Ремонт ножного тормоза велосипеда
Ножной тормоз велосипеда – устройство, обеспечивающее плавное торможение ведущего заднего колеса. Другие названия – педальный тормоз, барабанный тормоз. Место расположения узла в конструкции велосипеда – задняя ось.
Ножной тормоз велосипеда – устройство, обеспечивающее плавное торможение ведущего заднего колеса. Другие названия – педальный тормоз, барабанный тормоз. Место расположения узла в конструкции велосипеда – задняя ось. Используется в качестве основного тормозного механизма или дополняется ручным передним тормозом. Область применения – старые велосипеды периода СССР, детские велосипеды, синглспиды, современные городские велосипеды с фиксированной скоростью, с одной передачей либо с переключателем передач планетарного типа. Устройство несовместимо с классической системой механической трансмиссии.
Принцип действия . Для осуществления торможения педали вращаются в обратную сторону, противоположную рабочему вращению. Функции привода выполняет цепная передача. Задняя втулка колеса или ее фрагмент являются барабаном. При торможении внутренние тормозные колодки принимают позицию распорки и зажима тормозного барабана.
Технические особенности . Система заднего ножного тормоза на велосипедах со свободным ходом позволяет выполнять сложные трюки во фристайле благодаря возможности качения назад без принудительного вращения велосипедных педалей.
- Не требуется частый ремонт ножного тормоза велосипеда и скрупулезный уход.
- Благодаря герметичности конструкции гарантирована защита от пыли, грязи, дождя.
- При использовании тормоза этого типа не перегревается обод.
- Устройство имеет невысокую стоимость.
- Механизм позволяет ехать на велосипеде, имеющем искривленную геометрию колеса (восьмерку).
- Отсутствие возможности экстренного торможения в случае срыва цепи или соскальзывания ноги с педали.
- Необходимость определенного привыкания для эффективного использования ножного тормоза.
- Отсутствие совместимости с внешним переключателем скоростей.
- Дополнительная нагрузка на втулку и спицы в процессе торможения.
- Невысокая тормозная мощность.
- Затрудненное маневрирование при чередовании торможения и ускорения движения.
- Возможность перегрева при длительных спусках с гор.
В каких случаях нужен ремонт или профилактика ножного тормоза велосипеда
Барабанный тормоз отличается износостойкостью и долговечностью. Тем не менее, узел нуждается в периодической проверке, отладке или замене. Чтобы проверить работоспособность устройства, нужно прокрутить в обратном направлении педали велосипеда. При исправном механизме включение тормоза происходит после того, как обратный ход педалей совершил четверть оборота колеса. Если тормоз включается позже, устройство работает некорректно. Поскольку механизм ножного тормоза полностью расположен во внутренней полости задней втулки, не рекомендуется самостоятельное обслуживание. Разборку следует доверить квалифицированному веломастеру.
Периодически необходимо производить проверку тормозного управляющего рычага. Конструктивно это плоская стальная рукоять (на тормозах марки Bendix). Рычаг соединен с задней осью и закреплен на пере велорамы. При проверке следует убедиться, что крепление зафиксировано. Нарушение фиксации может привести к тому, что управляющий рычаг начнет вращаться совместно с осью. Если обнаружено отсоединение рычага, его нужно зафиксировать в направлении носа велосипеда.
Регулировка ножных тормозов велосипеда
Любителям неспешных прогулок прекрасно подойдут велосипеды с одной передачей – синглпеды. Однако некоторых пугает то, что на руле отсутствуют тормозные ручки. Чтобы остановить разогнавшийся байк, приходится вращать педали назад. Поскольку такая конструкция достаточно удобна и надежна, она применяется не только на старых советских «Аистах», «Камах» и «Салютах», но и на современных моделях.
То, что регулировка ножных тормозов велосипеда не нужна, будет приятной новостью для любителей спокойной езды. Однако каждый механизм имеет свой срок службы. А продлить его сможет регулярное техническое обслуживание.
Принцип работы ножного тормоза
Приводом велосипеда является цепь, она же запускает в действие ножной тормоз. Когда велосипедист крутит педали в обратную сторону, приходит в действие приводной рычаг, а за ним и тормозной конус. Это расширяет колодки, которые начинают тереться о барабан. Чем большее усилие прикладывается к педали, тем быстрее перестанет крутиться колесо. Принцип простой и эффективный. Так как весь механизм находится в металлическом корпусе с пыльниками, туда не попадают грязь и влага.
Это значительно увеличивает ресурс механизма, который способен служить долгие годы. Но по мере износа тормозных колодок конус все сильнее и сильнее уходит вглубь, увеличивая расширение. Хотя это заставляет прикладывать больше усилий при торможении, невозможна ситуация внезапного снижения эффективности торможения. Она уменьшается довольно плавно, что не вызывает дискомфорта.
Когда велосипедист почувствовал, что его не устраивает работа тормозов, следует обратиться к специалисту, замена колодок сделает работу тормозов более четким. Но эту работу можно провести и самому, ничего сложного в этом нет. Хотя для самостоятельного проведения ТО необходимо будет провести подготовительную работу.
Регулировка ножных тормозов велосипеда – как поменять колодки
При выборе новых колодок следует учесть, что один и тот же производитель выпускает не только основной, но и ремонтный вариант. Дело в том, что происходит истирание тормозного барабана, растет люфт. Чтобы его компенсировать, потребуется купить колодки для ножных тормозов увеличенного размера, то есть ремонтные. Еще понадобятся два ключа, которые называют «семейные велоключи». Поскольку есть несколько систем ножных велотормозов, перед покупкой колодок требуется определиться с моделью. Современные компании используют свои типоразмеры, и заказывать запчасти лучше на сайте производителя.
С моделями советских велосипедов ситуация гораздо проще, здесь была принята унификация. Хотя разборка каждого такого механизма имеет свои особенности, действует единый порядок действий:
- Зафиксировать квадратным отверстием большого ключа ось.
- Открутить рожковым ключом контргайку, вращая ее против часовой стрелки.
- Снять шайбу и вынуть левый конус.
- Вытащить ось в комплекте с барабаном и правым конусом.
Дальнейшие действия будут зависеть от модели велосипеда. На «Салют», «Каму», «Урал» и большинство других советских байков устанавливалась втулка типа ТОРПЕДО. Аналоги и сейчас встречаются на рынке, и купить запчасти достаточно легко.
Втулка типа ГАЗ ставилась на «Школьник», популярный велосипед среди подростков. Хотя сейчас «Школьник» найти практически невозможно, молодежь предпочитает более современные модели.
Втулка типа ИДИ очень близка по конструкции к ТОРПЕДО, однако имеет чуть больший вес. Поэтому ее ставили на взрослые дорожные велосипеды.
Поскольку с переборкой втулок велосипедов с ножным тормозом обычно не возникает проблем, их обслуживание рекомендуется проводить один раз в два года, или каждые 5 000 км. пробега. Необходимо разобрать, прочистить тряпкой, смоченной керосином, и снова собрать. Перед сборкой смазать все трущиеся детали литолом или иной густой смазкой.
Система торможения или типы велосипедных тормозов
Тормозная система – важнейшая составляющая оборудования велосипеда, отвечающая за безопасность во время езды. Качественны тормоза, с подходящими характеристиками позволяют набирать более высокие скорости, максимально точно контролировать байк, выполнять различные элементы и проходить повороты на трассах. В этой статье расскажем подробнее о типах велосипедных тормозов, их различиях, и о том, какую разновидность выбрать для вашего двухколесного друга.
Ободные тормоза
Во время торможения ободной диск сжимается двумя рычагами с резиновыми тормозными колодками. Тормозное усилие передается от ручки, расположенной на руле, через трос. Это простая и легкая в обслуживании система, нужно только следить за истиранием колодок и вовремя их менять. Минусы: она не работает, если обод искривлен, а также малоэффективна при его намокании.
У этой системы есть несколько вариаций:
- U-brake – подходят для широких покрышек, крепление под них присутствует на большинстве рам городского типа;
- «Клещи» – применяются на бюджетных шоссейниках; надежные, простые и легкие, но чувствительны к малейшим «восьмеркам» и подходят только для покрышек шириной до 32 мм;
- V-brake – устанавливаются на горные байки (а также гибриды и городские модели) из бюджетного сегмента, более эффективные и мощные, совместимы с покрышками любой ширины.
Ставить ободные тормоза можно на любые велосипеды, предназначенные для езды по городу. А вот для катания по грязи (например, в профессиональной сфере MTB) и моделей для даунхилла они мало подходят. Причина в том, что комья грязи и частицы песка мешают езде и торможению, а также сильнее изнашивают как колодки, так и обод. Этот тип тормозов не подходит для покрышек с очень мощными протекторами.
Дисковые тормоза
Это универсальная и более надежная система, которая не подведет как при скоростном спуске с горы или во время езды по бездорожью, так и на асфальтированной дороге даже в дождь и слякоть. Сегодня дисковые тормоза (в свое время они пришли из производства автомобилей и мотоциклов) вытесняют все остальные разновидности, ими комплектуются все типы байков в разных ценовых категориях. Они работают со всеми типами покрышек и при гнутом ободе.
Система состоит из ручки и тормозного диска (ротора). Главный ее недостаток – вес, так как некоторые модели крепятся на несколько болтов.
Дисковые тормоза бывают:
- механическими – надежная работа на основе стального троса, подходят для длительных путешествий, так как легко меняются;
- гидравлическими – используются в гонках, требуют меньше усилий, позволяют более чутко контролировать торможение на сложных участках.
На шоссейные и дорожные байки устанавливаются диски диаметром 140 или 160 мм. На велосипеды для MTB ставят роторы всех диаметров (140, 160, 180 и 203 мм) – выбор зависит от нагрузок при езде, погодных условий и рельефа, для которых предназначена модель, и даже веса и навыков велосипедиста.
Ножной тормоз
Эту систему ставят на самые нетребовательные модели байков (дорожные, прогулочные), а также детские велосипеды. Принцип работы в том, что заднее колесо останавливается при прокручивании педалей назад. Именно такие тормоза были на популярных в конце 90-х на велосипедах «Украина» и «Аист». Механизм расположен во втулке (хотя этот увеличивает ее вес), поэтому надежно работает, даже если обод искривился.
При всей логичности принципа работы, эта система не сработает, если слетит цепь (что бывает при ее износе). Также для резкого торможения необходимо, чтобы педали располагались параллельно земле, в иных позициях, остановка байка займет чуть больше времени.
Ободные и дисковые тормоза выбирают те, кто любит скорость и непростой рельеф, ножной – подойдет для прогулочного темпа в городских условиях.
Ножной тормоз велосипеда: плюсы и минусы
Благодаря этому устройству обеспечивается плавность при торможении заднего колеса, являющегося ведущим. Ножные тормоза на велосипеде называют еще медальными или барабанными. Располагается узел на оси заднего колеса, применяется в качестве основного механизма торможения либо дополняется передним аналогом, приводимым в действие рукой. Устанавливался такой тормоз на старые советские велосипеды, синглспиды, новые модели с фиксированной передачей либо с планетарным переключателем скоростей.
Как работает ножной тормоз
Приводной элемент в велосипедном транспорте – цепь, которой и активируется процесс торможения. Достаточно начать вращение педалей в обратном направлении, начинает действовать рычаг привода, за которым срабатывает конус тормоза. Колодки расширяются, начинается их трение по барабану. От того, какое усилие приложено к педалям, зависит быстрота остановки колеса.
Все устроено просто и эффективно, механизм установлен в корпус из металла, практически исключающий попадание внутрь воды и грязи, что существенно продлевает эксплуатационный период. Со временем, когда колодки сильно изнашиваются, конус углубляется все больше, тем самым увеличивая расширение. Это вынуждает при торможении приложить большие усилия, но эффективность процесса от этого не снижается.
Колесо с ножным тормозом: плюсы и минусы
Из достоинств выделяются следующие:
- отсутствие необходимости в частых ремонтных работах и в организации тщательного ухода;
- конструкция сделана герметично, что гарантирует защиту от намокания и загрязнения;
- от применения такой тормозной системы колесный обод не нагревается;
- стоимость устройства находится в доступном диапазоне;
- механизм нормально работает, даже если геометрия колеса нарушена.
К сожалению, есть и определенные недостатки:
- при обрыве цепи или соскальзывании ноги с педали пропадает возможность выполнить экстренную остановку через торможение;
- чтобы научиться эффективно применять такую тормозную систему, необходимо получить определенные навыки;
- нет совместимости с переключателем скоростных режимов;
- в момент торможения колеса с ножным тормозом втулка и спицы испытывают дополнительное нагрузочное воздействие;
- мощность торможения невысока;
- чередовать торможение и ускорение передвижения достаточно сложно;
- на продолжительных спусках возникает вероятность перегрева.
Когда необходимы ремонтные работы или профилактические мероприятия
Тормозная система барабанного типа устойчива к изнашиванию и достаточно долговечна. И все же узел требует периодических проверок, наладки или полной замены. Для проверки рабочего состояния устройства велосипедные педали прокручивают назад. Если механизм пребывает в исправном состоянии, включение тормоза произойдет после того, когда обратный педальный ход совершит четверть колесного оборота. Если включение тормоза происходит позже, система срабатывает некорректно. Учитывая особенности расположения системы, втулку заднюю с ножным тормозом самому разбирать не рекомендуется – лучше обратиться к опытному специалисту.
Переборка планетарной втулки с ножным тормозом
Рабочий процесс опишем для взрослой модели велосипеда, хотя на детском варианте он ничем не отличается.
Необходимые инструменты
Для работы понадобятся гаечный и конусный ключи на 17 и 15 мм соответственно, отвертка, смазка. Рекомендуется использовать Mobil XHP 222, но вполне можно обойтись обычным литолом. Важно, чтобы смазочный материал был пластичным, а не жидким.
Разбираем втулку
Начинать следует с той стороны, где располагается звездочка. При помощи отвертки срываем кольцо-стопор, фиксирующее звезду, снимаем саму деталь и пыльник, берем ключ на 15 мм и выполняем им захват конуса, а вторым ключом на 17 мм немного откручиваем контргайку.
Сняв конус вместе с контргайкой, откручиваем и извлекаем правую половину муфты, в которой находится подшипник. После этого вытаскиваем левую часть с рычагом тормозной системы.
Чистка и смазка
Используя ветошь или туалетную бумагу, максимально удаляем остатки старой смазки. После этого внутренние части втулки промываем жидким средством либо растворителем. Некоторые предпочитают использовать в этих целях WD-40 – тоже неплохое решение.
Каждую деталь протираем насухо. Внутрь втулочного корпуса закладываем смазку, ей же обрабатываем поверхности, с которым подшипник вступает во взаимодействие.
Основная задача – сборка левой половины муфты и установка ее во втулку вместе с тормозными колодками. В муфту вставляем шайбу, потом – пружинку, усики которой направляются наружу, наносим на конус, расположенный возле тормозного рычага, смазку, ставим на него подшипник, который своими шариками должен упереться во втулочную чашку, а с противоположной стороны подпереться конусом.
Собираем втулку
В конусе имеются отверстия, в которые необходимо попасть усиками. Вторую часть муфты смазываем, кладем тормозные колодки, выступы которых должны лечь на участки между выступами конуса. Придерживая конструкцию, вставляем ее во втулочный корпус.
Подшипник с большим диаметром вставляем в корпус шариками вперед, а более мелкий – в правую зону муфты, где все поверхности уже смазаны.
Муфту следует закрутить, после чего прикручиваем конус с контргайкой, все затягиваем: колесо должно крутиться легко, но не давать люфт. Остается поставить пыльник, звездочку, застопорить все кольцом, уложив его в специальную канавку.
Особенности замены тормозных колодок
Когда расходные элементы изрядно износились, и тормоза не выполняют свои функции, колодки необходимо заменить. Выбирая новые, помните, что изготовитель занимается выпуском не только велосипедов, но и ремонтных комплектов к ним.
Тормозной барабан со временем истирается, люфт увеличивается. Для компенсации этого процесса необходимо приобрести колодки несколько большие по размеру – ремонтные.
Сравниваем с ручными тормозами
Всю информацию о ножной системе мы получили, уточнили ее положительные и отрицательные стороны. Чтобы провести сравнение с ручным аналогом, необходимо несколько слов сказать о нем.
Многие производители используют его в качестве дополнения к ножной системе либо в виде самостоятельного тормоза. За весь эксплуатационный срок они зарекомендовали себя, как стабильно работающие и безопасные конструкции.
Для комплектации моделей, предназначенных для катания по городским улицам, в большинстве случаев устанавливают ободной тормоз V-Brake, отличающийся неплохим показателем мощности, неприхотливостью обслуживания и несложным сервисом при ремонте. Но на плохой дороге система быстро засоряется, качество работы ее снижается.
Какая из тормозных систем лучше, сказать сложно – окончательный выбор зависит от предназначения велосипедного транспорта. К примеру, ситибайк, никогда не эксплуатировавшийся на плохих дорогах или крутых спусках, обойдется ободной тормозной системой, на другие модели лучше поставить полный комплект, чтобы увеличить безопасность движения. Систему будут дублировать друг друга в работе, что не так уж и плохо при экстремальном катании.