Как сделать usb в машине

5

Какими способами можно сделать и подключить USB-вход к штатной магнитоле

Даже на сегодняшний день есть некоторые современные автомобили, которые комплектуются магнитолами без USB разъёма, не говоря уже о старых машинах. Такое положение дел многих автовладельцев не устраивает, что наталкивает на поиск возможных решений. Один из доступных вариантов оснастить штатную магнитолу USB — подключить вход самостоятельно, сделать это несложно, но не все автомагнитолы преемлют такое решение.

Что такое USB-вход на автомагнитоле

Немало автовладельцев сталкиваются с ситуацией, когда штатная магнитола в машине не читает музыку с флешки. И вся проблема в том, что в устройстве попросту отсутствует USB вход, т.е. он изначально не предусмотрен. При этом такая ситуация актуальна не только для старых авто, но и на современных иномарках нередко можно встретить такую отличительную особенность. Практически каждый согласится, что музыку в машине хочется слушать без каких-либо ограничений, а на CD диск много не запишешь. Да и диски в машине на сегодняшний день — это как-то неудобно и несовременно. Как же быть, есть ли решение вопроса? Ведь замена магнитолы, удовольствие не самое дешёвое и далеко не каждому по карману. Ниже постараемся детально разобраться в ситуации и найти оптимальное решение.

На фото приведен пример штатной магнитолы Audi TT со входом USB, но даже сегодня есть некоторые автомобили, магнитолы которых не имеют разъем USB

Как сделать и подключить USB-вход к магнитоле

Сегодня каких только электронных устройств и приспособлений не существует и, конечно же, обозначенная выше проблема не осталась в стороне. Штатную магнитолу необязательно менять, достаточно просто усовершенствовать устройство. Существуют разные варианты, которые мы и рассмотрим.

USB адаптер из mp3 плеера для штатного магнитофона

Для этого способа нам понадобится самый простой mp3 плеер, который способен считывать музыкальные файлы соответствующего формата как с карты памяти, так и с флешки. Важная особенность: у плеера должен быть аудиовыход (гнездо) под наушники. С него-то и будет браться сигнал и подавать его на магнитолу. Стоит заметить, что для выполнения процедуры нужны хотя бы минимальные навыки в работе с паяльником, чтобы избежать замыканий припоем в процессе пайки и повреждения изоляции проводов, элементов и т.п. Внедрение плеера производим следующим образом:

1. Разбираем магнитолу и снимем с неё CD привод либо лентопротяжный механизм (если магнитола кассетная).
2. Со штатного устройства берём питание для запитки плеера, плату которого предварительно вынимаем из корпуса.
3. В зависимости от напряжения питания плеера придётся внедрить схему преобразователя напряжения. Например, бортовая сеть автомобиля имеет 12 В, а плеер питается от Li-ion аккумулятора 3,6В.
4. Звуковой сигнал берём с выхода плеера и подаём на AUX вход магнитолы. Для соединения потребуется экранированный провод, т.е. провода должны находиться в оплётке. На плате магнитолы необходимо найти контакты входа аудиосигнала. К ним и подпаиваем провод от плеера.
5. Производим монтаж платы плеера внутри магнитолы, поскольку после снятия CD привода место освободится. Сам USB разъем для удобства располагают в отверстии, предназначенном для кассет или дисков.
6. Подсоединять провода нужно внимательно, чтобы исключить возможное замыкание.
7. Для управления плеером кнопки подключают к незадействованным кнопкам от CD привода.
8. Осталось собрать магнитолу, установить на место и можно наслаждаться музыкой, для чего достаточно активировать режим AUX.

Установка USB в магнитолу возможнапутем внедрения в устройство mp3 плеера

Таким образом, мы собрали USB адаптер самостоятельно. При таком способе подключения уровень громкости на магнитоле следует сделать меньше, что избавит от громкого сигнала при высоком уровне входного сигнала.

Переходник своими руками

Рассмотрим ещё один вариант для подключения флешки. В этом случае понадобится штекер от стандартных наушников, разъёмы по типу “тюльпан” и 4-х жильный провод в медной оплётке. Из этих элементов будет изготавливаться переходник. Чтобы процедура оказалась успешной, в магнитоле должен быть вход AUX. Перед началом работы следует убедиться, что провод от наушников не оборван. Для этого прозванием его мультиметром. Весь процесс заключается в следующем:

1. У провода от наушников снимаем изоляцию и видим проводники красного и зелёного цвета, которые соответствуют правому и левому каналам (сами наушники обрезаем). Эти проводники необходимо зачистить и припаять к средним контактам на разъёме “тюльпан”.
2. Оплётка основного провода соединяется со стальным основанием “тюльпана”.
3. Готовый переходник должен иметь следующую распайку: на средние контакты “тюльпанов” подаётся сигнала правого и левого каналов, а стальное основание является общим контактом.
4. К разъёму внешнего звукового сигнала магнитолы подключаем переходник, с помощью которого можно соединить любое устройство: планшет, смартфон, плеер и т.п.
5. Осталось активировать режим AUX и можно слушать музыку.

Как сделать AUX-разъём

Из вышеописанного можно понять, что на магнитоле должен быть AUX вход. Но как быть, если такой разъем отсутствует, как подключать в этом случае внешний источник сигнала? Есть выход и из этой ситуации, причём сделать все можно своими руками. Для этого нам понадобятся:

• аудио разъем (стандартный стерео разъем на 3 контакта);
• провод для соединений (2 в экране);
• паяльник и все необходимое к нему (припой и флюс);
• мультиметр.

Чтобы сделать AUX на штатной магнитоле, потребуется снять устройство

После того как все подготовлено, можно приступать к демонтажу устройства. Рассмотрим весь процесс на примере штатной магнитолы Toyota Avensis. Чтобы её снять необходимо:

1. Поддеть декоративную планку с торца справа, потянуть по всей длине и снять её.
2. Снять разъем с кнопки, отвечающей за обогрев заднего стекла.
3. Крепление магнитолы выполнено двумя болтами. Для их выкручивания нужно использовать отвёртку с магнитом. Иначе болты упадут за панель.
4. Чтобы обеспечить свободный доступ, ручник нужно поднять.
5. Переводим селектор в центральное положение и нажимаем кнопку Shift Lock, при этом зажигание должно быть выключено. В углу поддеваем панель селектора, отщёлкнув пистоны.
6. Отсоединяем разъем, идущий к пепельнице, и убираем панель.
7. Снизу будут видны ещё крепёжные болты, которые аккуратно откручиваем.
8. Достаём магнитолу, чтобы был обеспечен доступ к разъёмам на задней панели.
9. Отсоединяем все разъёмы.

На этом процесс демонтажа можно считать законченным. Далее, потребуется разобрать устройство в следующей последовательности:

1. Снимаем кронштейны (слева и справа).
2. При помощи плоской отвёртки поддеваем пластиковые замки лицевой панели, после чего снимем саму панель.
3. Под панелью расположен уплотнитель, который также убираем.
4. Откручиваем болты, которые соединяют переднюю панель с боковыми стенками и проигрывателем. После чего стенки можно убрать в сторону.
5. Снимаем заднюю крышку магнитолы и верхнюю проигрывателя.
6. Необходимо аккуратно приподнять проигрыватель, после чего будут видны и доступны два шлейфа. Вынимаем их из разъёмов и убираем проигрыватель.

Чтобы подать сигнал с внешнего источника, на плате магнитолы нужно найти точки подключения RCH и LCH

На этом процесс разборки устройства завершатся. Но прежде чем подключить AUX разъем, нужно разобраться в плате и найти две точки (RCH и LCH). Эти точки соответствуют двум каналам (выходы) проигрывателя на головное устройство. После того как точки будут найдены, выполняют следующие действия:

1. Берём 3 провода разных цветов (лучший вариант — экранированная пара жил) небольшого сечения и длиной около 0,5 м.
2. Один из проводов соединяем посредством пайки с массой.
3. Два остальных провода припаиваем к правому и левому каналам. Для пайки используют маломощный паяльник 25–30 Вт.
4. После того как провода будут припаяны, следует записать, провод какого цвета соответствует какому каналу.
5. Провода одевают в термоусадочную трубку.

AUX вход на штатной магнитоле можно сделать своими руками, при этом понадобится минимальный перечень деталей и инструментов

Если стоит вопрос внедрение разъёма AUX в кассетную магнитолу, то процесс не отличается сложностью. На передней панели устройства есть регулятор громкости с 3-мя расположенными в ряд выводами. К крайним выводам припаиваем провода длиной 25 см. Желательно чтобы провод был экранированным, что позволит избежать появления помех. С устройства провода выводят наружу. Как вариант можно в боковой стенке сделать под них небольшое отверстие. Осталось подсоединить аудио разъем и чтобы не запутаться с каналами пригодится наша пометка. Когда провода будут припаяны к разъёму, подбирают удобное место для его крепления.

По завершении монтажа проверяют работоспособность динамиков в режиме радио. Для подачи внешнего сигнала (с mp3 плеера, смартфона или планшета) используют соответствующий аудиопереходник, который соединяет аудиовыход одного из перечисленных устройств с AUX входом магнитолы. При этом на магнитоле нужно включить компакт диск для активации каналов.

Видео: Как установить AUX на примере магнитолы Kenwood

Подключение флешки к AUX — можно ли?

Многие задаются вопросом — можно ли подключить флешку напрямую к AUX входу магнитолы? Ответ прост — нельзя. А все потому, что флешке необходимо питание, плюс ко всему с этого вида носителя попросту нет выхода звукового сигнала. Для воспроизведения музыки с флешки должно быть считывающее устройство. Те, кто покупает переходник такого типа: с одной стороны аудио разъем, с другой — USB гнездо, соединённые между собой отрезком провода, будут разочарованы. Такой переходник не будет работать по тем же причинам, что были перечислены выше. В этом случае необходимо приобрести специальный переходник (адаптер), представляющий собой не просто кусок провода, а устройство, собранное в отдельном корпусе.

Для внедрения в штатную магнитолу USB и AUX можно приобрести специальный адаптер

Таким образом, мы рассмотрели возможные способы получения USB разъёма для подключения флешки на CD либо кассетной магнитоле. На самом деле сложного в этой процедуре ничего нет. Главное, в процессе пайки не торопиться, действия производить аккуратно и подсоединить провода к соответствующим точкам. При этом затраты, по сравнению с приобретением новой магнитолы, минимальны.

Чтобы к штатной магнитоле можно было подключить флешку, необязательно покупать новое дорогостоящее устройство. Достаточно выполнить простые доработки и можно слушать музыку как с флеш-накопителя, так и с других источников сигнала. Для этого потребуются минимальные навыки в работе с паяльником и поэтапное выполнение процедуры.

Строим универсальную, машинную USB зарядку (попытка номер раз)

Здравствуйте Хабра-господа и Хабра-Дамы!
Думаю некоторым из Вас знакома ситуация:
«Автомобиль, пробка, N-ый час за рулем. Коммуникатор с запущенным навигатором уже 3-й раз пиликает об окончании заряда, несмотря на то что все время подключен к зарядке. А Вы, как на зло, абсолютно не ориентируетесь в этой части города.»
Далее, я расскажу о том, как имея в меру прямые руки, небольшой набор инструментов и немного денег соорудить универсальную (подходящую для зарядки номинальным током, как Apple, так и всех остальных устройств), автомобильную USB зарядку для Ваших гаджетов.

ОСТОРОЖНО: Под катом много фото, немного работы, никакого ЛУТ и нет хеппи энда (пока нет).

Автор, нафига все это?

Некоторое время назад со мной приключилась история описанная в прологе, китайский usb-двойник, абсолютно бессовестно дал разрядиться моему смарту во время навигации, из заявленных 500mA он выдавал около 350 на оба сокета. Надо сказать я был очень зол. Ну да ладно — сам дурак, решил я, и в этот же день, вечером, был заказан на eBay автомобильный зарядник на 2А, который почил в недрах китайско-израильской почты. По счастливой случайности, у меня завалялась платка конвертор DC-DC step down с выходным током до 3-х А и я решил на ее базе собрать себе надежный и универсальный зарядник для автомобиля.

Немного о зарядных устройствах.
Большинство зарядных устройств, которые присутствуют на рынке, я бы поделил на четыре типа:
1. Яблочные — заточенные под Apple-устройства, снабженные небольшой зарядной хитростью.
2. Обычные — ориентированные на большинство гаджетов, которым достаточно закороченных DATA+ и DATA- для потребления номинального тока заряда (тот, что заявлен на зарядном устройстве Вашего гаджета).
3. Бестолковые — у которых DATA+ и DATA- висят в воздухе. В связи с этим, Ваше устройство решает, что это USB-хаб или компьютер и не потребляет более 500 mA, что отрицательно сказывается на скорости заряда или вообще в отсутствии оного под нагрузкой.
4. Хитро%!$&е — так как внутри у них установлен микроконтроллер, который сообщает устройству, что то из разряда того, что небезызвестный герой Киплинга сообщал животным — «Мы с тобой одной крови, ты и я», проверяет оригинальность зарядки. Для всех же остальных устройств они являются ЗУ третьего типа.

Последние два варианта, в силу понятных причин, считаю не интересными и даже вредными, поэтому сосредоточимся на первых двух. Поскольку наша зарядка должна уметь заряжать, как яблочные так и все остальные гаджеты мы используем два выхода USB, один будет ориентирован на Apple — устройства, второй на все остальные. Замечу лишь, что если Вы по ошибке подключите гаджет к не предназначенной для него USB розетке, ничего страшного не произойдет, просто он будет брать те же пресловутые 500mA.
Итак, цель: » Немного поработав руками получить универсальную зарядку для машины.»

Что нам понадобится

1.Для начала, разберемся с током заряда, обычно, это 1А для смартфонов и около 2-х Ампер для планшетов (кстати мой Nexus 7, почему то из своей же зарядки не берет более 1.2А). Итого для одновременной зарядки средних планшета и смартфона нам потребуется ток 3А. Значит конвертер DC-DC, что у меня имеется в наличии вполне подойдет. Должен признать, что конвертер на 4А или 5А для данных целей подошел бы лучше, для того что бы тока хватало на 2 планшета, но компактных и недорогих решений так и не нашел, да еще и время поджимало.
Поэтому я использовал то что было:
Входное напряжение: 4-35В.
Выходное напряжение: 1.23-30В (регулируется потенциометром).
Максимальный ток на выходе: 3А.
Тип: Step Down Buck converter.

2. USB розетка, я использовал двойную, которую выпаял из старого USB-хаба.

Так же можно использовать обычные сокеты от USB удлинителя.

3. Макетная плата. Для того что бы припаять к чему-нибудь USB розетку и собрать простенькую схему зарядки для Apple.

4. Резисторы или сопротивления, кому как больше нравится и один LED. Всего 5-ть штук, 75 кОм, 43 кОм, 2 номиналом 50 кОм и один на 70Ом. На первых 4-х как раз и строится схема зарядки Apple, на 70 Ом я использовал для ограничения тока на светодиоде.

5. Корпус. Я нашел в закромах родины футляр от фонарика Mag-Lite. Вообще, идеально бы подошел футляр от зубной щетки черного цвета, но я такового не нашел.

6. Паяльник, канифоль, припой, кусачки, дрель и час свободного времени.

Собираем зарядку

1. Первым делом я закоротил между собой выводы DATA+ и DATA- на одном из сокетов:

*Прошу прощение за резкость, встал рано и телу хотелось спать, а мозгу продолжения эксперимента.

Это как раз и будет наша розетка для не яблочных гаджетов.

2. Отрезаем нужный нам размер макетной платы и размечаем и сверлим в ней отверстия под крепежные ножки USB розетки, параллельно проверяя, что контактные ножки у нас совпадают с отверстиями в плате.

3. Вставляем сокет, фиксируем и припаиваем к макетной плате. Контакты +5В первой(1) и второй(5) розетки замыкаем между собой, так же поступаем и с контактами GND(4 и 8).

Фото только для пояснения, контакты пропаиваются уже на макетной плате

4. Распаиваем на оставшиеся два контакта DATA+ и DATA- следующую схему:

Для соблюдения полярности пользуемся распиновкой USB:

У меня получилось так:

Не забываем подстроить напряжение на выходе, при помощи отвертки и вольтметра задаем 5 — 5.1В.

Так же я решил добавить индикацию к цепи питания USB, паралельно к +5V и GND припаял желтый лед с резистором на 70Ом для ограничения тока.

Убедительная просьба к людям с тонкой душевной организации и прочим любителям прекрасного: «Не смотрите следующую картинку, ибо пайка кривая.»

5. Фиксируем плату конвертер на нашей макетной плате. Я это осуществил при помощи ножек от все тех же резисторов, запаяв их в контактные отверстия на плате конвертера и на макетной плате.

6. Припаиваем выходы конвертера к соответствующим входам на USB-сокете. Соблюдаем полярность!

7. Берем корпус, размечаем и сверлим отверстия под крепление нашей платы, размечаем и вырезаем место под USB розетку и добавляем отверстия для вентиляции напротив микросхемы конвертера.

Крепим макетную плату болтами к корпусу и получаем вот такую коробочку:

В Машине это выглядит так:

Тесты

Далее, я решил проверить реально ли мои устройства будут считать, что они заряжаются от родной зарядки. А заодно замерить и токи.
Питание обеспечено БП от старого принтера 24В 3.3А.
Ток я замерял перед выходом на USB.

Забегая вперед скажу, все имеющиеся у меня устройства зарядку признали.
К USB розетке номер один (которая предназначена для разных гаджетов ) я подключал:
HTC Sensation, HTC Wildfire S, Nokia E72, Nexus 7, Samsung Galaxy ACE2.
Для Sensation и Nexus 7 я проверил время зарядки, начинал с 1% и заряжал до 100%.
Смартфон зарядился за 1 час 43 минуты (батарейка Anker на 1900 mAh), должен заметить, что от стандартной зарядки он заряжается около 2-х часов.
Планшет же зарядился за 3 часа 33 минуты, что на пол часа дольше чем зарядка от сети (Одновременно заряжал только одно устройство).

Чтобы оба Android устройства брали из зарядки максимум, мне пришлось спаять небольшой переходничок(который подключал к apple USB), к нему подключен HTC Sensation.

К USB розетке номер два я подключал: Ipod Nano, Ipod Touch 4G, Iphone 4S, Ipad 2. Поскольку Nano заряжать такой штукой смешно — он у меня максимум 200 mA брал, проверял Touch 4g и IPad. Ipod заряжался 1 час 17 минут с нуля и до 100%(правда вместе с IPAD 2). Ipad 2 заряжался 4 часа и 46 минут (один).

Как Вы видите Iphone 4S с удовольствием потребляет свой номинальный ток.

Кстати, Ipad 2 меня удивил, он абсолютно не чурался схемы с закороченными дата контактами и потреблял абсолютно те же токи, что и от предназначенного для него сокета.

Процесс зарядки и выводы

Для начала напомню, что все устройства в которых используют литиевые аккумуляторы имеют в наличии контроллер заряда. Работает он по следующей схеме:

График усреднен и может варьироваться для разных устройств .

Как видно из графика, в начале зарядного цикла контроллер позволяет заряжать максимально допустимым током для Вашего устройства и постепенно снижает ток. Уровень заряда определяется по напряжению, так же контроллеры мониторят температуру и отключают зарядку при высоких значениях последней. Контроллеры заряда могут находится в самом устройстве, в аккумуляторе или в зарядном устройстве (очень редко).
Подробней о зарядке литиевых элементов можно почитать здесь.

Собственно тут мы и подошли к моменту почему этот топик называется: «Попыткой номер раз». Дело в том, что максимум, что у меня получилось выжать из зарядки это: 1.77А

Ну а причина, на мой взгляд, не оптимально подобранная катушка индуктивности, которая в свою очередь не дает Buck — конвертору выдать свой максимальный ток. Думал ее заменить, но инструмента для пайки SMD у меня нет и в ближайшее время не предвидится. Это не ошибка проектировщиков платы с ebay, это просто особенность данной схемы так как она ориентированна на различные входящие и исходящие напряжения. При подобных условиях просто невозможно выдавать максимальный ток на всем диапазоне напряжений.

В итоге, я получил устройство, которое способно заряжать два смартфона одновременно или один планшет в автомобиле за вменяемое время.

В связи с вышесказанным было решено оставить эту зарядку как есть и собрать новую, полностью своими руками, на базе более мощного конвертора LM2678,
который в перспективе, сможет «накормить» два планшета и смартфон одновременно (5А на выходе). Но об этом уже в следующий раз!

USB разъем в машину

До недавнего времени USB разъем в автомобиле считался чуть ли не роскошью. Отсутствует такой разъем и во многих современных моделях, не говоря уже про машины, выпущенные 10-15 лет назад. В этой статье я расскажу, как из 12 вольт бортовой сети получить 5 В для USB разъема.

Многие устанавливают себе в авто различные устройства с питанием от прикуривателя – видеорегистратор, GPS навигатор, а еще периодически нужно подключать зарядное для телефона. А т.к. гнездо прикуривателя одно, покупают разветвитель, но это не выход из положения, провода, тянущиеся через приборную панель мало того, что отвлекают и мешают, могут стать причиной ДТП.

Как правило все эти устройства рассчитаны на напряжение 5 В (стандартное напряжение интерфейса USB), а преобразователь из 12 в 5 вольт содержится в штекере каждого из этих устройств. Я предлагаю установить в машину один источник питания на 5 В и от него посредством USB, mini USB разъемов питать все необходимые устройства.

Обновление от 30.07.2015.
Информация из статьи актуальна и сейчас, но появилось альтернативное решение – готовые USB адаптеры с подключением к сети 12 В. Речь идет не о переходниках в прикуриватель, они были на рынке и в момент первой публикации, а про самостоятельные устройства-преобразователи.

USB адаптер с двумя разъемами и заглушкой

Устройство состоит из двух модулей. Корпус с наружной резьбой выполнен в виде патрона прикуривателя и в него вставляется переходник USB с двумя разъемами. Производитель заявляет следующие характеристики:

• Входное напряжение: 12 – 24 В;
• Выходное напряжение: 5 В;
• Выходной ток: 3 А.

Купить на AliExpress

USB адаптер с двумя разъемами, заглушкой и подсветкой

В отличие от предыдущего варианта данное устройство имеет цельную конструкцию и подсветку c цветом на выбор: красный, зеленый, синий, оранжевый, белый.

• Входное напряжение: 12 – 32 В;
• Выходное напряжение: 5 В;
• Выходной ток: 1 А; 2,1 А.

Купить на AliExpress

USB адаптер с двумя разъемами, заглушкой и индикатором

Адаптер имеет съемный фланец с отверстиями под винты, что не добавляет ему эстетичности, но его можно установить и без фланца. Обратите внимание, что разъемы USB имеют разный выходной ток. Характеристики:

• Входное напряжение: 12 – 24 В;
• Выходное напряжение: 5 В;
• Выходной ток: 1 А; 2,1 А.

Купить на AliExpress

USB адаптер прямоугольной формы с двумя разъемами, заглушкой и подсветкой

Конструктивно адаптер отличается от своих круглых собратьев тем самым усложняя монтаж. Но внешне имеет приятный вид и должен хорошо вписаться в интерьер автомобиля. Технические параметры:

• Входное напряжение: 12 – 24 В;
• Выходное напряжение: 5 В;
• Выходной ток: 3,1 А.

Купить на AliExpress

Вот такие сейчас доступны USB адаптеры. Их легко установить. Подключить можно в цепь питания прикуривателя и, пожалуйста, имеем полноценный USB разъем в машине. Но есть небольшой нюанс – данные адаптеры не имеют отдельного (кабельного) выхода на 5 В. Это важно для постоянно установленных устройств, например, видеорегистратора. Таким образом старая часть статьи еще не утратила своей актуальности. Читаем!

Моделисты для питания авиа-, авто-, судомоделей используют UBEC. Что это такое?
UBEC Universal battery elimination circuit – это импульсное устройство бортового питания, на выходе которого 5 или 6 В.

Выбор пал на TURNIGY 3A UBEC с помехоподавлением. Покупал на HobbyKing. Также доступен на Паркфлаере.

Преобразователь TURNIGY 3A UBEC имеет тепловую защиту. Экранированный корпус служит для подавления помех. Обладает высоким КПД – 92%, минимальная разница между входным и выходным напряжениями всего 1,22 В.

Сердцем данного преобразователя является чип MP1593DN, даташит можно скачать в конце статьи.

Технические характеристики преобразователя TURNIGY 3A UBEC:

• Входное напряжение: 5,5 – 23 В;
• Выходное напряжение: 5 В или 6 В, устанавливается переключателем;
• Выходной ток: 3 А;
• Размеры (ДхШхВ): 51х16,6х8,5 мм;
• Вес: 11,5 г.

Вот таким я его получил (пакетик уже вскрыл, не удержался):

В комплекте – инструкция и, собственно, сам UBEC. Для сравнения положил рядом USB флешку:

Перемычка уже была установлена на 5 В, на плате есть маркировка как переключить выходное напряжения на 5 или 6 В. Напомню, что нам нужно 5В! На следующих двух фотографиях видно эту маркировку. А также что скрывается под экраном. Спасибо за эти фотографии Кириллу Родионову с паркфлаер, не пришлось разбирать свой преобразователь.

Для дополнительной защиты, если вдруг преобразователь выйдет из строя, чтобы на выходе не оказалось 12 В, установил стабилитрон 1N4734 (даташит в конце статьи): напряжение стабилизации 5,6 В; мощность рассеяния 1 Вт, ток стабилизации 45 мА. Вот такой набор был куплен на ebay:

Стабилитрон включается в схему параллельно выходу, катодом к плюсу «+». Катод на стабилитроне отмечен черной полоской:

Припаиваем стабилитрон, красный провод «+», к нему полоской. Дополнительно я припаял короткие проводники сечением 0,5 мм 2 , от них потом легче будет разводить схему. Предварительно одел кусочки термоусаживаемой трубки:

После усадки феном отдельных кусочков и общей трубки, одетой на стабилитрон:

Так как мне нужно питание для видеорегистратора и для зарядного устройства телефона, то необходимы два разъема – штекер mini USB и гнездо USB.

На ebay нашел замечательный переходник – USB A Female to Mini USB B 5Pin Male left angle adapter. С одной стороны у него угловой разъем mini USB, а с другой гнездо USB:

Со слезами на глазах разрезал его пополам:

Из-за освещения фотографии сделаны на разных столах.

Красный провод плюс «+», а черный минус «-». На всякий случай, проверил согласно цоколевки разъема:

Взял провод с учетом прокладки его за декоративными элементами салона. Для разъема mini USB длина провода больше, т.к. видеорегистратор установлен в верхней части лобового стекла. Для стандартного USB провод короче, выведу его куда-нибудь на приборную панель, пока еще точно не решил.

Соединил провода, промаркировал, чтобы не запутаться. Аналогично одел термоусадочную трубку на каждый проводник и поверх одну общую:

Получились вот такие два кабеля:

Спаял, собрал все вместе, соблюдая полярность. Вот так выглядит окончательный вариант монтажного комплекта:

Осталось только установить данную конструкцию в машину, проложить провода и вывести в нужных местах USB разъемы. Подключать обязательно через предохранитель, можно через какой-нибудь штатный из неответственной цепи.

Во многих видеорегистраторах есть функция автоматического включения и выключения при подаче и пропадании питания. Это очень удобно. Поэтому если подключить преобразователь к цепи прикуривателя, то данная функция будет работать, т.к. питание прикуривателя зависит от положения ключа в замке зажигания. Но в таком случае, например, заряжать телефон от нового USB разъема в машине будет не очень удобно, нужно чтобы ключ зажигания был в замке.

Если для вас эта проблема не актуальна, подключайте UBEC в цепь прикуривателя. Иначе подключайте в цепь, не зависящую от замка зажигания, а чтобы сохранить функцию включения/выключения видеорегистратора задействуйте дополнительно реле:

На схеме показано автомобильное реле в общем случае, но оно может быть без гасящего диода и без нормально замкнутого контакта 87а.

Подведем итог. Преобразователь напряжения TURNIGY 3A UBEC идеально подходит для организации USB разъемов в машине. Выполнен он качественно, соответствует заявленным характеристикам при доступной цене.

Данный преобразователь обеспечивает 3 А на выходе, что теоретически позволяет подключить к нему до шести устройств. Согласно спецификации на USB интерфейс, максимальный ток, потребляемый устройством должен быть не более 0,5 А, для USB 3.0 не более 0,9 А.

Делаем USB-розетку в авто своими руками

Для начала разберемся, что вообще значит это понятие — USB-розетка? А ничего особенного по сути: USB-порт на панели автомобиля, оснащенный линией питания, но с незадействованной линией передачи данных, то есть, грубо говоря, универсальный интерфейс для питания всяких там USB-примочек от мала до велика и самое главное — для зарядки всего и вся, что способно заряжаться от USB: телефоны, фото-/видеоаппаратура, mp3-плееры и прочее.

К слову сказать, для того, что по умолчанию не заряжается от USB, а только от розетки, всегда можно спаять соответствующий конкретному устройству кабель для зарядки от USB, знай только распиновку — в общем, это несложно.

Итак, приступим к делу давнишней задумки… Для начала разберемся с распиновкой USB-разъема.

Как видно из первой взятой из поисковика картинки, все просто до безобразия! Итак, нам нужно задействовать 1 и 4 контакты разъема: на 1 подать стабилизированные 5 вольт, а 4 закоммутировать на массу. Где взять стабилизированные 5В в автомобиле?

Для этого нам потребуется линейный стабилизатор напряжения LM7805 и пара-тройка емкостей к нему, а именно: два малоемких керамических конденсатора на вход и выход стабилизатора для сглаживания высокочастотных помех и желательно — электролитический конденсатор не очень большой емкости на вход для сглаживания низкочастотных помех, которые в автомобильной бортовой сети — далеко не редкость.

Как видно из картинки, стабилизатор — радиодеталь трехногая, имеет вход, выход и массу. Собираем все это дело и вешаем на вход электролит.

В принципе, на этом можно было и ограничиться, но Влад где-то на просторах интернета поднял схему для зарядки популярных ныне mp3-плееров I-Pod. Как оказалось, продукция фирмы Apple слегка более капризна и требует особых условий, а именно: поднятия напряжения на Data-ножках USB (2 и 3) до 2В, что будет представлять собой управляющий сигнал зарядки для устройства I-Pod.

Реализуется это подключением двух этих ног к стабилизированным 5В через резисторы определенных номиналов. Меньше слов, схема скажет намного больше, лаконичнее и быстрее:

Собственно, в начале пути у нас было (пока еще отдельно друг от друга) следующее:

— линейный стабилизатор напряжения LM7805;
— керамический конденсатор 0,1мкФ — х2;
— электролитический конденсатор 470мкФ, 16В;
— резистор 75КОм — х2;
— резистор 51КОм (ближайший к 49,9) — х2;
— двухразъемный USB-интерфейс;
— кусочек алюминиевой пластинки для использования в качестве радиатора для стабилизатора, который имеет обыкновение весьма сильно нагреваться в процессе работы;
— кусок термоусадки нужного диаметра.

Влад, конечно, выдвигал желание спаять все аккуратненько на маленькой вытравленной платке с использованием SMD-радиодеталей, но вполне естественная лень и вроде бы как простота предприятия взяли свое, и мы сделали все на коленке, навесным монтажем, а потом затянули все это в термоусадку.

Быть может, и не особо аккуратно… Но кто там в недрах моей панели будет ковыряться-то?!

Разъемы расположил возле диагностического, почти под пепельницей, чуть правее — там он не бросается в глаза, в то же время легко доступен. И подключить можно сразу два устройства, а кабели развести в разные стороны, как только пожелается.