Для чего нужен спейсер в каретке

16

Статьи

1. Американская (american, usa, иногда ее называют regular — стандартная или бмх-каретка) — самый первый и самый тяжелый вид каретки. Если у вас недорогой, да еще и старый бмх, у вас точно американская каретка. Но не расстраивайтесь, самая старая и тяжелая — далеко не самая плохая. Каретка представляет собой трубу шириной 68 мм (это общий параметр для всех кареток, хотя встречаются исключения) и диаметром 56 мм. В нее впрессовываются (читайте — вбиваются со всей дури молотком) чашки со вставленными в них подшипниками. У особо продвинутых представителей бмх-элиты имеются одноэлементные шатуны и вместо промышленных подшипников — шарики, но это вариант мы не рассматриваем, потому что такое счастье никому не нужно. Плюсы американской каретки: прочность. Большая каретка = большие подшипники. Чем больше подшипники, тем выше прочность и износостойкость. Больше плюсов не найдено, но прочность во многих случаях является важнейшим фактором. Хорошие американские каретки на промах могут безупречно работать годами. Минусы: самая тяжелая каретка. И самая мертвая — больше не выпускается ни одной качественной новой рамы с этой кареткой. Бмх-ы Норко и другие за 200 долларов не считаются. То есть они вообще не считаются бмх-ами.

2. Евро (euro) — каретка, которая должна была заменить американскую, но сильно обломилась. Это труба диаметром 40 мм с резьбой, в которую вкручиваются чашки с подшипниками. Такая же технология используется в мтб-рамах. От американской отличается маленьким размером и резьбой на чашках. В свое время была принята на ура, потому что всем хотелось замены устаревшей громадной американской каретки. Плюсы: небольшой вес, легкая установка (не надо бить молотком по велику и по пальцам), возможность использовать дешевые и легкие мтб-системы. Минусы: самая дорогая каретка. Самая сложная в изготовлении. Легко срываемая резьба. Ну и главный минус — очень маленькие подшипники. Неприлично маленькие. Особенно если ось диаметром 22 мм. Поэтому сейчас евро-каретка ставится только на флетовые велосипеды. Стритовые рамы с евро больше не выпускаются. Маленькие подшипники слишком быстро выходят из строя.

3. Спениш (spanish, испанская) — изобретение ФлайБайкс. Появилась сразу же после того, как люди поняли, что евро не катит. Труба диаметром 42 мм. Внутренности каретки представляют собой два обычных пром-подшипника и трубки (спейсера) между ними. Всё. Опционально шайбочки и пыльники. Никаких чашек, никакой резьбы. Подшипники просто вбиваются в раму (внутри кареточной трубы есть упоры). Не забудьте спейсер и смазку. Плюсы: небольшой вес, простота конструкции, низкая цена, удвоенная прочность по сравнению с евро, нет чашек, которые могут потрескаться. Минусы: опять приходится собирать велик молотком. И опять же размер подшипников был выбран не очень удачно, многие заявили, что они опять слишком маленькие. Кареточный узел должен быть фрезерован с большой точностью, иначе вбивать подшипники очень сложно. Тем не менее, надежная и прочная каретка. Сейчас стоит на рамах Fly, Terrible One, Federal, Macneil, Hoffman ну и еще у Твенти.

4. Мид (mid) — самая новая и перспективная на сегодняшний момент каретка. Разработана FBM. Конструкция такая же, как спениш (2 промподшипника и спейсер), но подшипниками большие, как в American. То есть это американская каретка без чашек. Прочность, соответственно, в точности такая же. А плюсы и минусы, как у спениш, за исключением размера подшипников. Сейчас мид-каретку ставят на свои рамы большинство известных фирм — S&M, Fit, Sunday, WTP, Mutiny, KHE, Metal, Solid, FBM, Kink, Standard, Volume и т.д. Даже GT.

Тема: Нужен ли второй спейсер?

Нужен ли второй спейсер?

Есть кассета шимано 10 ка. В ней есть спейсер. Также имеется колесо фулкрум с барабаном на 11 звёзд. С колесами идёт спейсер для 9-10 кассет. Вопрос. Нужно ли ставить спейсер из набора с кассетой или только спейсер из набора с колесом. Тоесть один ставить или оба спейсера ?

———- Добавлено в 15:37 ———- Предыдущее сообщение было в 15:35 ———-

Из инструкции не понял как надо

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Домашняя страница
• Просмотр статей

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

На мавике 10 ск кассета с одним кольцом 1 мм на 11ск барабане болталась (звенела на кочках, вспомнился анекдот про феномена).
Если мне не изменяет память, кольцо должно быть 1,8 мм (кто то на форуме об этом писал мне в аналогичной теме).
Я ставил два по 1 мм, потом мне в мастерской подарили один спейсер нужной толщины.

———- Добавлено в 17:29 ———- Предыдущее сообщение было в 17:24 ———-

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Сообщение от idealex

Есть кассета шимано 10 ка. В ней есть спейсер. Также имеется колесо фулкрум с барабаном на 11 звёзд. С колесами идёт спейсер для 9-10 кассет. Вопрос. Нужно ли ставить спейсер из набора с кассетой или только спейсер из набора с колесом. Тоесть один ставить или оба спейсера ?

———- Добавлено в 15:37 ———- Предыдущее сообщение было в 15:35 ———-

Из инструкции не понял как надо

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Для чего нужен спейсер в каретке

В трансмиссии многоскоростного велосипеда при переключении передач на заднем колесе используются два стандартных механизма: кассета или трещотка.

В этой статье мы поговорим о том, какие бывают кассеты по конструкции, видам и из каких металлов их изготавливают.

В современных кассетах количество звездочек варьируется от 5 до 12, но наиболее распространенные модели используют 9, 10 или 11 скоростей.

Кассеты для горных велосипедов имеют больший разброс по количеству зубьев – от 10-12 на самой маленькой и до 36 — 40, и даже 50 – на самой большой. На шоссейных велосипедах обычно от 11 до 24-26 зубьев.

По конструкции кассеты делятся на:

• разборные;
• спейсерные;
• на одном пауке;
• на нескольких пауках;
• OpenGlide (блочные или цельнофрезированные);
• Х-Done.

Рассмотри строение и особенности каждого типа.

Разборные кассеты.

В них все звезды выполнены отдельно и соединены между собой заклепками или винтами.

Это самая дешевая, но более тяжелая, по сравнению с другими, конструкция. Её плюс в том, что при износе какой-либо одной звездочки – её можно заменить.

Так как все звездочки соединены между собой, то крутильная нагрузка с каждой звезды, на которой находится цепь, распределяется по всем звездочкам и, соответственно, получается равномерное давление по всей длине шлицов на барабане.

Спейсерные кассеты.

Представляют собой набор разных по диаметру звезд, скрепленных отдельными шлицами со стальным или алюминиевым барабаном.

Для разделения звездочек друг от друга используют специальные пластиковые или металлические разделители одной толщины – спейсеры. Отсюда и название: «Спейсерные».

Обычно спейсеры круглые, но в некоторых моделях кассет между большими звездами ставят и звездообразные, с вытянутыми лучами.

Плюсом этой конструкции, так же как и предыдущей, является относительно низкая цена и возможность полной её разборки для замены, в случае износа, отдельных звезд. Однако их вес так же получается больше, чем у аналогичных кассет других типов.

Минусом, при использовании в кассете алюминиевого барабана, является возможность его поломки стальной звездой. Так как с каждой звездочки, толщиной порядка 2 мм, усилие передается прямо на алюминиевый барабан, то шлицевое соединение может не выдержать сильной нагрузки от стальной звезды и просто срезаться. При использовании более крепкого стального барабана этот недостаток исчезает.

Такие конструкции используют для шоссейных моделей с небольшой разницей в количестве зубьев.

Кассеты на одном пауке

В этой конструкции каждая звезда крепится к единому шлицу, в виде паука, лапки которого сделаны в форме лесенки со ступеньками для каждой скорости.

В них крутильное усилие с одной звездочки передается на весь барабан целиком, уменьшая нагрузку на его шлицы. Для уменьшения веса паук изготавливается из алюминиевых сплавов.

Кассеты на нескольких пауках

В отличие от предыдущей конструкции, в этой используется несколько пауков для различных групп скоростей. При этом некоторые звезды, особенно с малым количеством зубьев, вообще идут отдельно.

В некоторых таких конструкциях от 2 до 4 больших звездочек изготавливаются цельнофрезированными – как одно изделие, выточенное из цельного куска стали или титанового сплава.

Эта конструкция обеспечивает уменьшение веса по сравнению с предыдущей. Менять изношенные звездочки в ней легче, особенно маленькие. Так как они вообще отдельные. Цельно фрезированные и блоки на 2-4 скорости меняются целиком.

Кассеты OpenGlide (цельнофрезированные)

Впервые эту конструкцию предложила компания SRAM. Суть её в том, что кассета изготовлена из цельного куска стали и представляет собой полый усечённый конус с заданным количеством зубьев на каждом уровне (звездочке). Конус закрывается крышкой. Кассета связана с барабаном свободного хода на втулке в двух местах: на вершине конуса и на алюминиевой крышке.

Изготавливаются модели OpenGlide методом фрезировки. Процесс этот долгий и дорогостоящий, поэтому цена таких изделий высокая, что является их главным минусом.

Плюс — очень малый вес.

В процессе изготовления между звездами и зубьями на них, фрезеруются дополнительные отверстия и пазы для отвода грязи и уменьшения веса. Грязи на ней просто не за что цепляться.

При установке кассеты на велосипед, на втулку надевается легкая алюминиевая защитная трубка, которая крепится к самой маленькой звезде и алюминиевой крышке. Она защищает механизм свободного хода втулки, его еще называют «орех», от воды и грязи при поездке.

Кассеты OpenGlide используются только на шоссейных велосипедах.

Кассеты X-Dome

Этот тип – ещё один продукт от фирмы SRAM.

В отличие от предыдущей, в этой конструкции две самые крайние звезды изготавливаются отдельно, а средние – единым блоком. Причем самая первая звезда (самая большая), обычно вытачивается из алюминиевого или титанового сплава для облегчения веса всей конструкции. Самая большая и самая маленькая звездочки имеют шлицы для крепления на барабане свободного хода на втулке. Средние звезды, по аналогии с OpenGlide, вытачиваются из цельной стальной заготовки и жёстко скрепляются с большой и малой звездами, образуя готовую кассету. Между самыми крайними звездами так же крепится легкая алюминиевая защитная трубка, которая надевается на втулку и защищает её от грязи.

Таким образом вся конструкция состоит всего из 5 компонентов:

1. Самая большая и самая маленькие звезды;
2. Единый блок средних звезд;
3. Легкая алюминиевая трубка для защиты механизма свободного хода втулки от грязи;
4. Гайка для крепления кассеты на втулке.

В процессе изготовления среднего блока методом фрезеровки, в нем сверлятся и фрезеруются дополнительные отверстия для отвода грязи и уменьшения веса.

По аналогии с предыдущим вариантом – это очень дорогие изделия. Применяют их на любых типах велосипедах: горных, шоссейных, MTB и т.д.

Одним из выявленных недостатков такой архитектуры является то, что центр кассеты полый, что усиливает любой шум цепи во время езды. Нельзя сказать, что это очень серьезный недостаток, но компания SRAM при выпуске своей серии RED постаралась сделать ее самой тихой трансмиссионной группой на рынке.

Кассеты этой серии имеют эластомеры между зубцами, называемые StealthRings (Стелс-кольцо, тихое кольцо), для устранения вибрации и шума цепи без увеличения веса, что делает их не только одними из самых легких на рынке, но и самыми тихими.

Из каких материалов изготавливают велосипедные кассеты

Звезды кассет делают из:

• стали,
• алюминия,
• титановых сплавов

Самый распространенный материал – различные марки сталей.

Дешёвые стальные кассеты изготавливают из сталей с низкой износоустойчивостью, но таких на рынке не очень много. Чаще всего это безымянные китайские производители.

Модели средней и высокой ценовой категории делают из высокопрочных хромомолибденовых и инструментальных марок сталей.

Серьезные производители всегда оцинковывают, хромируют или никелируют свои изделия для защиты от коррозии.

Алюминиевые звезды самые легкие, но и самые быстро изнашиваемые. Их цена выше изготовленных из стали.

Суперлегкие алюминиевые модели применяют спортсмены на важных соревнованиях. Они слишком быстро изнашиваются и поэтому для обычных велосипедистов не подходят.

Чаще всего алюминиевые сплавы используют для изготовления пауков, отдельных больших звезд и гаек для крепления кассеты на втулке.

Кассеты из титановых сплавов самые дорогие, но и самые износоустойчивые. Они легче, чем стальные, но тяжелее алюминиевых.

Большое значение в общем весе имеет не только материал, но и форма звезд.

Инженеры, при разработке каждой новой модели, постоянно ищут компромисс между жесткостью конструкции, её формой и весом.

Китайкарбоновый ригидный найнер. Часть 2: Инструкция по сборке ⁠ ⁠

Свои велосипеды на 90% обслуживаю сам, поэтому некоторый опыт имеется, но в этот раз оказалось много нового и доселе неизведанного экспириенса. Вам рекомендую подумать, готовы ли Вы этим заниматься или может стоит отдать вел в мастерскую, где за 3к+ вам его соберут.

Если решили собирать самостоятельно, то начать стоит с понимания, что вся проводка в раме полностью внутренняя, а не как в большинстве случаев, когда гидролинии и тросики идут внутри нижней рамной трубы, а дальше на стяжках или клипсах крепятся снизу перьев.
Подробно буду расписывать только шаги касающиеся работы с рамой и карбоном. Остальное как и в любом другом велосипеде и в подробном описании не нуждается.

Шаг 0. Что нам потребуется.

— Потребуется нам какая-то густая смазка. Я использую Grent на кальциевой основе из Декатлона за 300 рублей.
— Гриппер для установки карбоновых палок. Эдакая антисмазка. Купил на Ozon за 500 рублей.

— Шумоизоляция для гидролиний и рубашек тросиков. Использую теплоизоляционные трубки для парников с внутренним диаметром 6мм. Есть в любом строительном за 100 рублей.

— Ключ или пресс для каретки. Какой именно — зависит от каретки.

— Рожковый ключ на 8.

— Набор шестигранников. Совсем круто, если еще есть динамометрический ключ.

— Ножовка по металлу. Здорово если полотно на 30 TPI, если на 24, то тоже норм.

— Наждачная бумага P200.

Шаг 1. Прокладываем гидролинию заднего тормоза

Начинаю именно с прокладки гидролиний и рубашек тросиков потому, что, если у вас нет стапеля, а я почему-то уверен, что так и есть, то дальнейшие манипуляции гораздо проще проводить, когда есть возможность свободно крутить раму в руках.

Сразу стоит обратить внимание на то как подходит гидролиния к калиперу: если как у меня на Sram Level TL снизу, то придется делать вот такую дугу. Смотрится нормально, но прокладывать неудобно. Если угол подвода гидролинии регулируемый, то красота и никаких проблем быть не должно.

Дальше цепляем на гидролинию заглушку для отверстия в пере и натягиваем кусок шумки для помещения внутри пера. На всю длину шумку натягивать смысла не имеет т.к. где-то на стыке пера и кареточного узла отверстие под гидролинию очень узкое и вместе с шумкой будет не протолкнуть.

Приматываем изолентой / скотчем / пластырем конец гидролинии к имеющемуся в раме направляющему тросику и проталкиваем гидролинию внутрь рамы, пока не выйдет в районе рулевого стакана.

Стоит иметь ввиду, что гидролиния заднего тормоза проходит над кареткой, тогда как рубашка тросика заднего и переднего переключателей — под ней. Поэтому каретку имеет смысл монтировать только после того, как всё проложили, иначе будет крайне неудобно.

Обратить внимание необходимое еще и на то, что в подседельной трубе нет весьма привычного отверстия для завода рубашки тросика дроппера, поэтому, если решили его ставить — стоит эту рубашку также проложить заранее и над кареткой.

Шаг 2. Прокладываем рубашку заднего переключателя.

Здесь все то же самое. Приматываем конец рубашки к концу направляющего тросика, проталкиваем в раму, пока не вылезет из пера. Натягиваем шумку с обоих концов. Profit.

Шаг 3. Запрессовываем каретку.

Когда я заказывал раму, китаец в переписке прямо сказал: «I will give you a beautiful gift and put it in the box». Этим прекрасным даром оказалась ноунейм пресс фит каретка под шимановские шатуны. Однако у меня уже были Sram GX DUB, поэтому заказал отдельную каретку.

Я использую вот это чудо инженерной мысли. Насколько знаю что-то подобное придумали Campagnolo, но, похоже, китайцы проталкивают этот формат в массы.

Каретка стандарта PressFit 30, однако, ее чашки соединены между собой длинной мелкой резьбой и на самих чашках есть шлицы под ключ. Это сильно облегчает нам процедуру монтажа и демонтажа каретки (для демонтажа понадобится второй ключ), а также прям точно устраняет вопрос с соосностью чашек. Здесь они являются одним жёстким узлом и торцовка кареточного стакана не понадобится.
В комплекте с кареткой идут пара спейсеров, но на этой раме они нам не понадобятся.

Чтоб это интегрировать сие чудо в раму:

— Смазываем посадочные места гриппером

— Смазываем кальциевой смазкой резьбу на чашках, чтоб не прикипели.

— Руками заталкиваем чашки в раму, обратив внимание на надписи L <—> R

— Начинаем завинчивать ключом одну чашку — запрессовываются обе. Прям чудо какое-то. Посмотрим как себя проявит в эксплуатации. Смущает момент, что в резьбовых каретках обе чашки закручиваются по направлению вращения шатунов, здесь же одна получается закручена против этого направления. Будем посмотреть.

Шаг 4. Укорачиваем шток вилки.

Шток карбоновый, пилить страшно, но надо )

Прежде всего необходимо понять какой длины шток нужно оставить. Для этого полностью собираем рулевую:

— Надеваем на шток нижнее кольцо

— На кольцо надеваем нижний пром (скосом в сторону рамы)

— Вставляем шток в раму

— Надеваем верхний пром (скосом в сторону рамы)

— Надеваем и вжимаем в подшипник верхнее кольцо

— Надеваем крышку рулевой

— Накидываем нужное количество спейсеров

— Надеваем вынос руля

— Делаем отметку маркером / гвоздиком / кусочком битого стекла на штоке по верхней кромке выноса

— Разбираем всю конструкцию до исходного состояния

Вот тут возникает различие между обрезкой алюминиевого штока и карбонового. Алюминиевый будет пилиться на миллиметр или два ниже отметки, чтобы крышка якоря свободно давила на вынос руля и стягивала таким образом рулевую. В вилках с карбоновым штоком используется другой вид якоря и он не забивается в шток, а распирает его изнутри по принципу цанги, при этом не проваливается в него за счет шляпки толщиной в пару миллиметров. То есть пилить шток нужно на 3-4мм ниже сделанной нами отметки.

Как пилить? На самом деле весьма просто. Берем ножовку по металлу, ну или хотя бы полотно. Надеваем на шток вынос руля на те самые 3-4 мм ниже отметки. Хочу подчеркнуть: надеваем и чуть притягиваем, а не затягиваем на 5 Нм, иначе есть шанс, что шток лопнет. И пилим вдоль выноса.

На выходе получаем довольно ровный спил, ободраный низ выноса (но кто его увидит �� ) и кучу черной мелкой пыли на полу.
Если ваш перфекционизм того требует — заранее запасенной наждачкой можно обработать спил до ровного и, заодно, закруглить края.

Шаг 5. Собираем рулевую.

В четвертом шаге уже написал как это сделать. Сейчас лишь добавляем наши смазку и антисмазку в правильные места.

Что смазываем: посадочные места подшипников рулевой, также можно кольца в местах соприкосновения с подшипниками, чтоб не прикипели.

Что антисмазываем: якорь, чтоб не скользил в штоке и вынос в местах соприкосновения со штоком.

Прикручиваем и притягиваем крышку якоря.

Проверяем что рулевая свободно крутится и ничего не застревает.

Проверяем, что у рулевой нет люфта. Если люфт есть — крышку якоря затягиваем сильнее. Тут главное не перестараться.

И вот только теперь выставляем вынос руля и затягиваем его.
Стоит помнить, что карбон гораздо легче перетянуть чем алюминий, поэтому в идеале пользоваться динамометрическим ключом и протягивать все на 1 Нм слабее, чем написано на соответствующем винте. Если его нет, то подтягивать все очень постепенно, проверяя, насколько хорошо оно держится.

Итоги моей сборки на этот момент выглядят вот так:

Если вам будет интересно, могу также расписать всю оставшуюся сборку, но там все как на обычном велосипеде, за исключением того что нужно будет смазать гриппером погружаемую в раму часть подседела и руль в месте соприкосновения с выносом.

Пока планирую следующий пост делать уже с фотосетом собранного велосипеда как в домашних условиях, так и в естественной среде обитания.

4K постов 11.6K подписчиков

Правила сообщества

Запрещается добавлять посты следующего содержания:

— с просьбой денег на что либо

— с поиском и предложением работы

— объявления о продаже / покупке

— объявления о съеме / сдачи недвижимости

Только тематическая информация. Юмор, стеб не возбраняется, но и не похваляется.

Я не смог найти тонкую трубку шумоизоляции, как у вас, но оказалось всё проще — достаточно трубку теплоизоляции из вспененного полиэтилена под 16 трубу (из Леруа) запихать в нижнюю трубу рамы через каретку, и чтоб концы нащупывались. Потом туда и гидра и рубашки спокойно лезут, и не стучат. В нижнем пере у меня без шумки и ничего не стучит.

Якорь советую поставить более длинный, сантиметров 8, тогда можно пилить шток с запасом и потом экспериментировать с высотой.

Делал такую штуку. Хорошая машинка была. Но как по мне, 29 колеса слишком иннертные, даже с лёгкой резиной. И якорь этот надо выкинуть и купить нормальный, а то будет разбалтываться. Советую bbb powerhead

Какой вес байка примерно будет?

На моей раме такой же тормоз сразу упёрся в перо гидрой, так что и не схитрить. Пришлось меняться с другим велом и ставить Шиимано с регулировкой.

Проходил через этот этап. На выходе получается красивый лёгкий вел, на котором абсолютно не комфортно ехать, через 50-70км отваливаются руки и ноет позвоночник. Продал через пару недель после сборки.

Что за ригельный шмайсер и почему не «Карбоновый велосипед с Ali»?

Мини обзор по резине Continental Terra Trail TL 700x35C из Китая⁠ ⁠

На тему поста Импортозамещение китайское велосипедное описываю свой опыт покупки резины, возможно пригодится кому нибудь)

Изначально начал собирать гревел ещё осенью-зимой, потихоньку выбирая и докупая подходящие детали.

С выбором резины было много вариантов, смотрел кучу каталогов всех именитых и не очень производителей шин — Конти, Мишлен, Бридж, Нокиан, Швальбе, Виттория, Пирелли, Хатчинсон, Максис, ВТБ, какие то чисто китайские бренды, искал даже русские (ничего вообще не нашел для шоссе и тем более гревел).

В итоге обнаружил, что даже если у нас производитель поставляет шины на авто, то это не значит, что также легко добыть шины на вел.
Требования у меня были не сложные, но видимо в совокупности довольно специфичные — гравийная резина с небольшими шипами, скоростная, шириной не более 35, но и не менее 30, так чтобы не застревать в песке или в лесу, бескамерка, побольше слоев нитей для прочности, с хорошим накатом по шоссе.

По опыту года эксплуатации бескамерки Hutchinson Overide 38mm 700C стало понятно, что скольжение по воде или грязи достаточно опасно, даже на малых скоростях, пары дурацких падений чтобы это осознать мне хватило) ну и по грязи в дождь езда была так себе, причем и на более широких мтб шинах с таким же сликом был такой же результат.

В итоге выбор пал на Continental, у которой было все необходимое, цена, ширина, рисунок протектора, возможность езды без камеры, но вот вариантов покупки у нас я не нашел, зато на Али они были. В итоге заказал.

Примерно в феврале собрал вел, на данный момент порядка 575 км, падений не было, сцепление с дорогой отличное, накат супер, герметик по началу заливал, потом забил, по итогу все плотно сидит, спускается за неделю-две, как и при герметике кстати, в общем подкачивать я уже привык и это не проблема.
При выборе модели читал отзывы, один умник писал, что ему удалось стереть ее если не ошибаюсь за

200км езды как ластик, но у меня даже спустя 575 она выглядит как новая, так что не стоит верить всем отзывам)

Ниже фото резины, взял ещё пару на 2й велик, очень остался доволен покупкой, в будущем буду ещё брать.
Я хз как проверить, ориджинал это или нет, баркод с упаковки выдает Германию, зато есть адрес завода производства в самом Китае, вполне может он и делает для Германии, упаковка не выглядит топорно, ее просто сложили при отправке почтой. По самой резине нет нареканий, ни по внешнему виду, ни по характеристикам. Артикула в оригинальном каталоге https://blobs.continental-tires.com/www8/servlet/blob/348935. с таким цветом нету, но есть черная, на 1 циферку отличается.

В общем если и паленка, то вполне себе годная, можно брать ��
Ссылка вот https://aliexpress.ru/item/1005003818258617.html

Фотки уже установленной черной резины в прошлом посте Карбоновый грэвел из Китая

Китайкарбоновый ригидный найнер. Часть 3: Готово⁠ ⁠

Прошли выходные, за которые вел был дособран и немного обкатан.
Сначала картинки, а потом уже, кому интересно может дочитать первые впечатления.

После сборки и настройки вела сделал небольшую обкатку: 32 км, где были и хороший асфальт и плохой асфальт и парковая гравийка и легкое кросс-кантри. По первым впечатлениям, как бы это невероятно ни звучало, но это совсем не подвес )) там где до этого я пролетал и даже не задумывался, тут пришлось аккуратно объезжать камни и тормозить перед каждым микродроппом. Пока все еще страшно даже с высоких бордюров съезжать — очень не уверен в прочности китайского карбона. Зато просто на порядок легче стало выдергивать руль перед теми же бордюрами или бревнами; сильно легче разгоняться, юркость очень сильно выше. Ну а тормозов, естественно, пока особо нет, не притерлись еще.

Всю покатушку прислушивался к каждому скрипу и щелчку. Совершенно неожиданно, но пока всё чувствует себя отлично. Люфт рулевой которого столь опасался, ожидаемо решился путем ее подтягивания (да, якорь в штоке без гриппера оч плохо держится и ползет вверх, поэтому мазать обязательно). Ни одна карбоновая деталь тоже не хрустит, что безмерно меня радует. Кстати, ранее видел в отзывах на Али и различных пабликах как при спиле карбоновой палки обнаруживалось, что она начинает расслаиваться и какая-то сильно неоднородная оказывается. У себя пилил шток вилки, 1 см подседельного штыря и по 0,5 см с каждой стороны руля. На всех спилах карбон выглядит просто отлично.

Никогда до этого не ездил на флэт-баре. Оч странные ощущения его неэргономичности в сравнении с райзером. Но спортсмены-кантрилы все на флэт барах, так что будем привыкать, может и втянемся.

Нейлоновые педали пока ощущаются великолепно. И подошву держат крепко и крутятся супер легко.

Седло. Узкое и жесткое. Даже возникают мысли о памперсе, но к концу покатушки уже почти перестал его замечать.

Пока совершенно непонятно, как ставить на него крылья так чтобы они работали. Я сейчас не про полноразмерные, а про маленькие легкие фендера из мягкого тонкого пластика. Заднее колесо очень близко к подседельной трубе, да и верхние перья сходятся под довольно острым углом. В итоге даже мягкое крыло туда нормально не поставить. С вилкой все еще хуже. Т.к. гориллы нет, и крепить крыло можно: либо только к самим ногам сразу над колесом, либо к ногам и короне. Оба варианта выглядят криво, а второй еще и почти бесполезен.

На этом основные работы по велу закончены. Для него уже заказаны деколи и пленка для для рамы, маленькая подседельная сумка и флягодержатель, может еще вынос подлиннее поставлю.

Если мне реально зайдет, то за зиму перекрашу раму и поставлю контактные педали, которые тоже никогда не пробовал, а уже очень хочется. А пока всё, спасибо всем кто прочитал и поставил свои плюсы. Мне было приятно ��

Что такое датчик PAS

Скоростью вращения мотор-колеса на электровелосипеде можно управлять по-разному. В классическом варианте запуск электромотора и регулировка скорости на двухколесном транспорте осуществляется рукояткой газа. Но на электровелосипедах может использоваться и другая система включения электродвигателя – Pedal Assist System. В странах Европы это обязательный элемент всех электрических велосипедов. В России она используется по желанию, чтобы облегчить управление электровелосипедом и сэкономить ресурс АКБ.

В большинстве случаев система помощи педалям устанавливается на е-байки с предельной скоростью до 25-30 км/ч. Электромотор на таком транспорте применяется в дополнение к педалям для облегчения езды. Он выступает именно вспомогательным источником мощности, а не заменителем мышечных усилий.

Датчик PAS, что это?

Система PAS включает в себя шайбу с магнитами и датчик, срабатывающий при педалировании. Когда ездок начинает крутить педали, датчик включается в работу и реагирует на интенсивность педалирования. Он передает сигнал к контроллеру управления, который согласно полученным данным обеспечивает вращение мотор-колеса.

В простейших системах частота оборотов электродвигателя не регулируется: сигнал инициирует пуск электромотора на всю мощность. Когда вращение педалей прекращается, мотор-колесо отключается. Поэтому в дополнение к системе PAS е-байки комплектуются и рукояткой газа. При такой комплектации система-ассистент выступает в роли дополнительного инструмента, инициирующего работу электромотора.

Усовершенствованные системы-ассистенты имеют датчик крутящего момента. Он измеряет давление при педалировании и передает измеренное значение на контроллер. В таких моделях частота вращения электромотора зависит от интенсивности педалирования.

Преимущества использования датчика PAS

Система PAS для электровелосипеда хороша тем, что:

1. Дает возможность передвигаться в режиме «педали + электромотор» без применения рукоятки газа.
2. Включается в работу при начале педалирования и настраивает крутящий момент электромотора в зависимости от силы вращения педалей.
3. Обеспечивает наиболее экономичный режим езды и помогает продлить срок службы АКБ.

Поскольку наибольшая нагрузка на АКБ наблюдается при пуске электромотора с использованием рукоятки газа, то применение PAS-сенсора позволяет существенно (до 20%) сэкономить ресурс батареи.

Установка

В комплект системы-ассистента входит кольцо из металла с датчиком PAS и диск из пластика с несколькими постоянными магнитами. Система совместима с электрокомпонентами любого вольтажа. Устанавливается она быстро и просто: ее магнитное кольцо устанавливается на шатуны электровелосипеда, и привод подключается к контроллеру. Обычно монтаж производится на каретку справа, под крупную звезду.

Для этого нужно:

1. Демонтировать педаль с шатуном.
2. Отвинтить гайку, которая фиксирует вал.
3. Под нее поставить кольцо с датчиком PAS, направив его в сторону педали. Закрутить гайку.
4. На вал поместить диск с магнитами, направив их в сторону датчика. Промежуток между датчиком PAS и диском с магнитами не должен превышать 5 мм. Это важно для нормального срабатывания датчика.
5. Установить обратно шатун с педалью.
6. Подключить привод к контроллеру.

Алгоритм установки системы-ассистента может немного отличаться от описанного, т.к. он зависит от особенностей конструкции конкретной модели.

Спейсер (ТРУБКА) каретки Hollowtech 2. ОТВЕРСТИЕ в кареточном стакане. ЗАЧЕМ?

Спасибо за опыт. Но у меня как у дибила который впервые ставит holowtech 2 вместо квадрата возник вопрос. Как понять сколько нужно проставочных колец, куда их ставить? В моем случае на фэтбайк со стаканом 100мм. Вопрос возник из-за того что не нашёл на чем основывается этот выбор и ставят на разных видел в разных местах,кто под чашку, кто между осью и подшипником. Благодарю за Вас за Ваши видео и прошу помощи в данном вопросе��

Это ж надо, как мне повезло попасть на твое видео. У меня как раз китайская каретка и обнаружил, что вот эта пластмассовая хреновина не доходид до противоположной чашки, коротковата. Думал что ж не так я сделал. Пойду откручу и старую шимановскую поставлю. Спасибо за разьяснение.

А отверстие внизу рамы, откуда тросы выходят (которые внутри рамы проведены) это разве нормально?

У меня в ту дырку закручен направляющие тросиков. Нармальна чи не?

я себе просверлил низ кар стакана

Вот правильно, что и на такие темы видео снимаешь, бывает тема проста, но есть свои нюансы, а ты помогаешь разобраться или обратить внимание на мелочи (нужные мелочи!)!

Да, интересно было. Сколько собираю и разбираю свой вел, не догадывался о таких нюансах! Спасибо )

Чётко, доходчиво, по делу и самое главное с юмором (трубочка и отверстие������������)

Ну наконец-то от тебя видос ��������

Шимановский подшипник в каретке — нестандартный (на 1 мм меньше) и с одним пыльником. Ни где ни найти. Китайский стандартный с двумя пыльниками. Стоит копейки. При определённой сноровке меняется без проблем. По этим причинам избегаю shimano.

Всё по делу и на пальцах. Спасибо, дружище,
А ещё музыка у тебя душевная такая ��

Есть еще одна проблема с которой справляется эта кареточная трубка. Если у Вас внутренняя проводка тросов или проводов, то она предотвращает контакт вращающегося внутри каретки вала с этими самыми тросами. Валы часто алюминиевые, а рубашка у тросов стальная, которая под пластиковой пленкой.

У меня на каретке RaceWork пластиковый спейсер как раз на пару мм короче чем должен быть и при установке в стакан 68 мм + 3 проставки его не хватает. Выручило то, что и вал оказался короче на те же пару мм, поэтому убрав одну проставку убил трёх зайцев — пластиковый спейсер теперь влезает в чашки, шатун сидит на всём валу и чайнлайн стал идеальным 🙂 Китайцы.

Заказал же у тебя шатуны, звезды и эту каретку. (Все ок доехало) И тока благодаря этому видосу понял шо проставка телескопическая)) Раму давно продырявил, не зашквар, получается.