Еще до 86 ошибок способны исправлять P-коды и до 52 ошибок – Q-коды. Т. е. при наиболее благоприятном распределении ошибок удается восстановить вплоть до 530 ошибок или до
25% общей емкости сектора. Лишь чудовищная ненадежность оптических носителей приводит к тому, что даже такая колоссальная избыточность данных иной раз не в силах противостоять сбоям.
В зависимости от установочных параметров, накопитель, обнаружив неустранимый сбой, либо отдает сектор в том виде, в котором его удалось прочесть, либо же просто рапортует об ошибке, оставляя содержимое выходного буфера в неопределенном состоянии. Идея восстановления состоит в том, чтобы заставить привод выдавать все, что он только способен прочесть. Конечно, искаженные байты уже не вернуть назад, однако многие форматы файлов вполне лояльно относятся к небольшим разрушениям. Музыка в формате mp3/wma, видеофильмы, графические изображения – все они будут вполне нормально воспроизводиться: только непосредственно на месте самого искажения возникнет щелчок той или иной громкости или мелькнет «артефакт». С архивами ситуация обстоит значительно хуже, но в подавляющем большинстве случаев вы потеряете всего один-единственный файл, а все остальное содержимое архива распакуется нормально (кстати, некоторые архиваторы, такие например, как RAR поддерживают собственные корректирующие коды, позволяющие при минимальной избыточности восстанавливать «битые» архивы).
«Постойте! – возразят мне иные читатели. – Как же было дело! Пробовали мы восстанавливать не читающиеся диски теми или иными утилитами. Ну и что? «Вылеченный» mpg или avi система наотрез отказалась считать видео-файлом! » «Так все дело в том, – резонно возражу я, – что эти самые утилиты просто выкидывали все сектора, которые они не могли прочесть, в результате чего размер файла, а значит, и относительные смещения всех его структур изменились! Неудивительно, что после такой кастрации он перестал воспроизводиться!»
Воспользуйтесь любым копировщиком защищенных дисков, предоставляющим выборочное управление режимом обработки ошибок и выберите режим 24h (максимально возможная коррекция ошибок без прерывания передачи данных в случае невозможности их восстановления). Среди прочих утилит для этой цели подойдет тот же cd_raw_read, разработанный автором. Как альтернативный вариант вы можете использовать Alcohol 120% и/или Clone CD.
Спрашиваете: а по каким причинам сектор может перестать читаться? Прежде всего это глубокие и широкие радиальные царапины со стороны верхней части. Преодолев тонкий барьер защитного лакового слоя царапины «выедают» непосредственно сам отражающий материал, а вместе с ним – и полезные данные.
Немногочисленные узкие царапины, в общем-то, не опасны – содержимое сектора размазано вдоль спиральной дорожки и потому выпадения нескольких байт легко компенсируются за счет избыточности. Правда, тут есть одно «но». Откуда приводу знать сколько именно «питов» и «лендов» было пропущено? Поскольку «питы» и «ленды» напрямую не соответствуют двоичному нулю и единице, и единица кодируется переходом от «пита» к «ленду» или наоборот, а нуль – отсутствуем переходов на данном участке, становится понятно, что пропадание нечетного числа «питов»/»лентов» как бы переворачивает весь хвост фрейма с ног на голову, т. е., другими словами, — его гробит. Отсюда: даже одна-единственная царапина способна породить целый каскад ошибок, неустранимых штатными корректирующими кодами, но, в принципе, поддающихся ремонту вручную. Ну, не то, чтобы совсем вручную, – необходимая для этой цели утилита уже написана автором и сейчас проходит стадию альфа-тестирования, на ура читая те диски, которые не читались нормальным путем. Не исключено, что к моменту выхода данной статьи она перейдет в стадию бета-тестирования и станет бесплатно доступна всем желающим. Впрочем, поскольку длина одного фрейма составляет всего 24 байта, разрушение нескольких подряд идущих фреймов может быть реконструировано и штатными корректирующими кодами, и к помощи моей утилиты приходится прибегать лишь на сильно поцарапанных дисках.
Широкие царапины – другое дело. Мало того, что они «съедают» несколько фреймов целиком, так еще и сбивают оптическую головку с дорожки. Попав в образованную царапиной дыру, головка совершенно дезориентируются (ей становится попросту не на что опираться!) и «вылетает» в одну из соседних дорожек. Умные приводы автоматически распознают такую ситуацию и позиционируют головку на нужное место. Приводы поглупее (коих, кстати, подавляющее большинство) самоуверенно продолжают чтение, как ни в чем не бывало. В результате, голова одного сектора скрещивается с хвостом другого и… естественно, при попытке восстановления такого сектора штатными корректирующими кодами ничего, кроме мусора, не получается, и привод уныло диагностирует неисправимую ошибку. Выход – читать такой сектор до тех пор, пока головка не попадет на ту же самую дорожку, с которой начиналось чтение сектора. Количество попыток чтения при этом должно быть достаточно велико (от 100 и больше). Ведь с точки зрения вероятности отклониться от спиральной дорожки намного проще, чем удержаться на ней!
Концентрические царапины – самый деструктивный тип разрушений, который только может быть. Размазывание информации вдоль спиральной дорожки теперь не в силах противостоять сбою, поскольку искажение затрагивает весь сектор целиком (радиальные царапины, напротив, искажают лишь небольшую часть сектора). К тому же концентрические царапины сбивают систему слежения, поскольку следящие лазерные лучи слегка расфокусированы и потому оказываются весьма чувствительны к подобным дефектам поверхности.
Царапины, расположенные с нижней стороны диска, в большинстве случав устраняются полировкой, а вот царапины, «высверлившие» рабочий слой, ликвидировать – увы! – невозможно.