Как разобрать моторчик печки фольксваген транспортер т5
Перейти к содержимому

Как разобрать моторчик печки фольксваген транспортер т5

  • автор:

Ремонт переднего мотора отопителя

Всё началось примерно месяц назад. Сначала стал замечать, что потеют стекла. Потом понял, что вентилятор отопителя не выходит на максимальные обороты, а в последние пару дней случалось так, что и вообще тишина.

Вот именно тогда я понял, что автономка это крутая тема. В салоне тепло, единственное она не спасает от запотевания стекол.

Но делать нечего, снял мотор вентилятора передней печки минут за 30 с машины. Держится он сам на семи саморезах под головку 5.5, но перед этим нужно снять бардачок и подразобрать передную панель, ту что прикрывает подушку безопасности, после чего снять через низ.

Фото в бортжурнале Volkswagen Multivan (T5) После снятия тащим домой или в мастерскую. У кого как. Фото в бортжурнале Volkswagen Multivan (T5) Мотор прям целиком помыл. Т.е. полностью обрызгал пенным очистителем двигателя, выждал минут 10 и смыл водой. После процедуру повторил второй раз. А затем примерно 40 минут сушил строительным феном с регулировкой температуры. Выставлял на 70 градусов.

Моё первое предположение, что кончились щетки не подтвердилось.
Щетки были. Износ их не равномерный, но так всегда. Первая изношена больше чем вторая.

Фото в бортжурнале Volkswagen Multivan (T5) Первая щётка Фото в бортжурнале Volkswagen Multivan (T5) Вторая щётка Фото в бортжурнале Volkswagen Multivan (T5)

Ну а далее разбираем и меняем щётки на Krauf KSB0014XK. Да кстати крыльчатку снимал проворачиванием на оси предварительно законтрив ротор и очистив вал от ржавчины. Т.е. крутил и тянул…

Фото в бортжурнале Volkswagen Multivan (T5) С новыми щётками.

Всё же проблема была в закисших втулках. Я их промывал и отмачивал в WD-шке.
До промывки, при подаче питания на мотор и его работе некоторые время, втулки видимо нагревались и их их закусывало. Точнее закусывало их видимо из за смолянистых отложений в пятно контакта вала и втулки. Разработал как смог. Посмотрим на долго ли хватит.
Разбирать сам двигатель, для чистки втулок не стал. Тем более, что люфта нет.

Фотоотчет Передний электромотор 3-х зонного климат-контроля печки. VW Multivan T5. Демонтаж

Совершенно неожиданно, без причины, после стоянки, перестал работать (крутиться), на всех из 7ми скоростей, передний электромотор притока воздуха климатической установки (отопителя, печки). Задний и боковые эл. моторы притока воздуха климатической установки автомобиля — рабочие (вращаются, гонят воздух) Индикация величины оборотов на экране управления климатической установкой – работает (для всех эл. моторов). При повороте рукояти регулировки частоты вращения передним эл. мотором климата (отопителя, печки) – индикация на дисплее меняется (визуальная шкала увеличивается – уменьшается), а сам эл. двигатель притока воздуха (обдува радиатора печки) – без движения (на слух – молчит).
Был вычислен (в имеющихся, под рукой, книгах дана не точная информация) предохранитель цепи питания именно переднего эл. двигателя климатической установки. Номер №14 – 30А, установлен в верхнем (их два) блоке предохранителей, расположенном в салоне автомобиля, внизу торпеды, по центру. Свободный доступ возможен, к верхнему и нижнему блокам предохранителей, после демонтажа бутылочного отсека.
Предохранитель №14 – 30А – оказался цел.

213149_01.jpg

Далее. Было необходимо добраться до разъёма питания переднего эл. мотора климат. установки, для замера (контроля) поступления питания на сам, данный электр. потребитель. Для доступа к разъёму питания переднего эл. мотора вентилятора климат. Установки (отопителя, печки) необходимо снять самую нижнюю декоративную пластиковую накладку над ногами (стопами) пассажира. Данная декоративная накладка держится на четырёх клипсах. Для снятия (демонтажа), этой пластиковой накладки (декор. панели) необходимо осторожно (подцепив чем- либо) потянуть всю накладку (декор панель) вниз.

213149_02.jpg

Замер напряжения, на разъёме питания переднего эл. двигателя климат. Установки, показал положительный результат – питание поступало. Теперь, было необходимо добраться до крепления самого переднего эл. мотора климата салона (кабины) автомобиля и демонтировать (снять) его для проверки и необходимого ремонта.
Для более удобного, легкого доступа к болтам крепления переднего эл.мотора климатической установки, для их откручивания и полного демонтажа эл. двигателя, удобно:
Открыв отсек для бутылей и, сжав (пальцами руки) два рычага крепления, снять эту деталь.

213149_03.jpg

Подцепив широким предметом (СНИЗУ!) и потянув, снять декоративную заглушку у пепельницы. Держится заглушка хорошо — крепкая пластиковая « кнопка».

213149_04.jpg

Подцепив плоским предметом и потянув, снять боковую декоративную накладку – "щёчку".

213149_05.jpg

Открыв верхний бардачок можно иметь свободный доступ к четырем винтам (два – спереди, два в глубине бардачка – на задней стенке) Необходим торцевой ключ «звездочка». После откручивания винтов крепления, бардачок свободно выходит их посадочной ниши торпеды автомобиля. Отключив разъём (слишком короткий провод) включения лампочки подсветки бардачка, можно положить его на поверхность торпеды не отключая других разъёмов.
После демонтажа бардачка становятся легкодоступны 4ре самые верхние точки крепления большой декоративной панели у ног (колен) пассажира.
Жёлтые точки — крепление (саморезами) бардачка. Красные точки — места крепления (саморезами) большой декоративной панели.

213149_06.jpg

Заглянув за торпеду, сверху, прямо под передний край, уже снятого бардачка, хорошо видны и доступны для откручивания, две гайки крепления защитного тканевого экрана подушки безопасности (Аирбэга) пассажира. Для полного демонтажа большой декоративной панели правой части торпеды (у ног – колен пассажира), необходимо открутить обе гайки крепления защитного тканевого экрана.

213149_07.jpg

Много фото по демонтажу элементов салона

Откручиваем все точки крепления (саморезы под ключ звёздочка) большой декоративной панели правой части торпеды (у ног – колен пассажира). Точки крепления и сверху, и сбоку, и снизу – их много… Снимаем большую декоративную панель.

213149_08.jpg

213149_09.jpg

213149_10.jpg

Для облегчения демонтажа, чтобы легко демонтировать (вытащить из под торпеды и снять вообще) эл. мотор климата с нижней частью кожуха (такова особенность крепления) необходимо открутить 2а самореза крепления пластикового шасси передней торпеды, справой стороны (один саморез сбоку и один снизу). Открутив эти саморезы, появляется возможность чуть отвести в сторону (отогнуть) пластик нижней части шасси, для легкого (полного) снятия эл. мотора.

213149_11.jpg

Сам эл. мотор (демонтируется с нижней частью кожуха) крепится на 7ми саморезах (головка 5,5). Пять саморезов видимы и легко доступны, а два самореза, чуть вверху, доступ к ним не затруднен. Открутив все 7 саморезов легко (потянув вниз и вытащив из посадочного места) легко (чуть отведя в сторону низ пластикового шасси торпеды) снимаем (вынимаем эл. мотор климатической установки.

213149_12.jpg

213149_13.jpg

Пять нижних саморезов крепления эл. мотора.

213149_14.jpg

Два верхних самореза крепления эл. мотора.

213149_15.jpg

Эл. мотор уже снят.

213149_16.jpg

213149_17.jpg

213149_18.jpg

Чуть надавив, на резиновые ушки крепления эл. мотора в пластиковом кожухе, вынимаем эл. мотор — не сложно. Для полного разделения эл. мотора и пластикового кожуха (корпуса) необходимо вынуть из посадочного гнезда колодку эл. разъёма. Чуть надавив и отодвинув пластиковые лепестки крепления, вытаскиваем колодку эл. разъёма питания мотора.

213149_19.jpg

213149_20.jpg

213149_21.jpg

213149_22.jpg

213149_23.jpg

Мотор готов к полному осмотру, необходимому ремонту, замене или профилактике.

213149_24.jpg

Для визуального контроля величины щеток — отвести отверткой один край держателя щетки в сторону. Вся (оставшаяся) щетка хорошо видна

213149_25.jpg

Важно! При разделении эл. мотора и кожуха (корпуса), вероятно, понадобится извлечение двух силовых проводов питания обмоток эл. мотора из металлической клипсы, для удлинения проводов. Необходимо обратить внимание на изоляцию проводов, она очень нежная (мягкая) и легко режется (до жил провода) острыми краями самой металлической клипсы удерживающей оба провода питания. Очень неудачное крепление (удержание) проводов. Если имеются повреждения оплетки проводов – надёжно изолировать, иначе, возможно замыкание через металл. корпуса клипсы.

213149_26.jpg

Чистка, смазка, а если необходимо и ремонт (щетки) — смогут вернуть эл. мотор к нормальной работе.

Как снять вентилятор печки на фольксваген т5

Пришло время замены вентилятора, работал только по-холодку с утра. Проштудировав форум решил поменять вентилятор. Родной стоял Valeo, куплен Meyle (114 820 0000). Авто Transporter 2002 г.в. с кондеем.
Панель приборов с подушкой безопасности
Скажу сразу, за 15 минут вентилятор не заменить, у меня ушло времени около 5 часов, с матами, перекурами и пивком. Отключил АКБ. После снятия бардачка, был располовинен вентилятор. Крышку вентилятора удалось вытащить, а мотор с крыльчаткой — нет. В данной конструкции вентилятор не возможно вытащить вбок-вниз, т.к. расстояние между корпусом конструкции печки-вентилятора и поперечной траверсой 8 см. Крыльчатка упирается либо в траверсу, либо в баллон подушки, вытащить не реально.
Родной вентилятор
Попробовал открутить крепление траверсы с правой стороны и отодвинуть. Результата ноль, сдвинул на 1 см, этого мало. Было решено вытаскивать вентокрыл через отверстие airbag (прочитал упоминание в одной из тем). Приступил к разборке мест для доступа к креплениям подушки.
1. Демонтировал правый воздуховод с дефлектором.
2. Для удобства снял решетку динамика. Появился доступ к правому креплению подушки.
3. Открутил 2 болта под ключ на 10. Пользовался накидным с трещеткой, удобно.
4. Снял магнитолу, увидел левое крепление подушки. Левую руку в отверстие от магнитолы, правая с ключом снизу. Сложнее, но открутил и эти 2 болта. Думал подушка вместе с верхней крышкой снимается, а нет. Подушка отвалилась, а крышка на месте. Отщелкнув передний край крышки от панели увидел места крепления к панели. Это по 3 болтика под внутренний шестигранник с правой и левой стороны. Справа открутил трещеткой без проблем через отверстие от динамика. А вот с левой стороны . Пришлось разбирать центральную консоль, что бы подлесть к этим 3 болтикам.
5. Разобрал облицовку консоли, снял центральные дефлекторы. Увидел болтики . Но открутить их проблема. Расстояние 3 см., трещеткой не подлесть. Пришлось откручивать Г-образным шестиганником, левой рукой направляя в отверстие, правой снизу-раком крутить. Ободрав обе руки об острые края конструкций, все-таки победил.
6. Снял крышку подушки.
7. Отсоединяем разъем airbag.
8. Подушка на кронштейнах, в образовавшееся отверстие не проходит, пришлось открутить один кронштейн.
9. Теперь вытаскиваем вторую половинку вентилятора вверх через отверстие.
10. Располовиниваем новый вентокрыл и в обратном порядке устанавливаем. Сборку всего производим в обратной последовательности.

В общем всё как и у большинства Т5.
В один из дней мотор печки загудел и остановился… Дисплей климы показывал, что вентилятор крутит на заданных оборотах.
Диагностика Васей выявила ошибку 00353 – регулятор приточного вентилятора – 002 превышен нижний придел – не постоянно.
Купил новый регулятор (не оригинал) CGA 11-RES0777-RA

Заменил с надеждой, что проблема решится малой кровью, но фокус не удался…

Купил вентилятор Nissens 87271

Весь процесс замены не конспектировал 🙂 В инете есть подробные инструкции.
Так пару фото:

Кому нужен номер синтепона ��

Моторчик от улицы отделяет только сетка с не мелкой ячейкой.

Знаю, многие ставят Termal 402141M, но слышал, что не все скорости работают, поэтому купил Nissens.
После замены мотора все вернулось в норму и работает исправно.
Кстати новый мотор (Nissens) тихий, как оригинальный.

Номера деталей ниже:
Вентилятор салона Nissens 87271 — 5704 руб.
Резистор вентилятора отопителя CGA 11-RES0777-RA — 2696 руб.

Запчасти

Volkswagen Multivan 2009, двигатель дизельный 2.5 л., 201 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 31

После оригинального который отработал 8 лет и 240 т.км, поставил 402141M TermaL, хватило ровно на 4 года, и 100 т.км, в моточасах больше, катаюсь по Москве, постоянно в пробках.

Нет, я же написал, что зря заменил резистор.

Поставил сегодня вентилятор Nissens — разочарован качеством.
Тихо воеет, как советский Лиаз.
На максимуме прибавляется вибрация.
Походу отчетик запелить придется…

Может брак?
У меня все хорошо было.

Надеюсь найду время сделаю отчет, будет, что обсуждать…
По факту — работает, дует, а что он гудит (не сильно, но противно), а родной так не делал — хрен докажешь…
5000руб — снимать, бегать … вообще не охота.

Оригу снял, щетки новые есть.
Переберу и поставлю взад.

Ты его вытащи и в руках попробуй запустить. Только держи крепко!
Может резиновые демпферы как-то криво стоят.
Такое было у меня на оригинальном вентиляторе на школе. После снятия и замены щёток, когда собрали, демпфер один завернулся и гул был.

Пробовал, как только подключил начал эксперименты…
Что только не делал…

В руках не воет. Казалось, что задевает, но нет…
Предполагаю все дело в крыльчатке, на ориге странные пропилы и грузики.
Это не балансировка, я видел чужие фотки — все тоже самое.

А что, резистор — это прямо таки расходник?

Мой вентилятор встал в начале лета…
Я все разобрал, обнаружил клин в подшипниках и одну съеденную щетку. Щетки заказал, но не дождался.
Смазал, погонял на зарядке для аккумуляторов, собрал «как есть» и все работало до первых холодов.

Сейчас работает первые 20-40 минут, затем рокот-скрежет и останавливается. Скорости регулируются…
Заказал Nissans, резистор не заказывал. (вроде и не надо).
А что все меняют?!

Перестал работать обдув на передке. Мотор то работал, то нет. Он находится рядом с салонным фильтром, справа от водителя. Вычислил, что стёрлись щётки моторчика, нет контакта. Определить легко, включить зажигание, если мотор не крутит, надо просто стукнуть по панели снизу, в районе моторчика, кулаком. При этом мотор включается и затихает. То есть контакт от стука появляется и снова пропадает.
Заехал к знакомому механику с VW, он показал где и что откручивать. И так как в интернете я не нашёл как поменять вентилятор, то решил сделать фотоотчёт. Надеюсь кому и пригодится

Картинки увеличиваются по клику.

Снимаем облицовку и там снимаем клипсу и откручиваем саморез.

Три самореза внизу

Четыре самореза держут бардачок

Вытаскиваем бардачок, под ним ещё четыре самореза

Снимаем облицовку, там саморез

Снимаем бардачок для бутылки

Вид без бардачка для бутылки. Четыре самореза.

Не забываем отсоединить штекер питания/управления

Затраченное время: Съём — пол часа, и установка — пол часа.
Стоимость вентилятора 75 евро. Официалы предлагали за 160-180 евро и выше, плюс работа. Купил на ebay.de

Давно хотел написать, но чтото все не получалось и наверно правильно т.к история имела продолжение)))
Что делать, если моторчик печки свистит, но работает?)
Решил не менять, а свозить на ремонт. Есть в питере «мастерская тяп-ляп».

Чтоб добраться до моторчика, надо разобрать правую часть торпедо

Чтобы снять моторчик нужен такой ключ))

Вытаскивается он геморойно, но надо быть аккуратным, чтоб сама крыльчатка не треснула… Об этом я вспомнил недавно))

Итак, моторчик снят, привезен в контору, поставил новый моторчик bosch, т.к на моем почти кончились щетки и был люфт штока.

Все сделано, осталось поставить на место и проверить…
Все собираем в обратном порядке…
Включаю и его не слышно)) печка шепчет. Я доволен.
Но длилась радость всего 3 недели.
После НГ в питер пришли холода и в -26 я не завелся, аккум сдох, солярка замерзла. Не помог и «галстук» изза которого я чуть не улетел в канаву))

Толи морозы, толи треснутая, но запаянная крыльчатка, кароче крыльчатка рассыпалась))) размолотило на кусочки. И пробила корпус.
В итоге была заменена и крыльчатка. На более прочную))

В общем оригинальный моторчик печки на моем авто после 27 лет эксплуатации и 442 тыс. км перестал крутится. Когда то очень давно, было дело, что он свистел в течение года или больше (ориентировочно 2010 — 2012 года свистел) — смазал циатимом и с тех пор он работал тихо многие года, пока заводской коллектор и щетки не стерлись.
Опыта такого ремонта не было, поэтому местами немало накосячил — но тем не менее расскажу как есть, тогда следующие не накосячат
Снятие моторчика не требует демонтажа печки, но нужны хорошие отвертки и съемник стопорных колец. 3 самореза и 1 стопорное кольцо — снимается и моторчик можно извлечь (это в версиях без климата).
Отмечу, что при обратной установке будьте внимательны с положением выступа, который должен четко попадать в паз корпуса печки, не применяйте силу.

Кстати, номер моторчика 4A0 959 101A, как хороший недорогой аналог некоторые советуют Termal 402102M, по идее его и следовало бы купить сразу, но желание восстановить родной мотор — было сильнее

Поначалу я не заметил, что ламелей коллектора в общем-то уже нет и думал, что обойдусь простой заменой щеток. Для их замены надо отогнуть 2 края вверху держателя и вытащить щетку и пружинку:

Размер щеток 8х8мм:

Под рукой были лишь щетки покрупнее — я их обточил до 8х8 на наждаке + напильником и поставил:

Ожидал, что все вновь закрутится — хрен там. Тогда я уже заметил, что коллектор не просто сточен, а стерт до пластика.
Поэтому разбираем. Я последовательность напутал — поэтому пишу сразу так, как на мой взгляд было бы лучше. Высверливаем 2 заклепки (при обр. сборке заменяем саморезами), чтоб убрать в сторону пластик с разъемом. Там, где на фото намазюкана смазка — там спрятано на валу стопорное кольцо, которое нужно снять, а пластик на заклепках будет мешать:

Нужно развальцевать загибы — чтоб составные части разъединились:

Затем соответственно убираем верхнюю крышку в сторону. Надо снять крыльчатку — я просто нагрел феном (до средне-горячего состояния, главное, чтоб не «поплыл» пластик, а был просто горячеватым) и установив выколотку в вал — сбил крыльчатку, которая лежала на коленках Тут важно делать это максимально легкими ударами. Я накосячил тут где-то, ибо вал сместился относительно ротора, что «аукнулось» мне в дальнейшем. Если у кого есть хорошие способы съема крыльчатки — пишите.

И вот состояние коллектора:

Состояние втулок почти идеальное несмотря на 27 лет, вовремя значит успел смазать, когда он свистел.

Далее, уголки коллектора отогнул, провода снял с них, коллектор пассатижами стянул с вала (можно мини-съемником).
«Новый» коллектор для замены взял с бензонасоса JP Group 1115203400 , который накрылся менее чем за 10 тыс. км — зато от него остался почти идеальный коллектор. Но диаметр отверстия надо 8мм, а у него — меньше. Можно наверное и дрелью — но я отнес токарю, он развернул четко по центру, чтоб плотно было и биения не было (заодно и проточить можно, если надо). Обматывал лентой, чтоб витки не размотало на оборотах:

Намазал место надевания коллектора быстрой 5мин. эпоксидкой

Загнул лепестки и пропаял заодно, для лучшего контакта (не обязательно). Зажал в дрель и немного придал лоска медным ламелям:

Все, собираем, завальцовываем крышку.
С обратной стороны будут кольца на втулке и стопор:

И тут я понял, что какая-то хрень, не сходится, вал завысоко выходит. Вот тут «аукнулось» косячное сбивание крыльчатки. Пришлось на собранном вал забивать на место. При этом приклеенный коллектор — съехал. Очень плохо. Но в итоге капнул туда суперклея на вал и перевернул, чтоб он протек и заблокировал коллектор. Ну что же, опыт, надо быть внимательнее.
Далее.
Упираясь валом — набиваем крыльчатку (немного нагретую) на противоположную сторону.

Все, завальцовываем крышку, собираем пластик на 2 самореза вместо заклепок.

Подключаю — и снова хрен там — не крутит. Я уже и щетки достал и шарошкой сделал им нужный полукруглый профиль — ничего. Потом все-таки понял в чем дело — щетки графитовые и их сопротивление 30-50 Ом оказывается, графитовые — это под электроинструмент, где 220 вольт и мало ампер, а тут-то все наоборот — 12 вольт и много ампер, которые через себя графитовые не пропустят по закону Ома Значит подходят только меднографитовые.

Приобрел как раз меднографитовые Krauf KSB0012, сопротивление

0 Ом, размер точь-в-точь как надо — 8х8мм, длина что-то около 20мм (многовато, пружинку не всунуть). Цена около 1$, надо заказывать в магазинах авто з\ч типо экзист и т.п., будьте внимательны, т.к. в рознице некоторые лохотронщики их пытаются продавать чуть ли не за 5$, что для такой мелочи — многовато.

Шарошкой-камешком в дрели придал ей профиль, чтоб быстрее притерлось, да и излишняя длина — убралась.

Из-за частого отгибания-загибания в ходе экспериментов могут отвалиться уголки — решение простое — прилудить сверху П-обр. перемычку из толстого медного провода:

Не забываем при сборке смазать втулки (я много лет назал мазал циатимом, теперь ХАДО ремонтной красной)

ВСЕ. Теперь, наконец-то все заработало. Дует, как надо, лучше, чем было, а притрется — будет еще лучше. Вибрации нет совсем. А по шуму — не заводя какое-то шуршание на 1 скорости слышно, но на заведенной уже не услышать этого. На 2-4 скоростях — все хорошо.

Рад, если по процессу посоветуют, как что лучше. Кто будет делать — не повторяйте моих ошибок — тогда отремонтируете быстро и дешево.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Как разобрать моторчик печки фольксваген транспортер т5

Фотоотчет Передний электромотор 3-х зонного климат-контроля (печки). VW Multivan T5. Демонтаж)

Совершенно неожиданно, без причины, после стоянки, перестал работать (крутиться), на всех из 7ми скоростей, передний электромотор притока воздуха климатической установки (отопителя, печки). Задний и боковые эл. моторы притока воздуха климатической установки автомобиля — рабочие (вращаются, гонят воздух) Индикация величины оборотов на экране управления климатической установкой – работает (для всех эл. моторов). При повороте рукояти регулировки частоты вращения передним эл. мотором климата (отопителя, печки) – индикация на дисплее меняется (визуальная шкала увеличивается – уменьшается), а сам эл. двигатель притока воздуха (обдува радиатора печки) – без движения (на слух – молчит).
Был вычислен (в имеющихся, под рукой, книгах дана не точная информация) предохранитель цепи питания именно переднего эл. двигателя климатической установки. Номер №14 – 30А, установлен в верхнем (их два) блоке предохранителей, расположенном в салоне автомобиля, внизу торпеды, по центру. Свободный доступ возможен, к верхнему и нижнему блокам предохранителей, после демонтажа бутылочного отсека.
Предохранитель №14 – 30А – оказался цел.

213149_01.jpg

Далее. Было необходимо добраться до разъёма питания переднего эл. мотора климат. установки, для замера (контроля) поступления питания на сам, данный электр. потребитель. Для доступа к разъёму питания переднего эл. мотора вентилятора климат. Установки (отопителя, печки) необходимо снять самую нижнюю декоративную пластиковую накладку над ногами (стопами) пассажира. Данная декоративная накладка держится на четырёх клипсах. Для снятия (демонтажа), этой пластиковой накладки (декор. панели) необходимо осторожно (подцепив чем- либо) потянуть всю накладку (декор панель) вниз.

213149_02.jpg

Замер напряжения, на разъёме питания переднего эл. двигателя климат. Установки, показал положительный результат – питание поступало. Теперь, было необходимо добраться до крепления самого переднего эл. мотора климата салона (кабины) автомобиля и демонтировать (снять) его для проверки и необходимого ремонта.
Для более удобного, легкого доступа к болтам крепления переднего эл.мотора климатической установки, для их откручивания и полного демонтажа эл. двигателя, удобно:
Открыв отсек для бутылей и, сжав (пальцами руки) два рычага крепления, снять эту деталь.

213149_03.jpg

Подцепив широким предметом (СНИЗУ!) и потянув, снять декоративную заглушку у пепельницы. Держится заглушка хорошо — крепкая пластиковая « кнопка».

213149_04.jpg

Подцепив плоским предметом и потянув, снять боковую декоративную накладку – "щёчку".

213149_05.jpg

Открыв верхний бардачок можно иметь свободный доступ к четырем винтам (два – спереди, два в глубине бардачка – на задней стенке) Необходим торцевой ключ «звездочка». После откручивания винтов крепления, бардачок свободно выходит их посадочной ниши торпеды автомобиля. Отключив разъём (слишком короткий провод) включения лампочки подсветки бардачка, можно положить его на поверхность торпеды не отключая других разъёмов.
После демонтажа бардачка становятся легкодоступны 4ре самые верхние точки крепления большой декоративной панели у ног (колен) пассажира.
Жёлтые точки — крепление (саморезами) бардачка. Красные точки — места крепления (саморезами) большой декоративной панели.

213149_06.jpg

Заглянув за торпеду, сверху, прямо под передний край, уже снятого бардачка, хорошо видны и доступны для откручивания, две гайки крепления защитного тканевого экрана подушки безопасности (Аирбэга) пассажира. Для полного демонтажа большой декоративной панели правой части торпеды (у ног – колен пассажира), необходимо открутить обе гайки крепления защитного тканевого экрана.

213149_07.jpg

Много фото по демонтажу элементов салона

Откручиваем все точки крепления (саморезы под ключ звёздочка) большой декоративной панели правой части торпеды (у ног – колен пассажира). Точки крепления и сверху, и сбоку, и снизу – их много… Снимаем большую декоративную панель.

213149_08.jpg

213149_09.jpg

213149_10.jpg

Для облегчения демонтажа, чтобы легко демонтировать (вытащить из под торпеды и снять вообще) эл. мотор климата с нижней частью кожуха (такова особенность крепления) необходимо открутить 2а самореза крепления пластикового шасси передней торпеды, справой стороны (один саморез сбоку и один снизу). Открутив эти саморезы, появляется возможность чуть отвести в сторону (отогнуть) пластик нижней части шасси, для легкого (полного) снятия эл. мотора.

213149_11.jpg

Сам эл. мотор (демонтируется с нижней частью кожуха) крепится на 7ми саморезах (головка 5,5). Пять саморезов видимы и легко доступны, а два самореза, чуть вверху, доступ к ним не затруднен. Открутив все 7 саморезов легко (потянув вниз и вытащив из посадочного места) легко (чуть отведя в сторону низ пластикового шасси торпеды) снимаем (вынимаем эл. мотор климатической установки.

213149_12.jpg

213149_13.jpg

Пять нижних саморезов крепления эл. мотора.

213149_14.jpg

Два верхних самореза крепления эл. мотора.

213149_15.jpg

Эл. мотор уже снят.

213149_16.jpg

213149_17.jpg

213149_18.jpg

Чуть надавив, на резиновые ушки крепления эл. мотора в пластиковом кожухе, вынимаем эл. мотор — не сложно. Для полного разделения эл. мотора и пластикового кожуха (корпуса) необходимо вынуть из посадочного гнезда колодку эл. разъёма. Чуть надавив и отодвинув пластиковые лепестки крепления, вытаскиваем колодку эл. разъёма питания мотора.

213149_19.jpg

213149_20.jpg

213149_21.jpg

213149_22.jpg

213149_23.jpg

Мотор готов к полному осмотру, необходимому ремонту, замене или профилактике.

213149_24.jpg

Для визуального контроля величины щеток — отвести отверткой один край держателя щетки в сторону. Вся (оставшаяся) щетка хорошо видна

213149_25.jpg

Важно! При разделении эл. мотора и кожуха (корпуса), вероятно, понадобится извлечение двух силовых проводов питания обмоток эл. мотора из металлической клипсы, для удлинения проводов. Необходимо обратить внимание на изоляцию проводов, она очень нежная (мягкая) и легко режется (до жил провода) острыми краями самой металлической клипсы удерживающей оба провода питания. Очень неудачное крепление (удержание) проводов. Если имеются повреждения оплетки проводов – надёжно изолировать, иначе, возможно замыкание через металл. корпуса клипсы.

213149_26.jpg

Чистка, смазка, а если необходимо и ремонт (щетки) — смогут вернуть эл. мотор к нормальной работе.

Замена моторчика печки

Всё казалось бы шло хорошо, бодрый запуск в мороз и т.д, но случилось НО!
Запустил с утра вебасту, дождался пока тик тик тик смненился на вввуууууууууу, и запахло гарью, значит она запустилась и сядем в теплую машину! По пил чаю, сажусь, ключ на старт ииииииии.
Мотор бодро запустился, но чую что в салоне чуть теплее чем на улице, хотя индикаторы климатроника светятся!
Итог за клинил моторчик передней печки.
День отъездил с задней печкой, в машине тепло, но потеют передние стёкла.
Заказал, дождался, моторчик пришел не без приключений. Сначала пришёл для задней печки, потом для передней, но не того производителя, как заказывал. Ну да ладно, главное пришёл!
Начал разборку панели. Вообще этот пост больше для тех кто делает это в первый раз. Нюансов много, немцы как всегда по старались.
И так открываем верхний бардачке.
В нём 4 винта под звёздочку Т-
20

Вынимаем бардачек, отстегнув три фишки
Свет, выключатель света, AUX вход.

Снимаем бутылочный бокс
Нажав две фишки и потянув на себя.

Нажать их и вынуть на себя бокс.
Под ним, отвернуть 4 винта Т20.

Далее снимаем накладку сбоку модуля с подстаканника и.

Под накладкой есть ещё один винт Т20
Далее снимаем боковую накладку передней панели со стороны пассажирской двери

Винт вывернуть, клипсу отстегнуть.
Сама накладка, на клипсах, так что ее просто поддеть и всё.
Снизу снимаем щиток, просто отщелкнув клипсы

Вентиляция пассажирского салона

Всем доброго дня! Статья предназначена для тех, кто впервые столкнулся с проблемой отсутствия в своих автомобилях (Т5-ых) приточки воздуха и для тех, кто до сих пор не разобрался в этом вопросе. Много задают вопросов на форуме: а какой сервопривод за ТО отвечает, а какой за ЭТО, как снять, а в чем причина? В свое время у самого были подобные вопросы, пока не разобрался, благодаря форумчанам, и не довел до ума свой Бус. Но, в основном, в статьях пишут то про одну неисправность, то про другую. Решил все объединить. Лучше все работы проводить в тепле, т.к. некоторые элементы обшивки стоят на пластиковых пистонах — могут сломаться, найти можно, но зачем искать лишнюю работу и деньги. Сразу оговорюсь — у меня комплектация без климат-контроля, а это значит, что назад холодный воздух от кондиционера не поступает, только теплый, за счет подачи по трубопроводам к этой печке нагретого антифриза! Все делается в одни руки без посторонней помощи!
И так поехали!
За вентиляцию заднего салона отвечает задняя печка, расположенная в багажном отсеке с правой стороны.

Чтобы добраться до печки достаточно оттянуть данную панель — стоит на защелках-пистонах. На ней установлены два одинаковых сервопривода: нижний и верхний (на фото его не видно, он за панелью).

Нижний отвечает за переключение холодного/горячего воздуха. Холодный имеется ввиду тот, что берется с улицы. Верхний отвечает за переключение направления потока воздуха: на потолок, либо в пол. За переключение направления потоков из потолочных дефлекторов отвечает сервопривод (отличается от вышеуказанных), расположенный под потолочной панелью в задней части багажного отсека, практически у самой кромки (до него мы доберемся позже).
Если при переключении горячего/холодного воздуха нижний сервопривод дергается — значит сломан. Снимается легко — отсоединяем фишку и белую тягу, окручиваем три самореза — он у вас в руках.
До верхнего сервопривода добраться сложнее. Для этого необходимо снять правую боковую панель — стоит на пистонах, далее откручиваем средний винт и отгибаем вверх нижнюю планку (стоит на пистонах).

Затем аккуратно начинаем оттягивать за верхнюю кромку боковую панель — со стороны бокового правого окна должен отщелкнуться пистон. Далее понадобится трещетка с головкой для откручивания саморезов — левой рукой оттягиваешь, правой с инструментом залазишь во внутрь. Очень не удобно, но выполнимо! Будьте внимательны — не оброните саморезы! В итоге имеем вот такой сервопривод (повторюсь — верхний и нижний одинаковы):

Вот его внутренность

Основной вид поломки — это облом на большой шестерне штырька, который вставляется в плату управления. Кто-то пытается приклеить, но я считаю, что это не надолго. Я нашел в своем городе через Авито ребят, которые занимаются разбором, подъехал к ним на Бусе, при них же подключил — работает (крутится)! Цена вопроса за один б/у сервопривод — 1 000 руб. Далее собираем все в обратном порядке.
С нижней печкой и ее двумя сервоприводами разобрались, переходим к потолочному!
Чтобы добраться до потолочного сервопривода необходимо снять потолочную панель, которая идет от задней двери-хлопушки до спинки водителя. Для этого в багажном отсеке снимаем обе задние боковые панели, затем снимаем верхнюю угловую планку — стоит на таких же пистонах, как боковые панели.

На этом разбор можно закончить, т.к. кто-то писал, что уже на этом этапе можно добраться до сервопривода, но у меня не получилось, потому что, когда начинаешь отгибать потолочную панель на ней происходит надлом. Поэтому я не стал над ней издеваться и продолжил разбирать дальше.
Далее на потолочной панели откручиваем и снимаем все припотолочные ручки и квадратные вставки, средние боковые панели, расположенные на стойках между вторым и третьим рядом, узкую планку, расположенную сверху над левым средним боковым окном

и одну правую боковую панель рядом с передним пассажиром (последнюю можно не снимать, но в крайний раз при разборке спереди выпали пистоны, а без снятия этой панели до них не добраться). Потолочные дефлекторы снимать не нужно — они вместе с потолком отходят. Затем берем потолочную панель двумя руками и оттягиваем на себя (ход примерно 1 — 1,5 см) и слегка при этом тянем вниз — панель должна упасть, при этом пистоны останутся в железном потолке кузова, эти пистоны необходимо извлечь и установить обратно своим Т-образным профилем в паз потолочной панели.

Возможно кто-то устанавливал панель в обратном порядке путем поджатия этой панели к потолку и сдвигом ее в переднем направлении, чтобы пистоны Т-образным профилем обратно зашли в паз, но у меня это не получилось — какой-нибудь пистон обязательно останется не удел. Поэтому я их все отковырнул, поставил на место в панель, а когда устанавливал потолочную панель обратно — просто защелкивал пистоны к кузову путем локального давления ладонями рук на саму панель (кулаками не давить, т.к. остаются вмятинки от костяшек).
Вот, что открывается нашему взору: справа воздуховод с сервоприводом, который отвечает за направления потоков воздуха в дефлекторах, в дали выпуклости-воздуховоды, провода, подходящие к потолочным дефлекторам.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *