Как открутить прикипевший болт (гайку). Разберем глушитель, коллектор, суппорт, также другие сложные места
Причин, почему болт может не откручиваться действительно масса. В одном случае это повреждение его физически (например — был удар), в другом случае это «прикипание» от высоких температур (встречается в горячих частях автомобиля – глушитель, коллектор, катализатор), ну и последнее это окисление (такие проблемы бывают у деталей, которые контактируют с водой – суппорта, сайлентблоки). Да и бывает что колесо сложно открутить потому как «резина» очень давно не менялась, скажем машина стояла на стоянке зимой и имеется ржавчина, которая и стопорит процесс съема. В общем, нужно с этим бороться, есть много способов начиная от специальных средств, заканчивая достаточно радикальными методами. Сегодня подробно поговорим про это …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Лично я на своей практике встречался практически с каждым из перечисленных проблем, но самое сложное это открутить болты на глушителе или коллекторе, потому как они реально прикипают от высоких температур! Кстати что-то похожее может происходить и с суппортами, ведь они достаточно сильно разогреваются при торможении, а затем резко охлаждаются (заехали в лужу). Методы условно можно разделить на химические и физические.
WD-40 и другие проникающие средства
Реально вещь очень эффективная, всем советую. Особенно если ваши болты или гайки не находятся в температурных нагрузках, а в резьбу попала вода. Это очень хорошее проникающее вещество, достаточно обработать участок и подождать полчаса. Болт или гайка в 80% случаев поддастся.
Минусами такого метода можно назвать цену конечного препарата, она достаточно велика. Хотя сейчас очень много различных аналогов, но они не полностью повторяют конечную формулу. Кстати можно сделать достаточно неплохой аналог WD-40 своими руками, по моему рецепту. Посмотрите небольшое видео, полезно.
Кислоты
Это также эффективный метод, однако, он не такой безопасный. Например, если болт или гайка находятся рядом с резиновыми изделиями то лучше его не применять, потому как кислота может разрушить мягкие материалы.
Обычно используется серная кислота высоких концентраций, если болт просто окислился, а не прикипел, то достаточно просто капнуть на резьбу – окислы отойдут и спустя несколько часов все прекрасно открутится. Если же нужно открутить «тяжелый случай» тогда вокруг шляпки делается бортик из пластилина и туда добавляется несколько капель кислоты, чтобы усилить эффект кладется еще и кусочек цинка (создается гальваническая пара). После 12 – 24 часов, практически любой болт, даже прикипевший можно открутить. Однако не всегда можно сделать такой бортик из пластилина.
Кстати на YOUTUBE полно «лайф-хаков» где для откручивания применяется «КОКА-КОЛА», в ней содержится ортофосфорная кислота, она также работает как приникающее средство, но только в легких случаях.
Лично я вам рекомендую быть осторожными с такими способами, все же концентрированная серная кислота ОПАСНА!
Нагрев
Нагрев, очень эффективен на таких сложных участках как скажем коллектор, глушитель или катализатор. Там болты реально прикипают, от высоких температур. Открутить их при помощи WD-40 не получится, а кислоту применить под машиной сложно. Поэтому здесь нужно действовать методом «клин-клина» вышибает. То есть если прикипел от нагрева, то значит нужно откручивать через него же.
Если крепление небольшое, то его можно нагреть обычным паяльником, подержать примерно 10 – 15 минут. Однако если случай тяжелый это не поможет. Здесь прекрасно работает горелка с открытым пламенем — продаются специальные баллончики. Болт разогревается чуть ли не до красного цвета, металл расширяется (эффект «прикипания» ослабляется), теперь его резко нужно охладить (желательно проникающим составом, как WD-40), получается как бы мини удар, можно смело откручивать.
Электрический нагрев
Открытый огонь это конечно хорошо, но вот только опять же есть вероятность что-нибудь спалить! Поэтому лучше применять электрический нагрев, здесь речь идет не о «паяльнике», скорее здесь принцип сварочного аппарата, но с малым напряжением.
Берется трансформатор от микроволновки, на вторичную обмотку накручивается толстый медный кабель – это нам дает напряжение в 1,5Вольта, но вот сила тока просто зашкаливает. К концам этого провода приделываются два щупа, желательно из толстых листов меди и затачиваются. Эти два щупа нужно установить в начале и конце болта (или гайки и болта). Таким образом, пойдет сильный разогрев, дальше все как с открытым источником огня, остужаем проникающим средством и откручиваем. Смотрим полезное видео, такого метода.
Физические способы
Собственно тут их всего два, однако будьте осторожны можно сорвать грани и сделаете еще хуже, итак:
- Постукивание – берем обычный молоток и просто обстукиваем гайку или болт (не сильно, чтобы не помять), зачастую этого достаточно, окислы, ржавчина или даже «прикипание» отходит и соединение может поддаться. Если этого не происходит, попробуйте сконцентрировать удар, берем «ударную отвертку» направляем усилие на гайку или шляпку болта. НЕ НУЖНО БИТЬ ПО РЕЗЬБЕ, ЕСЛИ ЕЕ ПОМНЕТЕ, БУДЕТ ЕЩЕ ХУЖЕ, тогда только срезать.
- Рычаг или плечо. Зачастую ключом открутить не получается, просто не хватает усилия рычага. Достаточно удлинить ручку, взять длиннее «вороток» или на ключ одеть металлическую трубу, соединение может открутиться. Однако будьте осторожны, можно сорвать грани!
Болгарка или срезаем
Пожалуй, самое последнее если ничего не помогает, да еще и если грани сорваны, то тут только – «резать»! Обычно это происходит «болгаркой», можно ножовкой по металлу, если болгаркой не подлезть (или опасно). Тут собственно и комментировать нечего, срезаем – убираем остатки – ставим новый болт (гайку).
На этом заканчиваю, хочется отметить — что в 80% случаев помогает WD-40 (или аналог который я вам показал). В остальных случаях (катализатор, коллектор, катализатор) помогает нагрев. Проверено – 100%!
Читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на обновления, будет интересно.
(17 голосов, средний: 4,29 из 5)
Лада Веста – Замена прикипевшего резонатора (глушителя)
Всем привет.
Решил написать про гофру, про замену резонатора и про кучу работы, которую придётся выполнить, если в этот узел вы не ползали много лет (или, как я, никогда ��). Сразу уточню, что двигатель у меня 21129, т.е. 1.6.
Попытался максимально подробно расписать шаги (получилось аж 15 штук) в формате и повествования, и инструкции одновременно. Может, кому-то пригодится.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ШАГ 1 – КРАХ НАДЕЖД
ШАГ 2 – РАЗБИРАЕМ ПОДКАПОТНОЕ ПРОСТРАНСТВО
ШАГ 3 – СНИМАЕМ ТЕРМОЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН. ДА ЧТО Ж ТАКОЕ-ТО
ШАГ 4 – РЕЖЕМ ТРУБУ ГЛУШИТЕЛЯ
ШАГ 5 – СНИМАЕМ ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
ШАГ 6 – РАЗЪЕДИНЯЕМ КОЛЛЕКТОР И ОСТАТОК ГЛУШИТЕЛЯ
ШАГ 7 – ДОСТАЕМ ШПИЛЬКИ ИЗ КОЛЛЕКТОРА
ШАГ 8 – ПОДГОТАВЛИВАЕМ КОЛЛЕКТОР К УСТАНОВКЕ
ШАГ 9 – УСТАНАВЛИВАЕМ КОЛЛЕКТОР НА МЕСТО
ШАГ 10 – ДОСТАЁМ ОСТАТКИ ГЛУШИТЕЛЯ
ШАГ 11 – ПОДГОТАВЛИВАЕМ ОСНОВНОЙ ГЛУШИТЕЛЬ
ШАГ 12 – УСТАНАВЛИВАЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГЛУШИТЕЛЬ
ШАГ 13 – СМОТРИМ НА РЕЗУЛЬТАТ
ШАГ 14 – СОБИРАЕМ ПОДКАПОТНОЕ ПРОСТРАНСТВО
ШАГ 15 — ЗАПУСКАЕМСЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
*****
*****
*****
*****
*****
ВВЕДЕНИЕ
На многих форумах часто встречалась тема, что у Весты гофра ходит очень мало. Встречались даже случаи про поломку на 15 тысячах. У меня гофра продержалась 7 лет. Да, у меня небольшой пробег (60 000 км), но всё же.
Первые звонки заметил пару лет назад при замене масла, т.к. на сетке гофры появились разрывы. А еще через год сетка уже оторвалась с одной стороны и просто болталась. И даже после этого гофра отходила около 8 000 км.
Но ничто не вечно под луной. В один прекрасный день отправился на рыбалку, заехал на грунтовку и на полпути услышал незнакомый рык. Всё сразу стало понятно. Но не сказал бы, что стоял прямо ужасный шум. Ну, «попёрдывала», конечно, но негромко. Скорее, было похоже на спортивный звук )). Громко рычала только при обгонах. А когда было меньше 2000 оборотов, то в салоне было вполне комфортно.
Понятно, что это не дело, и нужно ремонтироваться. Созвонился с товарищем из автосервиса, чтобы уточнить, сколько будет стоить замена одной гофры. 2 500 без слесарных работ, 3 500 – с ними. Плюс гофра около 1000. В принципе, нормально.
Но сама идея переваривания гофры мне не очень нравится, т.к. есть мнение, что это всё ненадолго. Так что я был готов на этот вариант, только если резонатор стоит бешенных денег. Посмотрел на резонаторы. За родной просили 3 750, за CBD – 4 100. Ролики от CBD меня убедили, что стоит дать им шанс. Кроме того, за родным нужно было ехать 20 км, а CBD я заказал на Озоне ))). Круто. Вышел из дома, полминуты ходьбы, и готово.
Так что вот, что я тогда рассудил:
— цена замены гофры в сервисе (сам я варить не хочу) и цена покупка резонатора примерно равны;
— замена резонатора явно надежнее;
— а раз я меняю весь узел, то я и сам справляюсь, тем более всегда интересно делать себе новые вызовы ))). По сути, 3 гайки на приёмной трубе, 2 кронштейна и хомут. Раскрутить, поставить новый, прикрутить.
Забегая вперёд, скажу, что своим решением я остался доволен, но с третьим пунктом явно промахнулся. Собрать, да, не так и трудно, но быстро разобрать прикипевший узел точно не получится.
Итак, выбор был сделан. Я купил резонатор и радостный погнал в гараж на замену.
*****
*****
*****
*****
*****
ШАГ 1 – КРАХ НАДЕЖД
Недостаток опыта в таких делал, а также абсолютно ненадежный крепеж (самоконтрящиеся гайки на 10!) сыграли со мной злую шутку.
Вот что я видел на приёмной трубе:
Как видите, толщина того, что осталось от гайки, чуть больше, чем толщина самой шпильки. Т.е. гайки уже и нет. Крутить просто нечего. Юбка гайки при этом вполне себе осталась. Я, конечно, попробовал, и головки разные туда позабивать, и постучать, но там всё прикипело так, что даже идеальные грани у гайки могли бы и не справиться, а тут это.
А вот как должна была выглядеть гайка (фото взял в общем доступе):
********************************************************
ОТСТУПЛЕНИЕ: здесь на драйве мне попался пост, где автор рассказывает, как просто откручиваются эти гайки. Нужно просто надеть головку и постучать молотком, чтобы расконтрить гайку. И в комментариях он поругался с одним комментатором. Тот говорил, что эти гайки фуфло, и нужно использовать латунные. Автор же принял позицию, что просто нужно уметь работать с современными крепежами. Они там явно друг друга не поняли. По сути, оба правы, но в своём направлении. Автор дал совет, как быстро расконтрить и открутить эти гайки, если они уже установлены. Комментатор же имел в виду, что такие гайки лучше вообще не использовать. Как мы видим из моего случая: если от гайки ничего не остаётся, то какая разница, умеешь ты её расконтривать, или нет. Если уж хочется сэкономить на цветном металле, то хотелось бы, чтобы там была хотя бы серьезная высокая гайка на 13, которая не так сильно сгорит за годы работы в тяжелейших условиях: температура, вода, соль, реагенты, диффузия, коррозия и т.д.
********************************************************
Ну ладно. Стал думать, что делать дальше. УШМ не влезет туда. Бормашины с гибким шлангом у меня нет. Соорудил насадку на дрель и взял маленький остаток от отрезного круга. Пробовал срезать одну из гаек, но бросил эту затею. Сделать это аккуратно, без повреждения шпилек – нереально. А до верхней гайки точно не добраться.
Поискал информацию, подумал, посоветовался с товарищем. Принял решение, что сработает только разрезание резонатора и снятие всего узла вместе с выпускным коллектором через верх, чтобы уже на земле открутить-таки эту приемную трубу в нормальных условиях.
Печально, конечно, но что делать? Так что погнали дальше.
*****
*****
*****
*****
*****
ШАГ 2 – РАЗБИРАЕМ ПОДКАПОТНОЕ ПРОСТРАНСТВО
После ужина распечатал нужные страницы документации Автоваза и вернулся в гараж.
На самом деле, не так уж много работы. Есть видео, где механик рассказывает, что для удобства они даже открутили подушки двигателя (нижнюю и правую (по ходу движения)), чтобы сместить двигатель вперёд на 2-3 см, чтобы коллектор вылез. Сразу скажу, что это не требуется. И так всё вылезет.
ВНИМАНИЕ: будьте аккуратны со всякими пластмассовыми патрубками. Можете обмотать их цветной изолентой, чтобы не упускать из виду.
Итак, наши действия:
1. Отсоединяем клемму провода "массы" АКБ;
2. Снимаем резонатор впуска. Просто откручиваем два болтика (помечены красным), отсоединяем 2 патрубка (2 и 3) и выводим его из посадочного места (помечено квадратом на рисунке):
3. Снимаем дроссельную заслонку:
— откручиваем хомуты 5 и 7;
— сжимаем хомут 6;
— в итоге, патрубок снимается;
— откручиваем дроссельную заслонку 4. Там 3 шпильки. 3 гайки вставлены в пластмассовый корпус впускного коллектора, а 3 гайки с внешней стороны как раз нужно крутить. Этот узел я уже как-то снимал, и у меня выкручиваются не внешние гайки, а шпильки. Так-то без разницы, НО при этом гайки, оставшиеся в пластмассовом корпусе, выпадают из него. Естественно, речь идёт о двух нижних шпильках, из верхней падать некуда. К чему я это, а к тому, что в таком случае нужно придерживать гайки и ловить их, или временно обмотать пластмассовый корпус изолентой, иначе придётся искать их внизу. Сейчас, конечно, защита двигателя снята, поэтому – не большая проблема, но всё же, зачем ползать в яму лишний раз;
— аккуратно достаем дроссельную заслонку. К ней идёт шлейф. Смотрим как устроен коннектор, вытаскиваем красный лепесток, нажимаем, разъединяем – готово.
4. Разжимаем хомут и снимаем шланг 1, идущий к ВУТ.
5. Откручиваем винтик маленькой трещоткой с насадкой под крестовую отвертку у датчика давления и температуры воздуха 2. Вытаскиваем его.
6. Разжимаем хомут и снимаем трубку вентиляции картера 3.
7. Почти готово. Но нужно ещё отсоединить провода датчиков кислорода в коллекторе:
— коннектор верхнего датчика 1 где-то рядом с коннектором от дроссельной заслонки;
— коннектор нижнего датчика 2 пониже. Увидите. Важный момент: коннектор этого датчика закрепляется на корпусе, его нужно достать оттуда, а при сборке не забыть вставить обратно, иначе будет болтаться, и оборвётся. И ещё, провод датчика тоже закрепляется в клипсу на корпусе (опять же не забудьте про него при сборке):
8. Все открывшиеся отверстия затыкиваем чистыми тряпками или обматываем изолентой, чтобы туда не попадала всякая гадость.
9. Всё, готово. Этого достаточно, чтобы работать в сносных условиях и вытащить коллектор. Почти все дальнейшие манипуляции удобнее будет проводить с фронтальной стороны машины, чуть правее от центрально оси. Когда будете заглядывать за двигатель, тело частично будет опираться на модуль впуска, частично будет ложиться в нишу, где был резонатор впуска.
Не так уж и напряжно. Идём дальше.
*****
*****
*****
*****
*****
ШАГ 3 – СНИМАЕМ ТЕРМОЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН. ДА ЧТО Ж ТАКОЕ-ТО
Начал откручивать термозащитный экран коллектора. Там всего 5 болтов:
— 2 нижних на 13;
— средний на 10;
— 2 верхних на 10.
Вот фото из документации:
Я начал со среднего, самого маленького… И он тоже не пошёл — зараза — прикипел, да ещё и грани слизались коррозией. Ключ на 10 прокручивается. На 9 не лезет. Головку там не надеть. УШМкой не подлезть, да и стрёмно в таких условиях ей работать: как бы не срезать ничего лишнего. В общем, взял напильник и начал делать из этого болта болт на 8 под накидной ключ ))).
10 минут работы, уставшая поясница и подколенные сухожилия, и она пошла. Слава Богу! Но если с остальными также, то я сойду с ума…
Но нет, нижние болты — посерьезнее: на 13. С ними проблем не возникло. Да, неудобно. Да, трещотку с головкой там не вставишь, но крутятся обычным накидным ключом, и уже хорошо. Всё это лишний раз доказывает, что болтики на 10 в этом узле и близко к дороге – это ошибка.
Для верхних болтов на 10 используем головку и трещотку. Они в порядке. Грязь с дороги до них не долетает. Возвращается уже подзабытое чувство легкости ))).
Аккуратно достаем экран, чтобы ничего не повредить. Не забудьте про провод верхнего датчика кислорода. Он выходит в центре экрана.
Дело сделано. День подошёл к концу. Ну, хоть что-то удалось открутить сегодня )).
*****
*****
*****
*****
*****
ШАГ 4 – РЕЖЕМ ТРУБУ ГЛУШИТЕЛЯ
Естественно, нам не достать коллектор с глушителем в сборе через верх :)). Нужно отрезать глушитель так, чтобы у коллектора осталась как можно более короткая часть. Я не стал рисковать и куда-то лезть глубоко и отрезал часть УШМкой прямо впритык к балке (около стабилизатора поперечной устойчивости. Забегая вперёд, скажу что этого хватило.
Главное не задеть ничего, в том числе и термозащитный экран под днищем. Отрезной диск должен быть новым, иначе его диаметра не хватит, чтобы допилить до самого верха трубы. У меня УШМка с регулировкой оборотов (самое то, чтобы пилить не на максимуме). Плюс прикрутил к ней ручку, которой обычно не пользуюсь. Не дай Бог, сорвется в сторону. Так что работалось довольно комфортно. Не забудьте про защитные очки, берегите глаза. И так не самое удобное положение, чтобы ещё на искры отвлекаться.
Тут получилось всё очень легко:
1. откручиваем 7 гаек 14 (красные кружки на картинке). У меня одна гайка открутилась вместе со шпилькой – не проблема, закрутил её обратно. И гайки, и шпильки как новые;
2. В месте, помеченным зеленым кружком, особенность в том, что там ещё крепление кронштейна трубы подводящей водяного насоса. Т.е. при сборке устанавливаются шайба > гайка > кронштейн > шайба > гайка. Т.е. нам нужно
— открутить гайку и снять шайбу;
— ослабить крепление кронштейна с другой стороны (сами нащупаете нужную гайку) и отвести его в сторону;
— открутить ещё одну гайку и снять шайбу.
3. Всё, что нужно, откручено.
4. Аккуратно постучите рукой по коллектору, если не пойдёт найдите упор и аккуратно подденьте коллектор. У меня он отошёл без проблем. Снимаем его со шпилек.
5. Дальше начинаем вынимать его. Не забудьте про 2 провода от датчиков кислорода. Мало ли они где-то зацепились. Аккуратно, не торопитесь, помните про всякие патрубки. Места мало, но хватает с запасом:
6. После того, как достали коллектор, выкрутите датчики кислорода, чтобы не повредить их при дальнейших действиях. Отверстия обязательно заткните тканью.
Вот он, красавец:
*****
*****
*****
*****
*****
ШАГ 6 – РАЗЪЕДИНЯЕМ КОЛЛЕКТОР И ОСТАТОК ГЛУШИТЕЛЯ
Теперь, когда узел удобно лежит перед нами, мы можем спокойно поработать с ним.
Я принял решение, что старые шпильки буду менять на обычные болты, поэтому просто срезаем шпильки вместе с остатками гаек. Работаем аккуратно, обязательно используем очки, так как остатки юбки от гайки обязательно отлетят в неизвестную сторону. Особой аккуратности не требуется, т.к. трубу вы все равно уже выкидываете.
На фото я уже срезал 2 гайки со шпильками. Одна ещё осталась, и вы можете ещё раз оценить, во что она превратилась.
*****
*****
*****
*****
*****
ШАГ 7 – ДОСТАЕМ ШПИЛЬКИ ИЗ КОЛЛЕКТОРА
Что мы имеем сейчас? 3 торчащих остатка шпилек из коллектора. Нужно их доставать.
Заткните все отверстия в коллекторе. Грязь и стружка в нём – это полный провал всей операции :)). Вам это не нужно.
ПЛАН А – без сверления.
Используем тиски.
Для этого берем УШМ и вытачиваем 2 параллельные грани на шпильках. Само собой, делаем всё очень аккуратно, т.к. привалочную поверхность повреждать нельзя. Кроме того, если шпилька торчит с другой стороны привалочной поверхности, то имеет смысл отпилить её, т.к. она будет создавать дополнительное сопротивление. Я этого не сделал, и пожалел потом.
Брызгаем WD-шкой, немного ждём. Зажимаем шпильку в тиски и аккуратно пытаемся вращать коллектор против часовой. Если пошло – не торопитесь. Повращайте туда-сюда, заверните обратно, попрыскайте смазкой. Всё получится, только наберитесь терпения. Если грани плохие, то подточите ещё. Ну и зажимайте в тиски как следует.
В итоге, 1-я шпилька тронулась и пошла. Я не торопился, и вот результат:
Приступил ко второй шпильке уже более расслаблено. Она тоже пошла, и я потерял бдительность :). После одного оборота процесс встал, и я добавил силы. Шпилька не выдержала и оборвалась. Вот почему стоило обрезать торчащий кусочек с другой стороны. Лучше лишние 5 минут потратить, на подготовку, WD-шку и ожидание, чем высверливать калёный металл. Верно? Так что не торопитесь.
На 3-ю шпильку надежды не было. Её я начал спиливать ещё под машиной, поэтому она оборвалась сразу.
Вот результат (3-я шпилька слева, 2-я — справа):
Видно, что прокладка въелась в поверхность. Мы ещё вернёмся к ней.
ПЛАН Б – Сверление.
Не хватило терпения на план А? Переходим к плану Б. Вот тут понадобится в 10 раз больше терпения и сноровки. «План В – высверливание обломившихся свёрл» не предусмотрен (это уже вообще жесть). Так что предельное внимание. Силу не используем, на сверло не давим )).
Готовим кёрн, шуруповёрт, дрель, хорошие свёрла и ванночку с каким-нибудь маслом (отработкой), чтобы сверлилось лучше.
Алгоритм:
— стачиваем остаток шпильки до ровной поверхности, если он торчит;
— керним ровно по центру. Не торопимся, делаем хорошо и поглубже (на несколько раз);
— берём маленькое сверло на 2 или 2.5. Вставляем его в ШУРУПОВЕРТ (не дрель, у неё слишком много дури для такого малыша). Выравниваем руку, чтобы сверло стояло перпендикулярно в двух плоскотях, и начинаем. Медленно, БЕЗ СИЛЫ. Не забываем макать сверло в масло каждые 10 секунд;
— есть результат:
— берём сверло побольше на 4 или 4.5. Вставляем его в ШУРУПОВЕРТ. И то же самое: потихоньку и с маслом. Не ДАВИМ!
— Берём сверло на 6 или 7. На этот раз уже можно использовать дрель (не забудьте выключить ударный режим, если он есть :)). И опять потихоньку, без силы и со смазкой;
— Если всё сделали правильно и более-менее ровно, вот, что должно вывалиться (кусок резьбы от шпильки):
— Резьба в коллекторе ещё цела, но я же решил отказаться от шпилек. Так что делаем ещё одно сверление сверлом на 8.5, как раз под купленные болты. Опять-таки не торопимся, а то болт будет стоять криво.
В общем, вот результат. На фото правое отверстие сделано аккуратнее, потому что по алгоритму. Верхнее сделано чуть хуже, т.к. решил попробовать пропустить сверло на 6 (не советую пропускать). В нижнем отверстии просто убрал резьбу сверлом на 8.5.
*****
*****
*****
*****
*****
ШАГ 8 – ПОДГОТАВЛИВАЕМ КОЛЛЕКТОР К УСТАНОВКЕ
Отверстия под болты готовы, но привалочные поверхности коллектора и со стороны ГБЦ, и со стороны глушителя оставляют желать лучшего.
1. Берём насадку на УШМ со шлифовальным кругом: не лепестковый круг, а тот, на который крепится наждачный круг на липучки). Важно, чтобы поверхность шлифовалась равномерно, а лепестковым так не сделать. Погнали, на маленькой скорости и без усилия:
Полпути пройдено.
А вот финальный результат:
Как видите, совсем избавиться от результатов диффузии прокладки не удалось. Не стал дальше стачивать, думаю, что это некритично.
На фото виден какой-то скол или углубление справа от верхнего отверстия. Это не я, так было. Может, брак, а может технология такая.
2. Со стороны ГБЦ прокладка металлическая, поэтому там ничего не прикипело:
Но состояние поверхности тоже так себе. На ГБЦ всё ок, а на коллекторе слой то ли ржавчины, то ли ещё чего. Так что аккуратно прошёлся и по ней. Без фанатизма, чтобы не наделать неровностей:
Естественно, отверстия были заткнуты в момент шлифовки.
3. На всякий случай пропылесосил входные и выходные отверстия коллектора.
*****
*****
*****
*****
*****
ШАГ 9 – УСТАНАВЛИВАЕМ КОЛЛЕКТОР НА МЕСТО
Идём в магазин и покупаем:
— прокладку между коллектором и ГБЦ. Я же не планировал этим заниматься, поэтому заранее её не купил;
— по инструкции гайки крепления к ГБЦ под замену. Но, похоже, это не особо нужно. Продавец в магазине сказал, что они у меня в хорошем состоянии. Хотя я всё равно купил :).
Установка несложная:
1. Резьбовые отверстия для крепления термозащитного экрана смазываем медной смазкой: 2 нижних на кронштейне крепления коллектора и одно по центру коллектора. Верхние, те, что в ГБЦ, смазывать, пожалуй, не стоит.
2. Достаем тряпки-затычки из всех отверстий коллектора.
3. Датчики кислорода я побрызгал очистителем карбюратора и протёр. Но они и так были чистыми.
4. Вкручиваем датчики кислорода на свои места. Резьбу стоит аккуратно обработать медной смазкой. Момент затяжки 40…60 Н.м (4,0…6,0 кгс.м).
5. Надеваем прокладку на шпильки ГБЦ.
6. Надеваем коллектор на шпильки.
7. Надеваем 8 шайб с гайками (7 обычных и одну на шпильку, которая будет держать кронштейн подводящей водяного насоса) и начинаем закручивать без зажатия.
8. Теперь равномерно прожимаем гайки в 2 круга. Момент затяжки гаек 21…25 Н.м (2,1…2,5 кгс.м). Это несильно, так что аккуратно.
9. Там, где ставится кронштейн трубы подводящей водяного насоса, надеваем крючок кронштейна, шайбу и гайку. Затягиваем с той же силой. С другой стороны кронштейна тоже нужно затянуть гайку. Мы его ослабили на ШАГЕ 5 (пункт 2).
10. Ставим термозащитный экран. Не забываем пропустить провод от верхнего датчика в центральное отверстие экрана.
11. Прикручиваем 5 болтов экрана: 2 нижних, центральный, 2 верхних. Центральный самый мелкий, его затягиваем очень легко: 7…9 Н.м (0,7…0,9 кгс.м). Остальные: 18…24 Н.м (1,8…2,4 кгс.м). Для наглядности смотрите фото на ШАГЕ 3.
12. Провод нижнего датчика кислорода закрепляем в защёлку, а его коннектор прикрепляем к корпусу и соединяем с нужным коннектором.
13. У верхнего датчика просто соединяем коннектор с нужным.
Готово. Подкапотное пространство пока не собираем, нам оно ещё понадобится.
*****
*****
*****
*****
*****
ШАГ 10 – ДОСТАЁМ ОСТАТКИ ГЛУШИТЕЛЯ
Итак, вот мы снова в начальной позиции, в той, с которой хотелось бы начать сразу. Т.е. 9 шагов и куча времени понадобились только для того, чтобы открутить 3 гайки. Жесть, конечно. Ну ладно, что уж тут.
Чтобы снять остатки глушителя нужно:
1. Открутить хомут между основным и дополнительным глушителями. Перед ремонтом я ещё подумывал, стоит ли брать новый хомут, но теперь все сомнения отпали: старый в плохеньком состоянии. Побрызгал смазкой, начал крутить гайку – не пошла. Применил силу, и хомут просто разлетелся где-то посередине. Отлично, хоть крутить не нужно ))
Правый болт короче, потому что он был немного загнут (видимо, задел что-то), и я спилил конец, перед тем, как крутить. Кто же знал, что это не пригодится?
2. Откручиваем 2 кронштейна подвески глушителя (Номер 3 на рисунке ниже). На удивление, не потребовалось вообще никаким усилий. И шпильки, и гайки в идеальном состоянии: ни намека на ржавчину, блестят, фиксатор резьбы на месте. Возможно, это из-за того, что на них попал антикор для днища.
3. Вытаскиваем глушитель из-под машины.
4. Брызгаем на резиновые подушки смазкой и снимаем их с крюков глушителя. Сами подушки в хорошем состоянии, но я уже купил новые на всякий случай, так что отсоединил старые и от кронштейнов.
Видим, что на крюках глушителя глубокая коррозия.
А вот крюки на кронштейнах в идеальном состоянии, даже краска не слезла. Правда, фото не сделал.
Сам глушитель тоже хорош. Есть небольшие пятна коррозии, но до сих пор наблюдается металлический блеск. Ещё бы поработал немало.
*****
*****
*****
*****
*****
ШАГ 11 – ПОДГОТАВЛИВАЕМ ОСНОВНОЙ ГЛУШИТЕЛЬ
Я заранее купил 2 новые подушки крепления для него, поэтому решил, что поменяю их. А так, старые подушки оказались в полном порядке. Ни намека на износ.
Чтобы новые подушки надевались проще, прошёлся плоскогубцами по крюкам глушителя и снял лишнюю ржавчину. Чуть-чуть намазал крюки кремом для рук и надел подушки (мыла не нашлось, а крем стоял рядом, и он точно не причинит вреда резине).
Сам глушитель тоже в полном порядке.
Вот как выглядят крюки на корпусе. Даже краска местами осталась. Коррозия поверхностная.
Из того, что точно нужно сделать – это зачистить развальцованный конец, чтобы убрать ржавчину от старого уплотнительного кольца. Подойдёт кусок наждачки. До блеска натирать не стал:
Ну всё. Натираем кремом крюки на днище и ставим основной глушитель на место.
*****
*****
*****
*****
*****
ШАГ 12 – УСТАНАВЛИВАЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГЛУШИТЕЛЬ
Наконец делаем то, ради чего вся эта эпопея и затевалась:
1. Старые гайки для кронштейнов (которые как новые), протираем, смазываем, кладём в баночку и отправляем в яму на удобное место;
2. Собираем глушитель на земле. А именно, используя крем или мыло, надеваем 2 новые подушки на кронштейны, а потом на крюки глушителя. Получаем единую деталь: глушитель с болтающимися кронштейнами;
3. Тащим всё это под машину и располагаемся поудобнее;
4. Пропихиваем приёмную трубу над передней балкой, чтобы она была уже около коллектора;
5. Прикручиваем кронштейны. Момент затяжки гаек 18…24 Н.м (1,8…2,4 кгс.м);
6. Глушитель уже держится.
7. Перемещаемся поближе к соединению глушителя и коллектора.
8. Берём новые болты, надеваем на них шайбы, смазываем медной смазкой и вставляем со стороны коллектора. С нижним и правым всё просто. С верхним тоже, но т.к. его труднее разглядеть, то могут возникнуть трудности (если это ваш случай, то вставьте его из подкапотного пространства).
********************************************************
ОТСТУПЛЕНИЕ:
В купленном комплекте мне пришли блестящие болты. Видимо, оцинкованные. Когда заходил в магазин автокрепежа, мне сказали, что нужны черные калёные болты. В другом месте мне сказали, что разницы не будет, ибо всё равно оба прикипят донельзя. Товарищ из автосервиса сказал, что он бы поставил оцинкованные. В общем, тема тёмная. Для эксперимента я поставил 1 чёрный, 2 оцинкованных.
********************************************************
9. Надеваем на болты новую прокладку фланца приемной трубы.
10. Надеваем на болты фланец приемной трубы глушителя, придерживая болты, чтобы не выпали.
11. Берём новые шайбы и гайки и смазываем их медной смазкой. Гайки я купил омеднённые на Озоне вместе с прокладкой.
12. Надеваем шайбы, затем гайки и закручиваем все 3 штуки. Пока без затягивания.
13. Затягиваем гайки в 2 круга, придерживая болты с другой стороны накидным ключом. Момент затяжки гаек 21…25 Н.м (2,1…2,5 кгс.м). Опять-таки с верхней чуть посложнее. Для меня оказалось проще вылезти и накинуть ключ на верхний болт через подкапотное пространство. Если бы был помощник, то было бы вообще просто, но и так справитесь.
Вот результат.
Вид со стороны приемной трубы глушителя:
14. Осталось соединить дополнительный глушитель с основным, используя новый хомут. Болты и гайки хомута имеет смысл смазать медной смазкой, хотя вряд ли это сильно ему поможет :). Устанавливаем уплотнительное кольцо между фланцами глушителей, накидываем хомут, центруем кольцо, закручиваем гайки и следим, чтобы центровка не сбилась. Если всё ок, затягиваем гайки. Момент затяжки 14…16 Н.м (1,4…1,6 кгс.м).
Фото из общего доступа.
15. Поправляем все 4 подушки обоих глушителей. Они могли сползти по крюкам немного в сторону. Натягиваем их обратно до «грибков».
Вот новенький блестящий глушитель:
*****
*****
*****
*****
*****
ШАГ 14 – СОБИРАЕМ ПОДКАПОТНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Возвращаемся к ШАГУ 2 и просто идём в обратном порядке.
Дроссельную заслонку перед установкой стоит побрызгать очистителем карбюратора и протереть.
*****
*****
*****
*****
*****
ШАГ 15 — ЗАПУСКАЕМСЯ
Всё готово к первому запуску. В теории, если всё сделано правильно, то не должно быть шума и дым должен выходить только из основного глушителя :).
Запустился, лишнего шума нет – УРА. Прошла минута, из-под капота пошёл дымок и запах гари. Что. Ааа, это выгорают брызги медной смазки, попавшие на приемную трубу глушителя. Всё нормально.
Внимательно послушал. Как всегда бывает в таких делах, показалось, что работает чуть шумнее, чем нужно. Наклонился — самое шумное место – соединение 2-х глушителей. Заглушил двигатель сползал туда, ослабил хомут, ещё раз отцентровал и снова затянул. Запустился. Нет, уровень шума тот же. Телефон показывает 63 ДБ. Ещё послушал. Да, неее, это я себя накручиваю, всё в норме. Позже, на улице, послушал ещё раз. Точно всё в порядке.
Ставим защиту двигателя на место. Выгоняем машину из гаража. Прибираемся. УРА.
********************************************************
ОТСТУПЛЕНИЕ: Раз уж коснулись темы шума. Раньше не замечал, но вот это соединение 2-х глушителей – действительно самое шумное место по сравнению со всем остальным. Возможно, там возникают какие-нибудь вихри. Пожалуй, инженерам можно придумать что-то получше или скопировать откуда-то.
********************************************************
*****
*****
*****
*****
*****
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вывод 1: как мы увидели, в таких делах разборка – это самое трудоёмкое занятие. Приготовьтесь потратить кучу времени. Можно заранее залезть и глянуть, в каком состоянии гайки крепления приёмной трубы глушителя. Если всё печально, то стоит сразу приготовиться к снятию коллектора и купить всё необходимое.
Вывод 2: после проделанной работы есть надежда, что следующая разборка, если понадобится, пройдёт гораздо проще. Даже если с гайками будет беда, или сломается болт, и снова придётся снимать коллектор, то сами болты можно будет просто выбить из отверстий.
Вывод 3: если бы не гофра, то в этот узел я бы, естественно, не полез. При этом вызывают опасения и гайки приёмной трубы, и хомут между глушителями. На сколько их хватило бы – вопрос открытый. Отвалится вот такой хомут за 1000 км от дома, и приехали. Так что, может, и к лучшему.
Вывод 4: теперь уже наткнулся в нескольких местах на ролики типа «сразу замените гайки приемной трубы после покупки машины». Раньше не слышал о таком. Но, думаю, смысл в этом есть.
Вывод 5: гофра у CBD гибче, чем оригинальная. Так что будем надеяться, что она надежнее.
Итак, вот, что нам понадобилось из инструментов и средств:
— Тиски;
— Шуруповёрт;
— Дрель;
— УШМ (желательно с регулировкой оборотов). Отрезной и шлифовальный круги к ней;
— Набор свёрл;
— Набор головок;
— Набор накидных ключей;
— Проникающая смазка;
— Медная смазка;
— Отвёртки, плоскогубцы и прочая мелочь – это понятно;
— Терпение :).
Запчасти:
— Дополнительный глушитель от CBD RAL030 – 4 100 руб. У меня глушитель старого образца до 2018 года. Разница с новым в том, что у старого 1 передний крюк, смотрящий вбок, у нового 2 крюка, смотрящих вперёд. У CBD есть и те, и те в продаже. Брал на Озон, если на выдаче девушка, стоит предложить ей помощь, а то замучается ведь тащить такое со склада )).
— Прокладка между коллектором и глушителем с болтами и омеднёнными гайками – 200 рублей. Брал на Озон (на картинке болты чёрные, а пришли оцинкованные):
— Хомут для соединения глушителей – 150 руб. Точно нужен новый. Старый вряд ли снимется, а если и снимется, то всё равно потом не затянется с тем усилием, которое нужно. Брал в автомагазине, на Озон дороже.
— Подушки дополнительного глушителя – 150 руб. У доп. глушителя старого образца, подушки отличаются от подушек основного глушителя. Вообще, эта трата не обязательна, т.к. старые подушки вполне годны, но я решил перестраховаться. Брал в автомагазине.
Я купил ещё и подушки основного глушителя. Плюс ещё 150 руб.
— Прокладка между ГБЦ и коллектором – 200 руб. Брал в автомагазине.
— Новые гайки М8 для крепления коллектора – 9 штук – 50 руб. Можно было и старые привернуть. Они почти в идеальном состоянии.
— 5 болтов для крепления термозащитного экрана (лучше возьмите старые с собой в магазин). Тут точно нужно заменить, т.к. старые заржавели – 100 руб.
Как открутить Прикипевшую гайку на глушителе?
Обычно используется серная кислота высоких концентраций, если болт просто окислился, а не прикипел, то достаточно просто капнуть на резьбу – окислы отойдут и спустя несколько часов все прекрасно открутится.
Как достать Прикипевший болт?
В зависимости от размеров болта возьмите прочную плоскую отвертку или зубило и с помощью молотка попытайтесь ударами открутить упирающуюся деталь. Второй способ заключается в нагреве детали с помощью газовой горелки, паяльника, промышленного фена, паяльной лампы или обычной газовой конфорки.
Как открутить болты на глушителе?
Если вы самостоятельно ремонтировали или меняли глушитель выхлопной системы автомобиля, то наверняка сталкивались с вопросом, как открутить болт глушителя? Сложности с откручиванием болтов и гаек возникают в выхлопной системе по ряду факторов, воздействующих на такое соединение. В результате гайка и болт прикипают друг к другу и физических усилий механика, иногда бывает недостаточно для того, чтобы раскрутить их.
Сложности при откручивании болтов на глушителе возникают из-за следующих факторов:
- периодическая высокая температура нагрева соединения;
- резкий перепад температур (когда наезжаешь на лужу);
- интенсивные коррозионные процессы из-за повышенной влажности;
- огромное количество грязи, в том числе и мелко абразивной.
Все это приводит со временем к тому, что открутить гайку на глушителе становиться практически невозможно. И для этого потребуется особенное вмешательство, именно об этом речь и пойдет ниже.
Механические способы откручивания
Открутить болт глушителя можно при помощи простых механических способов, которые часто дают результат. Здесь речь идет о постукивании болта. Нельзя стучать слишком сильно, так как можно отбить грани болта, после чего его можно будет только срезать. При постукивании прикипевшая составляющая подвергается ощутимым колебаниям, после чего она разрушается, и открутить болт становиться легче.
Еще один метод – это создание дополнительного плеча усилия. Его можно достичь при помощи специального воротка с удлиненной ручкой, или надеванием металлической трубы на гаечный ключ. При таком способе есть свои ограничения, так как усилие на болт получается значительным, вы рискуете вообще сорвать грани, после чего проблема только усугубиться.
Специальные проникающие жидкости
Открутить прикипевший болт на глушителе можно при помощи специальных проникающих жидкостей. Одной из самых эффективных и доступных по цене жидкостей является ВД-40 (WD-40). Вам достаточно немного смочить прикипевший болт с разных сторон и подождать несколько минут. Затем его можно будет пробовать открутить. ВД-40 имеет высокие проникающие параметры, особенно для болтовых соединений, в которые попадает вода и грязь. В большинстве случаев, а это около 80%, трудный болт можно таким образом открутить.
Есть также заменители и аналоги такой жидкости, лучше или хуже WD-40, отличающиеся по цене, можно попробовать и их, если они уже есть под рукой.
Иногда, для откручивания прикипевших болтов используют кислоту, к примеру, серную кислоту. Такой метод наиболее эффективен, если болтовое соединение окислилось в большей степени. Серную кислоту высокой концентрации капают на болтовое соединение и ждут несколько часов, затем его протирают и откручивают.
У этого метода есть несколько больших недостатов, ведь серная кислота:
- опасна для человека, не следует допускать ее попадание на одежду и тем более на кожу;
- разъедает любые изделия или компоненты изделий, состоящие из мягких материалов. В случае глушителя, это резиновые крепежи и прокладки;
- не часто применяется дома для бытового применения, а специально покупать ее для откручивания болта накладно.
Нагрев прикипевшего болта
Если болт не удается раскрутить при помощи проникающей жидкости или механических усилий, то опытные механики зачастую прибегают к его нагреву. Нагревать болт следует тем больше, вплоть до красноты, чем сильнее он прикипел.
Нагрев, в этом случае, возможен двух типов:
- открытым огнем (горелка, баллон и т.д.);
- электрический нагрев.
С открытым огнем методика достаточно проста. Вам необходимо болт нагревать до некоторой, достаточно высокой температуры, (в течение нескольких минут), а затем резко охладить его при помощи проникающей жидкости, тем же ВД-40. После остывания его можно пробовать открутить. Такое двойное действие позволяет решить даже самые сложные случаи.
Если вы сможете подать на болтовое соединение напряжение в 1,5В, но с большой силой тока, то нагреть такое соединение можно и при помощи электричества. Такой метод вполне можно применять, однако для этого вы должны до некоторой степени разбираться в электротехнике. После нагрева электричеством, болтовое соединение также охлаждается проникающей жидкостью.
Срезание прикипевшего болта
Если прикипевший болт на глушителе не удается открутить вышеперечисленными способами, то его проще всего срезать. Срезать нужно аккуратно при помощи болгарки или пилы по металлу. Нужно быть осторожным, чтобы не повредить другие части глушителя, которые вы не планируете менять. И надо иметь некоторый опыт обращения с инструментами.
Очевидным плюсом такого метода является быстрота демонтажа глушителя. Болт и гайка не стоят дорого, тем более что лучшим вариантом после установки нового глушителя, является установка и новой системы крепления, в том числе и нового болтового соединения. Старые болты вряд ли имеет смысл использовать для новой запчасти, поэтому их срезание вполне разумное решение. Вы сможете сэкономить много своего времени.