NSGV. Вид снизу – 4. Защита от коррозии – ходовая часть
Всем заинтересовавшимся темой защиты «низа» от коррозии хочу напомнить лишний раз, что подлинную картину, позволяющую оценить серьезность проблем с коррозией на конкретном автомобиле, удается представить только после того, как все интересующие нас детали будут качественно помыты. Без этой водной процедуры ничего рассмотреть, как правило, просто не удается – слой грязи и пыли не позволяет оценить состояние поверхностей.
Не поленюсь повторить лишний раз, что мне удалось понять характер и степень остроты проблем с моей машиной только после того, как появился доступ к машине снизу – из смотровой ямы (в недавно купленном гараже). И чем раньше у каждого из читателей появится возможность взглянуть на свой автомобиль снизу, тем на более ранней стадии развития этих проблем можно будет заняться их решением.
В моем случае результаты обследования расположенных внизу деталей приведены ниже – предполагаю, что похожим образом коррозионные процессы могут проходить и на других автомобилях.
1. Кузов (днище). Оценка состояния: ОТЛИЧНО.
Днище, защищенное антикором, находится практически в идеальном состоянии: антикоррозионное покрытие цело по всей своей площади. ЛКП на участках, где антикор отсутствует, пребывает в целости и сохранности. Нашел пару мест на балках, где в прежние годы чем-то пробил антикор до металла: участки днища площадью около 1 кв. см каждое – на них также ни следа коррозии! Естественно, в процессе работ закрыл эти места эмалью «Hammerite».
2. Выхлопная система. Общая оценка состояния: НЕПЛОХО.
В предыдущей части все описано подробно. В наибольшей степени пострадала от коррозии выходная часть тракта, и даже не глушитель, а муфта его крепления к трубе. Надеюсь, что мне удалось остановить процесс коррозии в этом месте и продлить срок службы этого узла на несколько лет.
3. Ходовая часть. Оценка состояния: НЕ ТАК ПЛОХО.
Учитывая особенности московских зимних дорог (заливаемых антигололедными составами), можно сказать, что детали ходовой выдержали эту химическую атаку на твердую «четверку». На практике эта оценка означает, что имеются НАЧАЛЬНЫЕ очаги коррозии на подрамниках, рычагах и пр. – то есть, сейчас самое время очаги эти устранить и покрыть детали хорошей защитной эмалью. Именно к этим работам я и собираюсь перейти.
ОСОБЕННОСТИ КОРРОЗИОННОЙ ПРОБЛЕМЫ для ходовой «части» автомобиля следующие:
1. В наибольшей степени страдают от коррозии детали «вокруг колеса»: рычаги, тормозные механизмы, прилегающие поверхности подрамников и т.д. — надеюсь, всем понятно, почему.
2. Интересно, что пружины и амортизаторы (как передние, так и задние) выглядят очень достойно: производители этих деталей применили явно качественные защитные покрытия.
3. У подрамников коррозия начинается прежде всего на нижних поверхностях, а также в углах и пазухах – где скапливается грязь и надолго задерживается влага. Особое внимание при обработке этих деталей нужно также уделять областям сварки – эти участки подвержены быстрой коррозии.
4. В нашей машине мы имеем весьма большую металлоемкость деталей ходовой: спасибо японским инженерам – в эти узлы они заложили хороший запас прочности, то есть, много железа. С точки зрения «наших баранов» данный факт означает, что практически все детали: подрамники, рычаги, крепеж и пр. – сделаны из «толстого» железа, а это означает, что коррозионный износ этих деталей будет очень длительным.
ЧТО ПОДСМОТРЕЛ У ВОЕННЫХ
По роду своей работы мне доводится оказываться рядом с аппаратурой, размещенной на военных Камазах. Так вот, проходя как-то мимо этих монстров и переваривая в голове описываемые здесь проблемы днища, я взглянул на эти Камазы уже заинтересованным взглядом: а как военные автомобилестроители защищают от коррозии раму и ходовую своих творений? Фотографировать подобные достопримечательности в нашей организации не принято, поэтому попробую изложить суть увиденного на примере фоток из интернета.
Но прежде: визуальный осмотр армейских грузовиков позволил выделить вот такие наблюдения:
— Все детали рамы и ходовой части – рессоры, рычаги и пр. – покрашены защитной краской, исключения не замечены.
— Все элементы крепежа в этих узлах – болты/шайбы/гайки – также покрашены целиком, той же краской.
— Использована краска без глянца, матовая, цвет: черный или «хаки» — покрытие ровное, без дефектов, даже без царапин.
Передний мост на итальянском грузовике IVECO 
Еще один пример защитной окраски низа 
Пример моста в сборе, покрашенного и готового к установке на автомобиль; здесь применен бежевый цвет – для эксплуатации в жарком климате 
На этом фото тоже есть что посмотреть
Таким образом, в армейской автотехнике для решения задачи защиты от грязи и коррозии акцент делается именно и прежде всего на достойное лакокрасочное покрытие.
Обратив свое (а теперь и ваше) внимание на этот принцип защиты, я взялся за решение аналогичной задачи на своей машинке.
ОПЯТЬ О ГЛАВНОМ: ЧЕМ И КАК
Все материалы и технологии подробно описаны в общем виде в предыдущих частях темы. Поскольку в этой части мы добрались до ходовой, посмотрим, в чем же заключаются отличительные особенности.
Особенности работ с деталями ходовой (и подвески):
1. Сложная геометрическая форма многих деталей усложняет обработку всех их поверхностей.
2. Не всегда удобный доступ к этим деталям также предполагает использование необычных приемов работы с ними.
По двум этим причинам в некоторых случаях – как, например, с передними рычагами подвески – их нижние поверхности удобно мыть и красить снизу, из ямы, а верхние – уже сверху (точнее, сбоку), со снятым предварительно колесом.
Как и при окраске стен, при работах с деталями ходовой 90% трудов приходится на предварительную подготовку. Перед покраской эти детали необходимо прежде всего тщательно промыть – и трудоемкость именно этих работ довольно велика.
Мочалки, кисти, моющие средства и много воды – все эти атрибуты очевидны, но здесь имеет смысл обратить внимание на один нюанс:
Все использованные шампуни и прочие щелочи и ПАВ-ы перед последующей обработкой необходимо также тщательно смыть с деталей.
По этой причине я использовал сильно разбавленный раствор шампуня.
Для окраски всех деталей применена краска «Hammerite», в один слой (пока в один, а дальше видно будет). В качестве альтернативы возможно (предположительно) применение еще одного типа краски: «Эмаль для яхт – выше ватерлинии». Существует и вариант «ниже», но он для нашего случая менее пригоден. От данного варианта я отказался в первую очередь по причине крайне узкого диапазона цветов (в Леруа предложены два цвета, если не ошибаюсь: белый и синий).
Сегодня – уже спустя 2 месяца и 1.5 тысячи км после окончания работ – видно, что эмаль «Hammerite» обеспечивает достаточно серьезную защиту: краска образовала на поверхности деталей твердую глянцевую пленку. Это хорошо видно на фотографиях задних элементов ходовой (см. ниже) – они сделаны недавно, на днях – только немного грязь с деталей смахнул. Реальную же прочность и химическую стойкость защитного покрытия я смогу проверить по окончании зимнего сезона, после тестирования использованной защиты нашими «антигололедными» удобствами.
Итак, пора показать самое интересное – картинки с результатами работ(!):
ХОДОВАЯ — ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ
Сразу оговорюсь, что многие фотки сделаны телефоном «на бегу», поэтому их качество не везде годится на глянцевую обложку.
Хорошо видно, насколько сильнее пострадал от коррозии рычаг подвески по сравнению с краем подрамника 
Передний левый колесный узел – стойка амортизатора практически цела 
Передний правый колесный узел – после покраски 
Вот так выглядит изнутри область покраски
ХОДОВАЯ — ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ
Правый рычаг и фрагмент подрамника – хорошо видна начальная коррозия в точках сварки
Следующие фотки сделаны недавно, то есть, спустя уже два месяца после покраски. Грязь, конечно, пришлось отмыть (и это в гараже при +5*С…) – чтобы картинки получились информативными.
То же место после покраски, светлые точки – случайные капли «серебрянки» 
Тот же правый колесный узел после покраски – вид снизу 
То же под другим углом 
Общий вид сзади на подрамник и рычаги после покраски
Защита деталей ходовой части заняло наибольшую часть времени в работах по «низу» авто.
Одновременно и параллельно с этими работами были приведены в порядок некоторые детали передней и задней тормозных систем, но об этом, а также о других решенных и менее трудоемких задачах – в следующий раз.
Будни техцентра по защите автомобиля от коррозии. Подвеска
Добрый день, уважаемые читатели «АБС-авто»! Сегодня мы порадуем вас сразу тремя далеко не банальными автомобилями, посетившими нас не так давно. Они очень разные, но кое-что их всех объединяет.
Не откладывая дела в долгий ящик, представляем вам первого претендента на ваши восторги! Гроза и ужас американских грунтовок! Более пяти литров злости и харизмы! Мечта всего юга Америки и севера России, легендарный Dodge RAM! Передний торсион, листовая рессора на задней оси – настоящий грузовичок-проходимец. Кто отказался бы от такого?
Второй наш гость – полная противоположность. Первый, но отнюдь не блин комом, а роскошный представительский седан (если язык повернется назвать эту яхту седаном) из Азии. Да-да, это Hyundai Genesis. Пять метров роскоши, плавности и комфорта в движении. Многорычажная пневмоподвеска – мечта любой барышни, наносящей макияж на ходу. Одним словом – люкс!
Ну а третий наш гость встречается на дорогах даже реже, чем предыдущие агрегаты. Шутка ли — 1965 год выпуска. Не многие из нас были рождены, когда он сошел с конвейра, а колесит по дорогам, все так же моложаво поблескивая хромом. Газ-21 — практически музейный экспонат. Комфортность хода, конечно же, как у Genesis, все-таки передняя подвеска со шкворнями (признаемся, мы и сами долго гуглили) не сравнится с современными технологиями, но при должном уходе поражает своей долговечностью. Шутка ли, резьбовые металлические соединения вместо привычных всем сайлентблоков
Внимательный читатель, наверняка приметил, что у каждого сегодняшнего автомобиля мы внимательно останавливаемся на типе подвески. И сложные, неординарные типы подвесок как раз и есть то, что объединяет такие непохожие автомобили.
Подвеска. Сколько боли в этом слове чувствует российский автомобилист! Только ленивый не кинет камень в огород дорожных служб, в очередной раз заезжая на сервис «посмотреть, что там опять стучит». Между тем все элементы подвески, будь то рычаги, подрамники, балки, пружины, полуоси, а также мосты и рамы, пневмоподушки или торсионы подвергаются самому большому воздействию дорожной соли, грязи, химии и влаги.
От всей этой гадости сайлентблоки теряют эластичность и рвутся, пыльники превращаются в дуршлаг, регулировочные болты прикипают и закисают, вызывая массу эпитетов у сотрудников сервисов, которым приходится их срезать при очередной регулировке сход-развала, и владельцев авто, которым в срочном порядке приходится искать «ну тот болт, который вон там». Про внешний вид и говорить нечего.
Обратимся к более современной модели – Ford Mondeo 2007 года выпуска. Кузов автомобиля может выглядеть прекрасно, если за ним правильно ухаживали.
Так порой выглядит подвеска после нескольких лет эксплуатации, на фото Mondeo 2007 года выпуска
Между тем, этих проблем можно избежать, всего навсего защитив конструкцию подвески от коррозии. Можно так… Рессоры «Волги» ГАЗ-21 помещали в специальные чехлы
Но лучше использовать специальный состав, который наиболее подходит для решения данной задачи. Речь идет о продукте Dinitrol 3125HS
Особенностями этого материала являются высокая проникающая способность и твердая износостойкая пленка после высыхания. Высокий сухой остаток и отсутствие каплепадения. Устойчивость к высоким и низким температурам. Этот состав предназначен для профилактической обработки уже пораженных коррозией участков кузова и элементов подвески, а также рам и мостов.
То есть по своим свойствам он очень похож на Dinitrol ML, но за счет более толстой, а соответственно износостойкой пленки может применяться на открытых поверхностях, обеспечивая отличную защиту от коррозии в течение долгого времени. Тест в камере соляного тумана 500 часов, что соответствует примерно пяти годам реальной эксплуатации.
Мы обрабатываем им подвеску, раму, мосты. За счет своих свойств пенетрации материал смачивает ржавчину, вытесняя из нее воду, заполняет собой сварные швы, резьбовые соединения и т.п. места, где может скапливаться влага и начинаться коррозия.
Это уже знакомый нам Ford Mondeo 2007 года выпуска до обработки
Тот же автомобиль после обработки
Вывод: гораздо проще и дешевле предотвращать проблемы, чем покупать новый мост, пневмоподушку или заменять те самые шкворни!
ржавеет подвеска автомобиля что делать
На тему автомобиля будущего можно фантазировать сколько угодно, и он, скорее всего, действительно будет не слишком похож на машины, которыми мы пользуемся сейчас.
Несомненно, однако, что колеса останутся движителем транспортных средств, идущих на смену нынешним автомобилям. Это значит, что, как бы существенно не изменилась конструкция, рычаги подвески будут тоже унаследованы транспортом будущего, как и колеса.
Как-то взглянули мы на архивы газеты «Автобизнес», что хранятся в редакционных шкафах, пересмотрели папки на рабочих компах: сколько всего сделано и написано, ух! Даже не верится! Почему бы не вспомнить прежние публикации? Тем более что многие из них полезны и актуальны по сей день. Специальным значком мы будем отмечать архивные статьи. Надеемся, этими теплыми летними вечерами вам будет читать их так же приятно, как и нам.
Сколько рычагу служить?
Существует, однако, еще один фактор, определяющий срок службы рычага, и называется он «коррозия металла». Рычаги подвески страдают от коррозии точно так же, как и другие металлические детали автомобиля. Правда, автомобиль не ржавеет весь сразу, потому что разные его части во время эксплуатации находятся в неодинаковых условиях, но рычаги подвески наряду с днищем кузова и колесными арками являются самыми неблагополучными, так как более всего подвержены воздействию рассола. Иногда и, как правило, только в случае оригинальной детали рычаги могут быть защищены от коррозии поверхностным полимерным покрытием, однако чаще всего их просто окрашивают, что для наших условий эксплуатации трудно признать достаточной мерой.
С учетом того, что в белорусском климате коррозия способна разъедать сталь со скоростью до 0,04-0,05 мм в год, нетрудно подсчитать, что через 20 лет эксплуатации стенки рычагов из-за ржавления могут стать тоньше на 0,8-1 мм. Уменьшение толщины стенок ухудшает прочность рычага, и в запущенных случаях не потребуется даже помощь в виде сильного удара, чтобы рычаг деформировался.
Стальные рычаги бывают штампованными и коваными. Штампованные рычаги, как правило, представляют собой коробчатую конструкцию, сваренную из нескольких предварительно отштампованных элементов. Из-за наличия плохо проветриваемой внутренней полости, где может скапливаться влага, а также сварных швов и острых кромок, на которых коррозия укореняется в первую очередь, такие рычаги намного хуже противостоят ржавлению, чем кованые. Неплохо сопротивляются коррозии алюминиевые рычаги, но если алюминий по каким-то причинам окажется в контакте со стальной деталью, образуется гальваническая пара, и здесь тоже можно ждать беды.
Наш вердикт
Сергей БОЯРСКИХ
Фото из архива редакции
ABW.BY
Как бороться со ржавчиной на подвеске машины
В зависимости от состояния рамы, осей и подвески можете потратить 8–10 часов в день на удаление ржавчины, старой краски или грунтовочного покрытия. Процесс ускорит шлифовальная машинка. Для узких участков используют щетки и наждачку. Все коррозийные очаги нужно убрать.
В 2020 году Mitsubishi отозвала более 223 тыс. автомобилей в США и Канаде из-за подверженности подвесок ржавчине, выводящей из строя управление. Такие случаи не редкость. Пока изготовители хотят понять, как минимизировать коррозию, увеличив прибыль, водителям легче самим решить, чем обработать подвеску автомобиля от ржавчины и как предотвратить появление проблемы в будущем.
Причины образования
Недостаток возникает, когда металлический сплав подвержен воздействию воды. Контакт влаги с машиной вызывает — дождь, снег. Конденсат, скапливающийся после выключения прогретого зимой автомобиля — дополнительное условие. Также морской климат ускоряет коррозию в 1.5-2 раза.
Дорожная соль и прочие антигололедные составы для удаления намерзшей корки и снега разъедают рычаги, подрамники, элементы тормозной системы. Дешевые химические составы, в большинстве своем основанные на ¾ хлорида натрия, скапливаются на днище автомобиля, смешиваются со снегом и грязью, образуют толстый слой. Убирайте подобное образование, так как соль ускоряет реакцию воздействия воды на металл в несколько раз, вызывая ржавчину.
Песок, щедро рассыпаемый дорожными службами по трассе, дополнительно «отшлифует» кузов и детали подвески во время езды. Вещество действует как абразивный материал, что только ускорит окисление. Любителям зимней рыбалки, выезжающим на море, следует чаще убираться под авто: соль со льдом липнут к днищу, которое будет ржаветь быстрее.
Содержание оксида серы и азота в городском воздухе — завершающий фактор развития коррозии. В сельской местности скорость разрушения сплавов стали и других металлов ниже в 3–5 раз. В городе все ржавеет быстрее.
Причины образования ржавчины
Как избавиться
Поможет СТО или автомойка, где тщательно помоют днище. Главное — убрать грязь для оценки распространения ржавчины.
Далее необходима полная сушка всех элементов подвески.
Третий шаг зависит от качества СТО: это может быть абразивная обработка детали для удаления очагов ржавчины, но иногда мастера сразу решают залить дно антикоррозийным средством. Когда первое сделано — хорошо, если же пескоструйные процедуры по подвеске делать никто не захотел — лучше искать другое место ремонта или взяться за обработку самому.
Очистка ржавой подвески своими руками
Подготовка займет немало времени. Нужны подъемник, эстакада или смотровая яма в гараже. Необходимые инструменты:
Дно тщательно промывают: только после очистки всех элементов подвески будет понятно, насколько сильно распространена проблема. После шампуня дно полощут чистой водой: меньше химии — лучше.
Очистка ржавой подвески своими руками
Далее конструкции дают высохнуть. Обработку нужно делать, когда на деталях не осталось влаги.
После механического удаления ржавых пятен наносят преобразователь на окисленные места. Вещество реагирует в этих участках, преобразует в устойчивый к коррозии грунтовый слой, который не нужно убирать. Наносить лучше в 2–3 раза, чтобы конструкция не ржавела изнутри. Избыток кислоты от преобразователя обязательно убирается водой. В подвеске много труднодоступных мест: необходимо обработать то, до чего можно добраться. Руки следует защитить перчатками.
Важно скрыть всю выхлопную систему, крышки дифференциалов и раздаточную коробку малярной бумагой. В процессе обработки вещества не должны попадать на эти детали.
Элементы ходовой части покрывают антикоррозийным средством. Нанесение производят в 2 слоя. После одного следует просушить подвеску. Эмаль должна лечь толстым, твердым покрытием. Время ожидания — от 30 минут. Антикоррозийный слой лучше не обрабатывать агрессивной моющей химией под сильной струей: есть шанс смыть покрытие. Производители подобных ЛКП утверждают, что такие продукты можно наносить на ржавые детали без предварительной зачистки. На практике это оборачивается выступающими сквозь защитный слой очагами уже через полгода: детали продолжают портиться изнутри.
Профилактика появления
Убедитесь, что ваш автомобиль стоит в гараже. Если нет, припаркуйте транспорт на возвышенности в тени, когда идет снег или дождь. Автомобили, находящиеся в помещении, превращаются в металлолом дольше припаркованных на улице. Лучше, чтобы в гараже было сухо. Если влажность высокая, осушитель воздуха может помочь.
Необходимо убирать ходовую часть и днище от соли и грязи. Необязательно обрабатывать шампунем каждый раз, но периодическое удаление слабой струей не повредит.
Тема: Покрылась ржавчиной ходовая новой машины. Что делать?
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
Покрылась ржавчиной ходовая новой машины. Что делать?
Итак. Есть один товарищ. Купил в конце декабря 14го он Кайрон производства 14го же года. В Автомире.
На данный момент, если поглядеть на машину снизу, имеем следующий ужас: 
Что делать? Можно ли сдать машину взад? Если да, то какие документы нужны и какова последовательность действий?
А вот еще фотка моста. Жесть, как она есть.
Тоже мне подумаешь. я так же офигивал от своего нового рекса 2011г. но до сих пор езжу и радуюсь. весь металл подвержен коррозии.
Ну это не нормально. У меня машине 5 лет. Такого нет.
А у меня 3.5 года и все еще почти родное. РЖАВЧИНА НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ.
я даже внимания на ржавчину не обратил, ржавая ну и что? посмотрите на тормозные диски после пары дней простоя. они ржавые.
Андрей, а машина случайно не в гараже хранится?
По нашей соли ничего удивительного и страшного, помыть, поездить, при желании обработать. Я за первого рекса переживал, хотел антикор делать, руки не дошли, бегает не сгнил и не собирается!
Возможно последствия длительной уличной стоянки на дилерском складе
ДОбрый день, уважаемые ссаенговоды.
Позвольте добавить деталей к данному сообщению, про которые не упомянул уважаемый топик-стартер.
Машина была куплена в декабре 2014 года. На ткущий момент пробег 1600км (тысяча шестьсот). Из них 700км по трассе, остальные по Москве.
Машина хранится в простом московском дворе
В момент покупки был совершен прополз по полу дилерского центра с осмотром и ощупыванием всех деталей и обнюхиванием рамы.
Рама, кстати, такое впечатление что некрашена, а просто покрыта какой-то мастикой
Также нет уверенности что вообще есть заводской антикор на самом кузове.
Непонятно следующее:
1) активная ржа на заднем мосту, причем сверху. Эта ржа говорил либо о ничтожном качестве изначальной окраски, либо о окраске поверх ржавчины.
2) многочисленные «рыжие» разводы поверх «мастики» на раме. Опыт подсказывает, что это признак активного ржавения под покрытием = покраска по ржавчине
3) Сильная ржавчина на рычагах в районе сайлентблоков, и также в других местах, на болтах (БОЛТЫ! Они что неоцинкованные и некрашенные. ) и, соответственно, предположительно на резьбовых соединениях. По моему опыту, при такой поверхностйно ржавчине болты уже проблематично открутить через год-другой.
4) мощная ржавчина на кардане. При такой скорости ржавления, уже через несколько лет возможен его дисбаланс.
5) абсолютно незщащищенная сварка там где прутки! Это через 2-3 года ее разрушение и развал сварочного соединения!
Машина НЕ была в грязи, не ползала по брюху, максимум возможна поездка по снежной или дождевой дороге с обычными лужами.
Т.е. вся эта ржа началась не от результата ржавления поврежденных поверхностей, а просто. водичка попала.
В довершение вкладываю фотографии, сделанные на Кайроне 2леьтнего возраста 28к пробег, можно сказать с соседнего двора.
У него приличнее выглядит глушитель (редкие точки ржавчины) и даже выхлопная труба приличчнее
865cbde7d738efa4e3140c4de8751ca1eab2c85d612e6a68efa660e0aa0f038e.jpg7231dbc0dd0f7d5b13b5ee3bc62939dd148a2028ce09e4b5181f604c03306902.jpgb783921eb1add96e00d0e4fd7e65ed99cab8c491ec162d5400fa0852dbc9214e.jpg
Как говорится, разница налицо.
Три рабочих метода удаления ржавчины с кузова автомобиля, а так же рейтинг средств для удаления коррозии
Ржавчина довольно частая и распространенная проблема, с которой сталкиваются автовладельцы при обслуживании своего авто. Очаги коррозийных повреждений остановить довольно сложно. Поэтому многих автомобилистов так интересует чем можно обработать ржавчину, чтобы она не распространялась дальше по кузову и деталям. Для эффективного противостояния этому процессу важно своевременно принять ряд соответствующих мер по сохранности металла кузова.
Причины появления следов коррозии
Основных факторов появления ржавчины на автомобиле можно выделить два, отличаться они по своей природе:
Есть много обстоятельств, которые запускают химический либо электрохимический механизм появления коррозии. Можно выделить несколько основных факторов появления ржавчины на кузове:
Помните, что отверстия в порогах необходимо очищать от грязи и мусора. В противном случае там будет накапливаться вода, что в итоге приведет к неприятностям.
Типы коррозии
Для правильно удаления следов коррозии с корпуса авто, следует определить тип повреждения. Исходя из характера дефекта, принимается решение о методе избавления от него. Ниже приведены наиболее частые типы ржавчины:
Дыра никогда не появляется сразу, это довольно длительный процесс. Поэтому у автовладельца полно времени на то, чтобы обнаружить и своевременно среагировать. Чем легче поражение, тем дешевле обойдется ремонт, так что никогда не запускайте.
Как убрать ржавчину своими руками
Для удаления незначительных повреждений необязательно обращаться к специалистам, сейчас в автомагазинах полно средств борьбы с коррозией и сколами краски на кузовах автомобилей, дверях либо капоте. Удалив ржавчину, вы не только вернете приятный внешний вида машине, но и продлите срок ее службы.
Очаги коррозии возникают как вследствие старения авто, так и в связи с небрежным обращением. Достаточно одного невнимательно движения при открытии двери, и скол не заставит себя долго ждать. Оставлять его чревато последствиями, а перекрашивать всю машину дороговато. Что же делать в таком случае? Об этом ниже.
Чем можно убрать ржавчину
Удалить очаги коррозии с кузова можно несколькими методами. Наиболее удобными для домашнего применения будут:
Механическое удаление относится к наиболее дешёвому способу, но при этом очень трудоемкому. Электрохимический метод напротив, очень прост, но требует некоторых затрат. Золотой серединой будет химический.
После устранения следов коррозии место обработки следует загрунтовать и/или закрасить, независимо от способа удаления очага. В этих целях удобно применять косметическую эмаль. Она распространяется в маленьких пузырьках с кисточкой.
Как убрать коррозию механическим методом
При это методе зачищается пораженный участок до металла наждачной бумагой либо щеткой. После, место следует обработать модификатором ржавчины и нанести слой грунта. У такого метода есть масса достоинств, сюда относятся:
Единственный недостаток метода — это большая трудоемкость, а потому процесс очень длительный.
Для удаления следов коррозии таким способом, понадобится следующий набор инструментов:
При сильном повреждении места, необходима более крупнозернистая наждачка (зерно 1200), или щетка по металлу. Однако чаще достаточно более мелкой.
Перед началом проведения работ автомобиль следует хорошо помыть, это позволить обнаружить все очаги коррозии. Затем дождаться полного высыхания, далее наждачной бумагой или щеткой зачищается место до голого металла. Главное не перестараться, чтобы не снять лишнюю краску со «здорового» участка.
Очищенный участок протирается, а если потребуется — обезжиривается. После оклеить малярным скотчем соседнюю с очищаемой поверхность. Подготовленное место нужно обработать модификатором ржавчины, это обеспечит защиту поверхности и остановит дальнейшее распространение коррозии. Некоторые из них преобразовывают ржавчину в грунтовку, это способствует лучшей адгезии краски. После полного высыхания преобразователя, место подкрашивается косметической эмалью.
В случае повреждения большой площади поверхности кузова, одной косметикой не обойтись. Такое место нужно шпатлевать, затем грунтовать и красить.
Удаление коррозии электрохимическим способом
Такой способ очистки подразумевает под собой проведение окислительно-восстановительного процесса на пораженном участке кузова. Реакция протекает в электролите под действием электрического тока. Сразу может показать, что процесс довольно сложный. Однако на самом деле это наиболее простой способ избавиться от ржавчины и надолго создать надежную защиту кузова.
Преимущества электрохимического способа неоспоримы. К ним относится:
Но несмотря на большое количество достоинств у способа есть и недостатки. И главный из них – таким методом не получится отчистить большой участок поражения и сквозную коррозию без применения дополнительных средств (например, холодная сварка, пайка и т.п.).
В магазинах с автохимией комплект для локального устранения коррозии с последующей оцинковкой пораженного участка кузова «Цинкор-Авто» стоит около 1 500 рублей, однако можно найти и дешевле. В набор входит все необходимое:
Комплектом можно обработать до 1 м 2 поверхности. Для удаления ржавчины, необходимо один конец соединительного провода подключить к АКБ автомобиля, а второй к электроду 1. Затем подключенный электрод смачивается в растворе для удаления коррозии и обезжиривания. Неспешным равномерным движением удаляются следы ржавчины с поверхности металла, а после остатки состава следует смыть большим количеством воды.
После этих действий к проводу подключается второй электрод, смоченный в растворе 2. Плавными движениями электрода обрабатывается поверхность зачищенного металла раствором. Потемнение участка просигнализирует о завершении процесса создания защитного слоя. Для этого потребуется около двух-трех минут.
Удаление коррозии химическим способом
Сегодня можно приобрести преобразователь в любой удобной форме – паста, жидкий и аэрозоль. Принцип их действия зависит от химического состава. В большинстве модификаторов основа это ортофосфорная или оксикарбоновая кислота. У некоторых в составе сразу несколько реагентов. При помощи таких средств можно превратить ржавчину в инертную соль, а после легко смыть. Минус использования таких преобразователей состоит в том, что важно тщательно смывать остатки агрессивного вещества, чтобы избежать повреждения обрабатываемой поверхности. Зато они прекрасно справляются с любыми видами повреждений, а также довольно безопасны и для толстого, и для тонкого металла. Проводить работы с ними можно даже при низких температурах.
Другой вид преобразователей – нейтральные. В основе их состава лежит растительный танин и специальные присадки, которые тоже очень эффективно нейтрализуют проявления коррозии. Из-за отсутствия агрессивных кислот их широко применяют для деликатной очистки черных, цветных металлов и различных сплавов. Ими обрабатывается внутренняя поверхность узлов автомобиля, подготавливается железо к бетонированию и покрытию мастикой. Нейтральные составы нет необходимости смывать после обработки, а благодаря присадкам они проникают глубоко между слоями ржавчины (150 мкм и глубже).
Наиболее популярными на сегодня являются составы, преобразовывающие ржавчину в грунт. Большинство из них изготавливаются на базе оксидов цинка или марганца, дубильной кислоты и органических полимеров. При взаимодействии с кислородом вещества из состава преобразователя разрушают ржавчину, а после образуют на поверхности прочный защитный слой, тем самым предотвращая появление коррозии в будущем.
Важно. Перед применением такого преобразователя следует хорошо зачистить обрабатываемую поверхность наждачной бумагой. Состав отлично подходит для обработки днища и колесных арок кузова, это увеличивает их устойчивость к проникновению влаги и агрессивных реагентов с дорожного покрытия.
Лучшие жидкие преобразователи ржавчины
Наиболее распространенная форма выпуска преобразователей — это жидкие составы. Нанести такое средство на место обработки можно при помощи кисти, тряпки либо ручным пульверизатором. Жидкость хорошо растекается и проникает даже в очень маленькие щели, и таким образом добирается до любого очага коррозии. К тому же стоимость таких модификаторов значительно ниже гелевых или аэрозольных.
Loctite 7505 (Super Rost Killer)
Является инновационным препаратом, активное вещество – раствор синтетического латекса. Состав преобразовывает ржавчину в грунтовку черного цвета. После полного высыхания поверх можно наносить краску. Перед применением обрабатываемую поверхность следует тщательно зачистить.
Максимального эффекта можно достичь, нанеся состав в два слоя с периодичностью 1-2 часа. Работы выполняются при температуре окружающего воздуха и поверхности от 10 до 30 °С. При пониженных температурах процесс замедляется, а при высоких – может начать пузыриться. Обработанное изделие готово к покраске через 72 часа.
Модификатор нашел широкое применение как в промышленности, так и быту. Подходит для обработки любых металлических поверхностей.
Преимущества:
Главный недостаток – это высокая стоимость.
Neomid 570 Professional Protect
Концентрат подходит для удаления следов коррозии с любой поверхности – металл, бетон, эмаль и камень. После нанесения активные вещества вступают в химическую реакцию со ржавчиной и нейтрализуют ее, образуя на поверхности защитный слой, который увеличивает адгезию как порошковых, так и жидких лакокрасочных материалов.
Перед применением преобразователя поверхность следует тщательно зачистить. Работы проводятся при плюсовой температуре. После нанесения выждать от 10 до 30 минут и тщательно смыть остатки водой. При необходимости повторить.
Выполняя работы с модификатором используйте средства индивидуальной защиты.
Преимущества:
Из недостатков отмечается только дороговизна продукта. Однако высокая стоимость преобразователя обусловлена его концентрированным составом. Для обработки незначительных и средних по степени тяжести поражений поверхностей, вещество разводится в соотношении 1к2 с водой. При сильных повреждениях можно воспользоваться концентратом.
Агат-Авто «Цинкарь»
Самый популярный жидкий препарат среди отечественных потребителей. В основу состава входят активные соли цинка и марганца. Модификатор взаимодействует с оксидной формой металла, преобразовывая его в фосфатную. На поверхности появляется защитный комплексно-элементный слой. Благодаря цинку уничтожаются электрохимические очаги коррозии, а марганец образует защитную пленку.
Распространяется во флаконах 60, 500, 1000 мл либо в канистрах по 10 литров. Перед применением средства, поверхность следует тщательно зачистить наждачной бумагой. Модификатором обрабатывают большие стальные изделия и элементы – гаражи, крыши, кузов автомобилей, сварные швы и многое другое. После полного высыхания можно приступать к окрашиванию.
Преимущества:
Из недостатков замечена плохая проницаемость в толстые слои ржавчины.
Лучшие гелевые преобразователи ржавчины
Благодаря высокой вязкости гелевые средства отлично подходят для нанесения кисточкой на вертикальную и наклонную поверхность. За счет специальных присадок, входящих в состав модификатора он не растекается и не оставляет непривлекательных потеков. Но при этом равномерно наносится на обрабатываемую поверхность, что обеспечивает более продолжительное и эффективное воздействие на очаг коррозии.
Permatex Rust Treatment 81849
Препарат эффективно борется с проявлениями коррозии и превращает ржавчину в грунт под покраску. Гель наносится при помощи кисточки или шпателя и не стекает даже с вертикальных поверхностей.
Высокая концентрация действующих веществ позволяет применять преобразователь даже на мокром металле. Перед нанесением необходимо удалить толстый рыхлый слой ржавчины, окалины и краску. Через 15-20 минут обрабатываемая поверхность должна приобрести равномерный темный оттенок, если этого не произошло – процедуру следует повторить. Препарат применяется в промышленности и быту. Подходит для обработки любых металлических конструкций.
Преимущества:
Несмотря на свои достоинства, у средства замечена и пара недостатков. Первый – дороговизна. Второй – для нормальной защиты потребуется нанести вещество в два слоя.
Kudo KU-70005
Прекрасный гелевый модификатор от отечественного производителя. Выпускается в удобной таре 15 мл с кисточкой. Используется для удаления следов коррозии на черных металлах. Активные вещества легко просачиваются вглубь ржавчины и превращают ее в нейтральный защитный слой.
Для увеличения эффекта рекомендуется нанести два слоя с интервалом 10 – 15 мин. Остатки следует тщательно смыть водой. Образовавшаяся пленка увеличивает сцепление металла с лакокрасочным материалом. Покрасочные работы можно проводить через 48 часов после высыхания поверхности.
Преимущества:
Из минусов стоит отметить, что подходит только для обработки черных металлов.
Вершина «Уничтожитель ржавчины» В-52
Универсальный гелевый модификатор. Основа состава — это минеральные кислоты, соли и специальные присадки. Подходит для обработки железных, медных, тканевых, стеклянных и других поверхностей. Эффективно справляется даже с самыми запущенными очагами коррозии.
Перед обработкой ржавую поверхность следует тщательно зачистить наждачкой. После полного высыхания состава можно окрашивать. Гель легко наносится на любые поверхности и не растекается.
Преимущества:
Из недостатков отмечена необходимость смывать остатки препарата после использования. К тому же он имеет неприятный запах.
Лучшие аэрозольные преобразователи ржавчины
Аэрозольные препараты приобрели широкую популярность среди пользователей благодаря удобному нанесению и экономному расходу. Часто в конструкции баллона спрея предусмотрена длинная насадка, благодаря которой можно нанести средство в самые труднодоступные места, например под днищем авто или на внутренние узлы. Цены на такие препараты немного выше, чем на жидкие, но и наносить их значительно безопаснее.
Hi-Gear «No-Rust» 2X HG5721
Преобразователь от американского бренда, хорошо справляется с любыми видами коррозии на металлической поверхности. В состав входят нетоксичные виниловые соединения и кислоты, которые формируют на обрабатываемой поверхности защитную пленку, препятствующую проникновении влаги и распространению ржавчины. Полученный в результате реакции грунт улучшает адгезию лакокрасочных материалов с металлом.
Перед применением следует хорошо просушить и очистить поверхность. Наносится препарат в несколько слоев с периодичностью 2- 3 минуты. Финишный слой наносится через 3 часа. Полное высыхание проходит в течение суток, после этого можно окрашивать поверхность.
Преимущества:
Главный недостаток – это дороговизна состава.
Лекар «Кольчуга»
Отличный модификатор в форме спрея поможет за несколько минут нейтрализовать ржавчину и превратить ее в защитный слой грунтовки. Состав прекрасно подготавливает поверхность металла к покраске, создает электрохимическую защиту и увеличивает адгезию с любыми лакокрасочными материалами, грунтами, шпатлевками и эмалью.
Перед использованием баллон следует тщательно взболтать, чтобы растворились осадки, а после нанести средство на поверхность и оставит на пол часа. Работы проводятся при температуре не ниже +15°С. Окрашивать обработанную поверхность можно не раньше, чем через сутки. После вскрытия, флакон можно хранить 2 года.
Преимущества:
Имеет один недостаток – это резкий неприятный запах.
Заключение
При обнаружении очага ржавчины не стоит затягивать, лучше сразу провести обработку любым удобным для вас способом. Для небольших площадей можно использовать гелевые модификаторы ржавчины или в виде спрея. При больших очагах лучше воспользоваться жидкими концентратами.
Запомните своевременная обработка убережет вас от более дорогостоящего ремонта.
Чем покрыть подвеску от ржавчины
Будни техцентра по защите автомобиля от коррозии. Подвеска
Добрый день, уважаемые читатели «АБС-авто»! Сегодня мы порадуем вас сразу тремя далеко не банальными автомобилями, посетившими нас не так давно. Они очень разные, но кое-что их всех объединяет.
Не откладывая дела в долгий ящик, представляем вам первого претендента на ваши восторги! Гроза и ужас американских грунтовок! Более пяти литров злости и харизмы! Мечта всего юга Америки и севера России, легендарный Dodge RAM! Передний торсион, листовая рессора на задней оси – настоящий грузовичок-проходимец. Кто отказался бы от такого?
Второй наш гость – полная противоположность. Первый, но отнюдь не блин комом, а роскошный представительский седан (если язык повернется назвать эту яхту седаном) из Азии. Да-да, это Hyundai Genesis. Пять метров роскоши, плавности и комфорта в движении. Многорычажная пневмоподвеска – мечта любой барышни, наносящей макияж на ходу. Одним словом – люкс!
Ну а третий наш гость встречается на дорогах даже реже, чем предыдущие агрегаты. Шутка ли — 1965 год выпуска. Не многие из нас были рождены, когда он сошел с конвейра, а колесит по дорогам, все так же моложаво поблескивая хромом. Газ-21 — практически музейный экспонат. Комфортность хода, конечно же, как у Genesis, все-таки передняя подвеска со шкворнями (признаемся, мы и сами долго гуглили) не сравнится с современными технологиями, но при должном уходе поражает своей долговечностью. Шутка ли, резьбовые металлические соединения вместо привычных всем сайлентблоков
Внимательный читатель, наверняка приметил, что у каждого сегодняшнего автомобиля мы внимательно останавливаемся на типе подвески. И сложные, неординарные типы подвесок как раз и есть то, что объединяет такие непохожие автомобили.
Подвеска. Сколько боли в этом слове чувствует российский автомобилист! Только ленивый не кинет камень в огород дорожных служб, в очередной раз заезжая на сервис «посмотреть, что там опять стучит». Между тем все элементы подвески, будь то рычаги, подрамники, балки, пружины, полуоси, а также мосты и рамы, пневмоподушки или торсионы подвергаются самому большому воздействию дорожной соли, грязи, химии и влаги.
От всей этой гадости сайлентблоки теряют эластичность и рвутся, пыльники превращаются в дуршлаг, регулировочные болты прикипают и закисают, вызывая массу эпитетов у сотрудников сервисов, которым приходится их срезать при очередной регулировке сход-развала, и владельцев авто, которым в срочном порядке приходится искать «ну тот болт, который вон там». Про внешний вид и говорить нечего.
Обратимся к более современной модели – Ford Mondeo 2007 года выпуска. Кузов автомобиля может выглядеть прекрасно, если за ним правильно ухаживали.
Так порой выглядит подвеска после нескольких лет эксплуатации, на фото Mondeo 2007 года выпуска
Между тем, этих проблем можно избежать, всего навсего защитив конструкцию подвески от коррозии. Можно так… Рессоры «Волги» ГАЗ-21 помещали в специальные чехлы
Но лучше использовать специальный состав, который наиболее подходит для решения данной задачи. Речь идет о продукте Dinitrol 3125HS
Особенностями этого материала являются высокая проникающая способность и твердая износостойкая пленка после высыхания. Высокий сухой остаток и отсутствие каплепадения. Устойчивость к высоким и низким температурам. Этот состав предназначен для профилактической обработки уже пораженных коррозией участков кузова и элементов подвески, а также рам и мостов.
То есть по своим свойствам он очень похож на Dinitrol ML, но за счет более толстой, а соответственно износостойкой пленки может применяться на открытых поверхностях, обеспечивая отличную защиту от коррозии в течение долгого времени. Тест в камере соляного тумана 500 часов, что соответствует примерно пяти годам реальной эксплуатации.
Мы обрабатываем им подвеску, раму, мосты. За счет своих свойств пенетрации материал смачивает ржавчину, вытесняя из нее воду, заполняет собой сварные швы, резьбовые соединения и т.п. места, где может скапливаться влага и начинаться коррозия.
Это уже знакомый нам Ford Mondeo 2007 года выпуска до обработки
Тот же автомобиль после обработки
Вывод: гораздо проще и дешевле предотвращать проблемы, чем покупать новый мост, пневмоподушку или заменять те самые шкворни!
Как продлить жизнь рычагов подвески?
На тему автомобиля будущего можно фантазировать сколько угодно, и он, скорее всего, действительно будет не слишком похож на машины, которыми мы пользуемся сейчас.
Несомненно, однако, что колеса останутся движителем транспортных средств, идущих на смену нынешним автомобилям. Это значит, что, как бы существенно не изменилась конструкция, рычаги подвески будут тоже унаследованы транспортом будущего, как и колеса.
Как-то взглянули мы на архивы газеты «Автобизнес», что хранятся в редакционных шкафах, пересмотрели папки на рабочих компах: сколько всего сделано и написано, ух! Даже не верится! Почему бы не вспомнить прежние публикации? Тем более что многие из них полезны и актуальны по сей день. Специальным значком мы будем отмечать архивные статьи. Надеемся, этими теплыми летними вечерами вам будет читать их так же приятно, как и нам.
Именно рычаги подвески соединяют колеса с кузовом, поэтому без них никак. Благодаря прочности и жесткости рычаги противостоят продольным и боковым силам, воздействующим во время движения на колесо, удерживают его в нужном направлении и определяют заданную кинематику перемещения колес относительно кузова при проезде автомобилем дорожных неровностей. Чтобы обеспечить подвижность колеса, в местах крепления рычага к колесу и кузову предусмотрены шарниры — шаровые и резинометаллические (сайлент-блоки).
Сколько рычагу служить?
Это зависит от нескольких обстоятельств. Во-первых, упомянутые выше шарниры могут быть интегрированы в рычаг, а когда замена шаровых опор и сайлент-блоков отдельно от рычага не предусматривается, то предельный износ шарниров и регламентирует долговечность рычага. Во-вторых, «карьера» рычага может быть прервана сильным ударом, вызвавшим деформацию рычага. Винить в этом можно плохие дороги или собственную неосмотрительность при проезде рытвин, но поздним раскаянием делу не поможешь. Даже после незначительной деформации нарушаются углы установки колес, что впоследствии аукается неравномерным износом протектора покрышек. Кроме того, изменяется распределение нагрузок на детали подвески, и это может вызвать преждевременный выход из строя тех же шарниров или амортизаторов. Наконец, ухудшается ездовое поведение автомобиля — во время движения его может уводить в сторону.
Существует, однако, еще один фактор, определяющий срок службы рычага, и называется он «коррозия металла». Рычаги подвески страдают от коррозии точно так же, как и другие металлические детали автомобиля. Правда, автомобиль не ржавеет весь сразу, потому что разные его части во время эксплуатации находятся в неодинаковых условиях, но рычаги подвески наряду с днищем кузова и колесными арками являются самыми неблагополучными, так как более всего подвержены воздействию рассола. Иногда и, как правило, только в случае оригинальной детали рычаги могут быть защищены от коррозии поверхностным полимерным покрытием, однако чаще всего их просто окрашивают, что для наших условий эксплуатации трудно признать достаточной мерой.
С учетом того, что в белорусском климате коррозия способна разъедать сталь со скоростью до 0,04-0,05 мм в год, нетрудно подсчитать, что через 20 лет эксплуатации стенки рычагов из-за ржавления могут стать тоньше на 0,8-1 мм. Уменьшение толщины стенок ухудшает прочность рычага, и в запущенных случаях не потребуется даже помощь в виде сильного удара, чтобы рычаг деформировался.
Стальные рычаги бывают штампованными и коваными. Штампованные рычаги, как правило, представляют собой коробчатую конструкцию, сваренную из нескольких предварительно отштампованных элементов. Из-за наличия плохо проветриваемой внутренней полости, где может скапливаться влага, а также сварных швов и острых кромок, на которых коррозия укореняется в первую очередь, такие рычаги намного хуже противостоят ржавлению, чем кованые. Неплохо сопротивляются коррозии алюминиевые рычаги, но если алюминий по каким-то причинам окажется в контакте со стальной деталью, образуется гальваническая пара, и здесь тоже можно ждать беды.
Наш вердикт
Иногда поврежденные коррозией рычаги пробуют восстанавливать с помощью накладок и сварки. Отнимите от стоимости нового рычага сумму, которую возьмет за свою работу сварщик, и подумайте, стоит ли полученная экономия того риска, которому после подобного ремонта вы подвергаете себя и других участников движения. Рычаг подвески, развалившийся на ходу, — это серьезно.
Сергей БОЯРСКИХ
Фото из архива редакции
ABW.BY
NSGV. Вид снизу – 4. Защита от коррозии – ходовая часть
Всем заинтересовавшимся темой защиты «низа» от коррозии хочу напомнить лишний раз, что подлинную картину, позволяющую оценить серьезность проблем с коррозией на конкретном автомобиле, удается представить только после того, как все интересующие нас детали будут качественно помыты. Без этой водной процедуры ничего рассмотреть, как правило, просто не удается – слой грязи и пыли не позволяет оценить состояние поверхностей.
Не поленюсь повторить лишний раз, что мне удалось понять характер и степень остроты проблем с моей машиной только после того, как появился доступ к машине снизу – из смотровой ямы (в недавно купленном гараже). И чем раньше у каждого из читателей появится возможность взглянуть на свой автомобиль снизу, тем на более ранней стадии развития этих проблем можно будет заняться их решением.
В моем случае результаты обследования расположенных внизу деталей приведены ниже – предполагаю, что похожим образом коррозионные процессы могут проходить и на других автомобилях.
1. Кузов (днище). Оценка состояния: ОТЛИЧНО.
Днище, защищенное антикором, находится практически в идеальном состоянии: антикоррозионное покрытие цело по всей своей площади. ЛКП на участках, где антикор отсутствует, пребывает в целости и сохранности. Нашел пару мест на балках, где в прежние годы чем-то пробил антикор до металла: участки днища площадью около 1 кв. см каждое – на них также ни следа коррозии! Естественно, в процессе работ закрыл эти места эмалью «Hammerite».
2. Выхлопная система. Общая оценка состояния: НЕПЛОХО.
В предыдущей части все описано подробно. В наибольшей степени пострадала от коррозии выходная часть тракта, и даже не глушитель, а муфта его крепления к трубе. Надеюсь, что мне удалось остановить процесс коррозии в этом месте и продлить срок службы этого узла на несколько лет.
3. Ходовая часть. Оценка состояния: НЕ ТАК ПЛОХО.
Учитывая особенности московских зимних дорог (заливаемых антигололедными составами), можно сказать, что детали ходовой выдержали эту химическую атаку на твердую «четверку». На практике эта оценка означает, что имеются НАЧАЛЬНЫЕ очаги коррозии на подрамниках, рычагах и пр. – то есть, сейчас самое время очаги эти устранить и покрыть детали хорошей защитной эмалью. Именно к этим работам я и собираюсь перейти.
ОСОБЕННОСТИ КОРРОЗИОННОЙ ПРОБЛЕМЫ для ходовой «части» автомобиля следующие:
1. В наибольшей степени страдают от коррозии детали «вокруг колеса»: рычаги, тормозные механизмы, прилегающие поверхности подрамников и т.д. — надеюсь, всем понятно, почему.
2. Интересно, что пружины и амортизаторы (как передние, так и задние) выглядят очень достойно: производители этих деталей применили явно качественные защитные покрытия.
3. У подрамников коррозия начинается прежде всего на нижних поверхностях, а также в углах и пазухах – где скапливается грязь и надолго задерживается влага. Особое внимание при обработке этих деталей нужно также уделять областям сварки – эти участки подвержены быстрой коррозии.
4. В нашей машине мы имеем весьма большую металлоемкость деталей ходовой: спасибо японским инженерам – в эти узлы они заложили хороший запас прочности, то есть, много железа. С точки зрения «наших баранов» данный факт означает, что практически все детали: подрамники, рычаги, крепеж и пр. – сделаны из «толстого» железа, а это означает, что коррозионный износ этих деталей будет очень длительным.
ЧТО ПОДСМОТРЕЛ У ВОЕННЫХ
По роду своей работы мне доводится оказываться рядом с аппаратурой, размещенной на военных Камазах. Так вот, проходя как-то мимо этих монстров и переваривая в голове описываемые здесь проблемы днища, я взглянул на эти Камазы уже заинтересованным взглядом: а как военные автомобилестроители защищают от коррозии раму и ходовую своих творений? Фотографировать подобные достопримечательности в нашей организации не принято, поэтому попробую изложить суть увиденного на примере фоток из интернета.
Но прежде: визуальный осмотр армейских грузовиков позволил выделить вот такие наблюдения:
— Все детали рамы и ходовой части – рессоры, рычаги и пр. – покрашены защитной краской, исключения не замечены.
— Все элементы крепежа в этих узлах – болты/шайбы/гайки – также покрашены целиком, той же краской.
— Использована краска без глянца, матовая, цвет: черный или «хаки» — покрытие ровное, без дефектов, даже без царапин.