Как проверить титанат мультиметром

Как проверить титанат мультиметром

Как проверить или узнать сопротивление тестером мультиметром

Мультиметр — доступный прибор, который объединяет в себе функции вольтметра, амперметра и омметра. Обычно в устройство интегрировано множество других опций, и некоторые модели позволяют проверить прямым тестированием правильную работу таких компонентов, как диоды, транзисторы и конденсаторы. В зависимости от устройства прибора, проверить сопротивление мультиметром можно как прямым измерением, так и с помощью введения коэффициентов.

Сопротивление и основы его определения

Электрический ток представляет собой движение зарядов в цепи. Маршрут перемещения электронов в проводнике непохож на прямую, скорее это зигзаг, являющийся результатом многочисленных столкновений с атомами вещества. Разность потенциалов между двумя контактами стимулирует перемещение зарядов, а помехи в их движении называют сопротивлением.

Хорошей аналогией для понимания физической сути величины может служить сравнение с потоком воды через трубу. В этой модели сопротивление потоку зарядов аналогично фрикционным эффектам между жидкостью и поверхностью труб. Электрическое сопротивление является свойством вещества, желательным или нежелательным для того или иного материала с точки зрения его применения. Как свойство проводников, полупроводников и диэлектриков, оно используется в широком спектре устройств от бытовой электроники до силовых электрических сетей.

Стандартная метрическая единица сопротивления называется Ом и обозначается греческой буквой омега (Ω). Основное уравнение, описывающее соотношение между электрическими величинами, называется закон Ома. Названо оно в честь его первооткрывателя, немецкого физика, и является одним из наиболее важных основных законов электричества. Выражение выглядит как U=IR, где:

• R — сопротивление участка цепи;
• I — сила тока в нём;
• U — напряжение на его концах.

Устройство и использование

Простейший способ измерения R — косвенные вычисления. Согласно закону Ома, достаточно знать напряжение и силу тока в участке цепи, чтобы определить величину Ω с достаточной точностью. Несмотря на то что подобный метод обеспечивает хорошие результаты, сам по себе он не очень практичен для бытовых нужд. Сопротивление удобно мерить более приспособленными для этого устройствами — омметрами, по сути, представляющими собой объединённые в одном корпусе источник напряжения, вольтметр и амперметр. Наибольшее распространение получили универсальные приборы, включающие в себя и эту функцию.

Аналоговые мультиизмерители

Шкала этого прибора реагирует на ток, протекающий через компонент во время проверки. Высокое сопротивление соответствует низкому току, что отражается положением стрелки в левой части циферблата, высокое, соответственно, в правой. Одной из особенностей устройства является то, что оно нуждается в калибровке перед работой. Это делается путём замыкания щупов и выставлением в этот момент шкалы в нулевое значение.

Каждый раз, перед тем как замерить сопротивление мультиметром в другом диапазоне, необходимо проверять отклонение от нулевого значения, так как позиция стрелки может меняться при различных режимах. Кроме того, после каждого перерыва тестер должен быть откалиброван снова, так как сам замер зависит от состояния батареи питания. Сам процесс работы с аналоговым мультиметром состоит из следующих шагов:

1. Выбор элемента, сопротивление которого необходимо узнать.
2. Присоединение щупов к прибору. Как правило, в корпусе несколько гнёзд для подключения и один из штеккеров должен быть в общем разъёме, а второй — в гнезде с обозначением Ω.
3. Выбор необходимого диапазона. Он должен быть таким, чтобы на шкале определялось наиболее точное значение. Обычно переключатель функций предварительно устанавливается в режим максимального сопротивления, а после первого тестирования уточняется диапазон.
4. Калибровка (обнуление) прибора.
5. Выполнение замеров и корректировка диапазона.
6. Выключение мультиметра. Целесообразно перевести переключатель на измерение максимального сопротивления. Таким образом можно застраховаться от повреждения тестера при следующем включении при случайном использовании без верных настроек.

Аналоговые мультиметры нашли широкое применение как часть испытательного оборудования. Они относительно дешёвые, предлагают достаточный уровень точности и производительности.

Цифровые многофункциональные приборы

Померить сопротивление мультиметром на основе цифровых технологий значительно проще и быстрее, чем аналоговым. Прежде всего потому, что при его использовании нет никакой надобности в обнулении счётчика. Несколько простых шагов, необходимых, чтобы проверить резистор мультиметром:

1. Выбрать компонент для тестирования.
2. Подключить щупы в правильные гнёзда. Большинство приборов имеют красный и чёрный провода и соответствующие маркировки в местах присоединения на корпусе. Для подключения красного обычно предназначено несколько гнёзд. Необходимое помечено значком Ω.
3. Выбрать соответствующий диапазон. Общий спектр может варьироваться от 1 Ома до 1 мегаома. Некоторые современные устройства оснащены функцией автоматического выбора. При использовании более простых приборов следует начинать работу в диапазонах с высоким сопротивлением и при необходимости уменьшать предельные значения измерений для получения более точного результата.
4. Выключить устройство.

Важно помнить, что мерить сопротивление компонентов допустимо только с выключенным питанием в исследуемых цепях. Любые показания прибора теряют смысл, если на тестируемом участке присутствует разность потенциалов.

Область применения мультиметров

Прибор незаменим для специалистов и любителей, имеющих дело с электроникой. С помощью него можно понять происходящее в схемах, найти неисправность и устранить неполадки. В качестве омметра он используется радиолюбителями для измерения сопротивления переменных (потенциометров) и постоянных резисторов. Сферы, в которых мультиметры получили широкое распространение:

1. Линии тестирования радиокомпонентов. Резисторы, катушки индуктивности и дроссели требуют контроля со стороны изготовителя на соответствие заданным допускам по сопротивлению, поэтому мультиметрами оснащают работников, осуществляющих контроль качества.
2. Заводы, изготавливающие выключатели, соединители, реле и предохранители. Нуждаются в проверке контактного сопротивления на соответствие установленному пределу.
3. Предприятия, осуществляющие монтаж силовых кабелей и распределительных устройств. Их работа требует постоянного контроля качества соединений на достижение минимально возможного сопротивления. Если этого не делать, плохие контакты в соединениях или коммутаторах рано или поздно откажут из-за перегрева.
4. Организации, связанные с обслуживанием электротехнических объектов. Основа контроля в такой деятельности — прозвонка изоляции кабелей. Сопротивление проводки измеряется мегаомметром, но обычно, чтобы зафиксировать дефекты, достаточно прозвонить подозреваемые в неисправности элементы мультиметром.
5. Сервисные центры ремонта бытовой техники. Вся современное электрооборудование управляется электроникой. Замеры сопротивления компонентов схем — один из основных способов диагностики.

Возможные погрешности

Как и любой тестер, мультиметр не даёт абсолютно точных результатов. Наибольшее значение они принимают в приближении к пределам диапазона измерения прибора. Самые распространённые сложности связаны с определением низких сопротивлений. Возможные причины искажений:

1. Грязные контакты. Чтобы правильно произвести замер, важно убедиться, что тестируемый компонент не покрыт окислами и другими загрязнениями. Высокое сопротивление контактов не позволит измерить значение без искажений.
2. Наведённые помехи. Если тестирование производится под влиянием внешних магнитных полей, возможны отклонения результатов от действительности. Для минимизации эффекта в таких условиях применяют щупы с короткими идеально экранированными проводами. Кроме того, явление температурной ЭДС из-за образования термопар в месте контактов разнородных металлов также может искажать результаты.

Особенности выбора

Сейчас на рынке представлено большое многообразие устройств от бытовых недорогих моделей, предназначенных для эпизодических измерений, до узкопрофессиональных тестеров, оснащённых специфическими функциями и возможностями. Запутаться в столь широком многообразии устройств несложно. Сориентироваться в выборе помогут следующие критерии:

1. Диапазон. Максимальные и минимальное возможные показания сопротивления. Особняком стоят мультиметры с расширенными функциями мегаомметров, которые больше востребованы профессиональными электриками.
2. Точность. Большое влияние на показатель имеет заявленная производителем погрешность измерения в определённом интервале температур.
3. Длина шкалы. Традиционно мультиметры отображают 4 знака. Боле сложные приборы оснащены расширенной индикацией.
4. Выбор диапазона. Автоматическое определение как опция может быть очень полезна при массовом тестировании разнородных компонентов, но эта функция удорожает прибор.
5. Температурный коэффициент. Параметр, существенно влияющий на точность измерений. Как правило, большинство приборов калибруется при температуре окружающей среды 20 °C. Устойчивость показаний к изменению температуры существенно влияет на цену мультиметра.
6. Скорость измерения. Для бытовых нужд несущественна. Большинство омметров делает приблизительно один замер в секунду, но в некоторых случаях этот параметр может определять выбор.
7. Возможность удалённого подключения. Оснащение портами для передачи данных заметно ускоряет некоторые процессы многократных замеров и обработки измерений.
8. Прочность, защищённость от влажности и портативность. Определяет условия, при которых тестер будет эксплуатироваться.

Общие меры предосторожности

Как и с любыми другими электрическими приборами, при определении сопротивления мультиметром, существуют некоторые меры предосторожности. Соблюдение их позволяет защитить устройство от повреждений и повысить точность результатов. Несколько простых правил, которые следует помнить во время работ с мультиметром:

1. Тестировать только отсоединённые от цепи компоненты. На результаты тестирования включённых в схему элементы всегда будут оказывать влияние все остальные объекты цепи.
2. Убедиться, что тестируемая цепь выключена. Иногда бывают обстоятельства, когда замеры отсоединённых компонентов невозможны. В этом случае очень важно обесточить схему. Кроме того, что любой ток может сделать недействительными любые показания, довольно высокое напряжение способно привести к повреждениям мультиметров.
3. Обеспечить разрядку конденсаторам в цепи. Без этого условия измерения будут гарантированно искажены.
4. Помнить, что диоды в цепи вызывают разбег в показаниях при изменении направления замеров.
5. Учитывать, что утечки тока через пальцы в некоторых случаях способны исказить показания. При измерении больших сопротивлений этот эффект становится более заметным.

Большинство приборов способно удовлетворить самые разнообразные нужды домашнего мастера. Покупка даже недорогого мультиметра вряд ли разочарует непрофессионала при интенсивном использовании.

Современные приборы — это надёжные и проверенные годами и десятилетиями конструкции и алгоритмы обработки данных.

Литий-Титанатный аккумулятор (LTO) вместо штатного АКБ автомобиля: плюсы, минусы

Литий-титанатные аккумуляторы (LTO) вместо штатных АКБ (свинцово-кислотных, AGM) лучше работают в мороз. Стоит ли того замена?

Узнайте плюсы и минусы перехода на LTO-аккумуляторы с точки зрения владельца автомобиля. Особенно если вы проживаете в месте, где случаются суровые зимы.

Литий-титанатные аккумуляторы действительно лучше?

Это правда. Идея заменить свинцово-кислотную автомобильную батарею на литий-титанатную в самом деле хорошая. Посмотрите сами.

• • Шесть ячеек (6S 66160) на шпинели Li4Ti5O12 (используется в электробусах)
• • дают напряжение 13,8 В,
• • 30 А·ч ёмкости
• • и пусковой ток до 900 А
• • при температурах использования от -30° до +60°С,
• • могут прослужить и 25 лет — до 40000 циклов сохраняется 80% ёмкости [источник Toshiba].

Достаточно один раз зарядить LTO-аккумулятор перед установкой в авто. Больше вы не возвращаетесь к вопросу, как там поживает АКБ — всё остальное сделает генератор.

Но есть и подвох.

Преимущества литий-титанатного аккумулятора в автомобиле

Плюсов литий-титанатного аккумулятора (LTO) для автомобиля куда больше, чем у какой-либо другой электрохимической системы литий-ионной технологии.

1. Точно запустится зимой

Для автомобилиста это гарантия запуска двигателя морозной зимой до -30°C. При более сильном морозе ёмкость снизится на 20-30% на каждые -5/-10 градусов (зависит от химического состава и материалов на электродах).

2. Генератор заряжает в сильный мороз

Производители гарантируют зарядку при зимних температурах в худшем случае при -10°C. В новейших изделиях — при -50°C [PDF-файл с примером DataSheet для ячейки YL-LTO-40-AH].

Литий-ионной технологии с кобальтовым катодом зарядка в такие морозы недоступна. Они примут заряд от генератора в лучшем случае при -5°C и начнут разрушаться (почему и как это происходит). Свинцово-кислотные при сильном минусе заряжаются плохо и безвозвратно деградируют.

3. Служат до 25 лет

Скажем честно, проверить ещё никому не удалось. Но многие литий-титанатные аккумуляторы отслужили в китайских электробусах с начала 2010-х до того, как ёмкость достигла 70%-80% от номинальной.

Китайскому транспорту нехватка 20% заряда критична при выполнении прежних маршрутов. При закупке новых старые аккумуляторы отправили на площадки Alibaba Group. Реализация через вторичный рынок помогает немного отбить затраты на дорогие новые ячейки.

Так в виде товара бывшего употребления литий-титанатные аккумуляторы и стали доступны всем желающим уже в середине 2010-х.

Долгий срок службы объясняется конструкцией и материалами, где уменьшены паразитные химические реакции (характерные для кобальтовых батарей, как в смартфонах и электромобилях). Например, в ячейках LTO не образуются дендриты (практически отсутствует SEI-плёнка).

Но почему тогда все не перейдут на литий-титанатные, раз они такие замечательные аккумуляторы?

Недостатки литий-титанатного аккумулятора в автомобиле

Минусы литий-титанантных аккумуляторов для автомобиля элементарные:

• • дорого,
• • сложно купить хорошие ячейки,
• • нужно уметь собрать и изготовить,
• • безопасно установить с предохранителями силовых проводов.

Связываться с эдаким ещё необкатанным DIY готовы единицы умельцев. Ведь речь заходит об электрике автомобиля. Загорится ещё, взорвётся что-то — наслышаны про эти ваши электромобили.

Конечно, литий-титанатные ячейки безопаснее свинцово-кислотного АКБ [исследование в Университете Тур во Франции], но опасаться замыкания и деформации всё-таки следует. Да и остальные причины отказаться от LTO вполне оправданы.

1. Очень дорого

Электротранспорт строится на ячейках LTO в странах Азии, в том числе и у нас в России. Технология ещё неразвита в плане производства и обходится в разы дороже других электрохимических систем. Приблизительные цены для лучшего понимания.

• • 5000 рублей за новый свинцово-кислотный АКБ 60 А·ч;
• • 30000 рублей за новый литий-титанатный сопоставимой ёмкости;
• • 20000 рублей за старый или из б/у ячеек;
• • 10000 рублей за неизвестного происхождения и по купонам/акциям.

2. Дефицит

Купить новый LTO-аккумулятор простому автовладельцу практически невозможно. Доступны в продаже только снятые с эксплуатируемых приложений (под «приложением» понимается электротранспорт).

• • В продаже 99% аккумуляторов бывшего употребления (от электробусов в Китае, например);
• • есть в продаже «готовые новые» от производителей для установки в автомобиль, но выполнены они тоже на б/у ячейках.

Хотя в 2022-м году есть поставщики ячеек с гарантированной ёмкостью. Ситуация улучшается — возможно совсем скоро вопрос дефицита будет разрешён.

3. Характеристики

Могут подойти не ко всем автомобилям и условиям эксплуатации.

• • не любят нагрев/жару,
• • требуют герметизации,
• • нужно тестирование ячеек перед использованием (много брака),
• • низкая плотность энергии (больше по размерам при тех же А·ч),
• • нужен балансир (распределение заряда по ячейкам),
• • напряжение 13,8 В отличается от кислотных и AGM — 12,7 В.

Литий-титанатные аккумуляторы (LTO) отлично подходят в качестве стартерной батареи автомобиля. Но с учётом недостатков, пока не лучший выбор замены свинцовой АКБ, если говорить о массовом применении.

LTO подходят энтузиастам и поклонникам DIY, а также любителям автозвука, где штатного питания автомобиля обычно не хватает.

Для обычных пользователей электроники в настоящий момент лучшим выбором считается LiFePO4-аккумуляторы (литий-железо-фосфатные). Об их преимуществах мы рассказывали в нашей отдельной статье на примере замены в ИБП свинцово-кислотной АКБ.

Как Вы оцениваете технологию литий-титанатной батареи в качестве замены свинцовой АКБ? Мы ждём ваши сообщения и ВКонтакте @NeovoltRu.

Подпишитесь на нашу группу, чтобы узнавать новости из мира автономности гаджетов, об их улучшении и прогрессе в научных исследованиях аккумуляторов. Подключайтесь к нам в Facebook и Twitter. Мы также ведём насыщенный блог в «Дзене» и на Medium — заходите посмотреть.

Литий Титанат (LTO) — Аккумуляторы для Автозвука

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

• Ответов 3,3т
• Создана 4 г
• Последний ответ 5 дн

Топ авторов темы

Nastradamus 631 постов

BLACK BASS 183 постов

Saktive 274 постов

Bassukhin 247 постов

Популярные дни

Популярные посты

Nastradamus

Моя самая большая сборка на данный момент

Nastradamus

Есть ПЕРВИЧНЫЙ параметр, который является определяющим, а есть вторичные — производные от него. Естественно, вторичные будут не такие точные и однозначные, поэтому давайте как грамотные люди зрит

BLACK BASS

Царь-балансир на 15 ампер для сборки 720а/ч Владельцы сборки — братья Харченко Кар-аудио Ставрополь Питать будут пару 25к и много фронтовых усей

malykh.com notes

Сборка литий-титанатных аккумуляторов вполне неплохо проявила себя на автомобиле. И вот пришло время сделать первую проверку самобалансировки элементов. Напомню, что сейчас элементы подключены последовательно без всякого механизма балансировки напряжения поэлементно.

Для удобства сравнения буду указывать напряжения на элементах в одном и том же порядке.

1. Снятая с автомобиля сборка показала напряжение 13.80В. Это автомобиль стоял несколько дней без движения. Замер напряжения по элементами:

2.312 — 2.300 — 2.298 — 2.300 — 2.305 — 2.291

Да, дисбаланс присутствует, но ожидал, что будет гораздо хуже. Среднее значение 2.3В, максимальное отклонение 0.012В.

2. Далее зарядил сборку блоком питания (CC/CV) до 14.7В. Еще раз сделал замер напряжения по элементами:

2.456 — 2.459 — 2.444 — 2.451 — 2.458 — 2.431

Среднее значение 2.45В. Максимальное отклонение 0.019В.

3. Сделал замер емкости нагрузкой (ток разряда 5А). В качестве предела напряжения установил 11.8В. Т.е. это разряд с 14.7В до 11.8В.

Получился такой график разряда (зависимость напряжения от времени):

Поскольку ток разряда не менялся, то шкалу времени заменил на шкалу емкости в Ач. Так более наглядно.

Результат, с одной стороны, порадовал. Видно, какое стабильно высокое напряжение по сравнению со свинцовыми аккумуляторами.

С другой стороны, получилось примерно 27Ач. Не сильно меньше заявленных 30Ач, но все же меньше, хотя должно быть наоборот (обычно такие элементы выдают чуть больше 30Ач). Это неприятно удивило. Замер элементов объяснил:

1.307 — 2.098 — 2.098 — 2.100 — 2.098 — 2.089

Первый элемент сильно сдал, что и занизило общее напряжение. Остальные элементы еще имеют запас емкости (до предела, скажем, 1.9В)

4. Опять зарядил всю сборку до 14.7В, очень интересно, как поведет себя первый элемент после такого сильного разряда. А там ничего страшного:

2.454 — 2.459 — 2.443 — 2.451 — 2.457 — 2.429

Как видно, вредный первый элемент не выделяется (при среднем 2.45В), даже лучше некоторых других.

5. Вредный первый элемент потребовал изучения. Сделал отдельно замер его емкости разрядом с 2.45В до 1.8В:

Форма графика очень похожа. И видно, что этот элемент не выдает заявленную емкость в 30Ач. Это несколько странно. Возможно, что китаец подснул элемент на 25Ач — они внешне такие же. Но элемент 25Ач полегче, а у этого масса как у всех остальных 30Ач. А возможно, что просто элемент уже «устал».

5. Ладно, элемента на замену все равно сейчас нет. Поэтому зарядил отдельно вредный первый элемент до 2.45В, вернул в сборку. Со сборкой решил провести другую проверку — попробовать зарядить до 16.8В, что теоретически должно давать 2.8В на элемент. Это практически предел.

Заряд до 16.8В показал, что сборка не держит такое высокое напряжение. Ток поддержки довольно большой (больше 100мА). При снятии тока напряжение начинает падать.

Подождал падения напряжения. Стабильно держалось 16.63В, сделал поэлементный замер:

2.513 — 2.924 — 2.859 — 2.887 — 2.867 — 2.584

Ага, кроме первого еще и последний элемент попадает под подозрение. Они недозарядились, тогда как остальные более-менее на пределе.

6. В общем-то, на этом эксперименты пока заканчиваются. Ставить сборку с напряжением больше 16В на автомобиль не рискнул, поэтому разрядил ее до 14.7В. Получилось всего лишь 1.7Ач. Т.е. в перезаряде элемента нет практического толка, один вред (особенно с учетом разбалансировки).

После разряда сборка некоторое время отстаивалась, после этого измерил напряжение по элементам при общем 14.67В:

2.446 — 2.450 — 2.440 — 2.447 — 2.454 — 2.431

Резюме: удивительно, но элементы склонны к самобалансировке. При сильном разряде и сильном заряде напряжения поэлементно «разъезжаются». При возвращении в рабочий диапазон (около 14.7В) опять «съезжаются».

По-хорошему, имело бы смысл заменить первый элемент. И, возможно, шестой. Но резерва-запаса нет. В принципе, даже в таком виде сборка ведет себя очень неплохо.

Интересно, как проявит себя сборка с платой балансировки, которую все же планирую поставить. Но с этой платой саморазряд увеличится, это обратная сторона медали.

Литий Титанат (LTO) — Аккумуляторы для Автозвука

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

• Ответов 3,3т
• Создана 5 г
• Последний ответ 2 апр

Топ авторов темы

Nastradamus 656 постов

BLACK BASS 183 постов

Saktive 275 постов

Bassukhin 247 постов

Популярные дни

Популярные посты

Nastradamus

Моя самая большая сборка на данный момент

Nastradamus

Есть ПЕРВИЧНЫЙ параметр, который является определяющим, а есть вторичные — производные от него. Естественно, вторичные будут не такие точные и однозначные, поэтому давайте как грамотные люди зрит

Nastradamus

13 сентября, 2019

Ну это типа Я! Всем привет Спец заказ для одного постоянного участника нашего форума По мере свободного времени, еще перешел и на изготовление уникальных изделий. В будущем обзову компоновку

Пошаговая проверка тэна в стиральной машине мультиметром

Когда стиральная машина не греет воду или вовсе не запускает программу стирки, выдавая ошибку на табло, чаще всего это вышедший из строя тэн. И также в этом случае техника может биться током, а если установлено УЗО — срабатывать защита. Виновники этого — перепады напряжения, жёсткая вода и износ. Точно убедиться в неисправности поможет только проверка тэна стиральной машины мультиметром любой модели.

Коды ошибок при поломке нагревателя: в Samsung — E5 или E6, в Indesit — F07, в Lg — НЕ, в Bosch — F19, в Candy — E05, в некоторых — горит индикатор «нет нагрева воды».

Поиск тэна в стиралке

Для начала необходимо найти нагреватель. Но перед этим обязательно отключите питание с розетки.

Во многих моделях (Indesit, Lg и Ariston) тэн расположен сзади и лишь в Bosch и Siemens — спереди. Если с задней стороны стиральной машины есть большая крышка, закрученная метизами, то наверняка он там. Чтобы добраться до него, достаточно открутить болты и снять крышку.

Ещё один способ определить нахождение тэна — заглянуть в машинку снизу, аккуратно перевернув её набок.

Проверка нагревателя тестером

Инструкция, как проверить тэн стиральной машины мультиметром правильно, довольно проста. Для этого сначала снимите с его клемм все провода для достоверности показаний прибора. Выкручивать и доставать ничего не нужно. Проверка делается в 3 шага:

Первый шаг

Устанавливаем на мультиметре режим измерения сопротивления в диапазоне 200 Ом. И перед тем, как проверить тэн тестером, замыкаем щупы между собой, чтобы убедиться в его точности. Показания на дисплее должны быть равны 0 или близкие к нулю. Далее дотрагиваемся одним щупом к левой клемме тэна, а вторым к правой клемме. Средняя клемма (или крепящий болт) — всегда заземление. Её пока что не трогаем, так как мы проверяем целостность нагревающей спирали.

Если тэн исправен, то мультиметр покажет сопротивление в районе нескольких десятков Ом. К примеру, если мощность нагревателя 1900 Вт (пишется на корпусе тэна и в инструкции к машине), то его сопротивление должно быть равно ± 25.47 Ом.

Высчитывается это по простой формуле:

R=U²/P, где «U» — это напряжение в сети (220 В), а «P» — мощность тэна (в нашем примере — 1900 Вт).

Таким же образом можно определить и мощность тэна, зная только его сопротивление и сетевое напряжение:

В том случае, когда прибор показывает «1» (бесконечность), это означает обрыв спирали внутри нагревателя. А если на экране отображается «0», то тэн замкнут (закорочен). В обоих случаях придется покупать новый нагреватель. Его мощность и размеры должны быть идентичными.

Совет! Перед покупкой обязательно обратите внимание, не стоит ли в тэне термодатчик. Дело в том, что в одних моделях стиральных машин он установлен отдельно, а в остальных — в корпусе тэна. Поэтому важно купить такой же (с отверстием под термодатчик либо без).

Желательно в новый тэн переставить родной термодатчик со старого, если он исправен. Или купить с таким же сопротивлением. Обычно оно написано сбоку на пластиковом гнезде. При помощи мультиметра можно убедиться в его исправности, замерив сопротивление на двух контактах. Если окунуть термодатчик в горячую воду, то он должен менять своё сопротивление.

Второй шаг

Устанавливаем мультиметр в режим прозвонки диодов или «зуммер». При замыкании щупов исправный прибор будет издавать писк, а на экране отобразятся нули, что говорит о наличии цепи.

Прикасаемся одним щупом к правой или левой клемме тэна, а вторым щупом к корпусу либо заземляющей клемме. Это делается для того, чтобы определить, не пробивает ли нагреватель на корпус. Если мультиметр запищит, то пробивает. Тэн надо заменить, так как из-за этого машинка может бить током или не запускаться совсем. Если тестер молчит, то всё в порядке.

Финальные действия

Выставьте прибор в режим замера сопротивления на самый высокий диапазон, который есть. В идеале воспользоваться мегаомметром. Сделайте то же, что и в предыдущем пункте. Старайтесь не дотрагиваться руками щупов прибора во время измерения.

Это необходимо для проверки изоляции тэна на ток утечки. Ведь если есть хоть малейшая микротрещина, через которую уходит ток, то совсем скоро она станет больше и нагреватель пробьёт. Кроме того, если в доме установлено УЗО, оно постоянно будет срабатывать и отключать электросеть.

Если показания прибора менее 2 мОм, то тэн лучше сразу заменить. Допустимое сопротивление изоляции считается более 2 мОм. Рекомендуется перед покупкой нового тэна прозвонить цепь и проверить его сопротивление изоляции в магазине.

Проверка тэна без прибора

Когда проверить тэн мультиметром нет возможности, то приблизительно определить его исправность можно с помощью:

• Визуального осмотра: для этого придется открутить и достать тэн из стиральной машины. При очевидных трещинах, черных пригорелых пятнах, вздутиях и грубых царапинах, смело меняйте деталь. Иногда сложно определить состояние нагревателя из-за отложений накипи. Удалите её, замочив тэн в растворе уксуса или лимонной кислоты на 5−6 часов. Кстати, по этой же причине стиральная машина дольше нагревает воду. Кроме того, из-за отложений тэн перегревается внутри и быстро сгорает.
• Индикаторной отвертки с прозвонкой (на батарейке): такой отверткой пробой в нагревателе точно не определить, а вот цепь можно проверить. Для этого пальцем дотроньтесь до первой клеммы, а жалом отвертки до второй питающей клеммы. При этом нужно зажимать пальцем другой руки металлический пятачок на конце отвертки. Если индикатор засветился, то цепь есть и нагревающая спираль в тэне целая. Аналогичный индикатор-тестер можно сделать и самостоятельно.
• Контрольной лампы: такую используют электрики. Обычно тоже делают самостоятельно. Для использования нужны знания и опыт обращения с электричеством. В противном случае не рискуйте. Для проверки надо подать на один контакт нагревателя ноль от сети, а на второй — фазу через лампу. При отсутствии обрыва в тэне лампочка будет гореть.

Всё же мультиметр или мегаомметр предпочтительнее, так как проверить тен на стиральной машине с наибольшей точностью можно только ими. Кстати, эти же методы применимы для проверки нагревателей в бойлерах, утюгах, электрочайниках и т. п.