Как центровать колесо на велосипеде

10

Центровка колес

Центровка производится в специальном приспособлении (см. рис. 39), а при его отсутствии — в передней вилке любого велосипеда, зажатой за стержень в тиски перьями вверх.

Центровку обода начинают с вращения собранного колеса, укрепленного в приспособлении при помощи гаек или барашков, навернутых на ось втулки (втулка должна легко и без качки вращаться на шарикоподшипниках). Обод неотцентрованного колеса, приведенного в движение, то удаляется, то приближается краями к стойке приспособления.

Для определения максимального отклонения обода пользуются указательной планкой, укрепленной на стойке. Если центровку обода за отсутствием станка производят в передней вилке, или цепных перьях рамы велосипеда, отклонения обода определяют при помощи какого-либо красящего вещества, оставляющего после соприкосновения с ободом на его боковых поверхностях заметный след (мел, цветные карандаши и пр.). На участке обода, соприкасающегося с ограничительной планкой станка или получившего след от красящего вещества, считают количество ниппелей, спицы которых помещаются в противоположном фланце втулки. Эти ниппели с помощью ключа завертывают на 1—2 оборота, чтобы натянуть спицы, а ниппели, находящиеся с другой стороны, необходимо отвернуть на 1—1,5 оборота. Так же поступают со следующим участком обода, который так же, как предыдущий, задевает краем за ограничительную планку. Таким образом, при подтягивании ниппеля с одного края обода и отпускании с другого устраняется боковое биение обода.

Радиальное биение обода устраняется следующим образом. К наружной поверхности вращающегося обода подводят указательную планку, которой пользовались при выверке биения обода, и по задеванию за планку определяют места, выступающие за пределы правильной окружности обода. На всех выступающих участках обода оба ряда ниппелей нужно подтянуть на 1—2 оборота, предварительно отвернув на 1—2 оборота ниппели на спицах на том участке обода, который имеет впадину. Подтягивая спицы на всех выступающих участках обода и отпуская их на участках, имеющих впадины, добиваются радиальной центровки обода. После этого приступают к окончательной боковой центровке обода. Боковое и радиальное биение у отцентрованного обода не должно превышать 1 мм.

Встречаются случаи, когда у дорожного велосипеда наружные края ободов находятся не в одной плоскости или имеют другие подобные дефекты. Такие дефекты обода плохо поддаются исправлению центровкой, и их исправляют специально сделанным для этого металлическим крючком. Если, например, один из краев обода имеет выпуклость, то крючок пропускают между спицами со стороны противоположного края обода загнутым концом вверх. Этим концом зацепляют за край обода, имеющего выпуклость, и повертывают крючок на несколько градусов вокруг поперечной оси обода (рис. 44 а). В случае если на поверхности обода имеется впадина, крючком, наложенным в поверхности обода, захватывают его край и производят поворот на несколько градусов также вокруг поперечной оси обода (рис. 44 6). Оставшееся после правки обода биение исправляется путем подтягивания спиц. На опорной части крючка делается мягкая подкладка, чтобы крючок не мял поверхности обода.

Рис. 44. Выправление обода колеса специальным крючком
Рис. 45. Проверка шнуром смещения втулки колеса относительно средней плоскости обода

Отцентрированный обод должен иметь равномерное и достаточное натяжение спиц, которые не должны прогибаться от давления пальцев руки. Концы спиц, выступающие над головками ниппелей, спиливают при помощи полукруглого напильника.

Обод отцентрированного колеса не должен быть смещен более чем на 2 мм по отношению к торцам втулки, т. е. должен находиться строго в центре между торцами втулки, благодаря чему достигается соосность обоих колес в раме велосипеда. Центральное расположение обода между торцами втулки проверяют в условиях мастерских следующим образом. Берут шнур 2—3 мм толщиной и 1,5 м длиной, складывают его вдвое и образовавшимся перегибом помещают на поверхность обода (рис. 45). Свободные концы шнура 2 продевают между спицами с внутренней стороны каждого фланца втулки и соединяют на противоположной стороне обода 1, а затем измеряют расстояния от натянутого шнура до обоих торцов втулки. В условиях завода для такой проверки применяют специальный шаблон. Если имеется смещение обода, то его устраняют путем подтягивания всех спиц с той стороны, где обод более удален от фланца; противоположную же сторону спиц в этом случае отпускают. После перемещения обода в сторону центра производят еще раз замер и, если обод оказался в центре втулки, его центруют с целью устранения биения.

Активный отдых

В современном мире, полном спешки и постоянного движения, люди часто отдают предпочтение Велосипеду.

Регулировка колес (центровка)

Велосипеды спроектированы таким образом, что передние и задние колеса центрируются по средней плоскости велосипеда. Если колеса не отцентрированы или не выровнены, велосипед может плохо управляться. В этой статье будет рассмотрено, как проверить и отрегулировать зачистку велосипедных колес, изменив натяжение спиц.

Предварительная информация

Для оптимальной управляемости и производительности обод велосипеда должен быть отцентрирован по центру рамы или вилки, что также позволяет расположить обод над серединой ступицы. Обод центрируется между торцами контргайки ступицы, которые являются точками контакта вилки или рамы.

• В быстроразъемных системах поверхность контргайки находится за быстроразъемной шпажкой
• В системах со сквозными осями поверхность контргайки является просто самой внешней частью ступицы

На передних колесах с ободными тормозами левый и правый фланцы ступицы установлены на равном расстоянии от середины ступицы. Обод будет отцентрирован по точкам контакта со ступицей, а также по центру между левым и правым фланцами ступицы.

На задней ступице обод также центрируется между точками контакта с рамой. Однако левый и правый фланцы находятся на разном расстоянии от центра ступицы. Спицы со стороны привода смещены внутрь, чтобы освободить место для звездочек.

• Фланцы ступицы этого переднего колеса расположены на равном расстоянии от точек соприкосновения со ступицей
• Фланцы ступицы этого заднего колеса смещены от точек соприкосновения ступицы с корпусом freehub

Визуальный тест

Наиболее точный метод проверки центровки колес — это инструмент для снятия колес. Тем не менее, есть несколько простых визуальных проверок, чтобы получить представление о центровке. Посмотрите, как колесо сидит в раме. Не смещается ли он с одной стороны? Дважды проверьте, правильно ли колесо установлено в вилке или раме.

3 Мерная тарелка с регулировочным инструментом

Инструмент для регулировки, такой как WAG-4 или WAG-5, является наиболее точным методом проверки колес на центровку. Перед использованием инструмента начните с проверки правильности или прямолинейности колеса. Если колесо сильно отклонено от заданного положения, инструмент для регулировки не будет таким точным. Исправьте все боковые ошибки перед началом процесса.

Чтобы использовать инструмент для снятия колес, проще всего снять колесо с велосипеда. Для большей согласованности положите колесо плашмя на скамейку так, чтобы ведущая сторона (или правая сторона, если смотреть на велосипед сзади) была обращена вверх.

Если вы используете WAG-5 или аналогичный инструмент, убедитесь, что ножки регулировочного инструмента соприкасаются с ободом, а не с шиной. Спустите шину и откиньте ее так, чтобы ножки инструмента находились на ободе. WAG-4 оснащен скользящими ножками, обеспечивающими контакт обода с шиной, которая все еще на месте.

Поставив ножки инструмента на обод, опускайте индикатор скольжения до тех пор, пока его конец не упрется в ту часть ступицы, которая соприкасается с внутренней поверхностью вилки или выступом рамы. Эти три точки соприкосновения — две на ободе, одна на ступице — представляют собой центровку обода относительно правой стороны ступицы. .

Зачистной инструмент WAG-4, измеряющий тарелку заднего велосипедного колеса

Первоначальное измерение — с тремя точками соприкосновения инструмента и колеса. Потяните за ручку ползунка и снимите инструмент. Переверните колесо, чтобы сравнить этот шаблон с правой стороны с теми же точками с левой стороны. Вы можете увидеть три возможных сценария:

Сценарий 1: отсутствие зазора

На ободе или ступице не видно значительного зазора. Правая и левая стороны совпадают относительно ступицы. Это означает, что обод хорошо отцентрирован относительно ступицы и колесо не нуждается в коррекции центровки

Сценарий 2: значительный зазор

В этом сценарии мы видим довольно большой зазор между индикатором и ступицей с левой стороны. Это колесо явно не так хорошо отцентрировано, как заднее колесо со сквозной осью в сценарии 1. Однако колесо не обязательно должно быть идеально отцентрировано, чтобы его можно было полностью использовать.

Центр этого колеса будет смещен относительно средней плоскости велосипеда всего на половину величины зазора, видимого на индикаторе. Как правило, если зазор, видимый на ступице, составляет примерно один миллиметр или меньше, колесо следует считать надлежащим образом отцентрированным для любого использования, так как оно смещено от центра менее чем на 0,5 миллиметра, когда находится на велосипеде.

Обрезок троса переключения передач обычно составляет около 1,2 мм, и из него можно сделать простой и доступный датчик положения «включи / не включи». Если калибр легко входит в зазор, колесо нуждается в исправлении.

Вот еще один способ измерения, если в колесе используется ось с резьбой: ось с резьбой обычно имеет шаг 1 мм. Итак, если мы видим 3 резьбы между индикатором и торцами контргайки, у нас погрешность примерно в 3 мм.

Сценарий 3: отрицательный зазор

В этом случае, когда инструмент расположен так, что обе ножки находятся на ободе, индикатор находится под поверхностью контргайки. Опять же, если разница между индикатором и торцевой поверхностью составляет менее 1 мм, ее следует рассматривать в пределах допуска.

Чтобы получить зазор, который вам будет легче измерить, переустановите инструмент зачистки и используйте левую сторону в качестве начальной контрольной стороны. Когда вы сверите это измерение с правой стороной, вы обнаружите зазор между индикатором и ступицей.

слева направо: сценарий 1 (без зазора), сценарий 2 (значительный зазор), сценарий 3 (отрицательный зазор)

4 Теория: перемещение обода

Если колесо нуждается в коррекции, важно понимать, как обод перемещается относительно ступицы. При наличии зазора между торцом контргайки ступицы и индикатором инструмента обод необходимо переместить вниз или в сторону, противоположную зачистному инструменту. В этом примере обод необходимо переместить вправо, что эффективно перемещает ступицу влево. Это уменьшит зазор между индикатором и ступицей.

В этом месте легко запутаться и передвинуть обод не в ту сторону. Мы можем наглядно представить, что произойдет, с помощью простого теста, моделирующего, как будет работать затяжка спиц с одной стороны. Нажатие на пару спиц у основания вытачивающего инструмента имитирует затягивание спиц с этой стороны и соответствующим образом перемещает обод. Если мы видим, что зазор на индикаторе уменьшается, мы знаем, что затягивание спиц с той стороны, которую мы сжимаем, приблизит колесо к тарелке.

Чтобы переместить обод относительно ступицы, мы меняем натяжение всех спиц с одной стороны. Каждая сторона подтягивает обод к своему фланцу. Затягивание спиц на левом фланце перемещает обод влево, и наоборот. К ослаблению относится обратное — ослабление спиц на левом фланце приведет к смещению обода вправо, поскольку более высокое натяжение с правой стороны приведет к его перетягиванию.

На колесах, у которых одна вставка фланца ступицы отличается от другой, спицы будут подходить к ободу под разными углами. Это видно на задних колесах с несколькими звездочками и передних колесах с дисковым ротором: левый и правый фланцы расположены на разном расстоянии от центра. В результате, когда обод правильно отцентрирован, натяжение левой и правой спиц будет разным. Это заложено в конструкцию колеса и не является проблемой. Обратите внимание на натяжение с более тугой стороны, а менее тугая сторона просто будет немного ниже при правильной центровке.

большинство задних колес имеют смещенные фланцы ступиц для установки задних звездочек

При регулировке натяжения имейте в виду, что изменения только в одну сторону также повлияют на общее натяжение спиц. Например, при затягивании с правой стороны обод смещается вправо, но это также увеличивает общее натяжение спиц, включая спицы с левой стороны. Перед исправлением тарелки рекомендуется оценить натяжение спиц колеса. С опытом вы, возможно, сможете сжать спицы, чтобы получить представление о том, насколько они затянуты, но лучше, если у вас есть тензометр, такой как TM-1, и проверить несколько спиц, чтобы избежать чрезмерного затягивания колеса. Дополнительную информацию о натяжении спиц смотрите в разделе Измерение и регулировка натяжения спиц.

5 Корректирующая тарелка

При наличии установите колесо в подставку для регулировки так, чтобы правая сторона была справа от вас, лицом к подставке. Это поможет вам сориентироваться на колесе, чтобы вы могли запомнить, в какую сторону нужно перемещать обод. Сдвиньте индикаторы суппорта в сторону – инструмент зачистки уже предоставил наиболее точную информацию о том, в какую сторону перемещать обод.

В этом примере колеса ошибка видна с левой стороны ступицы. Обод должен сместиться вправо. Используйте отверстие клапана шины в качестве легко узнаваемой точки отсчета. Выберите спицу с правого фланца, который примыкает к клапану.

Используйте отверстие клапана в качестве ориентира, чтобы убедиться, что все спицы с регулируемой стороны затянуты равномерно. Когда вы только учитесь вносить коррективы в форму тарелки, лучше всего работать с небольшими приращениями. Полностью установите гаечный ключ со спицами на ниппель и обратите внимание на положение гаечного ключа на ниппеле. Поверните ключ на ¼ оборота, или на 90 градусов, чтобы затянуть ниппель.

После поворота этого ниппеля первой правой спицы на четверть оборота перейдите к следующей спице с той же стороны и снова затяните на четверть оборота. Продолжайте движение по всему ободу, затягивая только спицы, идущие с правой стороны ступицы, пока не вернетесь к отверстию клапана.

Это дает хорошую возможность указать на распространенную ошибку: при взгляде с внешней стороны обода вы будете поворачивать ниппель по часовой стрелке, чтобы затянуть, и против часовой стрелки, чтобы ослабить. Однако при работе с подставкой для зачистки или велосипедом создается впечатление, что вы затягиваете, поворачивая против часовой стрелки, поскольку мы воспринимаем ниппель перевернутым.

Нередко при таком изменении натяжения возникают незначительные проблемы с боковой правкой колеса. Проверьте и исправьте любые боковые погрешности после регулировки тарелки. Проверьте свой прогресс с помощью инструмента зачистки. Поскольку обод сместился относительно ступицы, вам необходимо переустановить зачистной инструмент, начав сначала с правой стороны.

Мы хотим видеть улучшение и сокращение разрыва между ошибками. Если ошибка все еще слишком велика, но становится меньше, повторите исправление, снова используя ¼ оборота. Проверьте положение тарелки с обеих сторон и повторяйте при необходимости, пока на колесе не появится зазор в ступице не более 1 мм.

Затяжка против ослабление

На колесах с левым и правым фланцами, расположенными на разном расстоянии от центра, особенно важно обращать внимание на натяжение колеса. В частности, сторона с диском или звездочками всегда будет иметь более высокое натяжение при правильной зачистке, как отмечалось ранее. При регулировке формы для всех колес следите за тем, чтобы натяжение с обеих сторон не превышало максимального натяжения для вашего колеса.

Если колесо вышло из строя, но имеет хорошее или высокое общее натяжение, вы можете отрегулировать натяжение, ослабив его. Как отмечалось ранее, ослабление спиц на левом фланце приведет к смещению обода вправо, поскольку более высокое натяжение с правой стороны приведет к его перетягиванию. Не совмещайте затяжку и ослабление за один проход вокруг колеса — отрегулируйте одну сторону, проверьте форму тарелки и правильность наклона по бокам, а затем, при необходимости, отрегулируйте другую сторону. Дополнительную информацию о натяжении спиц смотрите в разделе Измерение и регулировка натяжения спиц.

Как исправить восьмерку на колесе велосипеда

Восьмерка на колесе, как и прокол, — самые распространенные неприятности, которые подстерегают велосипедистов. При возникновении этой проблемы можно обратиться за помощью в мастерскую — там на это уйдет, максимум, около часа. Но убрать восьмерку на колесе велосипеда можно и самостоятельно. Регулировка спиц на велосипеде своими руками — процедура несложная. С ней может справиться даже неопытный велосипедист.

Причины появления дефекта

Восьмерка — это вид деформации колеса, при котором происходит отклонение части обода от плоскости вращения. Она может возникнуть на колесах всех типов велосипедов. Более уязвимы к деформациям колеса больших диаметров: 28 и 29 дюймов. Каждый владелец найнера наверняка сталкивался с подобной проблемой. Ездить при таком дефекте на велосипеде можно, но качество езды ухудшается. Если проблему не устранить, это может привести к износу обода и последующей его замене. Поэтому при первых признаках дефекта необходимо принять меры.

Определить наличие восьмерки можно визуальным или контактным способом. В первом случае нужно раскрутить колесо и визуально выявить искривленный участок (он будет постоянно отклоняться от плоскости вращения). Контактный метод — более надежный. В этом случае необходимо провести маркером по ободу вращающегося колеса. После того как колесо сделает полный оборот, посмотрите на линию, сделанную маркером. По этой линии несложно определить место деформации.

На заметку. Восьмерка появляется вследствие воздействия нагрузок на колесо. Эти нагрузки подразделяются на статические и динамические.

Первый вид нагрузок воздействует на колесо постоянно. К статическим нагрузкам относятся: давление воздуха в камере и натяжение спиц. Степень воздействия на колесо прямо пропорциональна давлению в камерах. Натяжение спиц обеспечивает стабильное состояние колеса. Равномерно натянутые 36 спиц дают возможность колесу выдерживать нагрузку до 400 кг. С другой стороны, неравномерно натянутые спицы становятся причиной появления восьмерки.

К динамическим нагрузкам относятся:

• вес велосипедиста; — повышается риск ударов колеса;
• торможение;
• поперечные нагрузки, возникающие при поворотах.

Плохое качество спиц также приводит к деформации колеса — с течением времени происходит растяжение конструктивных элементов и появляется восьмерка.

Типы изгибов

Дефекты можно распределить на две категории:

• восьмерка — деформация участка обода;
• зонт — отклонение колеса от центральной части вилки;
• яйцо — деформация, в результате которой колесо приобретает форму овала.

В зависимости от степени деформации восьмерки можно разделить на:

1. Легкие. В этом случае обод и спицы остаются целыми. Изгиб не превышает 3 мм. Причина легких восьмерок — усталость металла. Для ее устранения достаточно отрегулировать натяжение спиц.
2. Средние. Обод и спицы также не повреждены, но изгиб превышает 3 мм. Такие восьмерки появляются в результате незначительных ударов.
3. Сильные. В этом случае повреждаются все конструктивные элементы. Для устранения сильных восьмерок требуется замена поврежденных деталей. Потребуется переспицевать колесо.

Необходимые инструменты

Основной инструмент, который понадобится для исправления восьмерки на велосипеде — спицевой ключ. Такой ключ можно приобрести в любом специализированном велосипедном магазине. Изготавливают его из хромомолибденового сплава.

Ключи подразделяют на две категории: фрезерованные и штампованные. Первые имеют круглую форму. У них есть прорези для различных гаек ниппелей спиц. Штампованные имеют один или два паза под гайку. Чтобы устранить восьмерку, лучше использовать фрезерованный ключ. Он более долговечный и удобный. К тому же, с его помощью можно устранить изгиб колес мотоциклов, мопедов, скутеров, шоссейных велосипедов, а также байков для экстремального катания.

Лучшие производители этого инструмента:

• Bikehand;
• Blackout;
• Shimano;
• Park Tool;
• Wrench Force Green;
• KC-1.

Минимальная цена такого инструмента — 150 рублей. Ключ можно изготовить и самому. Для этого потребуются: автомобильная гайка на 1 дюйм (в качестве заготовки), тиски, штангенциркуль, ножовка по металлу (или болгарка), надфиль и наждачная бумага.

1. С помощью штангенциркуля измерьте ниппель спицы.
2. Нанесите на гайке отметки в местах пропилов.
3. Закрепите заготовку в тисках и сделайте выборку глубиной 4 мм. Выборка нужна для ниппеля.
4. Сделайте пропилы по нанесенным отметкам.
5. С помощью надфиля и наждачки устраните дефекты пропилов.

Кроме ключа, для выравнивания колеса могут понадобиться: динамометр, смазка (Солидол, Литол 24) и бортировочные лопатки для снятия покрышки.

Внимание! Для натяжения спиц необходимо использовать только спицевой ключ! Использовать для этой цели плоскогубцы или разводной ключ запрещено!

Как устранить дефекты

Теперь рассмотрим, как исправить восьмерку на колесе велосипеда. Различают 2 способа борьбы с восьмерками:

1. Силовое выпрямление.
2. Регулировка колесных спиц.

Рассмотрим оба способа.

Силовое выпрямление

Этот способ применяется, если деформация колеса образовалась во время поездки. В этом случае вам необходимо хоть как-нибудь выпрямить колесо, чтобы добраться домой. Первым делом необходимо снять колесо. Покрышку и камеру можно не снимать. Колесо повернуть выпуклостью к себе.

Взять его рекомендуется так, чтобы руки располагались под углом 60 градусов к очагу восьмерки. То есть, возьмитесь руками на отметках 10 и 2 часа (по циферблату). При этом очаг деформации должен располагаться на отметке 12 часов.

Уприте выпуклую область о колено и с силой давите по направлению от себя. Если вы один, давить придется на весу. Если рядом есть напарник, он может крепко прижимать колесо к земле. После выпрямления наденьте колесо и проверьте его на наличие восьмерки. Если она еще будет, придется повторить процедуру.

Недостатки метода силового выпрямления:

• невозможно полностью устранить изгиб;
• риск изгиба колеса в другую сторону;
• неудобство;
• невозможно отцентровать колесо, если обод изготовлен из крепкого материала.

Но несмотря на эти недостатки, этот метод не имеет альтернативы во время езды, когда нужно любым способом добраться домой.

Регулировка

Этот метод позволяет выправить колесо полностью. Его необходимо использовать в домашних условиях. В первый раз придется повозиться. Но в дальнейшем на это будет уходить меньше времени.

Пошаговая инструкция по устранению легкой восьмерки:

1. Снимите шины и камеры с обода.
2. Найдите и отметьте деформированный участок.
3. Подтяните спицу, которая расположена в месте максимальной выпуклости. Поворачивать деталь нужно в сторону, противоположную выпуклости.
4. Спицы, расположенные по бокам, нужно ослабить.
5. Установите обод на велосипед и проверьте результат. Если дефект остался, повторите центровку.

Если восьмерка образовалась между двумя спицами, то одну из них необходимо немного подтянуть, другую — ослабить. Если искривление затронуло часть обода, в которой расположены 3 спицы, затяните сначала центральную на четверть оборота. Затем ослабьте крайние спицы на ¼ оборота. То есть ослаблять крайние элементы нужно в 2 раза меньше, чем затягивать центральную.

Схема выправления колеса при восьмерке, возникшей в области 7 спиц:

1. Затяните центральную спицу на пол-оборота. Для удобства будем считать спицы слева направо. То есть центральная — четвертая.
2. Ослабьте две соседние (третью и пятую) спицы на ¼ оборота.
3. Вторую и шестую затяните на ⅛ оборота.
4. Ослабьте первую и седьмую на ⅛ оборота.

Если обод выгнулся в другую сторону, уберите все натяжения, затяните ослабленные спицы и повторите процедуру с меньшими усилиями.

Для удаления средней восьмерки необходимо предварительно ослабить все спицы до состояния, когда они начнут «висеть». Затем их нужно подтянуть по всему кругу. Подтягивать нужно от ниппеля обода. Делать это необходимо в одном направлении через каждые 4 штуки. Пройдя один круг, перейдите на следующую и от нее отсчитывайте также 4. Только теперь нужно двигаться в противоположном направлении.

После прохождения полного круга смещайтесь еще на одну спицу и двигайтесь в ту же сторону, что и в первый раз. Оставшиеся спицы снова необходимо обтягивать в противоположном направлении. Этот способ обеспечивает равномерное натяжение. Если количество элементов отличается от 36, то обтягивать нужно с подходящим шагом (2, 3, 5 и т. д.).

При большой восьмерке необходимо полностью разобрать колесо и проверить обод. Если он деформирован, его придется заменить. Выправить его не получится — можно повредить края. Уцелевшие спицы проверьте на предмет деформации. Изгиб возле ступицы должен быть одинаковым для всех деталей. Если изгиб отличается, элемент нужно заменить. Также проверьте состояние отверстий ступицы. Если они увеличенные, замените ступицу. После этого смажьте спицы полностью, соберите колесо, подтяните и уберите лишнюю смазку

Профилактика

Эти рекомендации помогут избежать восьмерок:

1. Ездить аккуратно, стараться избегать ударов колеса. При преодолении бордюров и других препятствий желательно спешиться.
2. На колесах большого диаметра использовать качественные спицы из нержавеющей стали.
3. Использовать двойные обода. Желательно, чтобы они были изготовлены из стали.
4. Надежно закрепить колесо. При его вращении не должно быть люфтов.
5. Регулярно проверяйте натяжение конструктивных элементов. Если некоторые из них окажутся ослабленными, подтяните их. Иначе повышается риск поломки. Подтягивать нужно аккуратно, чтобы избежать повреждения обода.

Заключение

Восьмерка может подстерегать как опытных райдеров, так и новичков. Но бояться ее не стоит. Починить колесо при появлении этого дефекта относительно несложно. Если не уверены в своих силах, регулярно сдавайте свой байк на техобслуживание в мастерскую.

Как центрировать велосипедное колесо при помощи спиц?

Центрировать велосипедное колесо при помощи спиц очень просто. Предварительно следует закрепить его ось в тисках, хотя можно и воспользоваться самим велосипедом, перевернув его колесами кверху. Крутнуть колесо и при помощи мела отметить место наибольшего отклонения от окружности. Если это радиальное отклонение, то есть "вверх-вниз", то в местах отклонения наружу от оси, подтянуть равномерно спицы справа и слева, начиная от точки максимального биения. Вновь крутнуть колесо и оценить величину уменьшения биения. Если приходится подтягивать спицы сильно, то следует контролировать натяжку остальных спиц и при необходимости их слегка ослаблять. Процедуру обычно приходится повторять несколько раз для достижения приемлемой формы обода. Если же имеется осевое биение, так называемая "восьмерка", то надо ослаблять спицы со стороны биения и подтягивать через одну со стороны, в которую надо подать обод. Так же надо повторять эту процедуру несколько раз, так как с одной попытки достигнуть полного выравнивания колеса обычно не удается. Если же колесо имеет отклонения и по оси, и по радиусу, что бывает чаще всего, то следует вначале выровнять его в одной плоскости, например, по радиусу, а затем уже в другой. При этом регулировка в первой плоскости может частично нарушаться, и ее приходится повторно корректировать, и так неоднократно. Однако надо заметить, что чем больше опыт, тем меньше повторных операций. Мастер, постоянно занимающийся ремонтом велосипедов, может устранить биение колеса во всех направлениях буквально с одного захода. Но это дело опыта.