Как сделать внедорожный электросамокат на базе детского велосипеда
С появлением литий-ионных аккумуляторов электротранспорт стал очень популярным. Он тихий, легкий и очень дешевый в обслуживании. Проблема только в том, что цена на такой самокат или велосипед совсем не маленькая. Однако если закупить необходимые детали по отдельности, то сделать свой электрический транспорт будет намного дешевле. Особенно это касается электросамоката.
Материалы:
- Детский велосипед;
- электродвигатель — http://alii.pub/5xzq4v
- профильная труба 20х40 мм, 40х80 мм
- полоса стальная 12х40 мм;
- труба 12-16 мм;
- листовой металл 2 мм;
- замок зажигания для элетросмоката;
- аккумулятор кейс 36 Вольт — http://alii.pub/5xzqgj
- провода;
- контроллер — http://alii.pub/5xzr4n
- рычаг газа — http://alii.pub/5xzr4n
- краска.
Процесс изготовления электросамоката из ненужного велосипеда
Первым делом снимаем у велосипеда заднее колесо, и отрезаем от рамы переднюю вилку.
Затем из профильной трубы свариваем каркас платформы для ног. Делайте ее длину удобной для себя, но желательно не больше 80-100 см, чтобы не терять в маневренности. Обязательно вварите в каркас несколько перемычек.
Далее нужно заняться задней вилкой. Для этого вырезаем две заготовки с профильной трубы с зубом на конце, чтобы иметь большую площадь для приварки к каркасу. Зуб делаем под углом, чтобы сместить центр тяжести самоката вниз. То есть, ось колеса получится выше, чем платформа. К этим заготовкам привариваем полосы.
Теперь привариваем заготовки вилки к каркасу. Затем в полосах вырезаем пазы для крепления колеса.
Из более мощной профильной трубы нужно сделать раму для крепления передней вилки. Обрезаем ее под 45 градусов с одной стороны. К скошенному торцу привариваем втулку вилки. Затем варим раму к каркасу платформы. На этот узел будет серьезная нагрузка, поэтому нужно его укрепить дополнительной стойкой, укосиной или косынкой.
Далее нужно заняться управлением самоката. Для этого обрезаем штатный руль велосипеда. К его верхней части привариваем трубу удлинитель.
Внизу же делаем механизм складывания. Для этого к нижнему отрезку привариваем П-образный профиль. Уже к нему на два штифта крепим удлинитель. Таким образом, можно будет складывать руль для компактного хранения самоката.
Из влагостойкой фанеры вырезаем днище на каркас платформы самоката. Затем привариваем к раме дугу велосипеда с креплением тормозов. Сразу же устанавливаем двигатель на кронштейн, колесо, и натягиваем цепь.
Обратите внимание, что для крепления заднего колеса к вилке используются скобы, вырезанные с полосы. С нами оно точно не выпадет на ходу.
После установки тормозов, прокладываем трос к рулю, и ставим рычаг. Из листового металла нужно сделать платформу для ног, а также кожух для двигателя. Они свариваются вместе, затем прикручиваются на каркас. После этого нужно приварить к раме крепление для батареи.
На этом сварочные работы закончены, и можно переходить к покраске.
Далее врезаем в раму замок зажигания, и прокладываем к нему проводку. Устанавливаем двигатель, закладываем в раму под платформу контроллер. Согласно его схеме подключаем ручку газа, питание двигателя, и проводку от гнезда батареи.
Оффтоп. Самокат из детского велосипеда
Завалялся на даче детский велосипед, из которого уже все выросли.
Давно чесались руки сделать из него самокат, но все как то откладывал, искал интересные варианты как сделать.
На просторах интернета очень мало подобных переделок, поэтому додумывал сам.
Так вот, распилил велосипед пополам и загнул по переднему крылу раму.
Далее из трубы выгнул 2 дуги, которые сварил между собой и придал жесткости пластинами 4 мм.
Руль наращивал той же трубой.
Далее процесс подготовки, грунтовки и покраски
И готовый результат
Результатом остался доволен.
Заднее колесо поменял так же на шоссейное, и опустил крыло. Фото уже не делал.
Самодельный самокат
Многие, наверное, ещё помнят, как в 70-е нам отцы делали самокаты с колёсами из шарикоподшипников. Как это гремящее чудо вызывало в нас необыкновенную гордость, а у соседских пацанов — белую зависть. Но, время идёт, всё меняется… Вновь вернулась мода на самокаты, только, на них катаются уже наши дети. И вот года четыре назад, прикинув свои возможности я решил смастерить самокат из, ставшего маленьким, детского велосипедика.
Сразу предупрежу, что здесь будут нужны: сварочный инвертор с электродами (желательно 2), болгарка и метр профилированной трубы прямоугольного сечения. А так как самокат давно уже сделан, я только буду пояснять некоторые нюансы.
Получился он у меня вот такой:
Вполне себе приёмистый на разгон и довольно скоростной. А теперь по порядку. Сначала отпиливаем от велосипеда заднюю и переднюю части. Причём впереди отпиливаем рамную трубу параллельно рулевой трубке.
Вымеряем профилированную трубу и в местах сгибов делаем V-образные надпилы болгаркой. Сгибаем и варим. Места крепления к заднему и переднему узлам также хорошенько провариваем. Стойку руля удлиняем дополнительной трубой, которую тоже привариваем к родной, велосипедной.
Внутри этой трубы проходит болт с клиновым узлом. Родной болт оказался, естественно, коротким и пришлось его распилить пополам и вварить в середину кусок проволоки (6мм). Варил в тисках, чтобы получилось ровно. Особое внимание обратите на расстояние от площадки до поверхности земли. Оно должно быть минимальным, с учётом неровностей дороги. Мне пришлось переделывать, слишком высоко задрал площадку.
Сверху прикручивается доска и самокат в общем то готов. Не хватает только тормозов. Их можно поставить от старого велосипеда (обычные ободные). В общем то педали можно и оставить, а трубку сиденья удлинить и получится гибрид, эдакий велосипедосамокат.
При желании на площадке можно установить электродвигатель с редуктором, а на багажнике аккумулятор. Но это уже совсем другая история.
Самодельный самокат на лыжах
Я наверно не открою Америку, сказав, что дети умеют ставить в тупик своих родителей…Присутствует в наличии у дочки самокат на маленьких колесах, который уже не устраивает, по причине всё тех же маленьких колес, фото с интернета.
И маленький велосипед опять же с маленькими колесами, не устраивающий по причине –коленки задевают о руль, фото реального велосипеда.
Таким мы видим его последним раз. На заднем плане Белый конь, уже с большими колесами.
Так вот, задача была поставлена из велосипеда сделать самокат уже на больших колесах. Почесав макушку, почесал в гараж… Об этом позже… Так как самокат с маленькими колесами уже не приделах и на «техническом совете» с дочкой решили сделать самокат на лыжах.Что нужно: свободное время (его на каникулах хватает!), самокат, куски листового метала и мини лыжи.
Разбираем лыжи и сверлим сквозные отверстия диаметром 4мм.
Затем подбираем необходимый листовой металл, толщиной 2мм, размечаем.
Перед тем как, приварить отрезанные детали, решил сделать так.
Примеряем к лыжам…Нормально!
Это главный механик и инициатор всего этого безобразия.
Красим, сушим, собираем этом «бутерброд» в кучу
Дальше, полевые испытания на реку Бардыковку. Горка как раз возле гаража…
Время на постройку данного самоката ушло два вечера по 3 часа — это с помощником. А в одного я думаю быстрей. Не много фото без описания (как говорил выше, об этом позже) нашего с дочкой параллельного проекта «Самоката на больших колесах». Постройка самоката происходит с задней части.
Запись пользователя MishGun086 из сообщества Сделай Сам на DRIVE2
Сделать самокат своими руками с нуля
Я учусь в довольно увлекательном инженерном колледже (Харви Мадд), где большинство людей использует какой-либо вид колесного транспорта, от длинных досок и одноколесных велосипедов до скутеров и свободных линий.
Шаг 1: Дизайн
Прежде чем приступить к реальному моделированию, сначала я делаю наброски для большинства своих проектов, включая этот. Я использую их, чтобы выяснить основные размеры, которые мне нужны. Получив представление о том, что я собираюсь делать, я обошел свой студенческий городок с ноутбуком и рулеткой и снял все стили скутеров, которые мне понравились. В итоге я выбрал Razor A5-Lux для своего скутера. Я также рано решил, что хочу сделать это из алюминия, с акриловой декой, вырезанной лазером, и, возможно, светодиодами для ночного круиза.
После 20 минут проведения измерений на чьем-то A5-Lux у меня были все размеры, необходимые для следующего цикла набросков. Затем я перешел в Google SketchUp и сделал полную 3D-модель. Даже несмотря на то, что детали конструкции с мелкими деталями не были на 100% точными в модели SketchUp, я использовал эту модель, чтобы выяснить, какой другой запас алюминия мне нужен, и конкретную длину резки для некоторых деталей.
Позже в сборке (около 5 месяцев спустя) я изучал SolidWorks в инженерном классе. К этому времени в сборке у меня было сделано большинство частей, поэтому на этот раз сделать точную модель было намного проще. Я использовал эту модель , чтобы выяснить точную длину и расположение «складной поддержку бара», но я войду в это позже.
Я использовал в основном 8-32 головки с головкой под ключ и 8-32 кнопки с головкой, с несколькими 5-40 винтами с головкой под ключ для мелочей.
После долгих онлайн исследований я обнаружил, что большие ролики для инвалидных колясок дешевы, долговечны и довольно доступны.
Вначале я решил, что хочу, чтобы колода была покрыта прозрачной акриловой краской, поэтому я также заказал кусок прозрачной зелени 1/4 у E-Street Plastics. Я использую лазерный резак, чтобы вырезать колоду.
Шаг 2: Поддержка колоды
Я начал с поддержки колоды и отработал ее с последующими частями. Подставка для колоды — это та часть, которая поддерживает основание скутера.
Я использовал две длины алюминия 1 «x 1/2» x 20 5/8 «6061 в качестве« рельсов »и соединил их двумя 2-дюймовыми кусочками одного и того же материала, чтобы создать опору для палубы. Я использовал ленточную пилу, чтобы разрезать их примерно по длине, а затем нарезал концы на длину на фрезе с концевой фрезой
1 «(я сделал это как для направляющих, так и для соединительных секций). Каждое соединение имеет два черных оксида 1» 8-32 винта с внутренним шестигранником, со встречным отверстием, чтобы головки были заподлицо.
Сейчас я просто просверлил одно 17/64 «отверстие (чуть больше 1/4») в передней части направляющих, чтобы прикрепить стойки рулевой колонки. Я разберусь с креплением заднего колеса позже.
Шаг 3: Рукава стойки и рулевой колонки
Затем я сделал стойки, части которых простираются от оси опоры палубы до рулевой колонки. Я сделал эту часть из немного другого запаса, я использовал 1 1/4 «x 1/2» вместо 1 «.
В любом случае, я порезал две части примерно до 16 дюймов и столкнулся с одной стороной каждой. Другую сторону пришлось фрезеровать под странным углом, поэтому я оставил одну сторону шероховатой на данный момент.
Я также вырезал две 1 «секции разъема и смотрел обе стороны на длину.
Теперь наступил сложный момент: обработка этого странного угла. Это было бы легко, если бы руководитель магазина позволил мне поменять тиски мельницы на поворотный стол, но он этого не сделал, поэтому мне пришлось проявить изобретательность. В итоге я использовал обычные крепежные элементы с Т-образными пазами, чтобы прикрепить детали к станине мельницы, а затем собрал очень схематичную систему, чтобы убедиться, что детали были выровнены под углом 32,3 градуса к оси z мельницы. У меня был измеритель угла, но из-за некоторых физических ограничений мне пришлось использовать его в тандеме с двумя квадратами, чтобы убедиться, что все выстроено в ряд. И мне пришлось сделать это дважды, по одному разу для каждого произведения.
К счастью, обе части вышли хорошо!
Затем я прикрепил две части вместе с частями соединителя. Для этих соединений я использовал 1 «нержавеющие 8-32 винты с полукруглой головкой, и сверлил головки с помощью концевой фрезы .33». Чтобы закончить часть, я просверлил соответствующее отверстие 17/64 «в конце, чтобы соединить его с опорой палубы.
Следующая часть была еще сложнее. Мне пришлось фрезеровать соответствующие глубокие вырезы 1/8″ в втулке рулевой колонки ( вещь, через которую вращается рулевая колонка). Опять же, мне пришлось прижимать деталь непосредственно к станине мельницы, которая оказалась тяжелее, чем раньше, потому что это была труба. Это также затрудняло правильное выравнивание угла, потому что у меня не было четкого края, чтобы смотреть вниз, так как он был закруглен. После долгих размышлений я сделал порезы, и сустав оказался нормальным. Вы можете видеть, как части соединяются вместе на рисунках выше.
Шаг 4: Рулевая колонка
Это была определенно самая крутая часть скутера. Рулевая колонка должна плавно вращаться даже под большим давлением, а трение алюминия о алюминий не годится, поэтому мне пришлось выяснить, как изолировать весь алюминий во вращающемся соединении.
Я использовал смазанные латунные подшипники, которые расположены вокруг рулевой колонки и скользили внутри втулки рулевой колонки, чтобы колонка была отделена от втулки, а латунная шайба между верхом втулки и втулкой вала обеспечивала изоляцию верхней части стыка. , Нижний шарнир должен выдерживать большой вес, поэтому я разорился и купил опорный подшипник для смазывания рулевого механизма.
Саму рулевую колонку я изготовил из двух телескопических трубок. Нижний, больший диаметр составляет около 1 1/4 «наружного диаметра, а внутренний диаметр — 1». Я установил резьбовую пластину на внутренней стороне внутренней трубы и просверлил соответствующее отверстие во внешней трубе. Эти отверстия располагаются на нужной высоте, а ручка с резьбой удерживает их вместе. В будущем я могу фрезеровать прорезь во внешней трубе, чтобы вы могли легко регулировать высоту, но сейчас я оставляю ее на заданной высоте.
Я использовал 1 «концевую фрезу, чтобы сделать закругленный разрез в верхней части внутренней трубки, чтобы другая 1» трубка могла поместиться через верхнюю часть, чтобы сделать стержни ручки. Я сделал пробку из 3/4 «сплошного стержня и вставил ее в верхнюю часть внутренней трубки, чтобы руль врезался в эту пробку.
Шаг 5: Кронштейн переднего колеса
Я сделал кронштейн переднего колеса из 2 «х 1/4» алюминия, с двумя соединительными элементами из 2 «х 1/2». Я разнес разъемы на расстоянии 1 дюйма и соединил их с боковыми частями теми же винтами 8-32. После того, как я просверлил и постучал по всем отверстиям, я использовал фрезу с ЧПУ, чтобы вырезать 1,25-дюймовое отверстие в верхней части соединителя и 1,25-дюймовое углубление в нижней части. Таким образом, рулевая колонка может скользить через верхнюю часть и углубляться в нижнюю. Это позволяет легко выравнивать сварку и обеспечивает дополнительную жесткость. К сожалению, в моем колледже нет хороших сварочных установок, и мы вообще не можем сваривать алюминий. Итак, мне пришлось взять несколько кусков домой во время весенних каникул, чтобы я мог их сварить. Я расскажу больше о сварке на шаге 9.
Я просверлил отверстие 0,316, чтобы соответствовать 5/16 «оси, и затем я сделал углубления на оси, чтобы соответствовать стопорным кольцам, которые удерживают ось на месте.
Шаг 6: Кронштейн заднего колеса
Это могло бы быть самым простым произведением. Я использовал шток 1/4 «x 1 1/4», соединенный небольшим куском 1/2 «x 1 1/4», и прикрепил их четырьмя винтами с цилиндрической головкой 8-32. Я оставил другие концы неровными, потому что я не был уверен, где именно нужно установить кронштейн на этом этапе сборки.
Шаг 7: Механизм складывания
Для механизма складывания я хотел, чтобы между стойками и опорой палубы была прикреплена планка, создавая треугольник вокруг основного шарнира и предотвращая его складывание. Я также хотел иметь возможность потянуть нижний штифт, сложить самокат, а затем прикрепить ту же штангу назад к заднему колесу, чтобы он был сложен. Выполнить один из них было бы легко, но выполнить оба — сложно, потому что мне нужно было удовлетворить угол и длину обоих треугольников. Эта проблема была достаточно сложной, и я знал, что облажаюсь, если попытаюсь просто ее решить, поэтому я решил переделать весь скутер в Solid Works, чтобы я мог правильно подобрать размеры для этой детали.
Так как большая часть скутера у меня уже была построена, на изготовление в Solid Works ушло всего несколько часов, потому что у меня уже были определены все размеры и детали.
После того, как я собрал модель скутера, потребовалось около часа, чтобы настроить длину откидной штанги и расположение отверстий, прежде чем скутер заблокировался в разложенном положении под прямым углом и заблокировался в сложенном положении, чтобы рулевая колонка была параллельно с колодой. Я снял размеры с модели и использовал их, чтобы сделать реальную часть.
Шаг 8: Сварка
При проектировании я старался максимально ограничить сварку, но было еще несколько соединений, которые просто невозможно было сделать с помощью винтов. Это соединение между стойками и втулкой рулевого управления, рулевой колонкой и кронштейном переднего колеса, а также концами на откидной планке.
У меня дома также нет сварщика TIG, но я читал в Интернете, что вы можете фактически сваривать алюминий с помощью установки MIG, если вы используете специальную алюминиевую присадочную проволоку вместо обычной стальной арматуры и используете 100% аргон в качестве защитного газа. Нам также пришлось заменить гильзу, распылитель и наконечник, потому что, я думаю, вы не можете использовать какие-либо детали, которые касались стальной сварочной проволоки. На химическом уровне происходит что-то, что портит сварку алюминия, если ваш материал или присадочная проволока загрязнены сталью. Из-за этого вы также должны чистить материал тонной щеткой из нержавеющей стали, чтобы очистить его перед сваркой (по какой-то причине с нержавеющей сталью все в порядке).
Большинство соединений, которые мне нужно было сваривать, были довольно толстыми, поэтому мне не пришлось беспокоиться о том, чтобы прожечь или испортить что-то плохое (на самом деле мне пришлось добавлять тепло с помощью бутановой горелки, просто чтобы она стала достаточно горячей, чтобы сварка) но трубка рулевой колонки очень тонкая, и мне нужно было приварить ее к пластине 1/2 «, поэтому я решил просто использовать установочный винт вместо сварки. Если это соединение не получится позже, я пойду через проблему сварки.
Шаг 9: Фотографии прогресса
Вот только некоторые фотографии прогресса.
Шаг 10: Акриловая колода
Я сделал колоду из 1/4 «прозрачного зеленого акрила.
Я использовал модель Solid Works, чтобы настроить размеры колоды, и в итоге я экспортировал модель в файл .dxf, чтобы резать ее напрямую с помощью лазерного резака.
Не самой забавной частью этого было сверление и постукивание по 20 отверстиям для всех 8-32 винтов с полукруглой головкой, которые удерживают палубу на направляющих.
Обычно я использую метчик в патроне фрезерного станка и постукиваю по каждому отверстию сразу после его сверления, так что мельница обнуляется прямо над отверстием. Это обеспечивает лучший возможный метчик, но это занимает вечность, потому что вы должны вынуть сверлильный патрон и поменять цанги и все остальное, а затем изменить высоту оси Z, что очень утомительно, если вам нужно сделать это 20 раз в быстрой последовательности , Так что, в этом случае, я решил против этого и просто постучал вручную. Мое запястье было очень болит после последнего постукивания, хотя я рад, что я использовал только 8-32 винта вместо чего-то большего, иначе моя рука могла упасть.
Я вычистил всю смазочно-охлаждающую жидкость и прикрепил колоду! Это выглядит потрясающе!
Шаг 11: Последние штрихи и планы на будущее
Отделка поверхности:
я использовал наждачную бумагу с зернистостью 240 и 320 на алюминии в некоторых местах, где царапины были заметны. Затем я использовал накладку Scotch-Bright и отделал остальную часть алюминия этим, обеспечивая приятную ровную матовую поверхность.
Окончательная сборка:
я обошел каждое соединение и очистил остатки смазочно-охлаждающей жидкости от резьбы винтов и резьбовых отверстий. Затем я ставлю Thread Lock на все винты перед сборкой.
Итоги.
Как всегда, есть над чем поработать, хотя я очень доволен текущим состоянием самоката. Вот некоторые вещи, над которыми я бы хотел поработать до сих пор, и я буду добавлять обновления по мере завершения этих частей.
Добавьте батарейный блок и супер-яркие белые светодиоды под акриловую деку.
Реализовать задний PIN- заблокировать механизм, чтобы я мог заблокировать самокат в сложенном положении.
Сделайте какой-нибудь тормозной механизм.
Сделайте прорезь, соединяющую два отверстия на внешней рулевой колонке так, чтобы ручки регулировались.
Купите лучшие подшипники для колес, чтобы упростить поездку.
Уберите больше материала из внутренней часть втулки рулевой колонки для уменьшения трения рулевого управления.
Источник
Как сделать самокат самому
Прежде чем начать собирать самокат, нужно понять, из чего он состоит. А значит, нужно его разобрать. Тем более что деталей в нем – раз-два и обчелся.
Рама
Начнем с основной части – складной или цельной рамы, определяющей главные ездовые параметры. Она состоит из двух частей: рулевой колонки, на которую крепится руль, и платформы для ног – деки.
Если вы не планируете заниматься трюками, любите удобство и комфорт, хотите быстро складывать и раскладывать самокат, – выбирайте складную раму. В бюджетных моделях стоимостью до 5 тыс. рублей возможен небольшой люфт складного механизма (свободный ход, небольшое движение детали, которая не должна двигаться), но он практически незаметен. Кроме того, люфт помогает компенсировать неровности дороги, а также давление руками на руль во время езды.
В цельных рамах, как правило, есть несколько швов, которые усиливают конструкцию. Из-за этого цена на самокат может значительно возрасти, зато вы будете спокойны за целостность «девайса» во время выполнения трюков.
Дека
Часть рамы, на которую мы встаем, называется декой или платформой для ног. Обычно ее делают из того же материала, что и весь самокат, – пластика, алюминия или стали, но бывают и варианты из дерева – для лучшей амортизации неровностей дороги. На большинство современных самокатов устанавливают полые алюминиевые деки, их плюс – небольшой вес при высокой прочности материала. Все деки покрываются шкурками – материалом, который похож на наждачную бумагу, чтобы нога не соскальзывала во время езды.
Руль
Управляют самокатом с помощью цельного или складного Т-образного руля. Большинство современных моделей выпускаются со складным рулем, который может быть еще и съемным. Цельные рули имеют дополнительные трубки и двойные сварочные швы для крепости конструкции, поэтому их используют в дорогих профессиональных моделях для трюков.
Рулевой хомут
Рулевой хомут прижимает рулевую стойку к рулевой колонке одним (для обычного катания) или несколькими (для экстремальной езды) болтами.
Рулевая колонка (стакан)
Рулевая колонка крепит рулевую стойку (полая труба для закрепления руля) к раме. Для максимального комфорта поворота руля внутри колонки находится подшипник.
Хомут (зажим) регулировки высоты руля
Из названия понятно, что хомут служит для регулировки высоты руля. Принцип корректировки прост: открыть хомут, поднять/опустить руль, закрыть хомут. Оптимальная высота руля для езды на самокате – когда ручки находятся на уровне пояса.
Грипсы
Грипсы – это сменные поролоновые, резиновые или гелевые накладные ручки руля, которые предотвращают проскальзывание ладоней во время езды.
Держатель для складных ручек
Благодаря ему ручки крепятся к рулю в сложенном состоянии. Используется для переноски самоката или его длительного хранения.
Колесо
Колеса влияют на ходовые характеристики самоката, поэтому разные модели выпускаются с разными диаметрами колес. Они бывают трех видов: пластиковые, полиуретановые и надувные. Для поездок по городу и поддержания оптимальной скорости желательно выбирать колеса диаметром 180–200 мм.
Вилка
С помощью втулки (сложной велосипедной, металлической оси, аксель-болта или обычного болта) колесо крепится на обычной или усиленной вилке.
Подшипник
Подшипник определяет запас хода самоката после разгона без дополнительных усилий. С качественным подшипником вам нужно будет прикладывать меньше усилий во время езды.
Амортизаторы
Амортизаторы снижают, но не исключают вибрацию во время езды. В зависимости от модели самокат может быть оснащен одним или двумя амортизаторами.
Тормоз
Для снижения скорости и остановки используется ножной или ручной тормоз (дисковый или V-brake), а в некоторых моделях могут быть сразу два ручных тормоза отдельно на оба колеса.
Ремень для переноски
Ремень для переноски нужен для удобства переноски/перевозки самоката. Это важно, если вы используете «райд» в городских условиях и пользуетесь общественным транспортом. Для трюковых самокатов наличие ремня может стать проблемой, так как вы не сможете сделать некоторые финты: например, прокрутить руль на 360 градусов.
Самокатный хендмейд
После того как мы разобрались с составными частями, можно приступить и к сборке самоката своими руками. Сделать это можно двумя способами: переделать «хорошо забытый старый» детский велосипедик или сделать самокат «с нуля». Для второго метода понадобится много инструментов, которые режут металл под определенными углами, делают в нем углубления, пазы. Этот подход – не для дилетантов! Не в каждом доме завалялись станок ЧПУ и «горячий нож», а вот болгарка и сварка наверняка есть почти у каждого. Если не найдется в гараже, одолжите у знакомых.
Перед началом работ запасаемся в строительном магазине одним метром профилированной трубы прямоугольного сечения, отрезным кругом для болгарки, куском алюминия или дерева для деки, трубой, аналогичной диаметру трубы стойки руля (замеряется штангенциркулем, линейкой или рулеткой) и электродами «двойкой». Стандартной длиной деки считается 45–55 см, а ширина подбирается индивидуально. Для этого нужно поставить ногу по диагонали под углом 45 градусов, замерить рулеткой результат и от него отнять 6–10 см, так как носки и пятки должны свешиваться с деки максимум на 4–5 см.
Теперь нам необходима основа – ненужный детский велосипедик. Его можно найти у себя в кладовке, а если его там нет – купить в Интернете. Цена вопроса – около тысячи рублей.
В первую очередь разрезаем велосипед на заднюю и переднюю части. Важный нюанс: рамную трубу впереди отрезаем параллельно рулевой трубе. Для дальнейшего соединения получившихся двух половин нам нужна профильная труба, на которой мы делаем болгаркой V-образные надпилы для того, чтобы можно было согнуть металл и приварить его. С помощью сварочного инвертора хорошо провариваем места крепления переднего и заднего узлов. Не забываем измерить расстояние от деки до земли. Каких-то стандартных параметров нет, но площадка не должна располагаться слишком высоко, так как этим вы увеличиваете нагрузку на ноги.
Фото: texnotoys.ru
Следующий шаг – удлинение стойки руля. Чтобы было удобно кататься, ручки руля должны располагаться на уровне пояса. Поднимите ручки до этого уровня и замерьте рулеткой длину, которую нужно нарастить, а затем к велосипедной трубе приварите недостающий кусок трубы того же диаметра, что и стойка руля. Внутри этой трубы находится болт с клиновым узлом, который нужно распилить, а вместо него в середину вварить кусок проволоки диаметром 6 мм.
Финальный этап – крепление деки. Площадку для ног можно установить двумя способами. Первый – проделать два-три отверстия по всей длине, метчиком нарезать резьбу и закрепить платформу с помощью болта и гайки. Второй – приварить перпендикулярно трубе-основе несколько металлических полос длиной 12–15 см, которые добавят деке устойчивости, просверлить в полосах и платформе отверстия, соединить болтами и гайками. Если вы используете алюминиевую, а не деревянную площадку, можно приварить ее к трубе основания.
Желаете поставить на самокат тормоза? Воспользуйтесь стандартной ободной системой, которую вы предварительно снимете с детского велосипеда. Это сократит ваши расходы и повысит безопасность езды.
Все, что осталось, – зачистить сварочные швы, покрасить наваренные элементы и… всё. Можно наслаждаться ездой на самокате, сделанном своими руками.
Если же вы специалист, выбравший второй вариант создания самоката – «с нуля», наши инструкции, наверное, не понадобятся, но пара советов все же найдется. Навыки нужны серьезные: разработать подробный чертеж со всеми размерами, гайками и болтами, иметь доступ к станкам, которые отрежут профилированную трубу под одним углом, сделают выемки в металле нужной глубины, смогут выполнить фигурную деку, повторяющую «геометрию райда», и т. д. На создание такого шедевра уйдет от одного до трех месяцев в свободном графике работы или около недели постоянной пахоты над девайсом. Минимальные ошибки в расчетах могут ухудшить качество как самого изделия, так и его ходовых характеристик и целостности, так что будьте внимательны.
Еще один вариант сборки – покупка составных частей в специализированных магазинах, при условии, что у вас есть «база» самоката. Плюс в том, что вам не нужны сварка и другие устройства, достаточно набора отверток и гаечных ключей. Но есть и существенный минус – вы должны разбираться в самокатах, чтобы подобрать правильный набор составляющих. К такому варианту прибегают профессиональные райдеры, у которых нет возможности купить более дорогой «девайс», но хочется использовать максимум возможностей. Тогда они делают апгрейд имеющегося самоката и улучшают его характеристики.
К какому бы способу вы не прибегли – желаем удачи в начинаниях. Считается, что сделанная своими руками вещь выполнена с душой и любовью, а эта валюта актуальна в любые времена. Правда, совсем без подготовки у вас вряд ли получится собрать самокат. Это все-таки не слайм, с изготовлением которого справляются даже дети, а серьезное средство передвижения.