Как подключить автомобильный усилитель дома?
Чтобы задействовать автомобильный усилитель дома, нам понадобиться блок питания и акустические колонки (сабвуфер по желанию).
Предупрежу сразу, что потребляемый ток некоторых автомобильных усилителей подходит к планке в 40А ! Это очень большой ток. Поэтому найти подходящий блок питания на 12V и током 30 — 40 А смогут не все:)
Но для питания автоусилителя сгодится компьютерный блок питания формата AT и ATX. Некоторые модели компьютерных БП могут отдавать по шине +12V значительный ток. Судя по характеристикам самых дешёвых моделей, которые продаются сейчас в магазинах — это 12А. Топовые, дорогие модели выдают по 50 — 70А !
Вот такой блок выдаёт на выходе +12V ток 14А.
Как определить? Смотрим характеристики блока питания, строчку "мощность по линии 12V". Видим, например, 200 Вт. Делим 200 Вт на 12, получаем максимальный ток по шине 12V
16 ампер. Если блок питания на руках, то смотрим наклейку на корпусе. Там обычно указываются все параметры блока, в том числе и максимальный ток на каждую шину.
У всех пк’шных блоков питания жёлтые провода, идущие на MOLEX и SATA разъёмы — это +12V, а чёрные — это минус (общий, GND). Подробнее об использовании блоков питания от ПК я уже рассказывал.
Если вы нашли блок питания на меньший ток, например, как я на 12V (10А), то расстраиваться не стоит. Усилитель просто не сможет работать на "полную катушку", будет играть тише. Теперь о подключении.
На корпусе автоусилителя имеется 2 клеммы для подключения питания. Минус питания подключается к клемме GND, а на клемму +12V заводим плюс питания. В результате усилитель находится в спящем режиме (Stand by). Чтобы перевести усилитель из ждущего режима в рабочий, нужно подать +12V на клемму REM (Remote – "управление"). Кидаем перемычку с клеммы +12V на клемму REM. Затем включаем блок питания.
Как известно, у автомагнитол имеется специальный выход (обычно синего цвета). Он есть у большинства современных магнитол, и служит для включения активных антенн, выдвижения антенн и включения внешних усилителей и сабвуферов. Если включить автомагнитолу, то на этом выходе появляется напряжение +12V. Ток нагрузки этого выхода небольшой, порядка 100 — 120 мА.
Кстати, при монтаже усилителя в автомобиле, бывает так, что управляющий (синий) провод уже задействован, например, на ту же активную антенну. Как быть? Тогда можно подавать напряжение +12V на клемму REM через кнопку с фиксацией, а саму кнопку разместить на панели автомобиля. Такой же приём можно реализовать и дома. Просто в разрыв провода +12V — — -> REM ставим обычный тумблер или рокерный выключатель. Такие продаются в любом магазине автотоваров.
Внимание! Так как ток потребления автоусилителя может достигать 40 и более ампер, то подключать его к блоку питания следует медными проводами с сечением 6 — 10 мм 2 . По возможности, соединительные провода сделать покороче. Это в идеале. На практике, если не будете "загонять" усилитель на максимальный режим, подойдут обычные провода с сечением 1,5 — 2,5 мм 2 .
В качестве источника звукового сигнала может сгодиться рядовой MP3-плеер. Также потребуется переходник с 3,5 мм. джейка на "тюльпаны".
При наладке усилителя не стоит забывать, что на его панели есть регулятор входного уровня сигнала — «LEVEL». Это — не что иное, как регулятор громкости, наподобие тех, что имеется у аналоговых магнитол или кассетников.
При уровне в 0,2V на вход поступает максимальный уровень сигнала — усилитель будет работать громче. Если вывернуть ручку переменного резистора на 8V, то на вход поступит минимальный сигнал от плеера. Естественно, уровень сигнала можно выставить и регулятором громкости самого MP3-плеера.
У многих усилителей регулятор уровня входного сигнала имеет только указатель в виде стилизованной стрелочки или указателя.
В зависимости от комплектации автоусилителя, его можно применять по-разному. Простейший пример.
В большинстве усилителей есть переключатели режимов работы фильтров (кроссоверов). Например, у автоусилителя CALCELL я обнаружил переключатель X-OVER SELECTOR (у других моделей может быть переключатель BASS/ FLAT/ TREBLE и аналогичные). При выборе режима задействуется соответствующий фильтр — LP (40Hz — 160Hz), HP (40Hz — 600Hz). Режим OFF выключает все фильтры (он же FLAT).
В режиме FLAT никакой коррекции сигнала не происходит. Грубо говоря, что пришло на фильтр, то и вышло.
Если выбрать режим LP, то входные фильтры срезают все частоты выше 40 — 160 Гц и оставляют только низкие звуковые частоты. Такой режим подойдёт для работы на сабвуфер.
Фильтр работает сразу на два из 4 каналов усилителя, например, на фронтальные колонки (FRONT). Такие переключатели есть и у 2 других усилителей — тыловых (REAR). Деление усилителей на FRONT и REAR условно. Если детально рассмотреть схемотехнику аппарата, то окажется, что все четыре усилителя в его составе одинаковы как сиамские близнецы. Но суть не в этом.
Все автоусилители могут работать в режиме моста (Bridge). Это когда два усилителя работают на один динамик или колонку. При этом мощности складываются. Таким образом, при наличии 4-канального автоусилителя можно смонтировать стереосистему с сабвуфером 2+1(sub).
Достаточно 2 канала усилителя включить в мост и подключить к НЧ-динамику, он будет выполнять роль сабвуфера. При этом переключателем режимов выбираем режим LP и выставляем нужную частоту среза для сабвуфера. В результате мы получим полноценный сабвуфер. Оставшиеся 2 канала можно задействовать для усиления правого и левого фронтального канала. Для них режим ставим OFF.
Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему в акустических системах всегда применяют один, но мощный сабвуфер? Дело в том, что на низких частотах человеческое ухо плохо воспринимает стереоэффект. То есть уху "по барабану" откуда грохот. Но чтобы ухо нормально воспринимало НЧ-звуки вместе с другими (СЧ и ВЧ), звуковая мощность должна быть в 2 раза больше, чем правого (R) и левого (L) каналов в отдельности. Именно поэтому, сабвуфер и нужно включать в режим мост. Думаю, это понятно.
В этом маленьком мануале не была раскрыта тема акустики. В любом случае, при подключении динамиков и колонок к автоусилителю надо помнить о том, что сопротивление их должно быть не менее 2 — 4 Ом. Если хотите узнать, как правильно соединить несколько динамиков, то загляните на эту страницу. Также советую ознакомиться с устройством динамика и его основными параметрами.
Прежде чем что-либо подключать, обязательно читаем инструкцию к вашему усилителю!
Как подключить автомобильный усилитель дома
Доброе время суток браться и сёстры по паяльнику и припою.
Сегодня я открываю тему по питанию автомобильных усилителей мощности, от сети переменного тока 220 В, то есть от розетки.
В этой теме будут выкладываться и описываться наработки и способы подключения таких усилителей. Надеюсь, что тема станет полезной и найдёт своих читателей и активных участников.
Итак рассмотрим несколько вариантов питания таких усилителей, вне автомобиля.
1-й — достаточно простой и в то же время эффективный, но довольно громоздкий и требующий обслуживания, -это просто принести аккумулятор 12в*50-70А/ч с гаража и подключить к нему усилитель дома, используя при этом довольно толстый провод.При этом мы ограничены в ёмкости аккумулятора, тем самым ограничивая время работы. Следовательно нам придётся периодически отсоединять аккумулятор и заряжать его в гараже от автомобиля, либо зарядного устройства.
2-й — способ, он вытекает из первого, отличие лишь в том, чтобы параллельно с аккумулятором , подключить сразу зарядное устройство, либо другой блок питания, который будет компенсировать потери в процессе работы. Таким образом мы получаем "буферную ёмкость" , в роли которой выступает наш аккумулятор, при этом ёмкость аккумулятора может быть совсем не большой, достаточно взять аккумулятор на 12в*7-12А/ч , что в ряде случаев значительно удобнее.
Тем более аккумулятор у нас будет практически всегда в заряженном состоянии, по крайней мере "глубокий разряд" ему не грозит.
К тому же такой аккумулятор зачастую герметичный, а следовательно никаких вредных выделений и запахов мы не получим. Безусловно можно применить и обычный автомобильный аккумулятор, но здесь придётся выбирать между комфортом (да и здоровьем в том числе) и простотой.
3-й — способ. Подключить достаточно мощный компьютерный блок питания. Для этого потребуется его включить — замкнув "зелёный" провод с любым из чёрных. Питание подаём с "жёлтого" и "чёрного" , при этом берём во внимание, что ток, который будет проходить по этим проводам, будет несколько десятков ампер, следовательно таких проводов нужно взять несколько штук, хотя бы 5-6 — не меньше.
Но здесь мы можем столкнутся с проблемой "просадки" напряжения под нагрузкой. В первую очередь это касается дешёвых блоков питания, у которых стабилизация выходного напряжения реализована сразу по всем линиям. Таким образом у нас без нагрузки будет 12в, а под нагрузкой может снизится даже до 10 В. Для исправления ситуации, в какой то степени. Нам понадобится намерено нагрузить другие линии, а именно линию +5 В , для этого достаточно подключить к ней нагрузку потребляющую 1-2А, в простейшем случае лампу накаливания. Но этот способ годится как самый примитивный и большой мощности мы всё равно не получим. Гораздо эффективнее дело обстоит с блоками питания, у которых реализована стабилизация напряжения независимо по всем шинам. В таком случае , нам не понадобится ничего "вешать" на линию +5 В и блок питания будет исправно работать , отдавая нам практически всю мощность по этой линии. Вот только такие блоки питания довольно дорогостоящие и подавляющее большинство владельцев автомобильных усилителей, дважды подумает, перед тем как приобрести такой блок питания.
4-й — вариант, он простой до безобразия и в тот же момент достаточно эффективный, нам понадобится блок питания для светодиодов или низковольтных ламп накаливания на 12 В, такие блоки питания продаются достаточно большой мощности и в ряде случаев их можно соединять параллельно, для повышения отдаваемой мощности в нагрузку. В них зачастую предусмотрена стабилизация выходного напряжения и даже есть возможность его подстройки в небольших пределах, что очень нам на руку. Из недостатков , разве что — цена, снова таки цена, продавцы порой необоснованно завышают цены на модели с током от 12 А и более, а для запитки усилителя, нам как раз и нужен блок питания с током минимум 12 А, а желательно 30 А. Но здесь есть выход, хотя и порой сомнительный, — покупка через интернет у китайского производителя. Бывает так, что получите посылку с тем за что заплатили, а бывает и получите сюрприз, причём весьма не радостный. Так что в каком то смысле — это лотерея.
5-й — вариант. На мой взгляд, он самый эффективный из всех выше перечисленных, но требует понимая основ электроники и хоть каких то навыков работы с паяльником и измерительными проборами. А именно:
нам потребуется открыть крышку усилителя и припаять 3 провода к тому месту на плате, где у нас установлены конденсаторы вторичного питания с преобразователя напряжения, далее аккуратно выводим их за пределы корпуса и подключаем , либо обычный трансформатор с двумя вторичными обмотками, диодным мостом и парой ёмких конденсаторов, либо двухполярный импульсный блок питания. В обоих вариантах, следует учитывать номинальное напряжение питания усилителя и требуемую мощность. Таким образом у нас усилитель будет работать не хуже чем в автомобиле, причём лишний раз не напрягая преобразователь напряжения, к тому же нам не потребуется использовать "провода в палец" толщиной.
6-й — вариант. Его я могу назвать разновидностью 2-го, так как здесь используется достаточно мощный трансформаторный блок питания, дополнить который можно узлом стабилизации. Вот только габариты и масса, такого блока питания, будут достаточно внушительными (мягко говоря).
7-й — вариант. Он чем то напоминает предыдущий, а так же 4-й . Просто взять и изготовить самим импульсный блок питания, который бы нам обеспечил выходное напряжение в районе 12-16 В, при токе от 30 А и более. Реализовать его можно как стабилизированным, так и не стабилизированным. Второй вариант значительно проще в реализации, не требует много компонентов и довольно легко повторяем, при этом имея минимум настроек. Как раз его мы сегодня и рассмотрим подробнее.
Представленный в этом видео-уроке блок питания, способен обеспечить питанием достаточно мощный автомобильный усилитель, при этом сам усилитель нам вскрывать не потребуется, а значит задача так же упрощается. Но так как везде есть свои плюсы и минусы, наш блок не лишён и их, а именно основным из них является то, что он не стабилизированный, хотя по сути это не так нам и важно, ведь наш потребитель не особо капризный в этом плане. Следует учесть так же и неоспоримое преимущество перед аналоговым блоком питания в том, что он имеет меньший вес, габариты, а так же значительно меньшие просадки по напряжению, так как амплитудное значение напряжения практически равно действующему значению, а следовательно как под большой нагрузкой так и при не большой (всё в нашем мире относительно) — наш блок питания будет достаточно стабильно удерживать напряжение в достаточно небольшом диапазоне, чего нам будет вполне достаточно.
Итак — желаю приятного просмотра.
Так же я прикреплю архив с схемой и печатной платой для данного блока питания.
Что нужно сделать для того, чтобы подключить автомобильный акустический усилитель к домашней аудио системе, то есть к 22
Почитал ответы и решил изменить свой ответ.
Есть такие автомагнитолы, которые имеют дополнительный вход питания. Это питание микросхем оконечного усилителя (современный автомагнитолы собираются только на них) . Рекомендуется подключать этот вход на саму аккумуляторную батарею и никуда больше, и причём достаточным сечением провода (!). Потому как основной потребитель энергии именно он — оконечный каскад усилителя. Поэтому среди радиолюбителей принято ориентироваться именно на выходную мощность усилителя. А греется любой прибор при максимальной нагрузке.
К сожелению я никогда не видел в магазинах блоки питания для автомагнитол и автоусилителей. Если таковые есть в природе — то очень хорошо, ну а если нет, то придётся автору вопроса собирать их в ручную. Я не спорю, запитать можно и от импульсного блока питания и даже от компьютерного. Но расчитать ИБП под данный усилитель — это не то, что зарядное устройство для мобильника. Здесь нужен точный расчёт начиная от холостого напряжения и до максимально пиковой нагрузки. Гораздо проще собрать линейный блок питания из трансформатора, диодного моста, фильтра и стабилизатора.
Но хочу сказать всю правду. Что все усилители мощности, как китайские мыльницы, так и «хорошо и грамотно спроектированные» (говоря словами Юрия) шумят! Просто разница в том, что шум плохих усилителей так высок, что действует на нервы (особенно при тихой громкости, когда уровень шума достигает уровня звука) . Но в качественном хорошем усилителе, за счёт хороших внутренних фильтров, уровень шума настолько низкий, что человеческое ухо его просто не слышит. Однако я хочу этим сказать, что любой блок питания (будь-то импульсный или линейный) только добавляет шум. Потому как идеально выровнять переменное напряжение невозможно. Другое дело аккумулятор, у которого изначально постоянное напряжение.
Поэтому я с самого начала рекомендовал автору вопроса подключить его усилители мощности к аккумулятору. Очень даже подойдёт щелочной аккумулятор собранный из нескольких батарей типа KCSL11 и им подобные. Главное, что бы напряжение питание было в пределах от 10,5 вольт и до 14,5. А ампераж желательно иметь с запасом (около 15 — 20 амп. ) Посоветовал бы бесперебойный блок питания для компьютера, но у них нет мощного 12 вольтового выхода.
Ну а если соберёшся конструировать блок питания, то в цепь «аккумулятор — усилитель» подключи амперметр и ты узнаешь реальное потребление мощности усилителя. А от туда и все расчёты.
Удач!
И ещё. Умные люди говорят, что Remote включает и выключает усилитель. Т. е. на него либо нужно подать 12 вольт, чтобы запустить реле основного питания, либо замкнуть 2 контакта (это уже зависит от конструкции).
Для начала какие это усилители и какая выходная мощность?
Фоны и прочая ерунда присущи дерьмовым усилительным устройствам, а не всяким. Хорошо и грамотно спроектированный Усилитель Мощности никогда не будет срать в сигнал . Пусть его питает линейный БП или импульсный.. .
Можно использовать или линейный или ИБП.
Выходная мощность УМ еще ни о чем не говорит. Все зависит от конкретного УМ и его реализации.
Читаю некоторые посты и невольно хочется ругаться.. .
Допустим у нас есть УМ класса А с выходной мощностью ватт так в 50. Так некоторые товарищи хотят сказать что они будут расчитывать мощность БП для этого УМ исходя из его выходной мощности? ? При том при сем, что данный УМ только в тепло будет выплевывать около 150 — 200 ватт.. .Реальный КПД всего то грубо говоря около 40%. И есть у нас УМ работающий в классе D. КПД 90-98% с выходной мощностью в пример 200вт. Вот и считайте сколько он отдает в тепло, а там и общую потребляемую мощность недолго вычислить.. .
И забудьте компьютерные БП. Они не предназначены для питания УМ. В большинстве они не могут мгновенно отреагировать на энергетические потребности такого непредсказуемого потребителя как УМ.
В общем не буду тут особо рапинаться по поводу УМ и БП. Лучше посетить http://www.vegalab.ru/forum .
Все вопросы там, и получите нормальные ответы специалистов.
Дополняю специально для Cuper.
Почитал Ваши дополения.
Я не говорил что УМ совсем не шумят. Разница между хорошим и плохим в том, что в первом случае вы шумы увидите только на экране осциллографа или анализатора спектра, а не будете слышать их поскольку уровни этих шумов находятся за пределом чувствительности уха. В УМ уровни собственного шума в основном зависят от реализации входного каскада. От схемотехники в целом зависит насколько хорошо УМ будет справляться с пульсациями и помехами от БП — проще говоря сетевого фона. Замечу. Что в УМ в основе используются двуполярные НЕСТАБИЛЛИЗИРОВАННЫЕ ИП (говоря о линейном БП) То есть: трансформатор, диодный мост, фильтр. Все остальное подавление пульсаций ложится на сам УМ! !
Непонятно также к чему упоминания по поводу источника бесперебойного питания.. .Насколько мне помнится это источник переменного тока. Вдовесок ко всему у большинства (не у всех) источников бесперебойного питания нет чистой синусоиды на выходе. На выходе у нас ступенчитая аппроксимация синусоиды. В общем получаем на выходе синусоиду с огромным количеством гармонических составляющих.
И еще вы забыли добавить.. .Замеряя ток потребления УМ желательно пользоваться резистивным эквивалентом нагрузки. На вход УМ подавать синусоидальный сигнал.
Расписываться здесь и навязывать Вам свои точки зрения не вижу смысла.. .Есть желание? — с удовольствием можно поговорить о схемотехнике усилителей мощности на стороне.. .
Блоки питания нужны очень могучие! Я использую для этих целей тороидальные трансформаторы (для 12v галогеновых ламп ) мощностью 1кВа, продаются на строительных рынках! Мощные диоды 80-100 А (лучше с барьером Шотки) и конечно конденсаторы! Из расчета 1Ф на 1кВа мощности!
А на «Remote», можно просто подавать напряжение +12v с блока питания через балластный резистор!
«Remote», это не дополнительное питание, и не вход для датчика ИК пульта! Это дистанционный переключатель режимов STAND BY / POWER!
Вам необходим блок питания на 12 В, а его ток определяется исходя из мощности усилителя. К примеру услилитель на 100 ватт напряжение 12 В, тогда ток (естественно с запасом) равен 10 А. А дальше все как в мешине.
Как запитать автомобильный усилитель дома
Чтобы задействовать автомобильный усилитель дома, нам понадобиться блок питания и акустические колонки (сабвуфер по желанию).
Предупрежу сразу, что потребляемый ток некоторых автомобильных усилителей подходит к планке в 40А ! Это очень большой ток. Поэтому найти подходящий блок питания на 12V и током 30 — 40 А смогут не все:)
Но для питания автоусилителя сгодится компьютерный блок питания формата AT и ATX. Некоторые модели компьютерных БП могут отдавать по шине +12V значительный ток. Судя по характеристикам самых дешёвых моделей, которые продаются сейчас в магазинах — это 12А. Топовые, дорогие модели выдают по 50 — 70А !
Вот такой блок выдаёт на выходе +12V ток 14А.
Как определить? Смотрим характеристики блока питания, строчку "мощность по линии 12V". Видим, например, 200 Вт. Делим 200 Вт на 12, получаем максимальный ток по шине 12V
16 ампер. Если блок питания на руках, то смотрим наклейку на корпусе. Там обычно указываются все параметры блока, в том числе и максимальный ток на каждую шину.
У всех пк’шных блоков питания жёлтые провода, идущие на MOLEX и SATA разъёмы — это +12V, а чёрные — это минус (общий, GND). Подробнее об использовании блоков питания от ПК я уже рассказывал.
Если вы нашли блок питания на меньший ток, например, как я на 12V (10А), то расстраиваться не стоит. Усилитель просто не сможет работать на "полную катушку", будет играть тише. Теперь о подключении.
На корпусе автоусилителя имеется 2 клеммы для подключения питания. Минус питания подключается к клемме GND, а на клемму +12V заводим плюс питания. В результате усилитель находится в спящем режиме (Stand by). Чтобы перевести усилитель из ждущего режима в рабочий, нужно подать +12V на клемму REM (Remote – "управление"). Кидаем перемычку с клеммы +12V на клемму REM. Затем включаем блок питания.
Как известно, у автомагнитол имеется специальный выход (обычно синего цвета). Он есть у большинства современных магнитол, и служит для включения активных антенн, выдвижения антенн и включения внешних усилителей и сабвуферов. Если включить автомагнитолу, то на этом выходе появляется напряжение +12V. Ток нагрузки этого выхода небольшой, порядка 100 — 120 мА.
Кстати, при монтаже усилителя в автомобиле, бывает так, что управляющий (синий) провод уже задействован, например, на ту же активную антенну. Как быть? Тогда можно подавать напряжение +12V на клемму REM через кнопку с фиксацией, а саму кнопку разместить на панели автомобиля. Такой же приём можно реализовать и дома. Просто в разрыв провода +12V — — -> REM ставим обычный тумблер или рокерный выключатель. Такие продаются в любом магазине автотоваров.
Внимание! Так как ток потребления автоусилителя может достигать 40 и более ампер, то подключать его к блоку питания следует медными проводами с сечением 6 — 10 мм 2 . По возможности, соединительные провода сделать покороче. Это в идеале. На практике, если не будете "загонять" усилитель на максимальный режим, подойдут обычные провода с сечением 1,5 — 2,5 мм 2 .
В качестве источника звукового сигнала может сгодиться рядовой MP3-плеер. Также потребуется переходник с 3,5 мм. джейка на "тюльпаны".
При наладке усилителя не стоит забывать, что на его панели есть регулятор входного уровня сигнала — "LEVEL". Это — не что иное, как регулятор громкости, наподобие тех, что имеется у аналоговых магнитол или кассетников.
При уровне в 0,2V на вход поступает максимальный уровень сигнала — усилитель будет работать громче. Если вывернуть ручку переменного резистора на 8V, то на вход поступит минимальный сигнал от плеера. Естественно, уровень сигнала можно выставить и регулятором громкости самого MP3-плеера.
У многих усилителей регулятор уровня входного сигнала имеет только указатель в виде стилизованной стрелочки или указателя.
В зависимости от комплектации автоусилителя, его можно применять по-разному. Простейший пример.
В большинстве усилителей есть переключатели режимов работы фильтров (кроссоверов). Например, у автоусилителя CALCELL я обнаружил переключатель X-OVER SELECTOR (у других моделей может быть переключатель BASS/ FLAT/ TREBLE и аналогичные). При выборе режима задействуется соответствующий фильтр — LP (40Hz — 160Hz), HP (40Hz — 600Hz). Режим OFF выключает все фильтры (он же FLAT).
В режиме FLAT никакой коррекции сигнала не происходит. Грубо говоря, что пришло на фильтр, то и вышло.
Если выбрать режим LP, то входные фильтры срезают все частоты выше 40 — 160 Гц и оставляют только низкие звуковые частоты. Такой режим подойдёт для работы на сабвуфер.
Фильтр работает сразу на два из 4 каналов усилителя, например, на фронтальные колонки (FRONT). Такие переключатели есть и у 2 других усилителей — тыловых (REAR). Деление усилителей на FRONT и REAR условно. Если детально рассмотреть схемотехнику аппарата, то окажется, что все четыре усилителя в его составе одинаковы как сиамские близнецы. Но суть не в этом.
Все автоусилители могут работать в режиме моста (Bridge). Это когда два усилителя работают на один динамик или колонку. При этом мощности складываются. Таким образом, при наличии 4-канального автоусилителя можно смонтировать стереосистему с сабвуфером 2+1(sub).
Достаточно 2 канала усилителя включить в мост и подключить к НЧ-динамику, он будет выполнять роль сабвуфера. При этом переключателем режимов выбираем режим LP и выставляем нужную частоту среза для сабвуфера. В результате мы получим полноценный сабвуфер. Оставшиеся 2 канала можно задействовать для усиления правого и левого фронтального канала. Для них режим ставим OFF.
Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему в акустических системах всегда применяют один, но мощный сабвуфер? Дело в том, что на низких частотах человеческое ухо плохо воспринимает стереоэффект. То есть уху "по барабану" откуда грохот. Но чтобы ухо нормально воспринимало НЧ-звуки вместе с другими (СЧ и ВЧ), звуковая мощность должна быть в 2 раза больше, чем правого (R) и левого (L) каналов в отдельности. Именно поэтому, сабвуфер и нужно включать в режим мост. Думаю, это понятно.
В этом маленьком мануале не была раскрыта тема акустики. В любом случае, при подключении динамиков и колонок к автоусилителю надо помнить о том, что сопротивление их должно быть не менее 2 — 4 Ом. Если хотите узнать, как правильно соединить несколько динамиков, то загляните на эту страницу. Также советую ознакомиться с устройством динамика и его основными параметрами.
Прежде чем что-либо подключать, обязательно читаем инструкцию к вашему усилителю!
Некоторые автолюбители ставят свое авто на зимовку в гараж и никуда на нем не выезжают. Но порой так хочется послушать качественную музыку с басами, которая есть в автомобиле. Главная проблема здесь заключается в источнике питания, и ее реально решить с помощью компьютера.
Во всех персональных компьютерах есть блок питания, его мощность, как правило, составляет порядка 250-300 Ватт, а это именно то, что нам нужно для нормальной работы усилителя. Если портить свой компьютер желания нет, то можно купить еще один блок питания, чтобы подключать к нему автомобильный усилитель у себя дома. Лучше всего выбирать блоки питания старых образцов, которые работают с шиной PCI.
Еще для подключения усилителя понадобятся провода, паяльник, изолента или скотч. Важно в процессе подключения ничего не упустить и подключать все четко по схеме, в противном случае сгорит либо блок питания, либо усилитель. Все соединения должны быть надежными, так как усилитель требует много энергии. Металлический корпус блока питания желательно чем-то обмотать, так как порой старые блоки питания могут прилично дернуть электротоком.
Сперва нужно разобраться с тем, к каким проводам блока питания подключать усилитель. Для этого нужно найти все черные и все желтые провода, всего их должно получиться по 3 штуки.
Далее нужно взять 3 желтых провода, зачистить их от изоляции и скрутить, затем к этим проводам припаивается красный провод от усилителя. Это «плюсовой» провод и он должен идти к отметке на усилителе +12 вольт.
Что касается черных проводов, то они также скручиваются между собой и подключаются к черному проводу, идущему от автомобильного усилителя. Этот черный провод должен быть подключен к выводу с отметкой GND, то есть «земля».
Помимо всего вышесказанного на автомобильных усилителях есть еще один вход, он называется REM. На этот вход нужно подать напряжение со штуцера, который подключается к жестким дискам и дисководам. Всего на этом штуцере 4 выхода, так вот, подключатся нужно к тому выходу, к которому подходят желтые провода.
После подключения усилителя дома нужно еще раз все внимательно проверить, чтобы все провода были подключены четко по описанной выше схеме. В противном случае при включении усилителя он перегорит.
Теперь встанет еще один вопрос, как же запустить блок питания, ведь эта задача лежит на компьютере. На самом деле сделать это дома самому вовсе не сложно, нужно просто найти зеленый провод, это и есть «зажигание». Далее этот провод нужно просто замкнуть на массу, то есть на любой черный провод. Вот, собственно и все, что касается питания, теперь автомобильный усилитель запитан и готов к работе.
Останется еще одна задача, как подключить автомобильный усилитель к звуковой карте компьютера или МП3 плееру? Можно дома и самому схимичить переходник, а можно не заморачиваться и купить готовый на рынке.
Чтобы пользоваться системой было удобно, между зеленым кабелем и черным можно прихимичить включатель. Теперь по щелчку включателя блок питания будет включаться.
Разобравшись в вопросе, как подключить автомобильный усилитель самому у себя дома, можно будет наслаждаться шикарным, качественным басом от сабвуфера. А если это комбинированная акустическая система, то можно создать дома настоящий кинотеатр. Важно только при этом соблюдать все правила безопасности. Провода должны быть достаточно толстыми, так как они могут греться вследствие большой нагрузки, а это может привести к пожару.
Автомобильный усилитель служит дополнительным устройством увеличивающим мощность выходного звука, а также звучание штатных или маломощных магнитол. В настоящее время рынок насыщен данной аппаратурой поэтому приобрести её не составит особого труда. При этом нужно главное соблюдать соответствие параметров акустической системы и мощности максимального выходного уровня звукового сигнала.
Однако как же быть если продав старый автомобиль водитель не захотел расставаться с любимой акустической системой, или же просто нужен качественный и мощный усилитель для домашнего использования.
Главной проблемой в этом случае будет найти необходимый источник питания, так как автомобильные магнитолы и усилители предназначены для работы от бортовой сети автомобиля, а значит напряжение питания должно быть постоянным в районе 12-14 вольт.
В квартире или же частном доме такое напряжение может быть организованно только с помощью дополнительных преобразователей напряжения которые снижают величину стандартного сетевого напряжения, а так же выпрямляют его делая из переменного тока в постоянный.
Для этого нужно знать как подключить питание к автомобильному усилителю, чтобы не вывести его из строя и сохранить работоспособность блока питания и самого усилителя.
Перед тем как рассмотреть способы запуска усилителя от компьютерного блока питания или другого понижающего трансформатора, необходимо учесть основные соответствия параметров электрооборудования:
- Мощность блока питания должна соответствовать мощности усилителя на максимальной громкости;
- Сечение проводов для подключения должно соответствовать току. Для этого расчётную мощность нужно разделить на величину напряжения питания. Например, если мощность блока питания 200 Вт, то сечение провода должно быть рассчитано на ток около 16 Ампер.
Возможно подключение усилителя и к маломощному блоку питания, но тогда нельзя будет увеличивать его выходную мощность. Данный способ может быть полезен только для проверки работоспособности звуковоспроизводящей или усилительной аппаратуры.
Как подключить автомобильный усилитель от блока питания
Перед тем как подключить автомобильный усилитель через блок питания от компьютера, необходимо внимательно рассмотреть клеммы усилителя. С тыльной стороны усилителя имеется три основные группы клемм для присоединения:
- Питания. Они обозначаются следующей маркировкой 12V,REM, GND;
- Линейный вход. Line IN;
- Выходные клеммы для подключения динамиков они обозначаются как SPEAKER OUT и RICHT. Для четырехканальных усилителей выходные клеммы делят на фронтальные и тыльные.
Подключение автомобильного усилителя к блоку питания необходимо выполнять с отключенным из розетки блоком питания, только после правильного подсоединения всех проводов, их надёжного крепежа можно вставить вилку от компьютерного блока в розетку с переменным напряжением. С компьютерного блока выходит разъём питания в котором присутствуют два напряжения 5 и 12 вольт с общим минусом. Зачастую они маркируются по цвету жёлтый +12 Вольт, красный + 5 В, и чёрный отрицательный "-".
Проверить их можно мультиметром включенным на измерение напряжения, а также открыв корпус блока и визуально убедившись в цветной маркировке питающих проводов. Для питания автомобильного усилителя необходимо взять только жёлтые и чёрные провода с разъёма питания.
Между клеммой усилителя REM и + 12 Вольт, необходимо установить перемычку. Теперь нужно имитировать команду для блока питания, которая в компьютере подключается к материнской плате. Команда на включение блока питания выполняется путём установки перемычки или же обычного выключателя.
Найти его можно по цветовой маркировке проводов во втором разъёме выходящем с блока питания и идущим на материнскую плату. Зачастую это зелёный или серый провод, который должен соединяться с любым из чёрных проводов.
Как подключить автомобильный усилитель дома без блока
Подключение автомобильного усилителя в домашних условиях без блока питания от персонального компьютера можно выполнить только двумя способами:
- Используя автомобильный аккумулятор, который придется регулярно подзаряжать, поэтому этот способ не пользуется популярностью;
- Применяя мощный блок питания (начиная от 200 Вт) подключаемый в сеть, рассчитанный на выходное напряжение 12-14 Вольт.
При выполнении запуска автомобильного усилителя не стоит использовать блоки питания, которые работают по принципу без трансформаторного устройства. Они не содержат гальванической развязки, а значит любой пробой может привести к появлению на низковольтных клеммах питания усилителя, высокое напряжение сети, которое в 18 раз больше номинального. Это обязательно приведёт к выходу из строя звуковоспроизводящей аппаратуры.