Выбор вкладышей. Taiho, NDC, TOYOTA, ACL
При сборке двигателя хочется установить качественные запчасти, как выбрать? Когда логотипы иногда сходятся?
Казалось бы- тойота слишком дорого продаёт свой товарный знак, пакуя в коробочки изделия другой компании, но так ли оно на самом деле? Тут не будет фактов с указанием на замеры нутромером, поверьте они были в том году,
Это следы от промера вкладышей, установленные в шатун и затянуты соотв моментом.
Как некоторые поняли, это вкладыши известного бренда taiho kogyo, официально бренд зерегистрирован в Японии и официально он там и существует, ссылка www.taihonet.co.jp/company/index.html
Судя по всему фирма существует, судя по составу акционеров её купили китайские товарищи
www.marklines.com/en/top500/s500_454.
Материал вкладышей- aluminum alloy+ поверхностный слой Sn- олово, именно я его о поцарапал на фото, наносят его для быстрой обкатки. Результаты замеры в прошлом году дали такие цифры- диаметр с установленым вкладышем на верхнем пределе допуска, к слову, оригинальный вкладыш который прошёл 210000км, и который имел явный видимый износ верхнего слоя, оказался в середине допуска, то есть в 2 раза меньше! Нового taiho, конечно я не стал их ставить.
Вкл 
Усики
Непонятно где производят, находил информацию, что тоже не в Японии, сайт: www.ndc-sales.co.jp/index_en.html
Так же есть информация что Kolbenschmidt их продаёт под своим брендом, кто их делает Япония или Китай, решает каждый сам.
Выше на фото видно качество, сделаны они более менее близко к оригиналу, но во первых- нет на рабочей поверхности олова/бобита, просто отшлифован алюминий, так же индекс А на обревиатуре означает что это aluminum alloy, то есть самый простой вариант, плюс у этих вкладышей маленький язычок для удержания вкладыша, конечно сам вкладыш в шатуне или бугеле блока держится за счёт некоторого натяга, а не за счёт язычка этого, грубо вкладыш чуть длинее физической длины полуокружности шатуна/бугеля на полмиллиметра примерно, и когда мы затягиваем крышки- за счёт излишней длины, их раздаёт в посадке и они удерживаются. К слову у ndc эта длина меньше чем у оригинала и taiho+ ещё малый выступ. В современных двс вообще отсутствует вообще этот выступ/усик и тд как класс, все держится за счёт натяга вкладыша.
Все вышеперечисленное дало повод отказаться от использования и taiho и ndc.
Что касается acl — вкладыши хорошие, выполнены с американской "точностью" и разброс в пару сотен мм- это нормально, но тк мы все собираем двигатель который будет ехать из 8, то, нам такая точность не подходит, что же делать? Брать 1-2 комплекта acl стандарт, собирать свой гоночный двигатель, остальные продавать, либо — купить серию acl с увеличенным зазором НХ серии, то есть+ 0.001мм. Подбирая любые вкладыши следует знать, что увеличение зазора с нижнего до верхнего предела допуска- 0.045-.0,05 на новом! маслонасосе 2jz гте, дало просадку давления на горячем моторе на 0.5кгсм. Было 2.3, стало 1.8, это личный опыт, возможно у кого то, не так, я допускаю, и вкладыши серии race хорошо бы ставить в систему смазки с сухим картером, либо с тюнинг маслонасосом от Tomei (типа запиленный сток), хотя +1тысячная это не так и много, микрометр ещё поискать придётся, чтобы её увидеть. В общем- хотите асл- берём комплект, и между шатунами переставляя добиваемся равномерности в зазорах, не получается- покупаем ещё один комплект. Если вы не перфекционист — собираем как есть, и будет ходить. + думаю масла серии ралли формула не помешают с вязкостями 20в60 или 10в50 как минимум.
Я выбрал сток. Во первых- абсолютно ясно как их подбирать и вполне предсказуемый результат по зазорам, как говорили отцы тюнинга 2jzgte- хороший сток низ держит 1000кобыл без нареканий, что ж, посмотрим).
По деньгам — оригинал в среднем 950 за шейку обходится, acl 6500-8000 за комплект шатунных либо коренных.
какие вкладыши лучше taiho или ndc
Хочу спросить мнения общественности, так сказать, постфактум, так как в кругу тех кто непосредственно занимается проектом мы свой выбор сделали, учитывая все сопутствующие факторы.
Задача:
Имеем ровный блок 1UZ-FE первой серии не-ВВТи. Имеем полностью ровное колено.
Нужно приобрести коренные и шатунные вкладыши, а так-же упорные полукольца.
Коренные промерены по номерам, вот что имеем:
Коренные вкладыши: Первый = 5, Второй = 2, Третий = 3, Четвёртый = 3, Пятый = 4
Bearing Crankhafts
No.1 = Mark 5 (11701-50010-05)
No.2 = Mark 2 (11701-50010-02)
No.3 = Mark 3 (11701-50010-03)
No.4 = Mark 3 (11701-50010-03)
No.5 = Mark 4 (11701-50010-04)
Шатунные вкладыши: Все восемь = номер 4
Bearing Connecting Rod: Mark 4 (13041-50020-04)
Упорные полукольца: Сток все
Washer Set, Crankshaft thrust: 11011-50010
А вот далее начинается забавная арифметика.
Вкладыши ACL и Taiho продаются только наборами и в основном размера STD.
Оригинал Тойота продается только по два.
Именно на 1UZ околотойотовских дешевых аналогов нет, кроме Taiho. Дешевые Toyota есть только на 3UZ, но судя по сообщениям в сети, там замки в другую сторону. Сравните 550 руб пара для 3UZ и 3300 руб пара для 1UZ не VVTi.
Идём далее. Вкладыши ACL считаются High Performance, большей плотности, большей износостойкости, но с текущим курсом бакса они встанут в 17 тыс руб (комплект коренных + шатунные).
Мы не очень уверены в том, что мотор проездит с наддувом прям очень много времени, посему вваливать беш-бабло не хотим. Проект строится на принципах достаточной целесообразности и «чтобы денег семье оставалось».
Посему обратили свой взор на Тайхо. В сети отзывы крайне противоположные от «китайское говно» до «я все движки капиталю на этих вкладышах» и «заказал Тойота, пришла коробка Тойота, а внутри вкладыши Тайхо».
142. 1G-EU — Вкладыши — Taiho vs NDC — Стандарт, первый ремонт 0,25
Собралась таки у меня коллекция вкладышей. Хотел узнать есть ли возможность установить коленвал без его шлифовки в ремонтный размер и без подкладывания фольги. Выяснил. Нет такой возможности. Вкладыши стандартного размера имеют меньшую толщину (полноту) нежели старые оригинальные заводские вкладыши. И Taiho, и NDC. Причём разницы в полноте между вкладышами этих двух разных производителей практически нет. Она слишком мала.
Зачем нужны такие худые вкладыши стандартного размера? Не подразумевает ли это использование какого-либо рода «портянок» при их установке? Ведь иначе с ними нельзя получить хороший зазор
Например: по мануалу установочный зазор для коренных шеек должен быть в диапазоне 0,026-0,053… но существует универсальное правило для этих целей D/2000, в случае с 1G-EU это 55/2000=0,0275 мм
Возможно мне помогли бы оригинальные вкладыши (их тоже делает Taiho), которые должны иметь три размерных группы по полноте. Но, насколько я понял, продают их комплектами на каждую шейку коленвала отдельно. Т.е. в маленьких коробочках, по два вкладыша в коробочке. Стоимость одной коробочки превышает стоимость шлифовки в ремонтный размер всех шеек коленвала. Не говоря уже о стоимости ремонтных комплектов от Taiho и NDC.
Общаясь с сотрудниками ремонтных организаций не раз слышал о том, что вкладыши в продажу идут плохого качества и каких угодно размеров. На практике оказалось что вкладыши Taiho и NDC изготовлены очень точно. Среди однотипных вкладышей из одного набора, разброс не более трёх микрон (0,003 мм). Проверял индикатором часового типа с ценой деления 0,001 мм:
Толщину измерял при помощи микрометра 0-25 мм и шарика от подшипника. Найти действительно круглый шарик оказалось не просто. Самым «круглым» оказался самый неказистый на вид шарик — какой-то старый мутно-серый. Все красивые-блестящие, если измерить их с разных сторон, имели большую разницу в диаметрах.
Визуально Taiho производят лучшее впечатление чем NDC, но не думаю что это имеет какое-то реальное значение.
На моторах Toyota 1G-EU до 1985 года все коренные вкладыши одинаковой ширины — 19,2 мм
Выбор вкладышей. Taiho, NDC, TOYOTA, ACL
При сборке двигателя хочется установить качественные запчасти, как выбрать? Когда логотипы иногда сходятся?
Казалось бы- тойота слишком дорого продаёт свой товарный знак, пакуя в коробочки изделия другой компании, но так ли оно на самом деле? Тут не будет фактов с указанием на замеры нутромером, поверьте они были в том году,
Это следы от промера вкладышей, установленные в шатун и затянуты соотв моментом.
Как некоторые поняли, это вкладыши известного бренда taiho kogyo, официально бренд зерегистрирован в Японии и официально он там и существует, ссылка www.taihonet.co.jp/company/index.html
Судя по всему фирма существует, судя по составу акционеров её купили китайские товарищи
www.marklines.com/en/top500/s500_454.
Материал вкладышей- aluminum alloy+ поверхностный слой Sn- олово, именно я его о поцарапал на фото, наносят его для быстрой обкатки. Результаты замеры в прошлом году дали такие цифры- диаметр с установленым вкладышем на верхнем пределе допуска, к слову, оригинальный вкладыш который прошёл 210000км, и который имел явный видимый износ верхнего слоя, оказался в середине допуска, то есть в 2 раза меньше! Нового taiho, конечно я не стал их ставить.
Непонятно где производят, находил информацию, что тоже не в Японии, сайт: www.ndc-sales.co.jp/index_en.html
Так же есть информация что Kolbenschmidt их продаёт под своим брендом, кто их делает Япония или Китай, решает каждый сам.
Выше на фото видно качество, сделаны они более менее близко к оригиналу, но во первых- нет на рабочей поверхности олова/бобита, просто отшлифован алюминий, так же индекс А на обревиатуре означает что это aluminum alloy, то есть самый простой вариант, плюс у этих вкладышей маленький язычок для удержания вкладыша, конечно сам вкладыш в шатуне или бугеле блока держится за счёт некоторого натяга, а не за счёт язычка этого, грубо вкладыш чуть длинее физической длины полуокружности шатуна/бугеля на полмиллиметра примерно, и когда мы затягиваем крышки- за счёт излишней длины, их раздаёт в посадке и они удерживаются. К слову у ndc эта длина меньше чем у оригинала и taiho+ ещё малый выступ. В современных двс вообще отсутствует вообще этот выступ/усик и тд как класс, все держится за счёт натяга вкладыша.
Все вышеперечисленное дало повод отказаться от использования и taiho и ndc.
Что касается acl — вкладыши хорошие, выполнены с американской «точностью» и разброс в пару сотен мм- это нормально, но тк мы все собираем двигатель который будет ехать из 8, то, нам такая точность не подходит, что же делать? Брать 1-2 комплекта acl стандарт, собирать свой гоночный двигатель, остальные продавать, либо — купить серию acl с увеличенным зазором НХ серии, то есть+ 0.001мм. Подбирая любые вкладыши следует знать, что увеличение зазора с нижнего до верхнего предела допуска- 0.045-.0,05 на новом! маслонасосе 2jz гте, дало просадку давления на горячем моторе на 0.5кгсм. Было 2.3, стало 1.8, это личный опыт, возможно у кого то, не так, я допускаю, и вкладыши серии race хорошо бы ставить в систему смазки с сухим картером, либо с тюнинг маслонасосом от Tomei (типа запиленный сток), хотя +1тысячная это не так и много, микрометр ещё поискать придётся, чтобы её увидеть. В общем- хотите асл- берём комплект, и между шатунами переставляя добиваемся равномерности в зазорах, не получается- покупаем ещё один комплект. Если вы не перфекционист — собираем как есть, и будет ходить. + думаю масла серии ралли формула не помешают с вязкостями 20в60 или 10в50 как минимум.
Я выбрал сток. Во первых- абсолютно ясно как их подбирать и вполне предсказуемый результат по зазорам, как говорили отцы тюнинга 2jzgte- хороший сток низ держит 1000кобыл без нареканий, что ж, посмотрим).
По деньгам — оригинал в среднем 950 за шейку обходится, acl 6500-8000 за комплект шатунных либо коренных.
Выбор вкладышей. Taiho, NDC, TOYOTA, part3 эпилог.
Пришёл микрометр, класс точности 0.001, и расставил все точки над i, мгновенно.
Оригинал 3 группа, шатунные:
Толщина чуть варьируется от 1.506 до 1.508мм, погрешность измерения.
Тайхо, несмотря на теже набитые цифры — толщина меньше, на 0.011мм, умножаем на 2 — у нас 2 вкладыша на шатуне и — маслянный клин больше на 2 сотки, чем в оригинале — соответственно если вал даже в номинале и условно имеет 0.04мм зазор в сопряжении с оригинальными вкладышами, то после установки тайхо мы выйдем ровно в верхний предел по допуску либо 0.06мм, чем грозит? Да провернет это при определённых условиях и не спросит.
Видим знакомые числа с оригиналом, вроде все хорошо? Сам вкладыш ставится без «натяга» практически. И обратите внимание на замок:
Его практически нет. И благодаря этому плюс, как мне кажется недостаточной длины ленты самого вкладыша он садится свободно и «ерзает» по поверхности о чем говорит это пятно- справа — заводское анодирование, слева- блестит- оно стерто.
И наконец, чем же отличается 4 группа от 3?
Толще на 4 микрона, все как по книге. итого 2 стороны- +8-10 микрон, на это значение уменьшится зазор в шатунах в данном случае.
Конечно это несколько корявый эксперимент, тем не менее, кто капиталит китаем- удачи. Интересно было бы acl посмотреть, но думаю американская точность- там точно присутствует. Жмём поделится: такого эксперимента я нигде не встречал.
Ps. Кстате говоря подбирая вкладыши и выбирая подешевле экзист почему то предлагает вкладыши от 1jzfse, потому как у меня вся размерность попадает только в эти группы, а в GE группы не попадает))), масляный клин там тоньше и масла 0w20, поэтому и зазоры меньше, но это моё имхо.
Toyota Verossa 2002, двигатель бензиновый 3.0 л., 500 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Toyota Verossa, 2001
Toyota Camry, 2011
Toyota Land Cruiser, 2014
Toyota Prius, 2012
Комментарии 52
Митутоя вообще огонь. Таких в глаза даже не видел)
Бу можешь купить и в рф и на ебай, но уточнять чтобы были мм. А то там есть только в дюймах
220$ в UA. Еще не дорос к такому уровню)
Вам Уважуха за подход. Не в каждой мастерской так собирают моторы.
Мой уровень это пластикгейдж)
Пластигейдж хороший инструмент тоже. Для второго контроля
Понравилась Ваша запись с подходом к КШМ.
Это обычная схема, в рф нормальные сборщики тоже все смотрят, а не тупо накидывают запчасти
Обзор написан год назад, а попался на глаза мне только сейчас.
Читал, читал… дочитал до сравнения оригинальных вкладышей с вкладышами Taiho… Сразу же всплыл в голове вопрос — «…а клеймо, простите, какой фирмы стоит на оригинальных вкладышах.
Потом дочитал до места где зазор увеличенный до 0,06 вместо 0,04, по умозаключению аффтора, приведёт к провороту вкладышей при каких то определённых условиях…
Думаю… ООООО… приехали! Дальше уже можно и не читать…
Сразу видно что человек диванный теоретик и ничего общего с реальной практикой ремонта моторов, особенно тойотовских, не имел.
А на практике, я впервый раз когда сам увидел, даже офигел немного, собранный шатун на коленвале, на сухую, болтается как гумно в проруби! Всё как в автомате Калашникова. Никаких прецизионных подгонок — и всё работает долго и очень хорошо! Тут разбираешь мотор, причём вижу, что до меня его с завода никто не вскрывал. Смотрю, зачастую номера самих вкладышей часто вообще не совпадают с пробитыми номерами на блоке, крынках и т.д. Т.е. никто даже на конвейере не парится чего там ставить, и всё работает!
Короче смысловой нагрузки в статье особой нету, но почитать было интересно.
Сам являюсь практическим мотористом с не малым стажем.
Пы.Сы. Кстати мои расточники на свои станках делают заданные размеры точно сотка в сотку! И живём мы не в столицах ваших. Так что не нужно всех примерять под одну линейку!
По описаному выше понимаю что вы полный диванный теоретик который вообще не понимает как подбирать вкладыши к мотору, и почему набивка номера не соответствует маркировке на блоке.
Ну а про 0.06 и ваше умозааключение можно сказать что вы полный диваный теоретик, собирая гоночный мотор- необходимо соблюсти все зазоры, и чтобы они были как один для лучшей гидроплотности системы смазки, тк потери на одной из шеек где дырка больше приведут к потере общей по всему двс, хотя зачем мне это это рассказывать? Ты близок к рукожопому ремонту
Обзор написан год назад, а попался на глаза мне только сейчас.
Читал, читал… дочитал до сравнения оригинальных вкладышей с вкладышами Taiho… Сразу же всплыл в голове вопрос — «…а клеймо, простите, какой фирмы стоит на оригинальных вкладышах.
Потом дочитал до места где зазор увеличенный до 0,06 вместо 0,04, по умозаключению аффтора, приведёт к провороту вкладышей при каких то определённых условиях…
Думаю… ООООО… приехали! Дальше уже можно и не читать…
Сразу видно что человек диванный теоретик и ничего общего с реальной практикой ремонта моторов, особенно тойотовских, не имел.
А на практике, я впервый раз когда сам увидел, даже офигел немного, собранный шатун на коленвале, на сухую, болтается как гумно в проруби! Всё как в автомате Калашникова. Никаких прецизионных подгонок — и всё работает долго и очень хорошо! Тут разбираешь мотор, причём вижу, что до меня его с завода никто не вскрывал. Смотрю, зачастую номера самих вкладышей часто вообще не совпадают с пробитыми номерами на блоке, крынках и т.д. Т.е. никто даже на конвейере не парится чего там ставить, и всё работает!
Короче смысловой нагрузки в статье особой нету, но почитать было интересно.
Сам являюсь практическим мотористом с не малым стажем.
Пы.Сы. Кстати мои расточники на свои станках делают заданные размеры точно сотка в сотку! И живём мы не в столицах ваших. Так что не нужно всех примерять под одну линейку!
Ну а твои расточники — сделать точно в сотку может и могут- бочку к примеру или законусить как правило, и сотка по моим меркам ни о чем — проверяю с допуском до 1 тысячной, тогда картина более полная как по расточке так и по шлифовке, станки 60х годов не в состоянии обеспечить качественную обработку для современных двс, тк моторы стали длинее, и более требовательны к качеству обработки
Хотел по началу ответить, но вижу что пошёл обыкновенный троллинг и попытка спрятаться за вывески… гоночный мотор, бочка и т.д. Естественно никакой конкретики, реального примера, каких то уже выполненных работ, но зато гонору человек на 20 …
Очень смешно.)))
Особенно про рукожопство…
Об этом лучше спросить моих клиентов, к чему попусту брехать в пустоту…
Я это оставлю опоненту )))
Ну понятно. Хотел бы я после тебя мотор разобрать и проверить его по своим стандартам — расточки, шлифовки, сборки. Или снова будешь говорить — да оно ездит потом годами и ничего
Все Ваш пост это точка для глико. Не будет этой глико в моем моторе.
Пусть купленные красивые лежат на полке (Новые) ?
Пусть лучше старые плохие стоят с 260тыс пробегом. По их виду, ощущение что они еще 300тыс пройдут.
просто на глаз, фото вкладышей
www.drive2.ru/c/581186729231254079/
Лучше маслонасос регулируемый поставлю от дизеля K9k 636. Со старт стопом который. Вместо шестеренчетого.
Хотя его притер, стал качать даже воздух.
Пальцем выход затыкаю аж хрюкает, зверь)
Пофиг. На тайхо ты не выведешь зазоры- есть одна толщина и живи с ней. Плюс у оригинала триметалл, у тахо тупо бабит
Поддельные вкладыши Taiho стали причинкой очередной капиталки 4М40Т…
Прям не сложилось у меня с деликой. Но я хочу взять ее упрямством.
Я уже писал во время прошлой капиталки, что слух о том, что 4М40 капиталить бесполезно, основан на 2 причинах:
1. Отсутствие квалифицированных мастеров
2. Поддельные или некачественные запчасти.
Напомню, после покупки авто, у меня почти сразу прогорел поршень.
Я ввалил для своего спокойствия порядка 130 тыс руб на запчасти, в том числе комплект оригинальных поршней, турбину, переборку гбц, вкладыши и т д. Об этом есть отчет с фото в бж.
Проехал 2 тыс км и треснула гбц. Купил тайваньскую гбц тоже с веселой историей и конфликтом с продавцом.
К слову, не веря в поставщиков на всяких экзистах, емексах и подобных интернет-площадках, я доверился базе дром и заказывал все у продавцов из Владивостока, специализирующихся на японском автопроме и имеющих тысячи только положительных отзывов.
В тот раз продаван прислал полный комплект втулок и вкладышей Taiho размера STD, т к поршни с пальцами новые тоже стандарт, цилиндры без выработки, все шейки коленвала были в номинале. Но когда мы на дизельном сервисе по технологии разогрели шатуны в специальной печи, а втулки охладили в жидком азоте и вставили в шатуны, оказалось, что люфт новых оригинальных пальцев с поршнями во втулках Taiho был просто диким, больше допустимого в 3 раза. Пришлось заказывать в экзисте втулки NDC, которые повторно запрессовали вместо Taiho и прошли разверткой до нужного теплового зазора по таблице.
Но как же я глупо поступил, когда не смог найти коды шатунных вкладышей NDC и решил оставить Taiho. Коренные NDC я нашел и поставил. А Taiho шатунные после установки по ощущениям сидели отлично, не люфтили, не закусывались.
Итог- все 4 шатунные вкладыша Taiho расслоились и посыпались.
Первая мысль- масляное голодание.
Я решил пойти сложным путем. Думал изначально, что задрало поршень. Что, вероятной причиной мог снова стать заклинивший обратный клапан масляной форсунки 3 цилиндра. Ведь когда появился звук, я нашел статоскоп и прослушал двигатель. Шелест стоял в 3 цилиндре и прослушивался и сверху и снизу в ритме с работой одного цилиндра. В общем, чтобы не снимать блок, я залез под машину и открутил масляный поддон. Его не выпускал заборник, но в открывшемся пространстве легко залезть рукой и открутить 2 болта заборник и вытащить поддон. Затем снял ГБЦ и удивился, что поршни на вид в порядке, как и цилиндры без задиров. Открутил снизу шатунные шейки и вытолкнул поршни вверх, не снимая блок.
Думал, что дело будет в поршне и я просто поставлю 1 из 3 живых поршней, которые я снял во время первой капиталки. Но нет. Шатунные вкладыши все 4 цилиндров в примерно одинаковом состоянии, при этом 3 шейки коленвала не задраны, а вот 4й успело подразбить сильнее и задрать шейку коленвала.
Выбор вкладышей
я при сборке, брал вкладыши KING, с новым коленом. Действительно, при условии, что колено новое, зазор получился ближе к крайнему размера номинала. Может давка масла не такая радостная как хотелось бы с новым коленом и вкладышами, однако все работает, пробег сейчас в районе 5тыс после сборки. Все стабильно.
На таких же вкладышах довольно много моторов собирается, ведут себя вроде нормально, при мне вскрывали один мотор. прохлопали масло, начала проседать давка масла, был собран на вкладышах KING, вскрытие показало идеальное состояние всех вкладышей, тефлоновое покрытие все на месте, кроме одного шатунного. его потерло до бронзы.
Насколько я помню, у вкладышей king, есть и ремонтные размеры, под шлифовку и проточку. Надо смотреть каталоги.
Также вкладыши Power interprice посмотри, также есть с повышенными размерами от номинала.
По хорошему, нужно шлифовать, раз уже собрался, все промерять и потом уже подбирать вкладыши. На сколько я понимаю не столь важно какой производитель, главное верные обмеры и подбор.
ТОП 10 производителей вкладышей
Ответить Источник отзыва: 
YULSUN
Заказал вкладыши на двигатель D17 Хонды Стрим, консультант помог подобрать похожие, сроки доставки приятно удивили, цена тоже. Упаковка целая, пломбы на месте. Сам товар качественный. Для двигателя D17 необходима доводка вкладышей до их стандарта, просверлить отверстия. Куплена по цене 728р.
Ответить Источник отзыва: YULSUN
покупал на сузуки витара 1993, 3d квадрат, двигатель g16a, 8-кл. моновпрыск, размер STD(стандарт), отлично подошли. Куплена по цене 637р.
Ответить Источник отзыва: YULSUN
Отличного качества, ставлю не раз уже. Куплена по цене 632р.
Ответить Источник отзыва: YULSUN