Как уменьшить дымность двухтактного двигателя

13

Скутер дымит – причины и последствия

Вы часто наблюдали дым из выхлопной трубы вашего скутера? Сначала, скажите какой у вас двигатель, чтобы определить, нормально ли это в принципе, или за дымом кроется какая-нибудь поломка.

Дым из глушителя двухтактного скутера

Двухтактные скутеры, как известно, сжигают масло вместе с бензином. Сгорая, масло в любом случае образует дым, по-другому гореть у него не получается, даже у самых дорогих экземпляров. Поэтому, если вы обладатель двухтактного скутера, не стоит удивляться этому.

Однако это не означает, что скутер должен работать как паровоз. Если дымление чрезмерное:

• Возможно, маслонасос прокачивает больше масла и нуждается в настройке.
• Это же наблюдается в случае, когда в бензобак скутера владелец добавляет дополнительную порцию масла во время обкатки и в качестве предупреждения заклинивания двигателя в жаркое время года и при поездках на дальние расстояния.
• Износ поршневой может также быть причиной дымления скутера.
• Проверьте качество смеси. Возможно, смесь обогащенная.
• В зависимости от конструкции двигателя (например, на вертикальных двигателях Honda), если сальник маслонасоса течет, то за ночь в картере может скопиться достаточное количество масла, чтобы утром во время заводки и прогрева, из выхлопной трубы скутера повалил приличный густой дым.
• Если владелец скутера постоянно передвигается на низких оборотах, в глушителе может скапливаться несгоревшее масло, которое потом обязательно начнет догорать на скорости и выделять дым.

Таким образом, очевидно, что природа двухтактных двигателей неизбежно определяет появление небольшого количества дыма во время работы. Этого не стоит бояться и переживать по этому поводу.

Дым из глушителя четырехтактного скутера

Тут уже дела обстоят несколько иначе. Природа четырехтактного двигателя определяет смазку деталей в отдельной масляной ванне, которая никак не связана с камерой сгорания. Преградой, в данном случае, служат маслосъемные кольца, которые собственно и не дают маслу сгорать вместе с бензином.

Причиной дымления четырехтактного двигателя наиболее часто является залегание маслосъемного кольца в канавке поршня либо его износ. Теперь оно не снимает масло со стенок цилиндра во время работы и с каждым рабочим тактом часть смазочного материала сгорает в верхней мертвой точке. Естественно, это поломка, которую нужно устранить.

Иногда, пар из выхлопной трубы многие путают с дымом. Пар – это конденсат, которых может скапливаться в глушителе и испаряться при нагреве. Это обычное явление.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

Разбираешься в технике? Есть что сказать? Напиши статью! Каждый может стать автором статей на scooter-remont.com. Напиши свое видение ремонта, эксплуатаци и обслуживания скутеров и мопедов. Материал будет опубликован на главной странице. Подробнее ТУТ.

Как уменьшить дымность двухтактного двигателя

Вы часто наблюдали дым из выхлопной трубы вашего скутера? Дым из выхлопной трубы бывает и белым, и черным, и других оттенков. При этом цвет служит важным диагностическим признаком и порой напрямую указывает на возникшие в двигателе неисправности. Прежде, чем паниковать, сначала, скажите, узнайте или вспомните какой у Вас двигатель, чтобы определить, нормально ли это в принципе, или за дымом кроется какая-то поломка.

Почему дымит скутер 2т (двухтактный)

Двухтактные скутеры, как известно, сжигают масло вместе с бензином. Сгорая, масло в любом случае образует дым, иначе гореть у него не получается, даже в самых дорогих экземпляров. Поэтому, если вы владелец двухтактного скутера, не стоит удивляться этому.

Если двигатель двухтактный, то следует понимать ,что при своей работе такой мотор в любом случае, будет жечь масло вместе с бензином, а при сгорании масло всегда будет дымить. Дымят даже самые дорогие двухтактные скутеры, это исходит из самой природы двухтактного двигателя. Так что, пугаться не следует.

Однако это не означает, что скутер должен работать как паровоз и коптеть очень сильно.

Если скутер 2 т сильно дымит:

• Возможно, маслонасос прокачивает больше масла и нуждается в настройке
• Это же наблюдается в случае, если в бензобак скутера владелец добавляет дополнительную порцию масла во время обкатки и как предупреждение заклинивания двигателя в жаркое время года и при поездках на дальние расстояния
• Износ поршневой может также быть причиной дымления скутера.
• Проверьте качество смеси карбюратора. Возможно, смесь обогащенная. В зависимости от конструкции двигателя (например, на вертикальных двигателях Honda), если сальник маслонасоса течет, то за ночь в картере может собраться достаточное количество масла, чтобы утром во время заведения и прогрева, из выхлопной трубы скутера повалил приличный густой дым
• Если владелец скутера постоянно передвигается на низких оборотах, в глушителе может скапливаться несгоревшее масло, которое потом обязательно начнет догорать на скорости и выделять дым.

Таким образом, очевидно, что природа двухтактных двигателей неизбежно определяет появление небольшого количества дыма во время работы. Этого не стоит бояться и переживать по этому поводу.

Почему дымит 4т скутер (четырехтактный)

Здесь уже дела обстоят несколько иначе. Природа четырехтактного двигателя определяет смазка деталей в отдельной масляной ванне, которая никак не связана с камерой сгорания. Препятствием, в данном случае, служат маслосъемные кольца, которые собственно и не дают маслу сгорать вместе с бензином. Причиной дымление четырехтактного двигателя наиболее часто является залегание маслосъемных колец в канавке поршня или его износ. Теперь оно не снимает масло со стенок цилиндра во время работы и с каждым рабочим тактом часть смазочного материала сгорает в верхней мертвой точке. Естественно, это поломка, которую нужно устранить.

Иногда, пар из выхлопной трубы многие путают с дымом. Вода в виде пара — признак высокой влажности в системе выхлопа. В ненагретой выпускной системе влага из воздуха частично конденсируется и становится видимой, причем на срезе выхлопной трубы обычно появляется вода. А по мере прогревания системы конденсат и пар исчезают. Это обычное явление.

Скутер дымит – причины и последствия

Вы часто наблюдали дым из выхлопной трубы вашего скутера? Сначала, скажите какой у вас двигатель, чтобы определить, нормально ли это в принципе, или за дымом кроется какая-нибудь поломка.

Дым из глушителя двухтактного скутера

Двухтактные скутеры, как известно, сжигают масло вместе с бензином. Сгорая, масло в любом случае образует дым, по-другому гореть у него не получается, даже у самых дорогих экземпляров. Поэтому, если вы обладатель двухтактного скутера, не стоит удивляться этому.

Однако это не означает, что скутер должен работать как паровоз. Если дымление чрезмерное:

• Возможно, маслонасос прокачивает больше масла и нуждается в настройке.
• Это же наблюдается в случае, когда в бензобак скутера владелец добавляет дополнительную порцию масла во время обкатки и в качестве предупреждения заклинивания двигателя в жаркое время года и при поездках на дальние расстояния.
• Износ поршневой может также быть причиной дымления скутера.
• Проверьте качество смеси. Возможно, смесь обогащенная.
• В зависимости от конструкции двигателя (например, на вертикальных двигателях Honda), если сальник маслонасоса течет, то за ночь в картере может скопиться достаточное количество масла, чтобы утром во время заводки и прогрева, из выхлопной трубы скутера повалил приличный густой дым.
• Если владелец скутера постоянно передвигается на низких оборотах, в глушителе может скапливаться несгоревшее масло, которое потом обязательно начнет догорать на скорости и выделять дым.

Таким образом, очевидно, что природа двухтактных двигателей неизбежно определяет появление небольшого количества дыма во время работы. Этого не стоит бояться и переживать по этому поводу.

Дым из глушителя четырехтактного скутера

Тут уже дела обстоят несколько иначе. Природа четырехтактного двигателя определяет смазку деталей в отдельной масляной ванне, которая никак не связана с камерой сгорания. Преградой, в данном случае, служат маслосъемные кольца, которые собственно и не дают маслу сгорать вместе с бензином.

Причиной дымления четырехтактного двигателя наиболее часто является залегание маслосъемного кольца в канавке поршня либо его износ. Теперь оно не снимает масло со стенок цилиндра во время работы и с каждым рабочим тактом часть смазочного материала сгорает в верхней мертвой точке. Естественно, это поломка, которую нужно устранить.

Иногда, пар из выхлопной трубы многие путают с дымом. Пар – это конденсат, которых может скапливаться в глушителе и испаряться при нагреве. Это обычное явление.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

Разбираешься в технике? Есть что сказать? Напиши статью! Каждый может стать автором статей на scooter-remont.com. Напиши свое видение ремонта, эксплуатаци и обслуживания скутеров и мопедов. Материал будет опубликован на главной странице. Подробнее ТУТ.

Почему дымит машина/двигатель (Причины и методы устранения неисправности)

Каждый, умеющий рассуждать технически владелец автомобиля рано, или поздно задаёт себе вопрос – «почему дымит двигатель?».

В среде автомобилистов бытует мнение, что по цвету дыма из выхлопной трубы можно определить какой именно неисправностью двигателя это вызванно. Несомненно и то, что когда машина дымит об её владельце складывается неблагоприятное мнение .

Рассмотрим сначала этот вопрос в общих чертах, а затем более детально разберем каждый конкретный случай.

В общих чертах на вопрос, почему машина дымит можно ответить так:

1) Прозрачный пар (белёсый) из выхлопной трубы во время работы непрогретого двигателя или при работе в холодное время года – это нормально.

При окислении любого углеродного топлива в идеале получается СО2 и Н2О. Если СО2 – выходит из двигателя в виде прозрачного газа, то Н2О выходит в виде перегретого пара и по мере остывания переходит в жидкое состояние. Именно сконденсировавшиеся пары воды мы и наблюдаем в виде дыма из выхлопной трубы.

В том что пары воды присутствуют в выхлопе всегда (даже когда они прозрачны и мы их не видим) довольно легко убедиться на простом опыте: охладите кастрюльку (или любую другую посуду) и подставьте под выхлопную трубу работающего двигателя.

И вы сможете наблюдать как на холодных стенках будет конденсироваться пар из выхлопных газов.

В начале работы двигателя, пока и он и выхлопная система не прогрелись даже можно наблюдать как капает из глушителя. В этом случае роль холодной посуды играет сама система выпуска.

Следует заметить что пары воды после выхода из выхлопной трубы довольно быстро рассеиваются и ничем не пахнут.

2) Черный дым из выхлопной трубы – аналогичный тому, что изрыгают из своих недр едущие в гору груженные старые фуры (думаю, эта картина знакома каждому) является детищем сажи.

Именно такой дым, выходящий из глушителей тягача, вы можете выдеть на фотографии в заголовке страницы

В легковых автомобилях черный дым из выхлопной трубы проявляется в основном при резком наборе нагрузки, или же при езде с высокой нагрузкой. Даже по логике можно определить, что причиной ему является плохое смесеобразование (переобогащенная топливом смесь). Как и любое отклонение в смесеобразование это приводит к перерасходу топлива. Ну и ремонтировать соответственно надо топливную аппаратуру или систему управления двигателем.

3) Голубоватый дым из выхлопной трубы. Здесь можно провести аналогию с двухтактными мотоциклами – каждый видел что происходит когда мотоциклист добавляет лишнее количество масла в топливо (кто не видел мотоцикла может вспомнить бензопилу, или другой аппарат с двухтактным двигателем), выхлоп в этом случае пахнет горелым маслом. Густые клубы голубоватого дыма двигателя вылетающие из выхлопной трубы, причем довольно долго рассеивающиеся. То же самое и в автомобиле, в цилиндры которого по какой то причине попадает излишек масла. Разумеется густота и количество дыма сильно зависит от режима работы двигателя, а так от степени прогрева, простоя и прочих факторов.

Степень голубоватости этого дыма надо заметить довольна слабая, он чем то похож на обычный парок, но запах, следы на белой бумаге и расход масла должны вам помочь сориентироваться.

В этом случае смотреть надо само «железо» двигателя .

4) Белый дым подобный описанному случаю в первом пункте, но более густой и не пропадающий полностью при прогреве двигателя в теплое время года.

В цилиндры двигателя помимо масла может попадать и охлаждающая жидкость. Именно она, конденсируясь, превращается в белый пар, который относительно быстро рассеивается в воздухе. Но есть маленькое но: в качестве охлаждающейся жидкости используются различные по свойствам и структуре жидкости. По этой причине пар может отличаться от чисто белого цвета и таким образом вводить в заблуждение владельца. Для большей уверенности надо обратить внимание на расход охлаждающейся жидкости. Ремонту подлежит «железо» двигателя и система охлаждения.

Если рассмотреть суть данной проблеммы более детально, то получается что в реальной жизни не всё так однозначно. Обычно неисправность двигателя носит комплексный характер и тем более легкомысленно затевать ремонт исходя только из цвета дыма из выхлопной трубы не проверив свои предположения дополнительными методами.

Для достаточно точного диагноза состояния двигателя придется засучить рукава и провести более сложную диагностику:

1) Прозрачный пар.

Пояснения и ремонта не требует, стоит только отметить – будьте осторожны, когда ставите машину зимой на автоподзавод по температуре – может просто забить льдом выхлопную трубу и машина не заведется.

Как правило парение появляется либо в холодное время года, либо во влажную погоду. Динамика следующая: когда вы заводите двигатель видно еле заметное парение, по мере прогрева парение усиливается. При движении автомобиля с непрогретым двигателем из выхлопной трубы могут капать капельки жидкости. Как правило к полному прогреву двигателя парение либо полностью исчезает, либо уменьшается. Стоит иметь в виду что не только рабочая температура двигателя имеет значение, но и температура всей выпускной системы.

2) Черный дым из выхлопной,

как правило, является причиной нехватки воздуха (или переизбытка топлива). Соответственно и решения проблемы исходя из этого:

Самый позорный случай – забит воздушный фильтр (особенно пагубно для карбюраторных, газовых и дизельных двигателей).

Дальше надо посмотреть компрессию – при «дырявых» цилиндрах процесс горения отклоняется от расчетного и не приносит должного результата (необходимой мощности), в результате чего ЭБУ может переобогащать смесь, не взирая не свою полную исправность.

Смотрим давление топлива и топливную коррекцию – возможна ситуация когда загрязненная топливная система и давление топлива маленькое что приводит к длительному и не своевременному впрыску топлива в цилиндры. Или же возможен вариант когда форсунки не закрываются полностью и «льют» что приводит к очень не слабому расходу топлива, снижению мощности и иногда даже к гидроудару (скопившееся в коллекторе топливо затекает в цилиндр и приводит к поломке).

Так же могут давать ошибочные показания датчики контроля работы двигателя, результатом чего является работа ЭБУ «вслепую». Как правило, в этом случае загорается лампочка «проверь двигатель » (check engine) . Однако в некоторых моделях не всегда загорается данная лампочка при наличии неисправности какого либо двигателя. Более подробно об системах управления двигателем можете почитать Здесь.

Все описанные случаи сопровождаются образованием черного нагара на свечах зажигания, повышенным расходом топлива, снижением характеристик двигателя, повышенным износом ЦПГ (бензин смывает масляную пленку с цилиндров), возможны выстрелы в глушителе и частенько присутствует запахом бензина от дыма из выхлопной трубы.

Помочь продиагностировать неисправность могут свечи зажигания. При черном дыме из выхлопной трубы как правило свечи имеют сажево черный налет.

То есть при анализе дыма из выхлопной трубы желательно проанализировать и состояние свечей.

В любом случае ездить так не только не экологично, но и дорого необходимо принимать меры.

3) Голубоватый дым из выхлопной трубы.

Как уже писалось ранее- причина в большом количестве масла попавшего в цилиндры или выпускной тракт. Причины могут быть следующими:

а) Изношенные или задубевшие маслосъёмные колпачки. Неисправность постепенно нарастающая и проявляется в виде большого выброса дыма в первый момент после заводки, потом постепенно интенсивность дыма уменьшается (по мере прогрева ). Связанно это с размягчением колпачков по мере прогрева. Ускоренным износом колпачков может явиться повышенный зазор во втулках клапанов, низкое качество колпачков или большое количество картерных газов (из-за износа ЦПГ).

Большое значение имеет и качество самих маслосъемных колпачков. К сожалению с этим я столкнулся собственнолично:

На фото два разных колпачка работавших в одинаковых условиях. И если левых колпачок уже задубел (машина при том безбожно дымила и ела около литра масла на 1000км), то правый выглядит как новый после 50тык. работы. Имя хорошего — RoadSafe, а имя плохого — инкогнито, т.к. скорее всего он контрафакт и бросать тень на марку Mitsubishi не хочется.

б)Износ или залегание маслосъемных колец. В этом случае масляная пленка не снимается специально предназначенными для этого кольцами и масло в чрезмерном объёме попадает в цилиндры. Пожалуй это причина по которой двигатель может жрать наибольшее количество масла. На первом этапе может помочь раскоксовка колец. Но после этого надо повысить внимание к двигателю, т.к. это может значить потерю кольцами пружинных свойств и скорое повторное залегание. Метод проверки поршневых колец описан на странице по измерению компрессии в двигателе, поэтому повторяться не буду.

Добавлю лишь что диагностика затрудняется, если залегли только маслосъемные (нижние) кольца, т.к. компрессия при этом номинальная, и раскоксовка не помогает по причине хорошего состояния верхних колец. Подобный вариант на фото ниже:

в) Неисправность турбины. Автомобили оборудованные турбокомпрессорами при плачевном состоянии последнего могут дымить из-за заброса масла турбиной. В этом случае масло идущее на смазку подшипников турбины, через неисправные уплотнения (как правило сальники вала турбины), забрасывается во впускной тракт:

Это продиагностировать довольно легко. Достаточно снять воздуховод идущий от турбины к двигателю в нижней точке и глянуть нет ли внутри масла. Либо (на ранних стадиях ) в патрубок перед дросселем растягивается белая лёгкая ткань, затем патрубок ставится. После чего прогазовываем и извлекаем нашу ткань. Следы масла будут говорить об появляющейся неисправности турбины.
г) Засорение системы рециркуляции картерных газов.
Автомобильные двигатели построены таким образом что внутри двигателя должно поддерживаться небольшое разряжение. Это разряжение создаётся либо вакуумом в за дроссельной области, либо специальными вакуумными насосами (гораздо реже). В любом случае откачанные картерные газы сбрасываются во впускной коллектор. Но в картере чистых газов нет, а есть масляный туман. Из-за чего эти газы перед сбросом во впускной коллектор надо от сепарировать. Именно этим и занимается система рециркуляции картерных газов. При выходе её из строя картерные газы забрасывают во впуск капельки масла, из-за чего двигатель так же может дымить характерным "масляным" дымом.
д) Износ ЦПГ. Частным случаем пункта "г" является износ цилиндро-поршневой группы (или залегание колец включая компрессионные). Если маслосъемные кольца не залегли, а просто имеется повышенный износ в парах трения.

Это выльется повышенным количеством выхлопных газов попадающим в картер. Т.е. количество газа проходящее через систему рециркуляции значительно превысят расчетное. Разумеется появится проскок капель масла во впуск и итог будет такой-же как в пункте "г". Неисправность можно выявить открыв маслозаливную горловину на работающем на холостом ходу двигателе. При исправной ЦПГ и системе рециркуляции картерных газов воздух будет засасываться в горловину (можно проверить листком бумаги), или незначительно выходить из неё. Если картерные газы выбивают из горловины с ощутимой силой — стоит задуматься о серьёзном ремонте. Так же стоит обратить внимание на цвет газов выходящих из маслозаливной горловины — в идеале они бесцветные.
е) Плохое масло. Не стоит сбрасывать со счетов и плохое масло. Причем тут возможны несколько вариантов. Во первых — вы могли просто напросто купить контрафакт. В этом случае свойства масла одному … известны. И то как это масло будет сепарироваться в системе рециркуляции картерных газов и то как оно будет противостоять высоким температурам в цилиндре не известно:

Во вторых — вы могли просто перегреть масло. Дело в том что моторное масло при превышении допустимой температуры теряет свои свойства. Спортсмены об этом знают и ставят датчики температуры моторного масла, доп куллеры для масла и т.п. В обычном же авто ничего такого нет. Да и сам авто не рассчитан на экстремальные нагрузки. А поршни с низу охлаждаются как раз моторным маслом! В обычной жизни запаса вполне достаточно. Но вот представьте жарким летнем днём вы собрались на отдых : загрузили семью, вещи (т.е. по массе полная нагрузка), у вас стоит защита двигателя (мешающая нормальному охлаждению масла в картере) — куда в России без неё. Плюс на пути попался затяжной подъём и…вуаля масло перегрето. Надо менять без вопросов.
ж) Родовым пятном многих 16-ти клапанных двигателей являются глубокие свечные колодцы.
В этих колодцах несколько стыков сопряженных деталей. Один по маслу, другой по воздуху. Итогом определенного стечения обстоятельств будет попадание масла из колодца на всас двигателя:

Ну и дымление двигателя как конечный результат. Проверить это не сложно — выньте свечные наконечники и если они в масле значит прокладка свечных колодцев у вас уже не справляется с должностными обязанностями. Если к этому добавится не герметичность впускного коллектора получится выше описанная ситуация.

з) Оригинальные. Помимо описанных неисправностей вызывающих дымление двигателя существует ряд довольно экзотических и даже курьёзных. Например: дымление двигателя (масляным дымом) может быть вызвано микротрещиной в двигателе (определить довольно сложно) по которой масло попадает во впуск или непосредственно в цилиндр или течь масла и попадание его на элементы выпускной системы .

К курьёзным можно отнести случаи, когда владелец авто случайно заливает в бак топливо предназначающееся для двухтактных двигателей (размешенное с маслом) и потом в панике ищет причину дымления двигателя.

4) Дымление двигателя клубами пара.

Вот тут причина достаточно однозначна — в цилиндры попадает вода. Место её дислокации однозначно — система охлаждения двигателя. Значит определить это довольно просто по уменьшению уровня тосола. Помимо этого, для более точного диагноза, надо осмотреть свечи. В цилиндре, где присутствует вода свечи будут иметь налёт из накипи на электроде, заметить его довольно просто. Попробуйте почистить такую свечу надфилем и вы сможете увидеть налет аналогичный налёту внутри кухонного чайника.

В этом случае основные причины две — пробило прокладку головки блока, или микротрещина в цилиндре. Опять же причина к тому либо неправильная сборка, либо не качественные запчасти, либо ПЕРЕГРЕВ двигателя (есть конечно и другие, но это основные). В любом случае ремонт не терпит отлагательств.

Порой причиной попадания жидкости в цилиндры может быть коррозия двигателя изнутри (сквозная!). Вот такую картину я имел несчастье лицезреть на одном из своих автомобилей:

Не качественный тосол в прямом смысле съел пол блока изнутри. Продукты коррозии (попросту ржавчина) даже наполнили расширительный бачок. Итог — утиль. Восстанавливать такой мотор себе дороже.

При плохом стечении обстоятельств охлаждающая жидкость может попасть не только в цилиндры, но и в масло! это легко определить осмотрев щуп уровня масла.

Эмульсию вы ни с чем не перепутаете. Тут уж тянуть подавно не стоит. В этом случае перед ремонтом я бы советовал промыть двигатель изнутри соляркой. Это поможет сэкономить время и нервы при ремонте, помимо этого в чистом двигателе будет легче найти место неисправности.

Двухтактный двигатель масло из выхлопной трубы

Помогите советом по 2-тактному двигателю. Дымиииит!

Достался забесплатно скутер. Не то, чтобы он мне нужен, но — достался.
Stels Skif 50 с пробегом 800 км.
Отдал брат, клянется и божится, что был полностью исправен на момент постановки в гараж (больше года назад).

Заменили аккумулятор, залили масло (в маслобак), бензин (в бензобак). Заводится, работает.
Но дымит так — хоть святых выноси! Не просто «чуть больше», а реально клубы вонючего белого дыма, такие густые, что моментально окутывают все вверенные мне 8 соток и неизвестно сколько соседских. Холодный или прогретый или после езды 10 минут — без разницы.

Первая мысль: много масла. Всю ночь читал инструкцию по ремонту, наутро сегодня отрегулировал маслонасос как положено (до совмещения рисок при полностью выкрученной ручке газа). Даже пробовал кратковременно снимать трубку подачи масла с карбюратора. Никакой реакции — белый, вонючий дым в огромных количествах, чем больше газа, тем больше дыма.

Затем снял, промыл, продул, почистил и отрегулировал карбюратор. Во всех положениях регулировки карбюратора (богатая или нормальная или бедная смесь) — дымит. Сильно.

Затем подумал о невероятном — мол, в бензобаке было залито масло. Запитал двигатель напрямую прозрачной трубкой от канистры, чистым 95 бензином (предварительно слив бензин из поплавковой камеры). Те же яйца — дымит адски.

Ещё подумал о том, что воздушный фильтр мог быть залит маслом и оно попадает в двигатель. Отсоединил воздушный фильтр. Без эффекта.

В принципе, непроверенных мест в двигателе осталось немного — цилиндро-поршневая группа и свеча. Всё.
Я уже готов полностью разобрать этот мотор.
Вопрос только в том, ЧТО там может быть и что с этим делать? Ну, допустим, «залегли» от долгой стоянки поршневые кольца. Разве это должно так проявляться?

Может быть есть ещё что-то, что я упустил?
Спасибо.

Двухтактный двигатель масло из выхлопной трубы

Многие сразу начинают бить тревогу:

-”Кольца сели,с картера масло берёт!”-какие нафиг кольца. C какого картера масло. На двухтактнике.

-”ААА!Маслонасос надо регулировать!”-Кааак. Я не видел ни одного насоса в своей практике с регулировками!Только не надо кричать про трос маслонасоса.Они не является регулировочным.Нет,он конечно регулирует подачу,но им ничего не регулирют,его необходимо лишь раз поставить в “0″ положение.

Если 50сс мотор расходует около литра на тыщу километров и при этом не убит и прекрасно себя чувствует,но при этом у него “мокрый конец”,это значит только то,что масло не сгорает в цилиндре.Вообще в идеале оно и не должно сгорать,оно должно смазывать.Это обычно встречается у тех,кто ездит спокойно,а не как ошпареный. При умеренном стиле езды,мотор не перегревается и работает в нормальном температурном режиме.Часто такие масла,как Motul,Liqui Moly в таких режимах не сгорают до конца.В прочем и другие менее известные масла тоже могут этим похвастаться.Отсюда и “корень зла”,если так можно выразиться.По сути это и не проблема вовсе и бить тревогу по этому поводу не резонно.

Подобное явление редко встречается у любителей полетать на суборбитальных скоростях.Поскольку мотор постоянно работает на перегреве,в нём сгорает и масло и бензин и кольца с поршнем,и явление с мокрым глушителем там встречается крайне редко.

Причиной мокрого глушителя иногда является его засорённость.Объясню:ввиду его пониженой пропускной способности владелец вынужден крутить руку “до полика”,чтобы хоть как-то ехать.Понятное дело,что в моторе выростает не только расход бензина,но и масла тоже,гореть это всё нормально не может и скапливается понятно где…

Скутеры Обслуживание и ремонт

Масло в глушителе двухтактного скутера – норма или патология

Почему из глушителя двухтактного скутера капает масло? Это норма или серьезная поломка? Что делать в этом случае? Рассмотрим далее.

Принцип работы двухтактного скутера.

В двухтактном скутере масло сгорает вместе с бензином, одновременно смазывая все детали. Как известно, в среднем, 1 л масла двигатели скутера расходуют на 1000 км.

Масло подается в двигатель и карбюратор посредством специального маслонасоса.

Может ли масло появиться в глушителе из-за неправильной регулировки маслонасоса?

Как правило, все маслонасосы имеют «защиту от дурака» и регулировка троса (как, например, на скутерах Honda), не приводит к значительному увеличению или уменьшению подачи масла. Следовательно, регулировка маслонасоса не влияет на появления масла в глушителе.

Причины появления масла в выхлопной трубе двухтактного скутера.

Плохое качество масла.

Моторное масло низкого качества может сгорать не полностью, выделяя при этом отдельные частицы, которые позже накапливаются в глушителе. Кроме негативного влияния на глушитель, такое масло очень негативно сказывается на работу и состояние ЦПГ. Используйте только качественное масло, это очень важно.

Щадящий режим эксплуатации скутера.

Как ни странно, но при бережной эксплуатации скутера постоянно на небольших скоростях, масло сгорает не полностью. Причем производитель масла тут не играет роли. Сгорает не полностью даже масло самых именитых производителей, и тут ничего не сделаешь.

Яркий пример – скутер, на котором ездит дедушка на дачу, почти всегда будет с мокрым глушителем, и ничего страшного тут не нет.

Если глушитель забит.

При забитом сажей глушителе снижается его пропускная способность. Двигатель не может «дышать» как прежде, сбивается вся стоковая настройка его работы. В таких случаях, как правило, для нормальной эксплуатации скутера приходится сильнее выкручивать ручку газа. Добиться максимальной скорости часто не удается.

Получается, что теперь и бензина и масла расходуется больше, двигатель работает неправильно из-за забитого глушителя, меняется работа резонатора. В итоге, масло сгорает неправильно и не полностью. Куда ему деваться после этого? В глушитель, все верно.

При дополнительном добавлении масла в бензобак.

Если маслонасос работает в стоковом режиме и подает достаточное количество масла, то дополнительное добавление его в бензобак может спровоцировать появления капель масла в глушителе. Особенно это выраженно во время обкатки, когда многие практикуют добавление масла в бак и при этом эксплуатирую скутер в щадящем режиме.

Что делать, успокоиться или бить тревогу?

На самом деле, если глушитель не забит, обратите внимание на ваш стиль вождения. Если вы не любитель «полетать», скорее всего, наличие небольшого подтекания масла из глушителя не должно вас беспокоить. Так уж устроен двухтактный двигатель.

Если же глушитель забит, его необходимо почистить и произвести настройку карбюратора заново. Следите также за чистотой воздушного фильтра.

Появление масла из «кончика» выхлопной трубы во время обкатки, а особенно если вы еще и масла в бензобак подлили, не несет никакой угрозы двигателю. Следовательно, нет повода для беспокойства.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

Летит масло из глушителя бензопилы (триммера). Что делать

Многие пользователи бензопил и бензиновых триммеров обращают внимание на то, что из глушителя при работе часто летит масло. Даже если напрямую этого не наблюдается, выходное отверстие выпуска иногда бывает грязным и содержит следы масляных жидкостей. Некоторые обращаются в сервисный центр, другие ищут информацию в интернете. Ответ на этот вопрос и прост и сложен одновременно:

Разобраться в этом «парадоксе» очень просто. Для начала — почему вообще в глушителе бензопилы появляется масло. И откуда оно берется. Берется оно, конечно же, из бензина. Мы сами разбавляем его в пропорции 1 к 50, так что карбюратор, примешивая воздух к топливно-масляной смеси, создает по сути дела смесь из трех компонентов: воздуха, масла и топлива.

Далее: зачем масло. Конечно же — для смазки стенок поршня и цилиндра. Устройство двухтактного двигателя очень примитивно, там нет никаких маслосъемных колец, различных хитрых приспособлений:

Масло попадает вместе с топливом и воздухом в камеру сгорания и затем выпускается в глушитель. Всё. При этом оно не должно гореть. Иными словами, выходное отверстие бензопилы без признаков СОЖ — весьма странное дело.

Теперь о неисправностях.

Переизбыток масла в выхлопе может говорить о двух вещах:

1. Переизбытке масла в топливной смеси.
2. Переобогащенной смеси.

В первом варианте — это вина лица, ответственного за разведение топлива, во втором варианте — особенности настройки карбюратора или его неисправность. Определить факт избытка масла или неправильной настройки карбюратора можно и по свечи:

Наконец, хотелось бы привести видео известного специалиста по пилам Штиль, где этот вопрос разобран вполне наглядно.

Дырчик.SU

Из глушителя брызгает масло

(Тяжело вздыхая) У масла в моторе две судьбы, два варианта. Либо сгореть и образовать нагар, либо не сгореть.
В случае с правильным маслом нагар не образуется. Куда по вашему должно исчезнуть масло?
Может на мопеде есть специальный накопитель, где масло прессуется в специальные брикеты с бирками, для последующей утилизации?

Вот вы залили в бак 5 литров бензина, из них 150-200 грамм это масло. Куда этот стакан должен пропасть?
В иное измерение что ли? Где мопеды работают на радуге, а из выхлопной трубы вылетают бабочки.

Нет, исчадие ада должно питаться напалмом и выделять мазут. Примите это как должное. Либо переходите на 4Т моторы.

Я вас ничем не обрадую. Мотор 2Т по определению не может быть стерильным.
У него слишком много несовершенств.

1. Вы нажимаете на утопитель поплавка, часть смеси попадает на карбюратор, часть на мотор. Бензин испаряется, масло остаётся. К маслу прилипает дорожная пыль.

2. Глушитель, с глушителя капает масло, с глушителя вылетает масло через выхлоп. Масляная пыль от ветра и завихрений попадает на раму, прилипает пыль.

3. Из карбюратора иногда вылетает обратный выброс. Это происходит даже в системе с золотниковым клапаном. Поскольку клапан открыт, когда начинается сжатие смеси в КШК. В момент наибольшей нагрузки на мотор часть смеси может прилететь в фильтр карбюратора от обратного выброса.

4. Цепь. На неграмотно смазанную цепь налипает пыль и песок, всё это разбрасывает вокруг, заносит в мотор.

5. Неплотные стыки между мотором и патрубком, между патрубком и глушителем, травящая прокладка между головой и цилиндром, между цилиндром и корпусом, между половинами корпуса.

6. Смесь проникающая в отсек сцепления из золотника, а потом вытекающая из нижнего края прокладки крышки сцепления.

Как можно уменьшить масляный катаклизм. Для начала надо бы привести объём камеры сгорания к 1/10 от рабочего объёма. В случае Д8Э объём камеры сгорания это 4,5-5 см3. Далее по списку электронное зажигание с АУОЗ. Желателен более совершенный карбюратор, типа К60В.
Эти три меры позволят сгорать смеси полнее.
Уменьшится количество не сгоревшего масла. В случае с контактным зажиганием и малой степенью сжатия масло целиком вылетает в трубу.

Лучшее масло для 2Т это Вальволин, Мотюль, Штиль. Они не только не оставляют нагар, но и чистят старые отложения. К сожалению даже синтетику менее чем 1\30 мешать с бензином нельзя, сгорают подшипники НГШ и втулка ВГШ. А это значит что масло не сгорит полностью в моторе с примитивным карбюратором, контактами и малой степенью сжатия.
Наверное 1/50 бы сгорело, но тогда пострадает мотор.

Вот, посмотрите сами. Д4с самым первым карбюратором и контактным зажиганием, против электронного зажигания, современных карбюраторов и сальников с пониженным трением. Плюс степень сжатия для моторов Д6 и Д8 увеличена, под АИ92. В остальном все моторы сток, по фазам и продувке, то есть как с завода.

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Как уменьшить дымность двухтактного двигателя

Помогите советом.
Двигатель Меркури 60 2-х тактный с автомиксом.

В этом сезоне, после спуска на воду обратил внимание на то, что после запуска двигателя сильно дымит мотор. Настолько сильно, что пол РОПа покрывается дымовой завесой))) После 5-7 минут работы на холостых, задымление проходит, но все равно остается некоторый дымовой шлейф. При понижении оборотов до минимума и отключения передачи (снятия нагрузки), через примерно 10-30 секунд дым опять появляется. В прошлом сезоне такого не было.
Масло заливал как обычно — какое-то лодочное из АТЛ (сейчас залито ХАДО).

При этом запуск двигателя почти "с пол тыка", работает в принципе ровно. Однако, вчера на оборотах около 2000 обратил внимание на краткосрочное падение мощности с рывками (длилось около 3-5 сек), после чего мощность восстановилась. В целом есть некоторые подергивания и, как мне кажется, не обычный звук работы (на слух понимаю, что как-то иначе звучит).

Я подозреваю, что автомикс переливает масла. , или что-то другое.

Какие будут предположения?
Если это автомикс — помогите найти его схему или информацию о его неисправностях и их устранении.

П.с. в гугле, я находил только способы отключения автомикса. Но это пока-что не вариант)))) И автомикс ли это?

Похоже что подъедает чуть больше. Тяжело определить.

Спасибо за подсказку. То есть нужно снимать всю систему и проверять/промывать?

Добавлю. А чего же через несколько минут работы дым уменьшается при том, что обороты не увеличиваются?

Думаю, завтра разобрать (снять) этот узел и "посмотреть на него")

А что может еще вызывать такое задымление, кроме масла?

Да, присутствует некоторый запах не догоревшего бензина, но преобладает запах именно горелого масла.

Когда дымит, вокруг лодки (со стороны двигателя) наползает плотная масляная пленка. Крайний раз, эта пленка вообще в радиусе около 1-го метра покрыла пространство вокруг лодки.

Я боюсь, что бы чего-то по серьезней не случилось.

В общем так. Докладываю:
Утром снял маслобачек, осмотрел систему. Обнаружил, что провода, которые идут от аккумулятора в двигатель достаточно плотно прилегают (прижаты) к рычагу управления маслонасоса (он управляется жестким рычагом от дроссельной заслонки). Это мой трабл, когда вешал двигатель и подключал его. Кроме того, когда снял "воздушный фильтр" (пластиковая приблуда на всасывающих карбов — не знаю как правильно называется, но фильтрующих элементов в ней нет) из этого фильтра вылилось около 100 грамм масла. Видимо вытекало лишнее из карбюраторов.

Отсоединил рычаг управления маслонасосом (советую так не делать))), подвигал его от крайних точек и подсоединил обратно. Мне показалось, что после 7-8 движений туда-сюда, внутри микса что-то "отлегло".

Завел двигатель и. вуа-ля! Лишних дымов не обнаружил)))

Причиной может быть или "офигенное масло", которое, я заливал под конец прошлого сезона. Оно и само, видимо не очень толковое, а за зиму вообще образовало сгустки, которые и мешали работе. Второй вариант — провода придавливали рычаг управления миксом и не давали ему вернутся в исходное положение. Рычаг управления в обеих точках держится на шаровых и допускает небольшую разницу углов между миксом и дроссельной заслонкой.

Выходил еще вечером — дым не появился. буду наблюдать. Надеюсь это все)))

Всем спасибо за участие и советы.

Тему прошу пока-что не закрывать. Несколько дней понаблюдаю, может нужны будут еще советы.

Эпопея с двигателем продолжается)))
Не хочу открывать новую тему по поводу того же мотора и продолжения прошлогодних траблов с дымом.

В самом конце прошлого (дымового) сезона мотор стал глохнуть после 2-3 минут работы. Я забил на все это и на веслах пошел к слипу подниматься на зимовку.
В начале этой весны повез мотор к мастеру. Около недели мастер в нем колупался.
Вердикт следующий: автомиксу — кирдык (давило через сальники, сильно переливал масло). Его сняли. По ходу поменяли какие-то трубочки. Мастер сказал, что двигатель нужно "погонять" для того, что бы выгорело то масло, которое "запресовал" туда неисправный автомикс.

В этом году (а, именно, пару дней назад) спустил лодку на воду. Завел — подчихивает поддергивается, но не глохнет. Вышел из акватории РОПа на оперативный простор, машину на "самый полный вперед". но, х. !))) Обороты с 800 еле поднялись где-то до 1100 — 1200 и все. Звук работы какой-то пустой.
Осмотрел механичсескую и електрическую части — все подключено, все двигается. Позвонил мастеру. Тот клянется, ест землю))), что все правильно сделал и ничего не упустил!

В связи с этим нужен совет:
1. Что может не давать развиваться оборотам (в т.ч. с учетом отключения автомикса)?
2. Какое минимальное сечение топливопровода должно быть для такого класа двигателей (подозреваю грушу, которую новую поставил в этом году перед выходом на воду. Поясню: груша для топливопровода сеченим 6 мм., а входные и выходные отверстия "носиков" груши где-то 4 мм. Не мало?).
3. Может ли отказ набирать обороты быть признаком нехватки топлива (и если так, то почему не глохнет на переобедненной смеси)?
4. Как система ограничивает работу двигателя при отсутствии подачи масла (если ограничение оборотов связанно с криво отключенным автомиксом?

Какие еще варианты?

П.с. мнение товарищей мне интересно во первых для того, что бы понять, смогу ли сам устранить трабл, а во вторых — для более квалифицированной беседы с мастером: он не хочет ехать на РОП, а я не хочу опять снимать двигатель с лодки и снова "жонглировать" этим 100-килограммовым агрегатом))))

Что делать если скутер дымит?

Дмитрий 4 мая 2021

Если вы часто наблюдаете, дым из выхлопной трубы вашего скутера, то прежде чем паниковать вспомните — какой двигатель установлен на вашем аппарате. Двухтактный или четырехтактный?

Если двигатель двухтактный, то следует понимать ,что при своей работе такой мотор в любом случае, будет жечь масло вместе с бензином, а при сгорании масло всегда будет дымить. По этому, дымят даже самые дорогие двухтактные скутеры, это исходит из самой природы двухтактного двигателя. Так что, пугаться не следует.

Впрочем, даже такие скутера не должны «коптеть» уж слишком сильно. Если вы заметили что дымление вашего скутера чрезмерно, то на это может быть несколько причин. Во-первых, следует обязательно проверить маслонасос, при неправильной настройке через него может проходить больше масла, чем нужно. Во-вторых, проверьте поршневую. Изношенная поршневая одна из главных причин чрезмерного дымления. Прежде всего, проверьте кольца. Если кольца изношенны то в цилиндре может создаваться не достаточно сильная компрессия, вследствие чего топливная смесь просто не догорает.

Также при необходимости следует заменить и свечу зажигания. Неисправная свеча может создавать пропуски в воспламенении, что также приведет к сильному дыму из выхлопной трубы. Иногда просто достаточно заменить воздушный фильтр. Если он забит то двигателю будет не хватать воздуха для того что бы полностью сжечь всю смесь в цилиндре. Еще одной причиной сильного дымления из выхлопной трубы может быть слишком переобогащенная смесь. Если смесь сильно обогащена, то воздух будет сгорать, а топливо еще оставаться.
В некоторых двигателях, например в вертикальных двигателях скутеров Honda, при протечке сальника масло может скапливаться в картере, которое обязательно сгорит при пуске и прогреве двигателя, при этом порождая много густого черного дыма.
Может быть, вы просто добавили в бензин слишком много масла. Такое обычно делают при обкатке и поездках на большое расстояние. В таком случае волноваться не стоит. Также, при долгих поездках на низких оборотах в глушителе может накопиться масло, которое затем догорает, когда владелец дает «газу».

Дымит «четырехтактник»

Если у вашего скутера четырехтактный двигатель, и вы заметили густой черный дым, то следует насторожиться. Важно понимать, что в отличии от двухтактной системы, масло в четырехтактном двигателе находиться в специальной масляной ванне, которая ни как не связана с камерой сгорания. Отделяет их специальное маслосъемное кольцо. Его износ или залегение и является наиболее частой причиной дыма у четырехтактного двигателя. Так в случае его залегания или износа часть масла попадает в камеру сгорания и сжигается там, чего у «четырехтактников» происходит не должно. Естественно эту поломку необходимо сразу устранить. Кроме того, как и у двухтактного двигателя, причиной дымления могут быть: забитый воздушный фильтр, неисправная свеча и изношенные поршневые кольца.

Скутер дымит – причины и последствия

Вы часто наблюдали дым из выхлопной трубы вашего скутера? Сначала, скажите какой у вас двигатель, чтобы определить, нормально ли это в принципе, или за дымом кроется какая-нибудь поломка.

Дым из глушителя двухтактного скутера

Двухтактные скутеры, как известно, сжигают масло вместе с бензином. Сгорая, масло в любом случае образует дым, по-другому гореть у него не получается, даже у самых дорогих экземпляров. Поэтому, если вы обладатель двухтактного скутера, не стоит удивляться этому.

Однако это не означает, что скутер должен работать как паровоз. Если дымление чрезмерное:

• Возможно, маслонасос прокачивает больше масла и нуждается в настройке.
• Это же наблюдается в случае, когда в бензобак скутера владелец добавляет дополнительную порцию масла во время обкатки и в качестве предупреждения заклинивания двигателя в жаркое время года и при поездках на дальние расстояния.
• Износ поршневой может также быть причиной дымления скутера.
• Проверьте качество смеси. Возможно, смесь обогащенная.
• В зависимости от конструкции двигателя (например, на вертикальных двигателях Honda), если сальник маслонасоса течет, то за ночь в картере может скопиться достаточное количество масла, чтобы утром во время заводки и прогрева, из выхлопной трубы скутера повалил приличный густой дым.
• Если владелец скутера постоянно передвигается на низких оборотах, в глушителе может скапливаться несгоревшее масло, которое потом обязательно начнет догорать на скорости и выделять дым.

Таким образом, очевидно, что природа двухтактных двигателей неизбежно определяет появление небольшого количества дыма во время работы. Этого не стоит бояться и переживать по этому поводу.

Дым из глушителя четырехтактного скутера

Тут уже дела обстоят несколько иначе. Природа четырехтактного двигателя определяет смазку деталей в отдельной масляной ванне, которая никак не связана с камерой сгорания. Преградой, в данном случае, служат маслосъемные кольца, которые собственно и не дают маслу сгорать вместе с бензином.

Причиной дымления четырехтактного двигателя наиболее часто является залегание маслосъемного кольца в канавке поршня либо его износ. Теперь оно не снимает масло со стенок цилиндра во время работы и с каждым рабочим тактом часть смазочного материала сгорает в верхней мертвой точке. Естественно, это поломка, которую нужно устранить.

Иногда, пар из выхлопной трубы многие путают с дымом. Пар – это конденсат, которых может скапливаться в глушителе и испаряться при нагреве. Это обычное явление.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

Разбираешься в технике? Есть что сказать? Напиши статью! Каждый может стать автором статей на scooter-remont.com. Напиши свое видение ремонта, эксплуатаци и обслуживания скутеров и мопедов. Материал будет опубликован на главной странице. Подробнее ТУТ.

Почему дымит триммер? Почему дымит бензокоса?

Как правило двигатели на триммерах двухтактные, поэтому заправляются топливно-масляной смесью: если масло для двухтактных движков , то 1 к 50. Если масло перебавили — будет задымление, если колечки поршневые стёрлись — будет задымление, если угол опережения зажигания позже — будет задымление. белый дым — признак неполного сгорания топлива, синий — перебавили с маслом. Ещё возможно забит воздушный фильтр — промойте его и окуните в масло.

Если триммер начал дымить, первое, что нужно сделать — это выключить его, в противном случае он может просто сгореть.

Теперь давайте рассмотрим основные причины, которые могут вызвать эту проблему:

1. Неполное сгорание. Одним из симптомов его является густой черный дым. Может возникнуть, если Вы используете старое некачественное топливо или не полностью повернули выключатель после запуска двигателя.
2. Сероватый или белый дым может быть признаком более серьезной проблемы. Двигатель работает слишком усиленно и причина, скорее всего, в недостаточной смазке. Дайте двигателю остыть и долейте масла.
3. Свечи зажигания — возможно, пришло время их заменить или хотя бы почистить.

Мой муж мечтает купить триммер фирмы Stihl Говорит, что они самые надежные, к ним всегда есть запчасти и сервисное обслуживание. Мы уже купили бензопилу у них на акции прошлой весной. Купили также опрыскиватель для деревьев. Теперь будем вылавливать акцию на триммеры. Муж хочет какой-то мощный, с несколькими насадками, на нашем участке есть кусты, которые надо скосить.

Триммер надо выбирать в зависимости от участка, если Вам просто травку поровнять, то можно и не сильно мощный брать.

Мы еще смотрели фирмы Viking, но все таки остановились на Штил.

Эта процедура должна быть описана в инструкции по эксплуатации.

Триммер средней ценовой категории, подойдёт для поездок, работает на аккумуляторе до 45 минут, заряд длится 8 часов, поэтому я рекомендую ставить на зарядку в ночь. Компактная, водонепроницаемая, можно бриться с гелем или пенкой для бритья. Подойдёт для тех кто любит что бы оставалась небольшая щетина.

Мое мнение если не надо косить в местах где электричества нет однозначно электрический.Минус надо следить за проводом, других минусов не вижу.Ну и мощность чутка поменьше.Но если кусты рубить не собираетесь и объем небольшой то это не принципиально.

Теперь минусы бензинового:

• цена +(2-3) тысячи.
• за счет большей мощности чаще рвет леску и бывали случаи, когда разбивал редуктор.
• нужно заботиться о бензине.
• бензин воняет
• запуск — нужно дергать, а не просто нажать кнопку.Если бензотример из дешевых (хотя даже дешевый, дороже дорогого электрического) то со временем перестает запускаться.

Электрического до ремонта при больших объемах ( у меня участок 25 соток) хватает лет на пять до ремонта.С бензиновыми, соседи у кого бензиновый начинают мучиться на 2-3 год.

Я вообще не любитель аккумуляторной техники. Для начала её мощность не всегда соответствует заявленной, затем аккумулятор довольно быстро разряжается и наконец, так же быстро выходит из строя. Два года использую сетевой триммер и нареканий нет. Многие покупают с ДВС, но мне в лом покупать бензин для него.