[Guide] Собираем клавиатуру под себя
Все довольно просто. Фабричные клавиатуры за редким исключением не поддаются изменениям. Простой пример, чаще всего поменять на фабричной клавиатуре вы можете только кейкапы (клавиши) и физическую раскладку.
Хотите поменять свитчи? Только полная разборка и выпаивание, а затем впаивание новых. Сейчас конечно появились клавиатуры где уже стало можно поменять без этого процесса, но их довольно мало.
Если вас не устраивает формфактор и вы хотите другую клавиатуру, то проблема та же или она начинает стоить каких-то безумных денег или не подходит вам.
Но об всем по порядку. Начнем с самого простого.
Изменение клавиатуры
Замена клавиш
Это обычно первый шаг в изменении своей клавиатуры. Практически вся механика в текущий момент использует крепление клавиш которое придумала cherry. Называется он Cherry MX mount
А зачем же менять клавиши? Разве есть какая-то разница? Да есть. Называется она профиль клавиш
Чаще всего на клавиатурах вы видите
- OEM
- Cherry
Остальные на фабричных массовых клавиатурах встречаются крайне редко. Те кто внимательно смотрел на картинку так же заметил что часть профилей имеет как бы изгиб это делит профили еще на две категории
- Sculpted — во всех рядах клавиши имеют свою форму. Вместе они образуют дугу
- Uniform — во всех рядах клавиши имеют одинаковую форму
В итоге можно выбрать не только цвет клавиш, но еще и форму. Это первое с чего начинают при изменении клавиатуры.
Я рекомендую попробовать следующие профили
SA
Mt3
MDA
Замена свитчей
Это следующая стадия изменения клавиатуры. Когда вы приходите покупать клавиатуру чаще всего фабричные клавиатуры предлагают вам три вида переключателей
- коричневые — тактильные
- красные — линейные
- синие — кликающие
И да все мифы про то что механика шумная проистекает из того, что бюджетные клавиатуры собираются на кликающих свитчах. В итоге получается к-к-комбо из пустого дешевого корпуса, с тонкими клавишами и кликающими свитчами. А это в итоге дает тот самый громкий и раздражающий шум от клавиатуры который вы могли слышать.
Если вы пришли сюда узнать на каких свитчах брать, рекомендую брать тактильные. После них уже можно или остаться на них или перекатиться на другие.
- Эй!
- Что? А чем они отличаются?
- А вот чем
- Тактильные — при прохождении точки срабатывания, вы получаете отклик от свитча, что она случилась
- Линейные — при прохождении точки срабатывания не реагируют никак
- Кликающие — при прохождении точки срабатывания кроме отклика происходит еще и звуковая индикация
Дело в том что в отличии от мембранных клавиатур, свитчи срабатывают не в конце хода, а посередине. Именно по этому и рекомендуют для новичков брать тактильные, чтобы понимать где произошло срабатывание. Это же снижает нагрузку на пальцы, так-как не надо долбить по клавиатуре, как в случае мембранных клавиатур.
- Так а зачем менять то?
Дело в том что в отличии от мембранной клавиатуры где сопротивление организовано резиновым куполом свитч устроен сложнее
И вот эти все компоненты можно варьировать. В первую очередь играются с пружиной, от нее зависит насколько тяжелой будет ход клавиша под пальцем. Далее играются с контактной пластиной и толкателем и материалами. Даже материал корпуса влияет на ощущение от того как работает свитч
Направлений там много, но выделю основные
- Сделать клавиатуру тише — существуют silent версии свитчей, они содержат внутри корпуса амортизаторы, которые глушат удар пластиковых деталей. В итоге клавиатура может быть тише даже клавиатуры ноутбука.
- Сделать клавиатуру глаже — максимально гладкий и легкий ход клавиш
- Сделать клавиатуру четче — максимально выраженная точка срабатывания
Ну и они конечно же могут пересекаться 🙂
Дополнительно кроме замены свитчей, они могут модифицироваться, это к примеру замена пружин, смазка для более гладкого хода, установка films (прокладок) чтобы свитч был более плотно собран и т.п.
Замена платы
Часто прежде чем что-то делать с клавиатурой меняется плата. Самая частая причина изменений
- Hotswap — замена клавиш без пайки. В плату паяются специальные сокеты, для устрановки свитчей и они просто втыкаются туда.
- Поддержка QMK — замена прошивки, на программируемую
- Другая расскладка — да при замене платы можно получить другую расскладку, к примеру раздельный пробел.
Замена корпуса
На самом деле, тут мы как раз уже приходим к сборке своей клавиатуры. В какой-то момент возникает понимание, что хочется чего-то другого. И тут-то случается это.
Выбирается корпус или изготавливается самостоятельно и дальше идет сборка клавиатуры под свои нужды.
Но это работает только если формфактор стандартный и для него есть и корпус и плата. Но бывает когда ни корпуса не платы нет
Сборка своей клавиатуры
- Эй как это нет корпуса и платы нет?
- Ладно ладно они есть, просто массово не производятся, их можно купить у таких же энтузиастов. Но можно и сделать самому.
И так представим захотелось сплит. Сплит это клавиатура из двух частей когда под каждую руку есть своя часть к примеру вот
Это кстати фабричная клавиатура и она стоит всего лишь 365 долларов.
Но у нас есть альтернатива. Например corne
И их можно собрать самому. Возникает резонный вопрос а как?
Самый простой вариант купить готовую клавиатуру. К примеру в России можно найти их на ru_mechmarket. Если вы не хотите погружаться в пайку и прочие вещи хороший вариант. Кроме проводных вариантов, там есть и беспроводные.
Единственное что вам потребуется дополнительно докупить это свитчи и клавиши, дальше просто собрать клавиатуру и пользоваться. Часто и свитчи и клавиши есть у продавцов и вы можете сразу приступить к сборке
Normal
Часто там же можно купить платы и корпус и полный КИТ. Который содержит все необходимые элементы и взяв паяльник собрать все это в клавиатуру
Купить или заказать платы, а так же все составляющие самому. Тут я пожалуй расскажу немного подробнее. Большинство самодельных клавиатур включают в себя гайд по сборке. Например
Гайд по сборке corne v2
Но для начинающих это будет немного сложно по этому небольшое предисловие
Контроллеры
Большинство клавиатур собираются на базе контроллера promicro
первоначально его придумал и начал изготовлять sparkfun, но так-как дизайн был открытым это дело быстро подхватили китайцы в итоге контроллеры стали стоить натуральные копейки. Что и обусловило его популярность среди тех кто делает клавиатуры.
Если собирается сплит, то обычно нужно два контроллера на каждую сторону. Контроллеры общаются с друг с другом через TRRS/TRS кабель (аудио кабель с джеками с двух сторон) по I2C протоколу или serial протоколу.
Диоды
Далее потребуются диоды из них собирается матрица клавиатуры, какие смотрите в инструкциях к клавиатуре.
Кроватки
Кроватки для микроконтроллеров.
Крайне не рекомендую паять контроллеры напрямую. Если вы его сломаете или порт сломается, выпаивать его будет сущее мучение. Эти кроватки дешевые и отлично работают с родными пинами promicro. Единственное надо будет выломать одну перегородку чтобы она не мешала порту контроллера
TRRS разъемы и кабель
Hotswap сокеты
Это зависит от платы, но я все же рекомендовал использовать платы с ними
Платы
Ну тут понятно. Заказывать можно у китайских производителей. Или купить на мехмаркете. Заказывать можно к примеру у jlcpcb
Для заказа вам потребуются gerbers (герберы) это набор спецификации описывающий как должна выглядеть плата после производства. Там указаны все контакты, отверстия, дорожки и т.п.
Учитывайте что часто платы двухсторонние а минимальный заказ 5 штук. В итоге из одного заказа получится 2.5 сплит-клавиатуры.
При заказе на jlcpcb из России выбирайте авиапочту, DHL не дойдет.
Корпуса
Корпуса для клавиатур бывают разные, но классикой для сплитов считается скелетон чаще всего он делается из того же текстолита и заказывается там же где и платы. Фактически это те же платы только без контактных площадок.
Кроме этого можно сделать корпус из акрила, но там рекомендуется делать его в виде сендвича, так как скелетон из акрила получается довольно отвратительный.
Еще одним вариантом является нарезка верха и низа клавиатуры из пластика, карбона, стали.
Если у вас есть 3D принтер или знаете где заказать можно сделать корпус таким образом.
Дополнительно к корпусу для сборки потребуются винты м2 и круглые стойки для м2.
Ну добро пожаловать в чат по клавиатурам. Он в первую очередь создается для тех кто будет участвовать в сборке, но и тех кто мне только спросить выгонять не буду 🙂
Как собрать неплохую 65% клавиатуру entry уровня и сколько это будет стоить?
Привет, DTF! С вами снова редакция MechRoom, сегодня мы хотели бы рассказать вам как собрать кастомную клавиатуру entry уровня.
Для начала вставим пару слов о том, что мы подразумеваем под этим самым энтри лвлом. Все просто, так мы обозначаем клавиатуру, характеристики которой позволяют говорить о том, что вы вкатились в хобби. Да, с такой доской вы не сможете пойти на клавиатурный митап и показать, что вы самый заядлый энтузиаст. Но если кто-то вам скажет, что ваш билд сомнительного качества, можете без зазрений совести дарить такому человеку красный носик.
Как всегда начнем со стартового kit’а, с которого начинается сборка любого кастома. Здесь наш выбор пал на KBD67 Lite от KBDFans. Данный набор за относительно скромную, по меркам хобби, цену предлагает приличное качество.
Стоит отметить приличный выбор ярких приятных цветов корпуса, богатый комплект поставки: вместе с клавиатурой вы получите чехол для ее переноски, кабель для подключения к ПК, комплектные стабилизаторы. Здесь используется любимый многими gasket (isolation) mount, благодаря которому печать становится мягче и не вызывает чувства долбилова пальцами в стол.
Здесь стоит отметить три опции: вы можете оставить стоковые стабилизаторы, а можете приобрести отдельно другие, если вдруг качество родных не устроит.
Если все таки надумали покупать стабилизаторы отдельно, то рекомендуем присмотретьсяк TX стабилизаторам или Owlab V3 POM PCB стабилизаторам. Обе модели стоят примерно одинаковых денег. TX привлекательнее тем, что у них богаче выбор цветов, а также чуть плотнее подогнаны стемы и хаузинги, что делает лязг скобы в стабе заметно тише, однако их нет на али, и в России их можно достать только у перекупов на авито в районе 1500 рублей за набор (зато не нужно ждать доставку, да). Owlab просто неплохие сами по себе и их можно купить сразу на али, для кого-то это может стать плюсом, ведь не нужно кормить барыг, стоят также в районе 1500 рублей. Несмотря на разные типы крепления clip-in и screw-in, оба набора идеально подойдут к нашему kit’у.
Здесь снова по классике отошлем вас к ранее озвученным нами свитчам KTT Mint и JWICK v2 black, которые мы ранее упоминали в статье о бич фулл сайз кастомке. Оба варианта представлены на AliExpress. Напомним вам о разнице, JWICK смазаны с завода, однако у них были замечены посторонние звоны пружин и лифов, то есть придется домазывать самостоятельно. KTT с завода не смазаны, но у них не было обнаружено никаких лишних звуков, смазать их можно просто по желанию, особой нужды в этом действии нет.
Здесь, конечно, все зависит от ваших собственных эстетических предпочтений, но если нужна дешевая и строгая классика, снова советуем обратиться к китайцам, которые за скромные деньги сделали достойные 2 сета в одном наборе, а именно WOB / BOW реплики GMK с айкон модами.
Подробный обзор этих кейкапов также можно в нашей ранней статье о битч кастомке. Если оставить из этого набора себе всего один сет и второй продать, получится более чем бюджетно.
Суммарно такая сборка обойдется нам в 12 130 рублей — именно столько будет стоить самая дорогая комплектация с TX стабилизаторами и KTT Mint свитчами.
Если же требуется максимально ужаться, то можно достичь цены в 9 550 рублей. Таким выйдет билд на JWICK v2 Black свитчах, без покупки дополнительных стабилизаторов и при условии продажи 1 сета кейкапов за 1000 рублей.
Именно за такую цену вы сможете собрать себе вполне достойный кастом без претензий на предмет роскоши и эксклюзивность, но дающий прикурить почти всем массмаркет бордам.
Кастомная механическая клавиатура с USB-хабом
О преимуществах механических клавиатур сказано достаточно. Везде отмечается их надежность по сравнению с мембранными, приятный звук срабатывания переключателей и специфический тактильный отклик от каждого нажатия. И с этим, я, в той или иной степени, согласен.
Но есть и значительный эстетический аспект, иначе откуда такое разнообразие цветных колпачков для клавиш и переключателей, такое явление как artisan keycaps, мода на закрученные в спираль кабели и т.д.
Поизучав тематическое сообщество на Reddit, я пришел к выводу, что у тамошних участников есть определенное сходство с отбитыми аудиофилами.
Про “теплый ламповый звук” я ничего не могу сказать, но вот кнопочки из прозрачной смолы с рыбками мне нравятся :3
Ах да, есть же еще адепты продвинутой эргономики, со своими, совершенно безумными на первый взгляд, конструкциями.
И вот, я насмотрелся на всё это разнообразие, и решил сделать себе клавиатуру.
Сделать почти с нуля, потому что несмотря на огромное количество наборов конструкторов, все они меня не вполне устраивали. А вносить изменения в открытые проекты вроде Discipline, мне показалось более сложным, чем спроектировать плату клавиатуры самому. Ведь хотелось мне и компактности и наличия USB-хаба.
Так появился проект “titsboard”.
Название выбрали мои фолловеры в инстаграме, сначала предложив этот вариант в опросе, и затем проголосовав за него.
Достичь компактности я планировал, оставив только 40% клавиш от обычного их количества (104), и использовав только клавиши размера 1u.
Таким образом получилась прямоугольная матрица 4×12.
Всех обычно интересует где находится пробел. Так вот их здесь фактически два — это клавиши в середине нижнего ряда.
Дело в том, что для широких клавиш нужен стабилизатор, а я не был уверен в точности размеров компонентов в редакторе (заложены ли допуски в outline?), и оставил как есть.
Плата была разработана в EasyEDA — отличном современном онлайн-инструменте.
Кое-что я сейчас бы сделал по другому, например расположил конденсаторы более компактно. А кварцевые резонаторы нужно было бы расположить просто правильно, без переходных отверстий и поближе к чипам.
Однако, несмотря на некоторые опасения (в интернетах писали, что микросхема хаба не отличается стабильностью), всё работает отлично.
С пайкой руками некоторых SMD компонентов, и в особенности, разъема USB-C, были небольшие сложности — выводы, расположенные слишком близко друг к другу, моментально слиплись. Благо, что это легко устранить с помощью куска медной оплетки. Но в будущем я теперь буду заказывать шаблоны для паяльной пасты.
Когда вся электроника заработала, я понял, что вопрос с корпусом решен не до конца.
Я то думал, что закажу фрезированную из дюрали нижню часть и у клавиатуры будут закрыты бока. А в днище планировалось окно, через которое можно будет увидеть анимешную девчулю на плате.
Но нет, цена изготовления такой детали многократно превосходила стоимость всех других компонентов.
Поэтому основанием клавиатуре служит скелетная конструкция из нескольких напечатанных деталей.
С таким решением тоже не всё хорошо — я расположил отверстия под винты так, что напечатать основание, разделенное пополам, стало невозможно. Были опасения за конечную жесткость конструкции, но как показала практика, клавиатура при обычном использовании не прогибается. Дополнительную жесткость ей придает 3dпечатная пластина (на самом деле три отдельные пластины) в которой закреплены переключатели.
Выбор переключателей это дело личных предпочтений. Поначалу, я хотел купить Cherry MX Blue. Мне нравятся как они громко и отчетливо щелкают. Но, всё-таки, выбрал Kailh Purple 50g — они тактильные и нажимаются с чуть меньшим усилием, чем Cherry MX Black, которыми была оснащена моя прошлая клавиатура. И фиолетовый цвет мне нравится. Щито поделать.
В качестве контроллера клавиатуры используется Atmel AT90USB1286. Выбор его для такой маленькой клавиатуры — решение довольно спорное, ведь у него осталось довольно много не использованных выводов. На них можно было бы подключить еще и подсветку, пару поворотных энкодеров и OLED экран и еще бы осталось.
Но это всё я думаю реализовать в следующей версии клавиатуры.
Для первоначальной загрузки прошивки QMK в контроллер я использовал программатор USBAsp. В дальшейшем все обновления осуществляются с помощью LUFA-DFU, после перевода клавиатуры в режим прошивки, для чего предусмотрена специальная кнопка на нижней стороне платы.
После нескольких дней экспериментов с раскладкой, я оставил следующий вариант. Получилось 4 слоя, которые активируются удерживанием клавиш MO1 слева и MO2 справа от пробела(ов)
С русской раскладкой возникла проблема — буквы Б и Ю не влезли на нулевой слой и для того чтобы их набрать приходится нажимать две клавиши. А для заглавных три.
Я уже почти привык, но вот кому-нибудь другому, вынужденному пользоваться моей клавиатурой придется сложновато.
И вот еще почему:
На колпачках нет и не будет подписей.
Я рассматривал вариант с гравировкой лазером и кустарной сублимационной печатью. Но одно неверное движение и подпись получится кривая, и это непоправимо испортит внешний вид клавиатуры в целом.
Так что я сделал себе временную памятку и сделал её обоями рабочего стола до тех пор пока не запомню расположение всех клавиш.
Иногда, признаться, поглядываю где там у меня PrintScreen.
Почему сразу было не заказать колпачки с подписями? Потому что они мне все не понравились. Те наборы 1u колпачков, что предлагает Aliexpress, все какие-то кривые и убогие.
Из дополнительных функций, реализованных в прошивке отмечу шесть клавиш, отведенных для быстрого ввода текстовых смайликов ¯\_(ツ)_/¯
И функцию генератора паролей, на реализацию и отладку которой я потратил непозволительно много времени.
Зато и случайные числа генерируются с равномерным распределением, и пароль получается без неоднозначных символов, а потом принудительно удаляется из памяти микроконтроллера.
Вот вам надёжный пароль: 9RNJ-T^$a-zFCf. Используйте его для своей почты, например 😉
Arduino
Я уже писал в блоге про свое новое хобби — механические клавиатуры. Отличное хобби, за исключением того, что довольно дорогое. Собрать неплохую кастомную клавиатуру обойдется примерно в 250$, а купить готовую — еще дороже. Поэтому и возникла идея попробовать собрать максимально дешевую механическую клавиатуру.
Основная идея в том, чтобы купить недорогую механическую клавиатуру самого начального уровня (можно даже б/у) и переделать ее.
На чем будем экономить:
- свичи берем из клавиатуры-донора
- планку для свичей берем из клавиатуры-донора
- кейкапы берем из клавиатуры-донора
- плату не покупаем, используем плату Atmega32U4 и паяем свичи через диоды к ней
- корпус из оргстекла
Казалось бы, а зачем вообще переделывать, если можно просто купить и использовать механическую клавиатуру начального уровня?
Чем наша клавиатура будет лучше донора:
- поддержка QMK прошивки
- более удобный форм-фактор
Самое основное: мы получаем поддержку QMK. Это прошивка, которая позволяет очень тонко настраивать клавиатуру.
Только часто возможностей QMK:
- заменять коды любых клавиш на любые
- макросы: при нажатии на клавишу может выполняться произвольный код, генерироваться несколько кодов нажатия и т.д.
- слои: можно создавать несколько слоев и переключаться между ними, каждый слой может содержать свою логику
- гибкое управление подсветкой (обычной и RGB): можно создавать свои эффекты подсветки или использовать готовые
- обратная связь: при желании с компьютера на клавиатуру можно передавать события, на которые клавиатура будет реагировать, например, менять цвет подсветки при переключении раскладки
Поэтому при покупке клавиатуры или платы, будет очень полезна поддержка QMK.
Подготовка
Для начала нам понадобится:
- Клавиатура-донор
- Плата Atmega32U4
- Диоды
- Коннекторы
- Латунные распорные винты
- Оргстекло
- Провода
- Паяльник
- Колодка для платы
Ссылки на все это есть справа от статьи — ровно это я и использовал. Единственное, что я не использовал — это hotswap-коннекторы, так как хотел сделать максимально дешевую клавиатуру. Hotswap-коннекторы позволяют сделать клавиатуру с заменяемыми без пайки свичами, что полезно, если один из свичей выйдет из строя, либо если вы хотите попробовать другие свичи.
Съемник также можно не покупать, обычно он входит в комплект с клавиатурой.
Пора начинать
Сначала нужно аккуратно разобрать нашу клавиатуру-донор. В первую очередь снимаем кейкапы с помощью съемника (того, что из пластика).
Далее так же аккуратно извлекаем свичи, используя металлический съемник и располагая его вертикально.
После — снимаем саму металлическую пластину, на которой держались свичи. Бывает, что винты находятся с лицевой части, а бывает, что сзади.
Теперь нам нужно определиться с тем, какой форм-фактор будет у нашей новой клавиатуры. Форм-факторов бывает довольно много, обозначаются они обычно в процентах от полного форм-фактора, такого, как у клавиатуры Redragon surara. Поэтому ее лучше всего использовать в качестве донора: у вас на выбор довольно много вариантов, как ее «урезать», а так будет большое количество свичей в запасе.
Также клавиатуры могу иметь один из двух стандартов: ANSI (с однострочным ENTER-ом) и ISO (с двухстрочным ENTER-ом). Но это вы изменить не сможете.
Но есть нюанс: так как вместо полноценной платы мы используем Arduino-подобную Atmega32U4, то мы ограничены количеством ее пинов. У той, что я использовал и ссылку на которую разместил, всего 18 пинов. Будущую клавиатуру нужно разбить как бы на сетку, часть пинов будет использоваться для рядов, а часто — для столбцов. Если в клавиатуре всего 5 рядов, то столбцов может быть максимум 13.
Я остановился на форм-факторе 60% ANSI. Такая клавиатура имеет 5 рядов. Правда в первом и втором рядах сверху клавиш 14, а не 13, в третьем — 13, зато в 4 — 12, а в последнем — вообще 8. Таким образом клавиши две клавиши из первого и второго ряда можно «повесить» на последний ряд, в котором есть запас, или на 4 и 5 ряды, как удобнее. Это не имеет особого значения, просто в QMK прошивке нужно будет это прописать.
Следующий шаг: отпиливаем от металлической планки лишнее, так, чтобы остался нужный нам форм-фактор. И можно вставляем обратно свичи и кейкапы. Уже видно, какая будет клавиатура в итоге 🙂
Ну и теперь нужно запастись терпением, а также проводами. Я использовал обычную витую пару. И начинаем паять. Свичи, как обычные выключатели, имеют 2 пина, замыкаемые при нажатии. Один пин каждого свича одного столбца нужно припаять к одному пину платы, второй пин каждого ряда — через диод — к другому пину платы.
Выйдет примерно следующее:
Далее из оргстекла я выпилил нижнюю часть корпуса с местом под плату (решил сделать ее не под клавиатурой, а на виду — сверху)
По моей задумке плата должна была быть быстросъемная, для чего и нужны коннекторы. Кстати, мне это как минимум 1 раз уже пригодилось: повредился разъем платы (неудачно дернули провод), и для ремонта я просто вынул старую плату и вставил новую, перепаивать ничего не пришлось.
Выпиливаем из того же оргстекла крепление для платы, в котором будут вклеены коннекторы.
И вклеиваем в нее коннекторы, установив в них плату, чтобы после схватывания клея размеры между коннекторами были точные.
Просверлив обе делали, прикручиваем нижний лист к планке клавиатуры через распорные винты, и с помощью них же крепим площадку для платы к нижнему листу.
Ну и последние: припаиваем провода к колодке разъема.
Прошивка
Qmk является проектом с открытыми исходными кодами, размещенными на github.
Для создания своей прошивки, проще всего взять за основу готовую прошивку для похожей клавиатуры (имеющей тот же форм-фактор и основанной на Atmega32U4), скопировать директорию, заменить в конфигах название и модель клавиатуры, скомпилировать и прошить клавиатуру.
Вот дерево файлов и директорий прошивки:
Я скопировал эти файлы (уже не помню с какой прошивки) в созданную директорию с именем nixoid .
В файле rules.mk прописываем путь к версии прошивки: DEFAULT_FOLDER = nixoid/rev1 .
В файле rev1/rev1.h должна быть корректная схема соответствия клавиш на раскладке и тому, какие ряды и столбцы клавиши занимают.
В файле rev1/config.h — обозначено, к каким пинам платы подключены ряды, а к каким — столбцы.
Соответствия пинов и их названий:
Это основные моменты. К сожалению, описать все, что касается Qmk, в одной статье невозможно. У проекта есть неплохая документация, и комьюнити на github, так что разобраться несложно.
Итоговый вариант клавиатуры:
Вывод
Самое основное: сколько же я сэкономил? Клавиатуру донора я купил по скидке примерно за 2000 руб, на все остальное ушло также примерно 2000 руб в сумме. Финальная стоимость в 4000 руб меня устроила, я добился, чего хотел — сделать дешевую механическую клавиатуру с поддержкой qmk и новым для меня форм-фактором.
Для сравнения: если собирать кастомную механическую клавиатуру на готовой плате без донора, то по стоимости это выйдет в 3-5 раз дороже, в зависимости от выбранных свичей, кейкапов и корпуса.
После использования клавиатуры могу описать ее плюсы и минусы.
- низкая стоимость
- удобный форм-фактор (вместо отсутствующих f1-f12 используется спецклавиша и цифры, а вместо стрелок — правые модификаторы, которые я и так не использую)
- удобная быстрая замена платы — можно даже иметь 2 платы с разными прошивками и менять их при необходимости
- поддержка qmk делает из обычной клавиатуры очень крутую 🙂
- не очень удачное расположение платы — легко вырвать разъем, дернув провод
- подсветки иногда не хватает
В ближайшее время хочу собрать также бюджетную клавиатуру форм-фактора 40%. Почему бюджетную? Да просто у меня уже есть 2 основных клавиатуры, и тратить на клавиатуру в 40% не хочется, использоваться она будет крайне редко, скорее всего.
В отличии от описанной в статье, для нее я заказал набор кейкапов (они там не стандартные), планку, а также буду использовать хотсвап коннекторы. Ну и Atmega32U4 будет расположена уже под клавишами и разъем будет надежно закреплен.