Как отщелкнуть клемму светильников

8

Как вынуть провод из колодки светильника

Как вынуть провода из соединительной колодки (фишки) электропроводки автомобиля

Извлечем, в качестве примера, наконечники проводов из соединительных колодок (фишек) стандартной колодки электропроводки автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 и колодки задних фонарей. Для выполнения работы потребуется шило или тонкий гвоздь.

Чтобы успешно извлекать наконечники проводов из колодок нужно знать, как они там крепятся. Фиксация наконечника в колодке производится за счет язычка на наконечнике, упирающегося в выступ внутри колодки.

Схема крепления наконечника провода в соединительной колодке

Порядок извлечения наконечника провода из соединительной колодки

Для извлечения наконечника следует через специальное отверстие или проем в колодке нажать вниз шилом язычок и вынуть наконечник.

Отверстия в колодке для доступа к фиксаторам наконечников проводов

Варианты извлечения провода из разных колодок

Для установки наконечника провода обратно в колодку следует немного отогнуть язычок на наконечнике вверх и вставить его в отверстие в колодке.

Примечания и дополнения

— Все соединения в разных типах колодок электропроводки автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 производятся аналогичным образом.

Как вытащить клемму из колодки

Pin extractor. Извлекаем Pin’ы из разъемов

12.JPG» />

В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о наборе Pin экстракторов (не знаю как более правильно обозвать эти штуки), заказанных мною на eBay. Было это давно, но ввиду неблагоприятных погодных условий, руки до их практического тестирования дошли у меня совсем недавно.

Так как мне периодически приходится ковыряться в проводке авто и извлечением/установкой обратно в колодки пинов заниматься приходится периодически, то о покупке чего-то подобного я размышлял давно. Конечно, можно было бы продолжать пользоваться парой булавок, но это, скажу я вам, занятие для мазахистов. Особенно если приходится извлекать пин из разъема, расположенного в не самом удобно месте.

Посылка была отправлена с треком, отслеживающимся по территории Китая, вся информация по нему доступна для просмотра по этой ссылке.

Пришли экстракторы в обычном полиэтиленовом пакетике.

В продаже есть несколько вариаций: можно купить 3 штуки, можно 8 штук, а можно 11. Я выбрал последний вариант, так как никогда не знаешь какой провод придется выдергивать из пластиковой обоймы.

Все экстракторы были соединены между собой скруткой, кольцо также было в комплекте. Почему было не одень их на него — загадка.

В комплекте имеются экстракторы трех различных типов: четыре штуки для пинов с одним фиксатором, четыре штуки для пинов с двумя фиксаторами и три штуки для круглых пинов. В общем, варианты на все случаи жизни. Выглядят они следующим образом:

К качеству изготовления претензий особых нет. Металл достаточно твердый, во время работы не гнется. Но если задаться целью, то тоненькие «иголки» можно без проблем согнуть в ручную. Но так как особой нагрузки во время использования по назначению на них не приходится, то проблем с этим быть не должно. Кольца покрыты чем-то черным, не то пластиком, не то резиной. Покрытие в меру мягкое, не скользит в руках. Одел все экстракторы на одно комплектное кольцо и понял, что так делать нельзя. Из кольца получился щетинистый ёж, который толком в руки не взять.

Теперь о размерах:
1. экстракторы для пинов с одним фиксатором (ширина «иглы»): 0,8 мм., 1 мм., 1,2 мм. и 1,4 мм.;
2. экстракторы для пинов с двумя фиксаторами (расстояние между «иглами»): 2 мм., 3 мм., 4,5 мм. и 6 мм.;
3. круглые экстракторы (диаметр): 2 мм., 2,6 мм. и 3,2 мм.

В общем, ни одна колодка не устоит 🙂

Больше ничего интересного в их внешнем виде и устройстве нет, а значит можно переходить к практическим испытаниям. Так как за окном была зима и холодно (да и сейчас не лучше), то для тестового испытания были использованы разъемы, найденные в кладовой. Постарался взять максимально разнообразные, правда, не сильно получилось. В общем, тестовая проверка будет проводиться на них:

Суть работы экстракторов сводится к следующему: вставляем его со стороны подключения разъема, «иглы» (или «игла») экстрактора сжимают усики-фиксаторы, тянем за провод в обратном направлении и достаем его из колодки. Вот на этой картинке все более наглядно:

Но теория теорией, а как оно будет на практике надо удостовериться самому. Начал с самого большого разъема с 5 проводами:

Вставляем — тянем — получаем результат:

Через 15 секунд:

Прям аж затягивает процесс 🙂

Переходим к следующему разъему, на этот раз более компактному. Также никаких проблем, а на извлечение провода ушло секунд 5, не больше.

Последний подопытный:

Провод из него:

При ближайшем рассмотрении контакта типа «мама» видно, что каких-либо повреждений на нем совершенно нет. Единственное, что свидетельствует о его извлечении — небольшая царапинка на усике-фиксторе, а значит он без проблем может быть установлен обратно:

Оказывается, экстракторы и вправду, работают 🙂 Причем очень даже неплохо. Раньше приходилось мучиться используя иглы или скрепки, а в самых критических случаях перекусывать провод или ломать разъем. Сейчас же с этим покончено. На то, чтобы извлечь пин из разъема требуется пара секунд, если к нему есть прямой доступ, и немного дольше времени если разъем находится в неудобном или труднодоступном месте.

Экстракторы уже прошли испытание в реальных условиях. Надо было «выдернуть» из колодки провод, отвечающий за автоматическую работу омывателя фар. Проблем не было:

В завершении хочу сказать, что эту покупку, однозначно, можно считать удачной. Возможно, тем, кто никогда не пытался выдернуть проводок из пластиковой коробочки это не актуально, но тем, кто периодически сталкивается с подобной задачей, следует обратить внимание на это набор. Ну и главное его преимущество даже не в том, что он способен сократить время, а в том, что он сбережет нервы 🙂 Ведь ковыряться в разъеме и пытаться выдернуть последний неподдающийся провод — то еще мучение, способное вызвать кучу эмоций (не самых положительных). Так что я остался доволен. А для большего удобства использования разделил экстракторы на два набора, повесив их на 2 разных кольца.

На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание и потраченное время.

Как вытащить клемму из колодки

Стандартные автомобильные клеммы. Разъемы, стандартные отечественные.

Как их оттуда вынимать? Проводку востанавливать собираюсть, нужно будет разъемы разбирать и по новой собирать с новыми клеммами и проводами.

Я чего-то крутил, вертел, так и не допер.

Клемма разбирается иголочкой или разогнутой канцерярской скрепкой.
Суёте её в специальный паз:

Вся идея в том чтобы на клемме отжать лепесток.

И она свободно вынимается.

(фотки были честно украдены с другого форума) Текст мой.

отжать этот язычок чем то ввиде шила

вставив шило вот в этот паз и надавить на указанный выше язычок

Зы: мне помог стоматологический крючок)))

Попробовал я иголкой, сложно и неудобно. Одну клемму снять может и пойдет. Но мне половину клемм на машине разбирать предстоит, причем в неудобных местах. Проводку востанавливать, да переделывать буду.

Хотя пожалуй стоит из какого-нить гвоздя выточить инструмент. Прямоугольной формы, по размеру гнезда. Чтоб он в сторону не уходил при нажатии. Спасибо.

Попробовал я иголкой, сложно и неудобно. Одну клемму снять может и пойдет. Но мне половину клемм на машине разбирать предстоит, причем в неудобных местах. Проводку востанавливать, да переделывать буду.

Хотя пожалуй стоит из какого-нить гвоздя выточить инструмент. Прямоугольной формы, по размеру гнезда. Чтоб он в сторону не уходил при нажатии. Спасибо.

Отлично помогает маленькая отвертка от детского конструктора.
Еще и отвертка-индикатор с маленьким жалом хороша.

Просто втыкаешь до упора – и клемма свободна.

Но это мелкий ремонт. А если целиком менять, то и провода и разъемы лучше новые.
Лучше герметичные.

Советская мне полюбому не пойдет.

Я беру, отдельный провод(обгоревший, потертый, пересохший, неудачно проложенный или просто какой мне не понравиться). Вынимаю из фишки его клеммы и выкидываю нафиг. Потом протягиваю вместо него новый(буржуинский, хороший, с большим сечением), обожму клеммы магазинной обжимкой и воткну его в фишку на место старого. Ну так далее, с каждым по отдельности

Ещё плюс доработки, например к задним фонарям по крыше пустить а не под днищем. Плюс небольшие изменения схемы под мои задачи(ампутация туманок, установка доп.дальнего света и т.п.)

Это чего, будет хуже чем в магазине?

Ну и плюс ценничек. Провода халява. Клеммы с кримпером(обжимкой) полюбому обойдутся мне дешевле 1000 денег. Где я найду новую проводку, за 1000 рублей?

Как вытащить клемму из колодки

Стандартные автомобильные клеммы. Разъемы, стандартные отечественные.

Как их оттуда вынимать? Проводку востанавливать собираюсть, нужно будет разъемы разбирать и по новой собирать с новыми клеммами и проводами.

Я чего-то крутил, вертел, так и не допер.

Клемма разбирается иголочкой или разогнутой канцерярской скрепкой.
Суёте её в специальный паз:

Вся идея в том чтобы на клемме отжать лепесток.

И она свободно вынимается.

(фотки были честно украдены с другого форума) Текст мой.

отжать этот язычок чем то ввиде шила

вставив шило вот в этот паз и надавить на указанный выше язычок

Зы: мне помог стоматологический крючок)))

Попробовал я иголкой, сложно и неудобно. Одну клемму снять может и пойдет. Но мне половину клемм на машине разбирать предстоит, причем в неудобных местах. Проводку востанавливать, да переделывать буду.

Хотя пожалуй стоит из какого-нить гвоздя выточить инструмент. Прямоугольной формы, по размеру гнезда. Чтоб он в сторону не уходил при нажатии. Спасибо.

Попробовал я иголкой, сложно и неудобно. Одну клемму снять может и пойдет. Но мне половину клемм на машине разбирать предстоит, причем в неудобных местах. Проводку востанавливать, да переделывать буду.

Хотя пожалуй стоит из какого-нить гвоздя выточить инструмент. Прямоугольной формы, по размеру гнезда. Чтоб он в сторону не уходил при нажатии. Спасибо.

Отлично помогает маленькая отвертка от детского конструктора.
Еще и отвертка-индикатор с маленьким жалом хороша.

Просто втыкаешь до упора – и клемма свободна.

Но это мелкий ремонт. А если целиком менять, то и провода и разъемы лучше новые.
Лучше герметичные.

Советская мне полюбому не пойдет.

Я беру, отдельный провод(обгоревший, потертый, пересохший, неудачно проложенный или просто какой мне не понравиться). Вынимаю из фишки его клеммы и выкидываю нафиг. Потом протягиваю вместо него новый(буржуинский, хороший, с большим сечением), обожму клеммы магазинной обжимкой и воткну его в фишку на место старого. Ну так далее, с каждым по отдельности

Ещё плюс доработки, например к задним фонарям по крыше пустить а не под днищем. Плюс небольшие изменения схемы под мои задачи(ампутация туманок, установка доп.дальнего света и т.п.)

Это чего, будет хуже чем в магазине?

Ну и плюс ценничек. Провода халява. Клеммы с кримпером(обжимкой) полюбому обойдутся мне дешевле 1000 денег. Где я найду новую проводку, за 1000 рублей?

Как вытащить клемму из колодки

Разборка разъема 20 pin от компьютерного блока питания.

Может возникнуть ситуация когда надо заменить, использовать, переставить местами клеммы от разъем питания на 20 pin от компьютерного блока питания. Возможно вы его собираетесь приспособить для других целей, поэтому возникает вопрос как же достать сами клеммы из пластикового корпуса.

Предыстория:
У меня возникла такая же ситуация, когда нужно было собрать плату с подключениями разной аппаратуры. Так как подключений было за 20 контактов, то вспомнил что можно использовать разъем питания подключаемый от компьютерного блока питания к материнской плате. Так же можно использовать 4-х, 6-и, 8-и pin-вые хвостики. 20-и и 4-х пиновых хвостиков было в достатке, обратную часть отпаял от старых материнок. Так как мне нужно было отключать разъемы по отдельности, то некоторые разъемы пришлось распилить и обработать чтобы они влезали в общий 20-pin-ый разъем. Получилось 2 штуки по 6 pin, и 2 штуки по 4 pin.

Теперь оставалось сделать одно цветные или хотя бы по цветам распределить клеммы по нужным местам в разъемах. Клеммы держаться открытыми лепестками от вытаскивания и подключения разъема в материнскую плату. Смотрим рис. 1.

Нужно их отогнуть внутрь, да еще два лепестка. Но как? Инструмента для этого не было. По этому начал пробовать, сначала иголкой, но с ее помощью так и не получалось загнуть глубоко лепестки, все время чуток не хватало чтобы они зашли внутрь. После когда уже вынул клемму, увидел что там есть еще маленький стопор, который не дает так просто уходить внутрь большому лепестку. Внутреннее пространство куда вставлял иголку, очень маленькое. Поэтому решил искать другой способ.

Изготовление инструмента:
Решил взять канцелярскую скрепку, разогнул еще примерно так, смотрим рис. 2. Загнутая часть будет использоваться как ручка у отвертки, чтобы можно было манипулировать таким инструментом.

Далее берем разъем и примеряем наш разогнутый конец инструмента по длине или глубине проникновения к лепестку. Смотрим рис. 3. Берем немного больше расстояние и отмечаем например маркером.

Так как диаметр скрепки очень большой, то нужно сточить лишние стороны как показано на рис. 4 на длину указанную выше.

Стачивая, каждый раз проверяем, влезает ли он в нужное нам пространство. Примерно стачиваем до такого состояния когда он уже немного поворачивается и не давит сильно на внешнюю часть пластика. У нас получится форма овала.
После когда мы подточили наш инструмент, нужно небольшую часть кончика загнуть примерно на 30 градусов, получится форма клюшки. Смотрим рис. 5.

На рисунке 6 показан общий вид изготовленного инструмента.

Применение инструмента:
Для удобства использования, лучше найти прозрачный разъем, чтобы можно было отметить расстояние до которого нужно всовывать, отмечаем его например маркером. Так как второй лепесток обычно находится внутри разъема и его не видно.
Вставляем загнутый кончик инструмента между пластмассой и клеммой. Поворачиваем так чтобы кончик клюшки надавил на кончик лепестка, чтобы утопить его немного внутрь клеммы. Поворачиваем обратно в исходное положение, и вынимаем. Вставляем инструмент со второй стороны, где находиться второй лепесток. Проделываем туже операцию со вторым лепестком. После как вынули инструмент. Можно вытащить одну клемму из разъема.
Если клемма не вытаскивается, то возможно угол поворота был маленький, нужно проделать все тоже что описано выше, но с большим поворотом инструмента. В общем небольшая практика и у вас все получится.
Итог:
После не большой практики с инструментом, вы сможете разбирать разъем очень быстро.
Минусы тут конечно есть, так как потом придется вытаскивать эти самые лепестки из клеммы, так как они сильно удавятся внутрь.

61 13 . Расфиксирование и отсоединение различных разъемов

В документе представлено описание разных видов отпирания и разъединения штекерных соединений.

Возможны отклонения от указанных размеров и формы штекерного соединения.

Нажать на блокирующее устройство и раскрыть деблокирующую скобу в направлении, указанном стрелкой.

Разъединить штекерное соединение.

Нажать на блокирующее устройство и раскрыть деблокирующую скобу в направлении, указанном стрелкой.

Разъединить штекерное соединение.

Раскрыть деблокирующую скобу в направлении, указанном стрелкой, и разъединить штекерное соединение в направлении, указанном стрелкой.

Нажать на фиксатор и отсоединить разъем в направлении, указанном стрелкой.

Нажать на фиксатор и отсоединить разъем в направлении, указанном стрелкой.

Нажать на фиксатор и отсоединить разъем в направлении, указанном стрелкой.

Нажать на фиксатор и отсоединить разъем в направлении, указанном стрелкой.

Нажать на фиксатор и отсоединить разъем в направлении, указанном стрелкой.

Нажать на фиксатор и отсоединить разъем в направлении, указанном стрелкой.

Нажать на фиксатор и отсоединить штекерное соединение.

Нажать на фиксатор и отсоединить штекерное соединение.

Нажать на фиксатор с обеих сторон и отсоединить штекерное соединение.

Нажать на фиксатор и отсоединить штекерное соединение.

Нажать на блокирующее устройство и раскрыть деблокирующую скобу в направлении, указанном стрелкой.

Разъединить штекерное соединение.

Нажать на фиксатор и отсоединить штекерное соединение.

Нажать на блокирующее устройство и отсоединить штекерное соединение.

Разъединить штекерное соединение.

Нажать на фиксатор и отсоединить штекерное соединение.

Нажать на фиксатор и отсоединить штекерное соединение.

Нажать на фиксатор и отсоединить штекерное соединение.

Штекерное соединение, например, на распределителе тока:

Вдавить подходящим инструментом (1) в отверстие (2).

Стянуть штекерное соединение (3) движением вверх.

Штекерное соединение, например, на распределителе тока:

Поднять блокирующее устройство (1) при помощи подходящего инструмента.

Стянуть штекерное соединение (2) движением вверх.

Вибростойкие контакты высокомощного двигателя:

разъемы данного типа требуют повышенного усилия при разъединении и закрытии!

Извлечь блокирующее устройство (1) движением назад в направлении, указанном стрелкой.

Затем отжать блокирующее устройство (1) вниз в направлении, указанном стрелкой, и снять разъем.

1. Прижать разъем (1) в обозначенных стрелкой точках до конечного положения
2. Не прижимать разъем (1) блокирующим устройством
3. Разъем (1) находится в конечном положении, блокирующее устройство (2) еще не зафиксировано
4. Прижать блокирующее устройство (2) в направлении, указанном стрелкой, таким образом, чтобы конец блокирующего устройства (2) был виден в точке (3).

Разблокируйте/заблокируйте штекерное соединение комбинации передних осветительных приборов и замените корпус после повреждения:

Прижимайте рычажный фиксатор с обеих сторон до тех пор, пока рычаг не разблокируется и не сможет перемещаться.

Переместите рычаг вверх до защелкивания в конечном положении.

Если рычаг заблокирован в конечном положении, извлеките штекерное соединение движением вверх.

Отоприте корпус гнезда, приподняв соответствующие фиксирующие лапки.

После отпирания выдвиньте корпус гнезда.

Вставьте корпус гнезда до ограничителя.

Зафиксируйте корпус гнезда в конечном положении.

Подключение штекерного соединения вызывается движением рычага вниз.

ВАЖНО: защелкивание с обеих сторон только при полном подключении штекерного соединения.

Отпирание нажатием с двух сторон.

Корпус штырей 15-полюсный MLK1

• A & B. Во избежание повреждения отдельных штекерных разъемов, комбинацию, состоящую из отдельных штекерных разъемов (1) & (2), в обязательном порядке следует отсоединить перед разъединением штекерного соединения.
• C: отсоединенная комбинация штекерных разъемов

Разъедините комбинацию штекерных разъемов:

разблокируйте стопорные усы (1) в направлении, указанном стрелкой (на схеме показан стопорный ус отдельного штекерного разъема).

Разъем цепи зажигания надувной подушки безопасности

Перед разъединением штекерного соединения соблюдайте указание по технике безопасности при работах на транспортных средствах с системами надувных подушек безопасности.

Штекер, например, к блоку передних фар и задних фонарей

Откройте предохранитель разблокировки (1) подходящим инструментом в направлении, указанном стрелкой.

Нажмите рычаг разблокировки (2) в направлении, указанном стрелкой, и разъедините штекерное соединение.

Штекер, например, в цепях срабатывания пиропатронов НПБ

Нажать на блокирующее устройство (1) и вытянуть разъем (2) до положения предварительной фиксации.

Опыт использования клеммника WAGO | не скручивай медь с алюминием !

Наверняка вы слышали в школе (если вообще в нее ходили – как я) про эти ваши валентности металлов, про их несовместимости и возможно даже слышали про полупроводники.

Так вот, я вам скажу – не скручивай медь с алюминием, вообще никогда. Ну, если конечно токи нагрузки не превышают 0.1 – 1 А, тогда можно, но не советую. Вот про это и будет дальше с практическим примером.

А теперь подробно. Возможно вы опытный и не очень электрик и решили заколхозить себе или кому-то знакомому провода. Потом вдруг вспомнили, что у вас дома есть интернет, а там наверняка уже придумали, как быстро и без головной боли, делать распаечные коробки, чтобы надежно и за 3 копейки. И действительно придумали!

Ваго (зажим проводов): инструкция, как пользоваться

• Многоразовые клеммники – под мягкий провод;
• “Одноразовые” со специальной пастой для смешивания алюминия и меди(я это называю солидоло-графитовой);
• “Одноразовые” без специально пасты, корпус которых прозрачен.

Wago или скрутки ?

Если ранее, применяли повсеместно скрутки. Да и сейчас применяют, потому что надежнее. То прогресс уже давно шагнул и придумал для человечества – КЛЕММНИКИ Wago. Да не простые под отвертку и гайка с болтом, а мажорные – называются: клеммники WAGO и их выпускают различные виды. Под мягкий и под жесткий провод, под 2.5-4 кв.мм и под 6-8 кв.мм с графитовой-солидоловой смазкой и без.

Цена на клеммники wago, после падения рубля(спасибо дядя Вов) стала вообще кусачая, но что поделаешь всё-таки вещь и сделана для людей. А киатйцы ее классно подделывают.

Довелось мне по практике выездного электрика видеть, как во всяких: малосемейках, общагах и прочих жилых помещениях используют – скрутки всех видов проводов и во всем. Что само собой нередко приводит к перегреву и всяким обгоранием контактов, люди потом сидят без света и вызывают МЕНЯ!

Те самые скрутки проводов на которых держится вся электрика

Вообще не надо мешать разные металлы в электрических соединениях – риск пожара очень высок!

А прежде всего: Вообще не надо лезть в электричество, если вы дилетант. Опасно же для здоровья.

Как вытащить кабель из клеммы?

Для извлечения наконечника следует через специальное отверстие или проем в колодке нажать вниз шилом язычок и вынуть наконечник. Для установки наконечника провода обратно в колодку следует немного отогнуть язычок на наконечнике вверх и вставить его в отверстие в колодке.

Альтернативным способом монтажа является применение быстрозажимных клеммников. Клеммные зажимы «Ваго» имеют целый ряд неоспоримых преимуществ при выполнении электромонтажных работ:

• Возможность соединения алюминиевых и медных проводов.
• Соединение проводов разных диаметров от 0,5 до 4,0 кв. мм.
• Использование многожильных проводов.
• Номинальный ток до 32А.
• Соединение до восьми проводов в одной группе.
• Быстрый и удобный монтаж без применения специальных инструментов.
• Изолированное электробезопасное соединение.
• Компактный размер клеммника.
• Возможность визуального контроля соединения через прозрачный корпус.
• Отдельные модели позволяют выполнять разборное соединение.
• Наличие специальных отверстий в корпусе для подключения контрольно-измерительных приборов.

Единственным недостатком этих соединителей является их цена, но он с лихвой окупается экономией времени при монтаже, надёжностью и долговечностью соединения. Также высокой плотности монтажа можно достичь, применяя зажим «Ваго» (фото демонстрирует аккуратность монтажа клеммников в распределительной коробке).

Клеммники Wago: виды, характеристики как пользоваться клеммниками Ваго для соединения проводов

• Нельзя скручивать вместе медные и алюминиевые провода.
• Не следует скручивать многожильные провода.
• Размер скрутки должен быть не менее пяти витков.
• Нельзя скручивать провода разных сечений.
• Чтобы скрутка не ослабела с годами, она либо проваривается, либо применяются специальные подпружиненные колпачки, для медных проводов используют также пайку, но это достаточно трудоемко.
• Необходимо дополнительно изолировать место скрутки.
• Не рекомендуется соединять более трёх проводов.

Как вытащить провод из клеммы WAGO?

– Универсальные рычажные клеммы Wago специальной серии 222 демонтируются без проблем, достаточно лишь поднять рычаг и вытащить провод. – Для извлечения провода и из клемм серий 773 и 273 необходимо совместить вытягивающее усилие с элементами вращения. Демонтаж возможен и прописан самим производителем.

Практикующие электромонтеры разделились на две категории. Одни акцентируют внимание на достоинствах клеммников Ваго, другие же отмечают в основном недостатки. На деле же истина где-то между этими двумя мнениями.

• быстрый безвинтовой монтаж;
• минимальный набор нужных инструментов и материалов;
• клеммник легко купить даже в небольшом электротехническом магазине;
• аккуратность и логичность проводки;
• соответствие правилам безопасности.

• необходимость в периодическом осмотре;
• должны быть визуально доступны;
• плохо справляются с нагрузками больше 1 кВт;
• большое переходное сопротивление контактов;
• риск перегрева и расплавления;
• высокая стоимость.

Сопротивление

Проще всего охарактеризовать качество электрического соединения его переходным сопротивлением. Для определения оного была собрана следующая «установка»:

Здесь виден, недостающий на первом фото, «полиэтиленовый» клеммник.

Сопротивление соединения определяется путём пропускания тока 2,5 А и измерения падения напряжения. Для подключения вольтметра на расстоянии 5 см от входов проводов в клеммники сделаны надрезы в изоляции. Далее в соответствии с законом Ома R=U/2,5.

Для сравнения выполнено измерение сопротивления целого провода длиной 12 см (между точками подключения вольтметра).

Wago для улицы — герметичное соединение проводов муфтой Easy Protect.

Линейка продукции

Номенклатура клеммных соединителей «Ваго» (зажимы, характеристики которых мы рассматриваем) такова:

• 294 и 294 Linec – специализированные клеммы для присоединения источников питания и осветительных приборов, предназначены для ответвления трёх проводников: фазы, нуля и защитного заземления.
• 224 – серия для подключения тонкожильных проводников осветительных приборов к распределительной сети.
• 243 PUSH WIRE – для присоединения одножильных проводов малых сечений.
• 2273 COMPACT PUSH WIRE – используются для соединения любых проводов в распределительных коробках.
• 273 и 773 PUSH WIRE – соединение одножильных проводов в монтажных коробках.
• 222 – универсальные клеммы для многократного соединения любых проводов с сечением от 0,08 мм кв.
• 221 WAGO COMPACT – универсальный клеммник уменьшенного габарита для многократного соединения любых проводов с сечением от 0,2 мм кв.

Рассмотрим более подробно зажимы ваго. Как пользоваться клеммами каждой серии?

Достоинства соеденительных клемм Wago

• Концы проводов зачищаются на длину 10 мм.
• Поднимаются рычажки оранжевого цвета на клеммнике «Ваго», зажим открывает отверстие пружинного контакта.
• Зачищенные концы проводов до упора вставляются в отверстия клеммы.
• Рычажки опускаются в исходное положение, отпуская пружину контакта и зажимая провод.
• Для изделий 221 серии можно проконтролировать качество монтажа через прозрачный корпус.

Соединители серий 294 и 294 Linect

• Распределительная цепь, к которой необходимо параллельно подключить светильник или иную нагрузку, разрезается.
• С обрезанных концов проводов удаляется изоляция на длину 1 см.
• Нажать на подвижную часть клеммы и ввести зачищенные провода в открывшееся отверстие соответствующего полюса до упора.
• Отпустить подвижную часть клеммы ваго, зажим зафиксирует провод.
• Подключить провода осветительного прибора к самозажимным контактам каждого полюса.

Для удобства монтажа каждый полюс клеммы промаркирован латинскими буквами L, N, PE.

Как отсоединить провод из самозажимной клеммы патрона для люстры?

Провод легко подсоединить к патрону, но вытащить его не получается.

Недавно стал ремонтировать люстру, нужно было поменять патрон, который треснул. Патрон оказался с самозажимной клеммой. Патрон выглядел следующим образом:

Провод из патрона не отсоединялся. Чтобы вытащит провода, пришлось сломать патрон.

На Ютубе увидел ролик, где автор предлагал провод немного повращать, а затем вынуть. У меня так отсоединить провод не получилось. Зато получилось отсоединить по-другому.

Я просунул к проводу иголку и надавил ей на зажим, провод легко вытащился.

Конструктивно те самые патроны могут быть разными, как разными и по материалу изготовления.

В качестве "фиксатора" в клеммах могут быть пластины, или пружина, учитываем это.

Самозажимные клеммы могут быть одноразовыми, вынимать неоднократно провода не рекомендую, зажим станет менее надежным, провода будут греться с вытекающими последствиями.

Дальше, перед работой с осветительными приборами (люстра) в первую очередь отключаем электричество и просто выключить свет, этого мало,отключаем автомат в электрощите на лестничной площадке.

Для подстраховки можно и индикаторной отверткой дотронуться до контактов чтобы убедиться что напряжения нет (предварительно лампочку выкручиваем из патрона).

Далее нужен стол, или стремянка, шило с "жалом" не более 1 мм в диаметре, то есть тонкое шило (есть такие).

Возможно нужно снять плафон на люстре, чтобы добраться до патрона.

Далее откручиваем пластиковую гайку на резьбовом патроне, гайка откручивается против часовой стрелки.

Вынимаем патрон на себя (длины проводов должно хватить).

Затем нужно рассоединить патрон, у меня на моем патроне есть вот такие боковые "петли"

Поддеваем их (петли, фиксаторы) отверткой, в моем случае подошла отвертка с плоским "жалом".

Патрон "колем" (рассоединяем) на две части.

Перед Вами те самые провода с зачищенными от изоляции концами.

Если провода уже вынимали и клеммы одноразовые, то пробуем просто потянуть за провод с усилием, вынимал и таким образом.

Если не получилось (зажимы надежные), то вращаем патрон примерно на 90 градусов в одну сторону и в другую и одновременно тянем провод на себя (крайне важный момент, это действие нужно выполнять одновременно, крутить и тянуть).

Вынули один провод, повторяем действия со вторым, но амплитуду вращения можно увеличить.

Если не получилось (что бывает крайне редко) то пробуйте вставить тоже отверстие с проводом, тонкое шило, конец шила надавливает на пластину (или пружину) и сразу же тянем провод на себя.

Если и это не помогло, это люстра и работа "на потолке" не очень удобно, отрезаем провода полностью снимаем патрон и далее те же действия, только за провод тянем не руками, а используем пассатижи.

При установке нового патрона в обратной последовательности, повторно зачищаем провода от изоляции (их конец, примерно 1 см).

В некоторых патронах, есть отверстие с боку, в него просовываем шило, надавливаем на пластину и одновременно извлекаем провода.

Как отщелкнуть клемму светильников

Как отсоединить провод из самозажимной клеммы патрона для люстры?

Провод легко подсоединить к патрону, но вытащить его не получается.

Недавно стал ремонтировать люстру, нужно было поменять патрон, который треснул. Патрон оказался с самозажимной клеммой. Патрон выглядел следующим образом:

Провод из патрона не отсоединялся. Чтобы вытащит провода, пришлось сломать патрон.

На Ютубе увидел ролик, где автор предлагал провод немного повращать, а затем вынуть. У меня так отсоединить провод не получилось. Зато получилось отсоединить по-другому.

Я просунул к проводу иголку и надавил ей на зажим, провод легко вытащился.

Ремонт светодиодных светильников своими руками – советы электрика

Ремонт светодиодных светильников своими руками: конструкция и принцип работы, как заменить и отремонтировать

На прилавках магазинов представлено большое количество ламп различных типов. По экономичности вне конкуренции остаются светодиодные. Хотя эти лампочки и отличаются долговечностью, они могут выйти из строя. В первую очередь это касается дешевых устройств. Если лампа перестала работать, не стоит ее выбрасывать, ведь можно произвести ремонт светодиодных светильников своими руками.

Основные элементы

Конструкция светодиодных ламп довольно проста. Ее элементами являются:

• LED-модуль.
• Корпус со светофильтром и цоколем.
• Плата подачи питающего напряжения (драйвер).

Доступ к электронной плате устройства можно получить после разборки корпуса. В дешевых лампах для ограничения показателей тока и напряжения используются конденсаторы. Рабочее напряжение светодиода составляет 3,3 В, а сила тока, в зависимости от типа лампы, находится в диапазоне от 20 до 50 мкА. Когда эти показатели превышаются, кристалл перегревается, и полупроводник выходит из строя.

LED-лампочки имеют довольно простую конструкцию: несколько десятков светодиодов соединены последовательно, образуя единый светоизлучающий элемент. С помощью электронной платы показатели тока и напряжения понижаются до нужного значения.

При увеличении электротока в разумных пределах, диод начинает излучать более сильный световой поток. В результате лампочка имеет более яркое свечение, чем другие виды, при прочих одинаковых параметрах.

Принцип работы

Основным элементом конструкции LED-лампы является драйвер. Сетевое напряжение поступает на электронную плату и проходит через сглаживающий конденсатор с резистором. Благодаря этому ограничивается показатель электротока.

Затем питающее напряжение попадает на диодный мостик, состоящий из 4 разнонаправленных полупроводниковых приборов. Этот элемент конструкции необходим для преобразования переменного тока в постоянный.

После диодного моста на схеме расположены еще один конденсатор и резистор.

С их помощью показатель электротока снова понижается и ему задается требуемая частота. В результате напряжение питания с необходимыми параметрами попадает на группу последовательно соединенных светодиодов, которые начинают излучать световой поток.

Распространенные неисправности

Все светодиодные осветительные устройства имеют похожую конструкцию. Это упрощает ремонт светильника своими руками. Чаще всего встречается несколько неисправностей:

• Отсутствует свечение.
• Наблюдается кратковременное мерцание.
• Свет иногда пропадает.
• Выход светодиода из строя.

Причин поломок довольно много, но некоторые из них являются более распространенными. Не все пользователи изучают инструкцию по эксплуатации. Несоблюдение любого из правил может стать причиной поломки прибора.

Светодиоды во время работы нагреваются слабо, но если температура кристалла превысила 50−60 градусов, они выходят из строя. Часто такое происходит, когда светильник устанавливается в натяжном потоке и лишается естественного охлаждения.

Есть еще несколько причин выхода светильника из строя:

• Короткое замыкание.
• Ошибки при монтаже оборудования.
• Низкое качество изделия.
• Неверно составленная схема подключения.

В некачественных устройствах могут быть плохо пропаяны контакты или вместо драйвера применяется конденсатор. Нередко ремонт светодиодных люстр приходится проводить из-за заводского барака. Чтобы восстановить работоспособность оборудования, важно не только определить поломку, но и найти причину ее появления.

Рекомендации по ремонту

Ремонтные работы требуют подготовки. Если светодиодный светильник не работает, сначала необходимо провести его демонтаж. При проблемах с работой настольного устройства, его нужно отключить от сети. Также следует помнить, что рабочий инструмент должен иметь надежную изоляцию.

Восстановление LED-лампы

Сначала необходимо снять крышку рассеивателя и осмотреть полупроводниковые элементы. Если имеется черная точка, значит, светодиод сгорел, и требуется замена. Если есть LED-лента, то элемент можно выпаять из нее. Однако светодиоды можно приобрести и в торговых сетях. Они могут отличаться размерами, но их характеристики практически одинаковы.

Сгоревший полупроводник нужно выпаять, а затем зачистить контакты и нанести на них специальную пасту, что позволит быстрее припаять новую деталь. На каждом светодиоде есть сточенный уголок, отмечающий минусовую клемму.

Важно помнить, что при нарушении полярности устройство работать не будет. На финальном этапе полупроводниковую деталь нужно прогреть феном и слегка поджать пинцетом.

После выполнения этих действий остается проверить работоспособность лампочки.

Светодиодная люстра

Такие осветительные устройства появились на рынке сравнительно недавно. Самая простая люстра состоит из корпуса, а также драйвера, который выполняет роль выпрямителя тока. Более сложные устройства дополнительно оснащены антенной, блоком управления и регулятором для настройки. Перед началом проведения ремонтных работ нужно изучить инструкцию и понять, где расположен блок управления.

Если люстра не имеет пульта ДУ, то отремонтировать ее будет значительно проще. Для этого устройство снимается с потолка либо стены. Сняв крышку, нужно осмотреть электронную плату. Если внешних признаков неисправности нет, придется проверить сами лампочки. Чаще всего проблемы во время ремонта LED-люстр с пультом ДУ возникают из-за их более сложной конструкции.

В этих устройствах из строя могут выйти не только драйвер или лампы, но также контроллер либо антенна. Определив неисправный элемент конструкции, его нужно заменить. Также во многих моделях LED-светильников используются радиаторы. Их наличие в составе конструкции является признаком высокого качества осветительного устройства.

В противном случае радиатор не сможет эффективно отводить тепло, и электронный блок сгорит.

В последнее время на рынке наблюдается тенденция к снижению стоимости светодиодных светильников. Однако их цена все еще остается довольно высокой, и не каждый человек может часто менять дешевые некачественные изделия или приобрести более дорогое устройство. Хорошим выходом из такой ситуации может стать ремонт осветительного устройства.

Ремонт светодиодных ламп своими руками

Выполняем ремонт светодиодной лампы, схемы, видео

19 Май — Светодиодные лампы

Самый простой тип самодельных ламп обычно основан на старых лампах со стандартным цоколем и массивом, включающим несколько десятков, а иногда и сотен круглой формы белых светодиодов.

Такие лампы являются самыми простыми и наиболее легко изготавливаются в домашних условиях.

Сейчас вы ознакомитесь с ремонтом светодиодной лампы, но на сайте есть и много других полезных статей об устройстве и разновидностях данных ламп.

Содержание статьи о ремонте светодиодной лампы

Как отремонтировать светодиодную лампу

Итак, если в отличие от покупных ламп, которые являются не ремонтопригодными, светодиодная лампа, сделанная своими руками может даже в случае поломки получить вторую путевку в жизнь. Если ваша самодельная лампочка перегорела, то не торопитесь ее выбрасывать. Давайте попробуем ее починить.

Ремонт таких ламп для начала необходимо разделить на две части: ремонт светоизлучающих элементов и блока питания. Светодиоды не подключаются к сети 220 В напрямую, а получают ток через стабилизатор тока, который является понижающим электронным трансформатором. С его проверки и следует начинать ремонт.

Такие стабилизаторы позволяют обеспечить на выходе постоянную величину напряжения в 5-20 В, а также ток не выше 0,1 А.

изучаем устройство светодиодной лампы перед ремонтом

Ремонт блока питания светодиодной лампы

Такой блок питания обычно страдает от сгоревшего конденсатора на 1мкф 400В, служащего балластным резистором.

Проводить проверку его работоспособности измерителями емкости не имеет смысла, так как дефект (утечка) может проявляться только в случае сетевого напряжения в 220 В, в результате чего самым оптимальным вариантом будет его замена.

Диоды, расположенные в выпрямителе иногда тоже сгорают, хотя намного более реже, однако, среди них можно найти неисправный при помощи тестера.

Иногда могут выходить из строя полуваттные токоограничительные низкоомные резисторы. В этом случае может помочь омметр. Цветные полоски, нарисованные на корпусах резисторов, указывают их сопротивление.

Поиск сгоревшего светодиода

В том случае, если источник питания является исправным, то следует приступить к проверке самих светодиодов. Для этого можно использовать батарейку на 9В и, используя резистор с сопротивлением 1 кОм, проверить все светодиоды один за другим. После обнаружения неисправного светодиода следует просто замкнуть его выходы.

Обычно в самодельных светодиодных лампах элементы соединяются цепочкой, как в гирлянде, в результате чего даже, если замкнуть один из них, другие будут продолжать светиться, возможно, даже немного ярче.

После окончания ремонта лампы необходимо собрать её обратно в корпус, после чего закрутить в патрон.

Как отремонтировать светодиодную лампу своими руками

Несмотря на то, что производитель заявляет о сроке службы светодиодных ламп более 10 лет, они зачастую выходят из строя намного раньше. Но не стоит ее выбрасывать, попробуйте отремонтировать своими руками.

Для примера возьмем самую простую LED лампу, состоящую из стандартного цоколя и определенного количества светодиодов. Ремонт начинается с проверки бестрансформаторного выпрямителя.

Выдающее им напряжение должно находиться в пределах от 5 до 20 Вольт, а ток – не более 0,1 Ампера.

1. Замена конденсатора. Самая распространенная причина поломки – перегорел дешевый китайский конденсатор, к примеру, на 1 мкф 400 В, а иногда встречаются на 250 В. Самый прострой выход из данной ситуации – заменить его новым конденсатором, к тому же это дешевая деталь стоимостью 4-5 рублей.

замена конденсатора на светодиодной лампе

2. Замена драйвера. Второй вид ремонта светодиодной лампы заключается в замене драйвера. Чтобы знать, какой драйвер подойдет для вашей лампы, ознакомьтесь с таблицей ниже.

Ремонт своими руками светодиодных ламп, светильников и люстр

Когда перестает работать или ломается люстра или светильник, многие полагают, что ее сложно будет сделать самостоятельно или считают, что проще взять и купить новую.

Но сегодня светодиодные светильники, люстры и даже лампы стоят относительно других довольно дорого.

Как показывает практика, в большинстве случаев удается быстро и с минимальными затратами отремонтировать приборы освещения и лампы на светодиодах.

Многие сами своими руками смогут сделать ремонт светодиодной люстры, светильника и ламп. При этом Вы сэкономите прилично, а как произвести ремонт Мы расскажем далее в нашей статье.

Как отремонтировать своими руками светодиодную люстру или светильник

1. Опытные электрики перед любым ремонтом всегда проверяют присутствие пробником или мультиметром напряжения 220 Вольт на не работающем светильнике или люстре. Не забудьте при этом включить соответствующий выключатель. Если все в порядке переходим к следующему пункту.

Ремонт своими руками светодиодной лампы

Любая светодиодная лампочка состоит: из одного, но чаще из нескольких и да же десятков светодиодов и схемы их питания, начнем с ремонта последней.

Итак, как Я уже рассказывал, мощные светодиодные (или LED) панели или лампы идут с отдельным блоком, чтоупрощает его ремонт как отдельного блока, либо меняем на новый или вскрываем ищем неисправные детали и перепаиваем их.

Но самые распространенные- это недорогие LED лампы китайского производства с бестрансформаторным выпрямителем. состоящего из диодного моста с конденсаторами и светодиодами на одной плате. Более мощные и дорогие модели идут со специальным драйвером для электропитания (смотрите рисунок справа).

Мы рассмотрим ремонт самых простых и распространенных вариантов LED ламп. состоящих из стандартного цоколя и группы из нескольких десятков светодиодов.

Ремонт начнём с проверки бестрансформаторного выпрямителя, которые должен выдавать постоянное напряжение в пределах от 5 до 20 Вольт и ток- до 0,1 Ампера.

• Как правило, чаще всего в такой схеме перегорает дешевый китайский конденсатор на 1 мкф 400 В (иногда даже можно встретить на 250 В). Конденсатор на схеме не проверить, поэтому покупаем и меняем его сразу. Стоит он всего около 3-5 российских рублей.
• Реже ломаются токоограничительные низкоомные резисторы и диоды. проверить можно в мультиметром в режиме омметра или прозвонки способом описанным здесь .
• После того, как убедитесь в исправности источника питания- переходите к проверке светодиодов . Для этого берем батарейку Крону на 9 Вольт и поочередно через резистор 1 кОм подаем напряжение на каждый светодиод. На неисправном просто замкните его выводы. тогда остальные смогут заработать, но может будут светить чуть ярче.
• Если светодиодов не более десятка в лампе и большинство перегорело- рекомендую тем, кто умеет паяльником работать- выпаять из платы все старые светодиоды, затем перевернуть на обратную сторону, где расположенные контактные дорожки и припаять прямо к ним светодиоды из LED ленты. Посмотрите, что у нас вышло. Стрелки указывают на светодиодную ленту с которой были взяты светодиоды.

Внимание. светодиод подключается только через токоограничивающий резистор или сопротивление, подбираемое индивидуально в зависимости от напряжения источника питания и рабочего тока светодиода. Мне повезло на ленте и в лампе резисторы оказались одинаковой величины. Если они будут разными, тогда придется со светодиодной ленты выпаять и перенести еще и резисторы.

Рекомендую покупать LED ленты. на которых меньшее количество светодиодов и большая их мощность а то, будет тускло светить.

Дополнительно много полезного по этой теме Вы узнаете из нашей статьи: Как сделать самому светодиодный светильник?

Ремонт светодиодных ламп своими руками. Как отремонтировать светодиодную лампу?

Технологии изготовления светотехнической продукции не так давно открыли для потребителей новый вид приборов на основе диодных элементов. На рынке они известны как Led-светильники.

Активное распространение данных устройств потеснило и люминесцентные, и галогеновые аналоги, не говоря уже о традиционных лампах накаливания.

И этому есть объяснение, поскольку лампы светодиодные изначально позиционировались как приборы, обладающие высоким рабочим ресурсом и непревзойденным качеством освещения. Это действительно так, но и Led-приборы не застрахованы от поломок, устранить которые порой не так просто.

Устройство светодиодных светильников

Для понимания, с какими элементами придется иметь дело в процессе ремонта, необходимо ознакомиться с внутренней начинкой светильников. Очевидно, что высокие эксплуатационные показатели стали возможны благодаря технологичности продукта. Итак, устройство светодиодных ламп такое:

• корпус (как правило, с уникальной конструкцией и дизайном)
• драйвер (выполняет функцию преобразователя питания)
• источник света (непосредственно светодиоды)
• радиаторы
• оптические элементы.

Теперь стоит подробнее рассмотреть каждый из описанных компонентов. С корпусом все понятно – он не представляет особого интереса с точки зрения функциональной системы светильника. Драйвер выступает в качестве блока питания диодов, но выдает не напряжение, а постоянный ток.

Светодиоды вырабатывают свет, преобразовывая подаваемую от драйвера электроэнергию. Также устройство светодиодных ламп включает радиатор и оптику.

Первые применяются для охлаждения нагревающихся светодиодов, а линзы с рефлекторами (вторичная оптика) преобразуют светодиодное излучение в приемлемый для пользования свет.

Разборка светильника

Без этой операции не обходится ни один ремонт, хотя в отношении бытовых ламп освещения процедура может показаться экзотичной. Существует два подхода к разбору Led-ламп. В первом случае применяется отвертка.

Если модель имеет ребра для отвода тепла, то операция с большей вероятностью увенчается успехом – достаточно найти подходящую лазейку между ребрами и лезвием инструмента попытаться разделить корпус.

Поскольку ремонт светодиодных ламп своими руками не всегда предполагает замену неисправных элементов, еще на этапе разбора следует деликатно относиться к внутренним компонентам, среди которых и печатная плата.

Второй метод разбора светильника применим к моделям с толстым стеклом, которые в принципе не годятся для физических манипуляций.

Тут есть одна хитрость: необходимо взять фен и нагреть им корпус – тогда приклеенная стеклянная окружность без дополнительных усилий выйдет из цилиндрической основы.

Секрет в том, что тепловое воздействие расширяет размеры объектов, а клеевой состав становится эластичным – поэтому под горячим феном лампы светодиодные буквально рассыпаются.

Замена блока питания

В числе распространенных неисправностей в некоторых моделях светодиодных ламп можно выделить блок питания, в котором сгорает конденсатор или резистор. Попытки оценить работоспособность данного элемента измерительными приборами, как правило, не дают ожидаемого результат, поскольку неполадка обнаруживается только при условии подключения к сети.

Так или иначе, единственным способом устранения дефекта будет замена блока, поскольку ремонт светодиодных ламп может потребовать полного анализа платы на предмет неисправностей, что затруднительно без специального оборудования.

Важно учесть, что в магазинах электротоваров их обычно нет, поэтому сразу следует направляться в точки продажи радиоэлектроники и спрашивать блок питания для Led-светильников на 5W. Далее следует несколько простых манипуляций с демонтажем старого и установкой нового компонента.

Если сгорел светодиод

Если блок питания работает нормально, то есть смысл поискать проблему среди светодиодов. Перед тем как выполнить ремонт светодиодных ламп своими руками путем замены нерабочих элементов, следует проверить, какой именно диод требует обновления. Для этого надо воспользоваться батарейкой на 9 В и с помощью резистора (сопротивление 1 кОм) по одному проверить все диоды.

Когда дефект обнаружится, нужно замкнуть его выходы.

Как правило, в самодельных светильниках соединение источников выполняется по принципу цепочки, поэтому замыкание одного из них не приведет к утрате функции другими элементами – возможно, их свет будет еще ярче.

На этом этапе ремонт светодиодных ламп своими руками невозможен без паяльника. Все старые диоды выпаиваются, после чего плата переворачивается – далее осуществляется пайка новых элементов к контактным дорожкам.

Особенности ремонта лампы кукуруза

В плане удобства ремонта модели серии LL-CORN, то есть светодиодные лампы типа кукуруза , самые выгодные. Диодные источники располагаются прямо на внешней поверхности, что позволяет мастеру осуществлять ремонт светодиодных ламп кукуруза , не вторгаясь во внутреннее устройство.

При необходимости светодиоды можно прозвонить и заменить – технология аналогична способам ремонта ламп с другими конструкциями. Неисправный диод также следует или обновлять, или закорачивать специальной перемычкой.

На стабильности работы и надежности светодиодного прибора это не скажется, но в эстетическом восприятии отсутствие одного из источников света будет ощутимо.

Неисправности в драйверах

Данный элемент сам по себе является самой надежной частью лампы, поэтому распространены случаи, когда драйвер сохранялся, а остальная начинка вместе со светодиодами обновлялась.

Неисправности же в платах часто возникают из-за перегруженности средствами защиты и несовпадения в номинальных рабочих показателях, что со временем и заставляет пользователей выполнять ремонт драйвера светодиодной лампы или его замену.

Конкретные причины, по которым именно драйвер светильника перестает работать, выявить сложно. Если говорить о признаках – это мигание светодиодов, то есть они, в принципе, рабочие, и с контактами все в порядке, но сама схема взаимодействия с преобразователем некорректна.

В таких случаях остается лишь заменить драйвер, купив новый элемент на радиорынке – маркировка на плате поможет подобрать соответствующую модель.

Улучшение лампы в ходе ремонта

В самом факте ремонта хорошего мало, но вынужденное вторжение в устройство прибора дает некоторые плюсы. Кроме того, что новичок может узнать, как отремонтировать светодиодную лампу без помощи специалистов, есть смысл использовать эту возможность для повышения качества работы светильника.

Например, в ходе ремонта стоит поэкспериментировать с Led-диодами. Нередко платы и сам корпус с теплоотводящей функцией не подходят для родных светодиодов – в результате при более или менее качественной основе прибора источники света не дотягивают до возможного максимума в характеристиках излучения.

Поэтому в некоторых случаях стоит полностью обновить все диоды.

Распространена и обратная ситуация, когда в самой основе отсутствуют конденсатор и выпрямитель.

Как правило, этим дефектом грешат китайские светильники, в которых реализуется последовательное соединение пар встречных диодов с балластным конденсатором, что ведет к частому миганию.

Конечно, ремонт светодиодных ламп позволит устранить и этот изъян, но подобные пересмотры схем в домашних условиях не обеспечат долговечность устройству, хотя качество освещения, несомненно, возрастет.

Заключение

Несмотря на очевидные достоинства Led-светильников, производители пока еще не отработали многие технологические нюансы в конечном воплощении устройств.

Усложнение конструкции и внутреннего устройства лампы привело к тому, что расширился перечень компонентов, подверженных поломкам.

Ситуация усугубляется и тем, что ремонт светодиодных ламп своими руками значительно отличается от операций по восстановлению традиционных и более привычных источников освещения.

От пользователя требуется знание некоторых азов радиотехники, навыки обращения с паяльником, и все это зачастую подкрепляется необходимостью приобретать недешевые драйверы и светодиоды. Так или иначе, Led-приборы в лучших исполнениях от брендовых изготовителей имеют множество достоинств, за которые им можно простить даже непростой ремонт.

Источники: http://knigastroitelya.ru/elektrichestvo/svetodiodnye-lampochki/remont-svetodiodnoj-lampy.htm, http://jelektro.ru/remont-elektriki/remont_svetodiodnyh_lamp_svetilnikov.html, http://fb.ru/article/191519/remont-svetodiodnyih-lamp-svoimi-rukami-kak-otremontirovat-svetodiodnuyu-lampu

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Ремонт светодиодных ламп своими руками

Современные экономичные светодиодные лампы стоят недешево. Но они и служат дольше обычных, а электричества потребляют в разы меньше. Обидно, когда такой прибор выходит из строя.

Мы привыкли к тому, что лампы – одноразовый товар, который приходится выбрасывать после перегорания. Тема этой статьи – как можно вернуть такую лампу к жизни своими руками.

Ремонт светодиодных ламп возможен! Причем задача эта по плечу даже человеку, не особо сведущему в электрике.

Светодиодная лампа значительно экономит ваши расходы на электричество

Устройство и принцип работы светодиодной лампы на 220 вольт

Светодиодные устройства значительно экономят электроэнергию, и при этом дают полноценное освещение. 10-ваттная лампочка с диодами дает такой же мощный поток света, как стоваттная лампа накаливания. Выходит, что этот вид осветительных приборов сокращает ваши расходы в десять раз. При этом такие приборы отличаются долговечностью, если конечно они не произведены в Поднебесной.

Чтобы разобраться с возможным ремонтом, нужно представлять себе принцип работы устройства. Здесь все немного сложнее, чем в традиционных лампах Эдисона. Каждый источник света, диод, состоит из двух полупроводников разного материала. Один содержит преимущественно электроны, второй – ионы.

При пропускании электрического тока между полупроводниками возникает выделение энергии со световым излучением

Такие полупроводники называют светодиодами. На заре этой технологии устройства могли испускать только зеленый, желтый и красный свет. По этой причине их использовали в индикаторах. Современные технологии позволяют охватить весь спектр и использовать теплые и холодные оттенки, в которых преобладают синий или желто-красный цвет.

Теперь непосредственно об устройстве лампы. Внешне она мало чем отличается от традиционной лампочки. Она имеет такой же цоколь с резьбой и подходит для всех видов светильников. Но внутри изделие имеет сложную структуру.

Схема светодиодной лампы на 220 В

Под прозрачной оболочкой колпака скрываются контактный цоколь, корпус, драйвер и плата с полупроводниками. Задача драйвера – понижение стандартного для наших сетей тока 220 вольт до необходимой для работы полупроводников величины. Эта плата питания и управления может быть устроена по-разному в зависимости от решения производителя.

Для снижения собственных затрат некоторые не очень порядочные производители не устанавливают на платы необходимые для наших сетей стабилизаторы. В итоге лампочка светит очень ярко, но недолго. Один диод светит недостаточно ярко, поэтом в лампочках их группируют по несколько штук на плате, объединяя в одну цепь.

Если один их полупроводников вышел из строя, вся лампа не будет гореть.

Прозрачный колпак лампы на качественных изделиях покрыт изнутри люминофором – веществом, усиливающим свечение. Такие лампочки снаружи выглядят матовыми, непрозрачными. Подобные изделия не раздражают глаза, их свечение схоже с естественным солнечным освещением.

Схема-чертеж драйвера светодиодной лампы

Схема платы питания светодиодной лампы не отличается особой сложностью. Деталей не много: пара резисторов и встречно-параллельное подключение диодов. Такой тип подключения позволяет защититься от обратного напряжения и увеличить частоту мерцания до 100 Гц. В некоторых лампах может быть установлен всего один резистор.

Схема драйвера светодиодной лампы 220 В

Для сети 220 вольт в устройстве установлен конденсатор ограничения на выпрямляющем мосте.

Почему может потребоваться ремонт светодиодной лампы, устройство и электрические схемы

К сожалению, наука пока не изобрела вечных материалов и двигателей, так что рано или поздно каждое устройство выходит из строя. И LED-лампы не исключение.

В среднем такой прибор способен прослужит 10 лет. Сократить продолжительность жизни лампочки могут особые условия эксплуатации и перепады напряжения. В первом случае понятно, что если светильник установлен на улице и работает в жару и мороз или в помещении с повышенной влажностью, прослужит он гораздо меньше обычного.

А с перепадами напряжения можно в принципе бороться, устанавливая выпрямители тока в доме или квартире. Устройства эти не из дешевых, и на практике используется немногими, а напрасно, ведь на кону не только жизнь лампочек, но и сохранность более дорогостоящей бытовой техники.

Состояние электрических сетей в нашем отечестве оставляет желать лучшего и вряд ли что-то изменится в ближайшем будущем.

Основные причины выхода LED-ламп из строя:

Основы ремонта светодиодной лампы на 220 В своими руками

Прежде чем заниматься ремонтом лед лампы, убедитесь, что проблема заключается именно в ней, а не в люстре или проводке.

Сделать это не сложно: нужно проверить наличие напряжения специальным инструментом или просто вкрутить другую лампу. Если и она не загорелась – ищите обрыв провода или нарушение контакта в светильнике.

Если другая лампочка дает свет – значит проблема именно в осветительном приборе

Чтобы найти причины поломки, придется протестировать каждую составную часть светодиодной лампы. В этом деле не обойтись без мультиметра.

Небольшой видеоматериал о том, как пользоваться мультиметром:

Для ремонтных работ потребуется паяльник, набор отверток медицинский скальпель или тонкий нож.

Как аккуратно разобрать светодиодную лампу и выявить причину поломки

Итак, как починить светодиодную лампу на 220V? Не всегда причину проблемы можно найти при простом визуальном осмотре. В любом случае, придется потратить время и силы на поиск скрытого недуга.

Как правильно разобрать светодиодную лампочку? Главное в этом деле – предельная осторожность и аккуратность.

Не прикладывайте чрезмерных усилий, не используйте острые инструменты там, где можно обойтись руками.

Процедура замены светодиодов

Если проблема заключается в неисправном светодиоде, лампочка просто перестает работать. Если она мигает – то дело в плате питания.

После обнаружения погасшего диода нужно его удалить. Определить исправность полупроводника можно тремя способами:

Для ремонта лампы хорошо иметь аналогичную лампу – донор. С нее и снимают полупроводники для замены. Как заменить светодиод:

Для закрепления пройденного видеоурок на эту тему:

Статья по теме:

Ремонт драйвера светодиодной лампы

Мы рассмотрели, как отремонтировать светодиодную лампу своими руками, если перегорел один из полупроводников. Как видите, задача довольно простая. Теперь рассмотрим ситуацию, если из строя вышел блок управления, драйвер лампы.

Мост и микросхему для ремонта, как и другие запасные части можно купить в самом большом китайском интернет магазине.

Задача эта для тех, у кого руки растут из нужного места. Если не уверены в своих силах или у вас проблема со зрением – просто закажите несколько готовых драйверов и меняйте их по мере необходимости.

Видео, как заменить драйвер:

Замена блока питания

Одна из распространенных причин поломки светодиодной лампы – выход из строя резистора или конденсатора. Проверить состояние этой детали не просто, придется подключить лампу к сети.

Для того, чтобы заменить резистор на лампе, нужно знать основные данные светодиодов.

Видео: инструкция по подбору резистора

Статья по теме:

Причины моргания LED лампочек

Необходимость ремонта светодиодных прожекторов может быть вызвана частым морганием. Этот режим очень напрягает зрение. У человека может болеть голова и глаза, если частота мигания осветительного прибора выходит за допустимые рамки. Дело может дойти до проблем с психикой.

Такая неисправность может быть вызвана заводским браком лампы или неправильным подключением прибора. Не исключено, что придется заняться ремонтом все светодиодной люстры. Но в большинстве случаев достаточно просто перекрутить лампочку, то есть выкрутить и вкрутить снова. Если проблема кроется в проводе, питающем светильник, следует заменить проводку.

Подводим итоги: ремонт светодиодных ламп своими руками

Как видите, ремонт светодиодных светильников сделать не сложно. Нужно обладать хорошим зрением и скромным набором инструментов. Выгода от такого занятия очевидна: восстановить лампу можно за копейки. Мультиметр и паяльник вам в помощь! Если у вас остались вопросы или вы готовы поделиться своим опытом, пишите!

Ремонт светодиодных ламп своими руками

Любая лампа имеет срок работы, который определяется условиями содержания и эксплуатации. Любой вид источника освещения лучше всего использовать, придерживаясь общих правил и рекомендаций.

Такие меры помогут увеличить длительность срока службы лампы. Но что делать, если диодный источник света вышел из строя из-за перепада напряжения? В этом случае нам поможет только ремонт светодиодных ламп своими руками.

Как он выполняется — мы расскажем в этой статье.

Общие принципы

Если вы знакомы с общей физикой, то вам должны быть известно, что конструктивные особенности диодных источников сильно отличаются от аналогов освещения. Такое оборудование имеет ключевые узлы в виде цоколя, стабилизатора, рассеивателя и самих диодов в нужном количества.

Переменное напряжение дает питание на диодный мост. Сигнал проходит по схеме и на вход светодиода попадает выпрямленное напряжение. Именно по этой причине подключение можно осуществлять только через сеть с напряжением 220 В. Стабилизатор самостоятельно устанавливает необходимый уровень напряжения для работы устройства.

Как отремонтировать светодиодную лампу своими руками? Для ответа на этот вопрос следует установить степень повреждения.

Подлежит ли компонент ремонту?

Прежде чем браться за разборку устройства, следует удостовериться в том, что проблема кроется именно в нем. Случается так, что в момент включения происходит скачок напряжения.

В этом случае можно утверждать, что причина выхода из строя кроется в электропроводке. Но по статистике, лампа теряет свою работоспособность куда чаще, нежели ее проводка.

Такой случай требует разборки при помощи рук, осторожно разделяя части корпуса.

Теперь потребителю выпадает возможность оценить масштабы трагедии визуально. Осмотрите печатную плату, качество проводки и пайку светодиодов, также обязательно нужно удостовериться в отсутствии гари и расплавленных участков.

Где искать повреждения?

Ремонт светодиодной лампочки своими руками невозможно провести, если не установить причину поломки:

• Корень проблемы может крыться в неработающем конденсаторе, который занимается ограничением тока. Для проверки этого компонента его потребуется выпаять.

• Если проблема совсем не в этом месте, то можно попробовать исследовать диод на пробой, воспользовавшись тем же самым мультиметром. Просто установите нужный режим и проверьте все компоненты.
• Если же проблема не выявилась и после этих действий, то лучше всего повторно уделить внимание каждому компоненту — очень часто проблема кроется в резисторах.
• Также есть вероятность того, что произошел обрыв токопроводящей дорожки.

Как бороться с морганием?

Ремонт ЛЕД-ламп может потребоваться и в тех случаях, когда диод все время “мигает”. Давайте разберемся в этой ситуации.

Почему происходит это явление? Суть в том, что токоограничивающий конденсатор не получает достаточного напряжения. Для ремонта диода придется выпаять сломанный элемент с печатной платы и провести установку нового элемента с аналогичными старому параметрами.

Проверка работы устройства

Для понимания стоит разобрать еще одну причину поломки — сгоревший излучатель. Определить такую причину поможет характерный черный нагар.

Но не каждый элемент покажет вам подобные признаки неисправности, а это значит только одно — есть необходимость в проверке каждого из элементов.

Источники света такого типа могут заметно различаться: в некоторых используется минимальное количество диодов, в других же — установлено очень много этих компонентов.

Для того чтобы определить неисправность, следует воспользоваться мультиметром. Цель такой проверки — это сравнение уровней сопротивлений переходов элементов в случае прямого включения. Оптимальное значение должно составлять приблизительно 30 кОм.

Но существует и другой метод, которой тоже стоит рассмотреть. Вам потребуется воспользоваться подручными средствами:

• Резистор с сопротивлением от 150 до 1000 Ом. Это значение должны определять ключевые параметры источника питания.
• Аккумуляторная батарейка на 1.5-9 В.

Для проверки берем в руки паяльник и демонтируем излучатели. Можно просто приближать вывода с минимальным напряжением в прямом подключении к каждому из излучателей. Если неисправность имеется, то компонент не будет излучать света.

Видеоматериал

Можно ли починить светодиодную лампочку? Ответ — да, если у вас имеются базовые знания по электротехнике и немного навыков работы с электроприборами. Даже если вы занимаетесь этим впервые, не бойтесь браться за работу, иначе — не получите драгоценного опыта, а сломавшийся диод у вас сильнее сломать уже не получится.

Светодиодный светильник своими руками: схемы, фото, видео — Asutpp

Экономные лампы освещения уже есть практически в каждом доме. Предлагаем рассмотреть, как сделать светодиодный светильник своими руками, какие материалы для этого потребуются, а так же советы о том, по каким критериям их необходимо выбирать.

Пошаговая разработка светодиодного светильника

Первоначально, перед нами стоит задача – проверить работоспособность светодиодов и измерить питающее напряжение сети. При настройке данного устройства для предотвращения поражения электрическим током мы предлагаем использовать разделительный трансформатор 220/220 В. Это так же обеспечит более безопасное проведение измерений при настройке нашего будущего светодиодного светильника.

Нужно учесть, что если какие-либо элементы схемы будут подключены неправильно, возможен взрыв, так что строго следуйте инструкции, приведенной ниже.

Чаще всего проблемы неправильной сборки заключается именно в некачественной спайке компонентов.

При расчетах для измерения падения напряжения тока потребления светодиодов нужно использовать универсальный измерительный мультиметр. В основном такие самодельные светодиодные светильники используются на напряжении 12 В, но наша конструкция будет рассчитана на сетевое напряжение 220 В переменного тока.

Видео: Светодиодный светильник в домашних условиях

Высокая светоотдача достигается на диодах при токе 20-25 мА. Но дешевые светодиоды могут давать неприятное голубоватое свечение, которое еще и очень вредно для глаз, поэтому мы советуем разбавлять самодельный светодиодный светильник небольшим количеством красных светодиодов. На 10 дешевых белых будет достаточно 4 светодиода красного свечение.

Схема довольно проста и разработана для питания светодиодов непосредственно от сети, без дополнительного блока питания.

Единственным недостатком такой схемы является то, что все ее компоненты не изолированы от питающей сети и светодиодный светильник не обеспечит защиту от возможного удара током.

Так что будьте осторожны при сборке и установке данного светильника. Хотя в дальнейшем схему можно будет модернизировать и изолировать от сети.

Упрощённая схема светильника

1. Резистор на 100 ОМ при включении защищает схему от бросков напряжения, если его нет, нужно использовать выпрямительный диодный мост большей мощности.
2. Конденсатор 400 нФ ограничивает силу тока, которая необходима для нормального свечения светодиодов.

На фото вы видите сгоревшую лампу, которая скоро будет разобрана для светодиодного светильника своими руками.

Лампу разбираем, но очень осторожно, чтобы не повредить цоколь, после этого очищаем его и обезжириваем спиртом или ацетоном . Особое внимание уделяем отверстию. Его очищаем от лишнего припоя и еще раз обрабатываем. Это необходимо для качественной пайки компонентов в цоколе.

Как отремонтировать светодиодный светильник своими руками

С появлением светодиодных технологий системы освещения вышли на совершенно новый уровень. Экономичные, экологически и электрически безопасные приборы сегодня эксплуатируются везде – они пришли на смену стандартным «лампам Ильича» и набравшим популярность «экономкам». Первые давно устарели с моральной точки зрения, вторые крайне опасны для здоровья из-за содержащихся внутри паров ртути.

Несмотря на продолжительный срок эксплуатации, даже такие устройства со временем выходят из строя. Дорогостоящий ремонт светодиодных светильников в некоторых ситуациях можно выполнить самостоятельно, в домашних условиях, что мы и рассмотрим далее.

Элементы светодиодных источников света

Прежде чем разбирать на составные части вышедшую из строя светодиодную лампу, обязательно изучите ее устройство и принцип работы. Стандартное оборудование данного типа имеет в составе электронную плату питания, световой фильтр и корпус с цоколем. Более дешевые модели вместо ограничителей тока и напряжения используют обычные конденсаторы.

Одна лампа может насчитывать несколько десятков светодиодов, которые соединяются последовательно или параллельно. Во втором случае конструкция получается дорогостоящей (к каждому led-диоду или группе подключается отдельный резистор), поэтому позволить себе ее могут далеко не все.

Принцип действия светодиода практически идентичен полупроводниковому элементу. Ток между анодом и катодом перемещается по прямой линии, что приводит к образованию свечения. Каждый светодиод по отдельности характеризуется минимальной мощностью, из-за чего используется сразу несколько штук. Для создания нужного светового потока применяют люминофорное покрытие, трансформирующее свет в видимый для человеческого глаза спектр.

Качественные модели содержат высокотехнологичный драйвер, выполняющий функцию преобразователя наряду с диодной группой. Первичное напряжение идет на трансформатор, уменьшающий характеристики тока. На выходе элемента получаем постоянный ток, необходимый для питания led-диодов. С целью уменьшения пульсации в цепи используется вспомогательный конденсатор.

Несмотря на многочисленные разновидности, отличия устройств, количество используемых светодиодов, все осветительные приборы данного типа характеризуются одной конструкцией, что упрощает их техническое обслуживание.

Виды поломок и их причины

Существует несколько возможных неисправностей светодиодных приборов, что связано с их хоть и схожей, но достаточно сложной конструкцией. Самые распространенные поломки среди остальных сопровождаются следующими моментами:

• полное отсутствие свечения;
• периодическое отсутствие освещения;
• кратковременное мерцание;
• отключение света в произвольные моменты;
• повреждение лампочки или светодиода.

Причин появления поломок еще больше. Чаще всего из них встречаются следующие:

1. Нарушение правил и рекомендаций эксплуатации светодиодных устройств. Покупая новый светильник, обязательно изучите условия его работы, прописанные в технической методичке. При игнорировании любого правила вероятность поломок возрастает в несколько раз.
2. Перегрев оборудования. Сами по себе светодиоды в работе практически не нагреваются, но если температура превышает заявленные 50–60 градусов, то может произойти разрыв нити, держателя или отслоение контактов на электронной плате. Перегрев иногда происходит из-за того, что не предназначенный для этих целей светильник устанавливается внутрь натяжного потолка. Это препятствует его естественному охлаждению.
3. Выгорание led-диода – полное или частичное. Привести к этому могут высокие скачки напряжения сети или перегорание конденсатора.

Важно! Последняя поломка актуальна для дешевых приборов, в которых применяют некачественные платы.

Если сильнее углубиться, то можно выявить несколько других, более редких, но не менее интересных причин, из-за которых может не работать светодиодный светильник:

• технические нарушения при подключении к сети питания;
• короткое замыкание;
• неверная установка оборудования;
• ошибки при построении элементов в схеме подключения;
• изделие низкого качества – при попытке сэкономить не забывайте о том, что покупаете «кота в мешке».

В таких устройствах могут быть изначально плохо припаяны контакты либо вместо драйвера используется дешевый конденсатор. Речь идет о так называемом заводском дефекте.

Светодиодные потолочные светильники с пультом дистанционного управления часто выходят из строя как раз из-за заводского брака. Таким образом, для выполнения ремонта важно правильно установить не только поломку, но и причину ее возникновения.

Подготовка к ремонту светодиодных приборов

Для выполнения качественного ремонта, гарантирующего исправность изделия и его продолжительную эксплуатацию в дальнейшем, необходима кропотливая подготовка. Для начала выполните демонтаж люстры, настенного светильника. В случае с настольными лампами просто отключите их от сети питания. В дальнейшем пригодятся некоторые инструменты и материалы, в том числе отвертка, плоскогубцы, изолента, нож. Клещи или пассатижи пригодятся в том случае, если корпус устройства соединен с помощью специальных скруток. Для проверки контактов воспользуйтесь мультиметром.

Поскольку светодиоды характеризуются небольшими габаритами, то для манипуляций с ними пригодится пинцет. Впоследствии при обнаружении разрыва цепи или необходимости замены какого-либо элемента может потребоваться паяльник. С целью замены led-диодов применяйте дрель с разнообразными сверлами.

Не забывайте о том, что каждый инструмент должен иметь электроизоляцию – запрещено выполнять работы пассатижами или клещами с голыми металлическими рукоятками.

Конструкция светодиодных люстр и визуальный осмотр

Светодиодные подвесные светильники, работающие от пульта дистанционного управления, появились сравнительно недавно. Их устройство знакомо далеко не всем, поэтому вкратце рассмотрим конструкцию приборов.

В самой простой комплектации люстра на светодиодах состоит из корпуса (металлического, пластикового, стеклянного), блока с регулятором (драйвера). Последний элемент используется как выпрямитель напряжения, на нем размещают клеммы и зажимы, к которым подводится питание от промышленной сети. Проводами блок питания соединен с лампами.

В сложных люстрах применяют антенну, блок управления, регулятор (несколько блоков), необходимый для автоматической настройки. Растровые осветительные приборы содержат несколько драйверов и светодиодные лампы различных видов. Последовательность ремонта напрямую зависит от конкретного типа светильника.

Изучите конструкцию устройства, используя приложенную к нему инструкцию, чтобы разобраться, где находятся блоки управления. Они могут устанавливаться как внутри, так и снаружи изделия.

Ремонт люстры без пульта ДУ намного проще. В таком приборе установлен диод или диодный мост с электролитами и резисторами. Также есть катушка с обмоткой для уменьшения пульсации.

Чтобы правильно отремонтировать уличный или внутренний светильник, соблюдайте пошаговую инструкцию:

1. Снимите прибор с потолка или стены и удалите крышку корпуса.
2. Изучите электронную схему, чтобы разглядеть видимые дефекты (либо подтвердить их отсутствие). К таковым относятся обрывы проводки.
3. Удалите плафон и другие декоративные украшения оборудования, выкрутите светодиодные лампочки, если они используются.
4. Изучите цоколь на предмет наличия прогоревших мест. Для зачистки можете использовать обычный нож.
5. Заново выполните скрутки, подтяните все винты на крепящихся к плате элементах. При отсутствии видимых дефектов изучите непосредственно лампу.

Простейший способ проверить цепь светодиодов лампы

Рассмотрим самый легкий метод проверки цепи светодиодов. Для начала зафиксируйте лампу, используя обрезанную пластиковую бутылку с меньшим диаметром. В нее и вставляется лампа. Для подачи питания воспользуйтесь вспомогательным блоком питания (в том случае, если речь идет об устройстве на 12 или 24 В).

Вместо того чтобы прозванивать каждый led-диод в цепи, можно прибегнуть к более простому методу. По очереди устанавливайте перемычку между контактами каждого диода, используя пинцет. Если нет перемычки, то возьмите любой провод, предварительно зачистив оба конца и выполнив лужение контактов.

Важно, чтобы лампа в этот момент была подключена к сети. Как только вы замкнете контакты на сгоревшем светодиоде, прибор загорится. Если этого не произойдет, то, возможно, перегорело более одного диода.

Продолжите визуальный осмотр схемы и ищите места прогаров, вздутые конденсаторы, изучите каждую дорожку на плате. При обнаружении оборванных контактов выполните пайку. Если цепь состоит из 10 и менее элементов, то ни в коем случае не заменяйте сгоревший светодиод проводом или перемычкой. Это может привести к перегрузке катушек и сгоранию диодов.

Устранение поломки люстры с дистанционным управлением

Чаще всего причина поломки люстры с пультом ДУ заключается в перегреве матрицы. В такой ситуации ремонт выполняется следующим образом:

1. Снимите и разберите люстру.
2. Выясните причину поломки – отыщите перегоревшие элементы.
3. Если потребуется замена компонентов и выполнение пайки, то обязательно изучите схему устройства, приложенную к гарантийному талону.

Перегореть может контроллер, антенна или блок управления. В данном случае требуется банальная замена вышедшего из строя изделия.

Радиаторы охлаждения

Большинство светодиодных осветительных приборов выпускается с радиаторами охлаждения. Наличие этого элемента – признак высокого качества устройства. В данных изделиях отводится специальное посадочное место, а радиатор используется для отвода тепла. Периодически нужно проводить замену термопасты. Если этого не делать, то со временем радиатор потеряет свою эффективность и плата или блок перегорит. Разберите устройство и убедитесь в том, что термопаста нанесена на обе плоскости посадочного места.

При необходимости самостоятельно тонким слоем нанесите специальную смазку на всю поверхность посадочного места. Чересчур большое количество термопасты сказывается на теплоотдаче так же негативно, как и ее отсутствие. Для увеличения тепловой отдачи можно прикрутить к радиатору дополнительную алюминиевую пластинку, при этом убедитесь, что она не перекрывает основной воздушный поток.

Качественный ремонт светодиодных источников света своими руками возможен при условии соблюдения правил безопасности и наличии конструктивной схемы электроприбора. В статье были подробно описаны основные причины и типы неисправностей, даны рекомендации по их поиску и устранению.