Форумы сайта "Отечественная радиотехника ХХ века"
Решил сделать простенькую Блютус колонку. Из предыдущего опыта с радиолой появилась проблема.
При подключении к Блютус из колонок при использовании одних модулей идёт треск, при использовании других какой-то писк.
Все это проявляется при обстоятельствах вроде включённого электрического чайника или же какой-либо дискотеки на веранде ресторана рядом с домом.
Насколько мне позволят мои мизерные, на данный момент знания, — это помехи, которые ловит антенна Блютус?
Например как только выключаешь чайник помехи постепенно исчезают и наоборот.
Как с этим можно бороться?
Питание гальванически развязано, провода экранированные, максимально короткие И так далее.
Re: Блютус модули — как бороться с помехами?
Re: Блютус модули — как бороться с помехами?
Re: Блютус модули — как бороться с помехами?
Решил сделать простенькую Блютус колонку. Из предыдущего опыта с радиолой появилась проблема.
При подключении к Блютус из колонок при использовании одних модулей идёт треск, при использовании других какой-то писк.
Все это проявляется при обстоятельствах вроде включённого электрического чайника или же какой-либо дискотеки на веранде ресторана рядом с домом.
Насколько мне позволят мои мизерные, на данный момент знания, — это помехи, которые ловит антенна Блютус?
Например как только выключаешь чайник помехи постепенно исчезают и наоборот.
Как с этим можно бороться?
Питание гальванически развязано, провода экранированные, максимально короткие И так далее.
Убираем шум Bluetooth модуля. Сборка платы гальванической развязки
XS3868 bluetooth audio модуль, правильно развязать земли
Paidj
XS3868 bluetooth audio модуль. Аудио можно выводить с телефона или планшета через bluetooth, выход — аналоговый. Это очередная попытка решить проблему озвучания машины за дёшево. Купил несколько модулей, тестирую, по большей части всё устраивает, но есть проблема. В инете имеются сведения что нельзя обеднять земли питания и аудиовыхода. Практика показала что это правда — на выходе появляется «типичный цифровой шум»(писк, скрип. ) Модуль разрабатывали для работы на наушники, без учёта подобных проблем. Китайцы предлагают включить кондёр 10 мкф в линию AGND для решения проблемы. Предложенный метод почти наверняка сработает, но я ни где больше не видел подобного решения а по сему оно странное. Много лет назад, когда потребовалось подключить MP3 плеер к кассетной магнитоле возникла та же проблема — появление шума при обеднении земель сигнала и питания. Тогда задача была решена «в лоб» — питание MP3 плеера было сформировано с помощью блокинг генератора. Сейчас такое решение уже не кажется столь адекватным — импульсный питальник в цепи питания аналогового аудио — не к добру. Всё таки как сделать правильней. (Кондёр в сигнальную землю или импульсный питальник модуля с гальванической развязкой. )
Методы развязки по питанию
Трансформаторы
Наиболее распространенной формой развязки является использование трансформатора. При проектировании схемы стабилизации питания, где требуется развязка, изолирующая часть конструкции связана с необходимостью повышения/понижения уровня напряжения и не рассматривается как отдельная часть системы. В случае, если необходимо изолировать всю электрическую систему (например, для многого автомобильного тестирующего оборудования требуется, чтобы источники питания были изолированы от сети переменного тока), для создания необходимой изоляции последовательно с системой может быть установлен трансформатор 1:1.
Рисунок 1 – Ассортимент SMD трансформаторов
Конденсаторы
Менее распространенным методом создания развязки является использование последовательно включенных конденсаторов. Из-за возможности протекания сигналов переменного тока через конденсаторы этот метод может быть эффективным способом изоляции частей электрической системы от сети переменного тока. Этот метод менее надежен, чем метод с трансформатором, поскольку в случае неисправности трансформатор разрывает цепь, а конденсатор закорачивает. Одна из целей создания гальванической развязки от сети переменного тока заключается в том, чтобы в случае неисправности пользователь находился в безопасности от работающего неограниченного источника тока.
Рисунок 2 – Пример использования конденсаторов для создания развязки
Надежность
Как показано выше, устойчивость имеет отношение к надежности при предельных условиях эксплуатации, обусловленных высоким напряжением и плотностью потока магнитного поля. Надежность измеряется в среднем времени наработки на отказ. Этот стандарт определяет надежность полупроводниковых приборов. Для цифровых изоляторов этот подход определяет надежность и полупроводниковой микросхемы, и собственно изолятора. В таблице 1 приведено среднее время наработки на отказ для оптических, индуктивных и емкостных цифровых изоляторов.
Таблица 1. Измерение среднего времени наработки на отказ
В описании на ADuM1100 нет подробного определения среднего времени наработки, но есть результаты тестирования. В таблице 2 показаны результаты тестирования надежности для ISO721 и ADuM1100.
Таблица 2. Исходные данные по надежности
Семейство цифровых изоляторов ISO72x представляет собой недорогую высокоскоростную надежную альтернативу оптическим и индуктивным изоляторам. Дополнительная информация по качеству и надежности цифровых изоляторов семейства ISO72x доступна по адресу www.ti.com/corp/docs/landing/iso721/.
Работа электромеханической развязки
Помимо уже перечисленных, существует электромеханический вариант развязки. Вопрос для чего он нужен, практически не возникает, поскольку устройства на этой основе широко применяются в электротехнике.
Основой таких приборов служит реле, соединяющее электрические цепи в результате каких-либо изменений входных данных. В итоге они оказываются развязанными, а сама система получила название релейной.
Наиболее ярким примером является схема электромагнитного реле. Эти приборы нужны для защиты электроустановок и в различных автоматических системах. Они разделяются на реле постоянного и переменного тока. Основным элементом считается якорь, которые под действием электромагнита и пружины осуществляет замыкание и размыкание контактов.
Принцип работы гальванического элемента
Что такое гальванический элемент
Диммер — что это, принцип действия светорегулятора, преимущества и недостатки, область применения, схема подключения устройства
Импульсный блок питания
Принцип действия поляризованного реле
Трансформаторы тока назначение и принцип действия
Трансформаторная (индуктивная) развязка
Для того чтобы построить индуктивную развязку, следует использовать магнитоиндукционные устройства – трансформаторы. Его конструкция может быть с сердечником или без сердечника.
Оборудование цепей гальваноразвязкой индуктивного типа осуществляется с помощью трансформаторов, у которых коэффициент трансформации составляет единицу. К источнику сигнала подключается первичная катушка, а вторичная соединяется с приемником. На этом принципе гальванические развязки трансформаторного типа служат основой для создания магнитомодуляционных устройств.
Выходное напряжение, возникающее во вторичной обмотке, напрямую связано с напряжением на входе трансформаторного устройства. В связи с этим, индуктивная развязка имеет серьезные недостатки, почему и ограничивается ее применение:
- Невозможно изготовить компактное устройство из-за существенных габаритных размеров трансформатора.
- Частота пропускания ограничивается частотной модуляцией самой развязки.
- Помехи, возникающие во входном сигнале, снижают качество сигнала на выходе.
- Подобная трансформаторная гальваническая развязка может нормально работать только при наличии переменного напряжения.
Принцип действия емкостной развязки
Нередко возникает вопрос, зачем нужны различные виды развязок, в том числе и емкостная развязка. Эта схема представляет собой систему, в которой между цепями отсутствуют связи через ток, землю и другие элементы.
В этом случае передача данных электрических цепей осуществляется с помощью переменного электрического поля. Изоляция цепей происходит за счет диэлектрика, расположенного между конденсаторными пластинами. Качество развязывающего конденсатора определяется свойствами диэлектрика, размером обкладок и расстоянием между ними. Данный вид изоляции обладает повышенной энергетической эффективностью, устройства на его основе отличаются незначительными размерами, способны передавать электроэнергию и не реагируют на внешние электромагнитные поля.
Нормальная работа устройств обеспечивается разделением частоты сигнала и помех. Таким образом, емкость оказывает рабочему сигналу совсем небольшое сопротивление, а для помех создает преграду.
Гальваническая развязка оптоэлектронного типа
С развитием высоких технологий, использующих полупроводниковые элементы, все более широкое распространение получают БГР – блоки гальванической изоляции на основе оптоэлектронных узлов. Их основой служат оптроны, известные среди электротехников в качестве оптопар, выполненных на основе диодов, транзисторов, тиристоров и других элементов, обладающих повышенной светочувствительностью.
Общая схема оптической части, связывающая источник данных с приемником, использует в качестве сигнала нейтральные фотоны. Благодаря этому свойству, выполняется развязка цепи на входе и выходе, а также ее согласование с входными и выходными сопротивлениями.
Когда используется оптоэлектронная схема, приемник совершенно не влияет на источник сигнала, поэтому сигналы могут модулироваться в широком частотном диапазоне. Данные устройства обладают компактными размерами, поэтому они часто используются в микроэлектронике.
В конструкцию оптической пары входит световой излучатель, проводящая среда для светового потока, а также приемник, преобразующий свет в электрические сигналы. Сопротивление на входе и выходе оптрона очень большое, прядка нескольких миллионов Ом.
Вначале входной сигнал попадает на светодиод, далее в виде света он по световоду попадает на фототранзистор. На выходе устройства данная схема создает перепад или импульс выходного электрического тока. В результате цепи, связанные с двух сторон со светодиодом и фототранзистором, оказываются изолированными между собой.
Методы изоляции сигналов
Оптоизоляторы
Когда требуется, чтобы между двумя частями схемы с разными потенциалами земли проходил сигнал, популярным решением является оптоизолятор (оптопара). Оптоизолятор представляет собой фототранзистор, который открывается («включается»), когда внутренний светодиод находится под напряжением. Свет, излучаемый внутренним светодиодом, является путем прохождения сигнала, и, таким образом, изоляция между потенциалами земли не нарушается.
Рисунок 3 – Схема типового оптоизолятора
Датчик Холла
Другим методом передачи информации между электрическими системами с раздельными потенциалами земли является использование датчика, основанного на эффекте Холла. Датчик Холла детектирует индукцию неинвазивно и не требует прямого контакта с исследуемым сигналом и не нарушает изолирующий барьер. Наиболее распространенное использование проходящей индукционной информации через цепи с различными потенциалами земли – это датчики тока.
Рисунок 4 – Датчик тока, используемый для измерения тока через проводник
Принцип действия
Гальваническая развязка в соответствии со своей функцией известна также под понятием гальванической изоляции. Данные системы обеспечивают электрическую изоляцию конкретной цепи по отношению к другим видам цепей, находящихся рядом. Применение гальванических развязок дает возможность бесконтактного управления, обеспечивает надежную защиту людей и оборудования от поражения электротоком.
Благодаря своим особенностям, гальваническая развязка обеспечивает обмен сигналами или энергией между цепями, исключая при этом непосредственный электрический контакт. С ее помощью образуется независимая сигнальная цепь за счет формирования независимого контура тока сигнальной цепи по отношению к токовым контурам других цепей. Гальваническая изоляция используется во время измерений в силовых цепях и в цепях обратной связи. Данное техническое решение обеспечивает также электромагнитную совместимость, усиливает защиту от помех, повышает точность измерений. Используемый блок гальванической развязки на входе и выходе каждого устройства способствует улучшению их совместимости с другими приборами в условиях сложной электромагнитной обстановки.
Для того чтобы лучше представить себе, что такое гальваническая развязка, можно рассмотреть ее действие на примере стандартного промышленного электродвигателя. На производстве в большинстве случаев используется значение питающего напряжения, значительно превышающее 220 вольт и представляющее серьезную опасность для обслуживающего персонала.
В связи с этим, подача тока на обмотки и включение двигателя осуществляется с применением специальных устройств, обеспечивающих коммутацию силовых цепей. В свою очередь, коммутаторы также управляются, чаще всего кнопками включение и выключения. Именно на этом участке и требуется развязка, защищающая оператора от воздействия опасного напряжения. Оно не попадает на пульт управления, благодаря механическому взаимодействию конструктивных элементов пускателя с магнитным полем.
В настоящее время данные системы используются в различных вариантах технических решений: индуктивные, оптические, емкостные и электромеханические.
Итоги
Подведем итог. На мой взгляд наилучшим вариантом является схема на отечественных АДО130А (где они их только взяли?!). Ну и напоследок небольшая сравнительная таблица:
Bluetooth-модуль, который не фонит
Всем привет. Давно уже в поставил себе в старенькую магнитолу блютус-модуль, и слушаю музыку с телефона. Но беда в том, что никак не могу найти такой модуль, в котором нет на фоне слабого высокочастотного писка или других помех, которые возникают после подключения к телефону. Может быть, кто-нибудь подскажет что-то подходящее?
Я пробовал вещи из разряда китайских VHM-314-V2.0 и такое же 3.0, если не ошибаюсь — этот сейчас в магнитоле.
И важно, чтобы на модуле были кнопки плей/пауза, следующий трек, предыдущий трек — удобно управлять прямо с магнитолы. Желательно — без лишних опций, типа флешек и радио.
Пробовал по-всякому: ставить перемычку с акустической земли на землю питания, ставил конденсатор на питание, ставил линейный стабилизатор на питание — кардинально ничего не влияет. Может быть, что-то ещё можно попробовать?
PS: Магнитолу курочил своими руками, значит, пост пусть будет в Рукодельниках)
46.7K постов 56.4K подписчиков
Правила сообщества
В сообществе запрещена торговля, обсуждение цен, ссылки на страницы с продажами, контакты автора в комментариях. Обязательна информация о материалах и инструментах в текстовом виде.
1. Будьте вежливы, старайтесь писать грамотно.
2. В публикациях используйте четкие и красивые фотографии.
3. Автор поста с тегом [моё] может оставить ссылку на свой профиль, группу или канал на других источниках, при условии, что ссылки (активные и не активные) не ведут на прямые продажи. Допускается не больше четырёх ссылок и только в конце поста (п. 8.5 основных правил).
-ссылки рекламного характера/спам;
-ссылки, ведущие на магазины с указанием стоимости товара/услуги;
-ссылки, ведущие на призывы, покупки, продажи, подписки, репосты, голосование и тому подобное.
(нарушение основных правил сайта, п.8.1 и п. 8.2).
При переходе по ссылке запрещено наличие активных (кликабельных) ссылок, ведущих на вышеперечисленное в п.3, содержание таких ключевых слов как «товар», «услуга», «купить», «продам», «в наличии», «под заказ» и т.п.
3.1 Размещение контактов автора (самим автором или другими пользователями) в комментариях запрещено и подлежит удалению (п. 9.1 и 9.3 основных правил).
4. Обязательным для авторов является наличие технических характеристик изделия в публикациях (материалы, техники, авторские приемы, размеры, времязатраты и прочее) в текстовом виде.
Также помечайте свою работу тегом «Рукоделие с процессом» или «Рукоделие без процесса».
5. Пост-видео, пост-фото без текстового описания переносится в общую ленту. Даже если в видео показан подробный процесс изготовления, делайте краткое описание для тех, у кого нет возможности/желания смотреть видео.
Администрация оставляет за собой право решать, насколько описание соответствует п. 5.
6. Посты с нарушениями без предупреждения переносятся в общую ленту.
За неоднократные нарушения автор получает бан.
Автор может размещать новую публикацию в сообществе, не допуская полученных ранее замечаний.
Модуль гальванической развязки. Цена около 100р. Решает все проблемы с шумом.
гальваническая развязка в помощь и будет счастье
Я себе на Али заказывал блютус модуль на чипе CSR8645 с DC Isolated исполнением, ставил DC-DC преобразователь и все работает отлично.
Ответ с 5:35. Нужен DC-DC с изолированной землей.
Сталкивался с такой проблемой. Не решил. Но! При подключении этого же модуля от батареи, то есть раздельное питание, проблема уходила. Дальше не копал, исчезла необходимость.
P.S. Модули использовал разные
Топ 20 самых дорогих моделей для самостоятельной сборки найденных на Алиэкспресс
1) Ламповые часы
Комплект с различными электронными компонентами для самостоятельной сборки и пайки часов с излучающими лампами в колбе. Стоит такой набор около 16 000 рублей. Ссылка на источник
2) Автомобиль с метаноловым двигателем
Набор для самостоятельной сборки полноприводного пикапа на радиоуправлении с настоящим двигателем. Стоит такой комплект около 140 000 руб. ссылка на источник
3) Бензиновый двигатель
Сборный миниатюрный четырехцилиндровый двигатель. Стоит такой где-то 106 000 руб. ссылка
Набор для сборки шикарного ретро-паровоза. стоит такой около 60 000 руб. ссылка на источник
5) Корабль HMS Victory
Модель HMS Victory (1765 г.) — 104-пушечный линейный корабль первого ранга Королевского флота Великобритании. Стоит такой 70 000 руб. ссылка
Модель для сборки Кёртисс JN-4 (Curtiss JN-4) — учебно-тренировочный биплан. Стоит такой примерно 50 000 руб. ссылка
7) Турбовентиляторный двигатель
Модель двигателя самолета в разрезе и масштабе 1/20. Состоит из 150 деталей. Стоит такой агрегат около 42 000 руб. ссылка
8) Двухцилиндровая модель двигателя Mini V2
Интересная модель для сборки двигателя с пропеллером. Стоит около 37 000 руб. Ссылка
9) Двигатель Стирлинга
Набор деталей для сборки двигателя внешнего сгорания. Стоит такой около 6 500 руб. Ссылка
10) Секретная база
Набор из 7325 деталей для сборки секретной базы из Звёздных войн. стоит такая более 100 000 руб. ссылка
Модель для сборки рамы автомобиля с одноцилиндровым двигателем. Стоит такой около 45 000 руб. ссылка на источник
12) Парусная лодка
Комплект ‘собери сам’ — парусная лодка с дистанционным управлением. Стоит такая где-то 21 000 руб. ссылка
13) Лодка с паровым двигателем
Интереснейший набор лодки с паровым двигателем и пультом управления. Стоит такая около 190 000 руб. ссылка
14) Самолет желтый
Набор DIY для сборки самолета на радиоуправлении. Стоит такой 4 600 рублей. ссылка на источник
15) Паровой двигатель
Комплект для создания двигателя (летающей тарелки) внешнего сгорания работающего от пара. Стоит такой набор около 6500 руб. ссылка
Модель для сборки электрического ретро-трактора. Стоит такой около 21 000 руб. Ссылка
17) Грузовик MAN
Комплект для сборки и покраски бортового грузовика MAN с множеством функций. Стоит такой около 57 000 руб. ссылка
18) Мини двигатель
Миниатюрная модель 6-цилиндрового двигателя из 290 деталей. Стоит такой где-то 34 000 руб. Ссылка
Набор сервоприводов для сборки гуманоида. Стоит такой около 20 000 руб. ссылка
Набор из 1170 металлических деталей для сборки Рыбы-удильщика. Сборка всей конструкции займет у Вас примерно 28 часов. Стоит такая около 47 000 руб. Ссылка на источник.
Папка для бумаг
Доброго дня Пикабушникам и мимо проходящим.
Достаточно давно был сделан небольшой набор из папки для документов и обложки для паспорта. Для Лицевой стороны был использован ременной чепрак спущенный до 2 мм, внутренняя кожа у папки краст, что сумме дало возможность писать на развернутой папке без использования планшета, боковины получились достаточно крепкими. У обложки в качестве подклада использована овчина, что бы обложка не получилась слишком уж массивной.
Корона Трандуила 2023
«Смогли бы Вы повторить эту работу?»
Речь шла о короне Трандуила из 2017 года.
Да, я повторила 🙂 Скорее не повторила, а сделала вторую и несколько иначе в 2023 году.
Учла недочеты первой и постаралась устранить. Думаю, что третья будет еще лучше, если будет:)
Теперь нахожусь в ожидание впечатляющего действа с короной на живом человеке-эльфе 🙂
Удивительно, как корона влияет на человека. Только приопустил на голову и сразу же происходят метаморфозы. И ростом как-то выше стал, и фигура похорошела, даже орфография и знания английского подтянулись, появилось устойчивое тяготение ко всему изысканному, дорогому и непреодолимое желание управлять своим королевством 🙂
Основные материалы: проволока, акриловые краски, фоамиран, бусины, тейп-лента.
Дебютная спарка
Большой — сталь 95х18. Длина 180 мм, ширина 33 мм, толщина 3 мм.
Малый — сталь х12мф. 140 мм, 25 мм, 3,5 мм. Ножны — вороток, липа.
Полка своими руками
У компьютера вечно лежит куча барахла и захотелось это немного исправить. Прикупил пару ЛДСП панелей и немного фурнитуры и вот что получилось.
А это фото уже с барахлом)
Гиревик)
Всем привет)
Брат попросил сделать фигурку спортсмена. Вот такой персонаж получился)
Из нержавейки, подставка из меди.
Домик — садовая фигурка
Яичный лоток, баночка, фольга, клей, чайные пакетики, акриловые краски и лак.
Творческое. Баночное
Сижу я значит почти в двойном декрете и страдаю шилопопостью.
Физически, по причине второй беременности, скакать аки горная козочка не могу, но мозг и руки все ещё требуют деятельности.
Когда старший перешёл на смесь, приглянулись мне больно баночки жестяные производителя НАН. Ну вот как-то не поднималась рука выкинуть.
Зато поднялась краски открыть, хоть и не художник я ни разу. Так образовалась первая моя банка-подставка под венчики-лопаточки на кухне.
Вскоре пришёл черёд раздобыть тару под сушеную мяту с огорода. И снова банки в ход пошли. Но просто так хранить в банке из-под смеси скучно, творить хочется, поэтому образовалась вот такая мятная.
Третью запросила свекровь. Кухня у неё лимонно-желтого цвета и страсть как хотелось найти подставку под венчики-лопаточки в тон. Не нашлась. Но нарисовалась.
Морали нет, ссылок на тг-канал нет, опросов/вопросов/призывов нет, просто делюсь 🙂
Мое хобби-кукольные домики
Мое хобби-кукольные домики. Конечно хотелось бы чтобы хобби приносило доход, но на кукольных домиках много не заработать. Для заработка нужно делать или столовые доски или менажницы, но душа у меня к менажницам и доскам не лежит, а без души и задора я их делать не хочу, хотя иногда, когда очень просят знакомые и друзья, то конечно же я их делаю, но очень, очень, очень редко. Я вообще не понимаю, куда и зачем люди покупают менажницы в таких объемах.
Кому интересны мои поделки могу предложить ссылку на свою группу https://vk.com/jdwood не рекламы ради, а интереса для.
Домик моего изготовления.
Как то заказчик попросил установить на домик скворечник, эта идея мне понравилась, теперь я на многие домики устанавливаю имитацию скворечника.
Скромное деревенское жилище: стол, скамейки, печка и божничка(место для икон) в углу.
Дверка с деревянными петлями.
Также мне нравиться делать картины в том числе с закосом на полигональность.
Конечно же делаю пазлы и другие поделки
Два стола
Читать снова нечего, поэтому покажу чего-нибудь.
Сегодня небольшой рассказ о столах.
В квартиру переезжали быстро и нужен был стол. Т.к. древесина есть всегда, я сделал на скорую руку стол из карагача. Не мельчил, поэтому размер получился 940×1780 мм. Над ножками не заморачивайся и купил в магазине временные. В итоге получился он:
Вместительный. Тяжёлый.
Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надёжно© Борис Б.
Стол простоял 2 года. Не так давно решили его сменить, так как сделал ещё один.
Новый стол делал как подменный для заказчика. Не успевал в срок отдать стол со сложной конструкцией и сделал быстро этот. Потом забрал себе.
Столешница тоже карагач, 1200 мм. Подстолье МДФ, форму взял из головы, цвет (зелёный) такой же, как и у моей кухни. Столешницу покрыл только грунтовочным лаком. Потом можно будет шлифануть все дефекты от эксплуатации и нормально залачить.
Из плюсов: места в квартире стало больше. Думал, что ножки будут неудобные, но нет. Вообще не мешаются.
Просто новая работа. едем дальше #20
Давно меня жена просила сделать ей сумку-мешок. Я то сопротивлялся, то желания не было, а то заказы наваливались и всё руки никак не доходили. В один прекрасный момент отложил всё на задний план и решил создать сумку. Получилось в итоге вот что:
Очень мягкая кожа была взята для создания проекта. Даром, что толщина 1,3-1,5 м. Очень приятна на вид и функциональная. А кисточки эти мммм. первый раз попробовал сделать😁
Веду свой канал в телеграмм, будет интересно заходите там много работ, готовых и выполненных на заказ https://t.me/mr_remeslennik
Для связи лично со мной идём в тот же телеграмм https://t.me/mister_voron
Продолжение следует. будут новые работы😎
Всем добрых эмоций🙃
Тестирование заморской led лампы Bood | записки о светотехнике
В моих руках сразу две красивые коробки, сразу две светодиодные лампы. Обе коробки приехали из Турции. Почему коробки две? А это интересный вопрос и сейчас я дам на него ответ. В турецком магазине была куплена лампа Philips 10 Вт. И каково же было моё удивление, когда вынув лампу из упаковки и посмотрев на неё внимательно, я увидел черным по белому нанесенную надпись — БУД! Это лампа БУД, а не Филипс. Где и кто подменил лампу, сказать сложно. Явное мошенничество, либо кто-то из покупателей под шумок взял себе дорогой Филипс, а в коробку положил дешевый БУД, ну, либо где-то еще произошла подмена. Но факт остался фактом. В коробке из-под Филипс лежала лампа БУД.
Лампочка эта примерно в два раза дешевле, чем Филипс в турецких магазинах. Поначалу я подумал, а не окажется ли в коробке от Буд Филипса и стал смотреть. Но нет, чудо не случилось, в коробке от Буд лежит, как и положено, Буд. Лампа не очень дорогого ценового сегмента, в турецких лирах она стоит 26.9, а в рублях это примерно 106 рублей. О ней и буду сегодня рассказывать.
Начнем тесты! Напряжение 220 В. Включаю лампу. При первом включении 8,1 ватта.
Достаточно неплохо, при обещанных 8,5. Увеличу напряжение до 230 В – 8,6 Ватт. Очень похоже на цифру, которая указана на упаковке.
Оставлю 230 В. Коэффициент мощности очень неплохой 0,76. Да, не часто видим такой коэффициент мощности у светодиодных ламп. Коэффициент мощности помогает соотнести величину активной полезной мощности с величиной реактивной – ненужной мощности. В идеале здесь хотелось бы видеть единицу, но идеала, конечно, никогда не бывает, поэтому 0.76 очень неплохая цифра.
Расходы за год 135 рублей при работе лампы 8 часов в день и при тарифе 5,38 рублей за Киловатт. Оставлю лампу поработать в течение 15 минут, посмотрим как за это время изменится мощность.
Прошло 15 минут, прекрасный результат. 8,59 ватта. Именно так, как и указано на упаковке. 8,5 ватт. Никакого обмана от бут не вижу. И еще раз не могу не порадоваться коэффициенту мощности. Уж очень хорош. Сами видите, турецкий Буд очень хорошо показал себя в соответствием реальной мощности и мощности, указанной на упаковке.
Выключаю внешнюю подсветку. Смотрим характеристики света. Цветовая температура – 2911 Кельвина. Индекс цветопередачи – 79,5.
Измерены координаты х и у на диаграмме цветности. Точка расположилась с минимальным, абсолютно незаметным глазом, смещением в область желто-зеленого. Такое смещение не заметим.
Теперь, что с пульсациями у этой лампы? Нет ли из-за них какого-нибудь риска для нашего здоровья? Посмотрим. Вот как. Пульсации попали в желтую зону. Здесь могут быть проблемы 5,5% — 5,48% на частоте 100 Гц. Небольшой риск подсказывает мне прибор. Мне это, честно говоря, не очень нравится.
Что с освещенностью и стабильна ли она у такой лампы при изменениях напряжения в домашних розетках?
Лампа в метре над столом включена и прогрета. 220 вольт в сети. Убираю внешнюю подсветку – 223 Люкса. А если напряжение в сети подымется до 250 вольт? Удивительно, но освещенность даже уменьшилась, но настолько, что не заметим – 201 Люкс.
А если в сети уменьшится до 170 Вольт, вот это точно заметим. И еще как заметим – 9 люкс! Почти совсем погасла лампа при 170 Вольтах, а когда совсем погаснет? При 160 Вольтах полная темнота. Да, лампе будет нечем похвастаться в части устойчивости к изменению напряжения в домашних розетках, если где-то в Турции в сети нестабильное напряжение питания.
Лампа Буд работает с выключателем с подсветкой штатно.
Размеры лампы:106мм x 60мм, увы производитель их на упаковке не указал.
Сильно ли нагревается лампа во время работы? Смотрим.
Корпус горячий, примерно 87 градусов Цельсия максимальный нагрев. Колба холоднее –
примерно до 44 градусов нагревается максимально.
Диаграмма освещенности лампы Bood:
Световой поток, который я посчитал, 852 люмена, а производитель указывает на упаковке 810 люмен.
Теперь конструкция. Рассеиватель Буд пластиковый, матовый, поликарбонат, матовость хорошая, светодиоды не видны в выключенном состоянии, форма рассеивателя хорошая, правильная, свет будет распространяться не только вперед, но и частично в обратном направлении. Снимаю рассеиватель, пора заглянуть внутрь, посмотреть на диодную плату.
Светодиоды соединены в единую цепь. Один светодиод выходит из строя и вся лампа полностью гаснет. Под люминофором угадываются два маленьких кристалла. Но пока это ничего не значит, обязательно надо уточнять, что же на самом деле там внутри, сколько там кристаллов светодиодов. Здесь же, на диодной плате, вместе с корпусами светодиодов греется микросхема стабилизации и все элементы драйвера светодиодной лампы. Сюда же подведено напряжение 220 вольт от цоколя лампы и здесь находится разъем, в котором наверняка стоит электролитический конденсатор. Это мы уточним когда снимем диодную плату.
А сейчас самое время измерить температуру диодной платы со снятым рассеивателем. Но сначала надо выбрать ту точку подключения термопары, где температура диодной платы максимально. И сделать этот выбор мне поможет тепловизор.
Включаю лампу, накрываю ее ее родным рассеивателем, пусть погреется полчаса.
После того как лампа проработала полчаса, тепловизор указал на точку с максимальной температурой на диодной плате. Сюда и буду подключать термопару.
Установил термопару, следим за изменениями температуры, включаю лампу. Само собой, температура начала повышаться. Оставляю лампу поработать в течение получаса, посмотрим как изменится температура.
Прошло полчаса, температура диодной платы поднялась до 84 градусов Цельсия. Под рассеивателем выше 100 градусов не будет, тем самым лампа подтвердила температурный режим, допустимый для длительной работы светодиодов.
Внутри каждого корпуса видны два ярких пятна, а сколько там кристаллов светодиодов, это уточню, измерив прямое падение напряжения на корпусе.
Прямое падение напряжения на нормально светящемся светодиодном корпусе 17,6 вольта. То есть в одном корпусе, в каждом корпусе светодиода, 6 маленьких кристаллов. Одно яркое пятно – 3 маленьких кристалла.
Ток в цепи питания светодиодов 26,8 мА.
Герметик вынуть диодную плату не мешает, так как он отсутствует. Разбираю цоколь. Здесь все как всегда, маленький гвоздик держат, центральный проводник 220 вольт. Металлическая резьбовая часть цоколя снята. Внутри уже все видно, виден электролит. Выпрессовываю диодную плату.
Внутри, как и ожидали, электролитический конденсатор. 105 градусов Цельсия, 6,8 микрофарад, 400 вольт.
Охлаждение типовое – алюминиевая подложка диодной платы собирает на себя все тепло от корпусов светодиодов и элементов драйвера, распаянных здесь же, на диодной плате, и отдает это тепло алюминиевому радиатору, встроенному в пластиковый корпус лампы. Все так же, как у большинства светодиодных ламп. И на этом все о светодиодной лампе из Турции.
Часто Пикабушники говорили о перспективах создания своего рейтинга. Скажу честно, не хотел я делать из себя роль великого эксперта. Ведь тут всегда есть подводный камень — не может один человек давать адекватную картину.
Ребята — разработчики сайта Доморост предложили выход из этой ситуации: теперь мы развиваем систему, в которой на основе обзоров от различных авторов, присутствубщих на платформе, а также на основе оценок профессионального сообщества, будет выстраиваться динамический, обновляемый рейтинг. Постепенно фичу будем улучшать, допиливать. Сейчас есть определенные баги. Тем не менее уже сейчас что-то вырисовывается, например, в плане рейтинга светодиодных лампочке с цоколем е27. Так что если захотите принять участие — буду рад =).
Топ 25 устройств для самостоятельной сборки (Учимся паять и разбираться в электронике)
1) Светодиодная лампочка
Набор различных диодов, конденсаторов, резисторов и тд. для сборки и самостоятельной пайки энергосберегающей лампы по схеме. Стоит такой комплект 158 рублей. ссылка на источник.
2) Катушка Тэслы
Набор «собери сам» мини-катушка Tesla, детали для самостоятельной сборки. Стоит такая 118 рублей. ссылка
Комплект для сборки робота-жука, который умеет двигаться за счет вибрации. Стоит такой около 965 руб. ссылка
Простой DIY набор для пайки и сборки ручного мини-фонарика. Стоит такой набор 189 руб. ссылка
Комплект обучающий для сборки и пайки светодиодной гитары с различными регулировками. Стоит такой электронный комплект около 483 руб. Ссылка на источник
Комплект «сделай сам» — радио. Стоит такой около 950 руб. ссылка
Набор сборный FM радиоприемник. Стоит такой комплект 1420 руб. Ссылка
8) Электронный замок
Набор для опытных ‘электроников’ с навыками не только паять, но и программировать. Сборный электронный замок с паролем. Стоит такой около 950 руб. ссылка
Однокристальный компьютерный (калькулятор). Стоит такой набор для сборки около 800 руб. ссылка на источник
10) Мини-электронный замок
Простой электронный замок с паролем для сборки. стоит 122 рубля. ссылка
11) Генератор высокого напряжения
Набор для самостоятельной сборки. Стоит такой 120 руб. ссылка
Забавный электронно-механический конструктор для сборки. Стоит такой около 750 руб. ссылка
13) Bluetooth колонка
Блютуз колонка-динамик для сборки и пайки. Стоит такая около 950 руб. ссылка
Набор для самостоятельной сборки платы ретро-компьютера Sinclair ZX Spectrum Ленинград 48Кб Kit DIY. Стоит такой наборчик около 7500 руб. ссылка
Набор для сборки игровой приставки Тетрис на батарейках. Стоит около 1000 руб. ссылка
16) Электронные весы
Набор для сборки весов. Стоит такой около 1600 руб. ссылка на источник
17) Усилитель звука
Набор для сборки платы усилителя звука. Стоит такой набор около 970 руб. ссылка
Набор для сборки стильных электронных часов. Ссылка на источник
19) Ультразвуковой дальномер
Набор для сборки дальномера. ссылка
20) Светодиодная люстра
Набор для сборки светодиодного светильника с переливающимися разноцветными огоньками. ссылка
21) Анализатор спектра звука
Электронный анализатор звука для сборки и пайки. ссылка
Комплект для сборки светодиодного многофункционального светильника-карусели. ссылка на набор
Набор для сборки платы с микрофоном и индикаторами звука. ссылка на набор
24) Датчик радиосигналов
Небольшой набор со светодиодом-индикатором, сигнализирующий улавливание радиосигналов. ссылка
25) Робот автомобиль
Последний электронный набор для сборки, где потребуются не только знания в области электроники, но и навыки в программировании. ссылка на источник.
Автоматизация теплицы на базе контроллера ALEXGYVER
Давно хотел сделать контроллер теплицы ALEXGYVER (и написать пост на пикабу , ага) но своей теплицы пока нет, но есть друг на работе у которого их аж две и неуёмное желание что ни будь натворить, все написанное ниже результат совместного творчества. Работы и настройки контроллера я касаться не буду у автора проекта все подробно описано, здесь я хочу показать именно реализацию в реальных условиях.
Эта третья версия контроллера (ну как варианта его периферии) все работает второй год и хорошо себя зарекомендовало.
Итак имеется две теплицы которые нужно поливать и проветривать, так как это дача и постоянно там находится нет возможности нужно все поливать и поддерживать необходимую температуру чтобы все не сгорело.
Для полива установлен куб на 1 тонну воды, наполняется насосной станцией со скважины.
Вода и электричество к теплицам подведены, двигаемся дальше.
Итак задача проветривание теплицы по температуре и авто полив совместно с датчиком влажности чтобы не было чрезмерной увлажненности.
Главная идея была чтобы все собрать на уровне покупного комплекта чтобы это не было похоже на колхозную самоделку. Все должно быть понятным, разборным и ремонтопригодным.
Непосредственно как получился готовый щит.
Синий дисплей взят от старой газовой колонки чтобы видеть температуру не открывая дверцы (нужен LCD дисплей на сегментарных светодиодах не потянет) красная кнопка это ручное включение полива. Блок питания для питания приводов и клапана полива на 24 В. куплен на авито ( настоятельно рекомендую такие штуки смотреть сейчас там, цены на али не радуют) В щите установлен автомат и розетка под дин рейку для питания самого контроллера.
Для корпуса использовали герметичный бокс с гладкими стенками, отлично подошел, 3 датчика температуры чтобы развесить их по всей теплице и использовать среднее значение, датчик влажности чтобы использовать его совместно с автополивом, 3.3 В. использовались для подключения дисплея с температурой от газовой колонки, модуль на 6 реле чтобы всем этим управлять.
Все модули лучше делать съёмными китайские братишки могут поставить брак, что приедет к зависанию и придётся все выпаивать и перепроверять, в качестве шлейфов использовал тестовые провода с ними особых проблем не возникло.
Разъёмы датчиков.
Все датчики, привода, провода питания сделаны съёмными, для удобства обслуживания и замены в случае чего ( и это просто удобно так как щит снимается на зиму) используйте фигурные разъемы, для приводов мы сделали разъемы как для переменного тока это не удобно, приходится проверять куда поедет привод, используйте фигурные.
Как я и говорил разъёмы питания лучше использовать фигурные.
Проветривание теплиц чтобы родные помидоры не сгорели, установлены два привода на каждое окно теплицы.
Два окна, на каждом привод 24 В 2 А. (привода БУшные, авито в помощь) кнопочки наверху это концевики (реализованы с помощью диодов). Рекомендую использовать мощные герметичные кнопки, под каждое окно варилась рамка, и крепеж под привод. Идея с открыванием двери сразу забраковалась так как рано или поздно кого ни будь ей прижмет да и как туда попасть если привод все закроет. Температура открывания и закрывания на каждом окне различается в 1 градус, чтобы открытие и закрытие происходило не одновременно чтобы не насиловать БП пусковым током. (на тот момент блока питания еще не было)
Привода управляются непосредственно через реле в режиме реле (ранее использовали в режиме привода с работой по времени, но с отключениями света это не надежно и время работы привода сбивается, концевики наше все) К реле привода подключены по схеме реверса для приводов постоянного тока.
Переходим к авто поливу.
Датчик влажности почвы нужно обязательно делать с термоусадкой с клеем с обычной попадет влага и он будет показывать не корректные значения, один датчик сгнил (использовался второй год) пока что осуществляется полив без них что в принципе и так удобно. Всегда можно поставить время полива поменьше.
Разводка сделана трубами и закольцована, красные форсунки для распыления.
Давление воды отрегулировано шаровым краном.
Электромагнитный клапан который непосредственно управляется реле.
Все выше описанное сделано для двух теплиц, на видео система полива не закольцованна, во второй закольцованна, смысл в принципе тот же. Полив происходит три раза в неделю по 10 минут, уходит 200 литров воды на теплицу.
Итого мы получили все что нужно для стандартной теплицы, вся автоматизация сильно упростила жизнь.
Если будут вопросы с удовольствием отвечу.
Топ 25 DIY-комплектов для самостоятельной сборки и пайки электронных компонентов и механизмов
1) Усилитель звука с наушниками
Полный набор электронных компонентов для сборки и пайки усилителя звука (слухового аппарата). Стоит такой набор около 173 рублей с бесплатной доставкой. Ссылка на источник
Набор электроники с платой для сборки микрокомпьютера с чипом, выполняющего различные команды. Стоит такой аппарат около 250 рублей. ссылка
3) Отладочная плата
Комплект для самостоятельной сборки, пайки и настройки отладочной платы для прошивки чипов ATmega8, ATmega48, ATMEGA88. Стоит такой набор 165 руб. Ссылка
4) Светодиодное сердечко
Набор сборный для создания светодиодного сердечка. Стоит 127 руб. ссылка
5) Светильник с сенсорным управлением
Плата со светодиодом с сенсорным управлением. Стоит 41 руб. ссылка
6) Модуль диммера 100 Вт
Набор DIY для самостоятельной сборки платы с диммером (изменения электрической мощности /регулятор мощности для различных приборов и устройств). Стоит такой 56 руб. ссылка на источник
Комплект сборный для создания платы сигнализации при отключении питания и других самоделок. стоит такой набор 160 руб. ссылка
8) Песочные часы электронные
Набор для сборки «сделай сам» — электронные песочные часы. Стоит набор около 450 руб. ссылка
Конструктор электронный ‘Собери сам’ — генератор белого шума. Стоит такой 97 руб. ссылка
Простой набор для сборки, склейки и пайки самолета с двигателем в деревянном корпусе. Стоит такой 190 руб. ссылка
11) Светодиодный фейерверк
Набор для пайки и сборки платы со светодиодами, мигающими как салют. Стоит такой около 400 руб. ссылка
12) Набор для записи голоса
Комплект электроники для сборки платы записи голоса. Стоит такой 152 рубля. ссылка на источник
13) Плата управления светом
Набор для сборки и пайки энергосберегающей автоматической платы управления уличным светом. стоит около 170 руб. ссылка
Набор для сборки платы детектора металла. Стоит такая 79 руб. ссылка
15) Умная машинка
Набор для сборки и пайки для любителей электроники и робототехники. Машинка после сборки умеет ездит по нарисованной на бумаге линии. Стоит такая около 900 руб. ссылка
16) Магнитный индикатор
Набор для сборки индикатора полярности магнитов. Если поднести к датчику магнит полярностью +, то загорится красный индикатор, ‘минус’ — синий. Стоит такой индикатор около 197 руб. ссылка
17) Регулятор яркости
Набор для творчества «сделай сам» — регулятор яркости для настольной лампы. стоит такой 133 руб. ссылка на источник
18) Плата питания
Набор для сборки устройства с регулируемым напряжением 1,25-12 В. Стоит такой набор около 1300 руб. ссылка
19) Светильник синий
Светодиодная лампа с синими светодиодами и со стабилизатором, набор «сделай сам». стоит около 300 руб. ссылка
20) Сигнализация с сенсором
Набор для сборки сигнализации с сенсорным датчиком. Стоит такая около 116 руб. ссылка
21) Радиоуправляемая лодка
Набор электроники и деталей из дерева для сборки лодки с 2 двигателями. стоит такая 680 руб. ссылка
22) настольный вентилятор
Комплект для сборки настольного вентилятора с солнечной панелью. Стоит такой около 750 руб. ссылка
23) Часы наручные
Комплект для создания (самостоятельной сборки и пайки) часов в постапокалиптическом стиле. Стоит набор около 670 руб. ссылка
24) Bluetooth колонка Подсолнух
Музыкальная колонка для самостоятельной сборки и пайки со светодиодами. Стоит такая 2600 руб. ссылка
25) Макетная плата SYB-500
И последняя, немного ‘оффтопная’ беспаечная (для монтажа без пайки) макетная плата, c помощью таких плат можно быстро осуществить сборку и отладку электронной схемы с частой заменой радиодеталей без использования паяльника. Что во многом ускоряет процесс разработки и отладки/ Стоит такая около 1 000 рублей. Ссылка на источник.
Самодельные колонки с китайскими динамиками Aiyima
Уже давно хотел акустику для дома. Время от времени поглядывал на полки магазинов, но ничего подходящего не находил — то цена не та, то звук, то формат. Решил собрать сам, делюсь результатом и, немного, процессом. Дальше будет много текста и картинок.
В процессе фотографировал далеко не всё, так что на гайд по изготовлению пост не претендует.
В качестве отправной точки выбрал вот такие китайские широкополосные динамики. Судя по отзывам и обзорам на Ютубе, они вполне неплохо звучат. Симпатичные на вид, при этом недорогие. За пару штук вышло 4000 р. Мощность по 15 Вт, в пике до 30 Вт.
Динамикам нужно акустическое оформление, или корпус. Если кто не знает, зачем, то вот:
От корпуса колонки сильно зависит звучание, особенно в области низких частот. И чтобы получить приемлемый уровень низов из довольно маленького динамика, нужно правильно выбрать вариант оформления. Я решил сделать четверть-волновой резонатор (ЧВ). По сути это труба определённой длины и сечения, в которую динамик бубнит тыльной стороной.
Длина трубы определяется тем, насколько низкую частоту система должна воспроизводить, и обычно она настолько длинная, что приходится сворачивать её улиткой. Такое оформление более громоздкое и сложное по сравнению с привычным фазоинверторным, но обещает более широкий диапазон воспроизводимых частот и чёткий, собранный бас.
Расчёт корпуса оставлю за кадром, сразу покажу построенную 3D-модель:
Колонки будут висеть на стене по сторонам от телевизора. Благодаря этому выход резонатора можно расположить на нижней грани корпуса и немного упростить конструкцию.
Вторая неотъемлемая часть акустики — усилитель. И его тоже пришлось делать самому. В моём телевизоре отвратительного качества выход на колонки, но есть оптический цифровой выход Toslink. Хотелось бы задействовать именно его. И вот засада, этот интерфейс не предусматривает регулировки громкости. Опять что-то придумывать.
Напряг пару извилин, подобрал компоненты.
Динамики будет качать модуль усилителя на основе довольно популярной микросхемы TDA3733. Она хороша собой, полна защит и имеет приятную стоимость. Вот этот модуль обошёлся мне в 400 р. Микросхема имеет режим stand-by, в котором она потребляет символические 150 мкА. В режим stand-by и обратно она переходит без щелчков. Приятное. Производитель модуля не предусмотрел использование stand-by, поэтому модуль придётся минимально подколхозить.
У того же продавца нашёл подходящий блок питания за 650 р. Напряжение 12 В, сила тока 5 А. На вид неказист и дёшев, но работает без нареканий.
Теперь сигнальный тракт. На алиэкспрессе был куплен вот такой цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП). Просит 5 В питания, на выходе хороший аналоговый звук. Покупал давно, сейчас такой стоит 350 р.
Ну и самое интересное, модуль регулировки громкости. Никогда бы не подумал, но в XXI веке проще приделать двигатель к переменному резистору, чем найти подходящее кремниевое решение. На просторах алиэкспресса нашлась вот такая образина:
Кусок металла на плате — это моторизованный потенциометр от ALPS. Довольно качественный, рассчитанный именно на работу в стерео тракте. На плате расположена управляющая электроника, в комплекте есть ИК-пульт. Помимо управления громкостью плата может выдавать дополнительный сигнал на включение и выключение усилителя или блока питания, и я этим воспользовался для управления режимом stand-by усилителя. Ещё с платы можно взять стабилизированные 5 вольт для питания ЦАП. Это самый дорогой компонент усилителя, мне обошёлся в 1200 р.
На антресолях достал вот такой китайский алюминиевый корпус, Gainta G0473. Много лет назад я делал гитарные эффекты, и этот корпус вполне мог стать каким-нибудь Кранком или Фузз Фэктори. Теперь вместо панкухи будет играть джаз. Панкуху тоже, в общем-то.
Вооружившись штангенциркулем, построил модели всех составляющих и собрал в кучу. Оказалось, что корпуса едва хватает для размещения всех компонентов, а внутри будут ещё и толстые провода. Можно сказать, что корпус плотно натянут на компоненты. От части разъёмов пришлось отказаться, они просто не влезают. Поэтому, из корпуса будет выходить провод питания, а уже на них будет разъём. В комплекте с блоком питания уже был подходящий «хвостик». А провода к колонкам решил припаять безо всяких разъёмов.
Дополнительно смоделировал несколько элементов, которые будут напечатаны на 3D-принтере. Сделал шайбы и проставку, которые будут держать платы на расстоянии от металлического корпуса. Чтобы провода не перетирались о края отверстий, сделал кабельные вводы. Боковые стенки наклонены на 3 градуса, что плохо для установки блока регулировки громкости. Поэтому нарисовал две клиновидные шайбы.
Корпус колонок решил делать из ламинированного ДСП. Обычно этот материал считается не лучшим выбором для изготовления акустики, но:
— при таких пропорциях корпус можно делать хоть из песочных коржей;
— ЛДСП всегда в наличии в известном строительном магазине;
— из такого ЛДСП я уже собрал тумбу под ТВ, будет в цвет.
Из 3D-модели получил размеры деталей корпуса, теперь надо разметить и нарезать. План был такой: сначала фрезером с фрезой диаметром 6 мм делаю канавки на треть толщины, потом распиливаю по канавке электролобзиком, а затем прохожусь по краю заготовки фрезой с подшипником. Замысел в том, чтобы получить ровные края без сколов и уменьшить количество опилок в квартире.
Мне за эту разработку такую премию дадут!
На деле всё пилилось буквально на табуретке. Приходилось принимать позы орангутана, который тянется за фруктом на соседнем дереве. Параллельный упор пару раз подвёл, в деталях появились некрасивые запилы. Шпатлёвка спасла положение, а в остальном детали получились ровные и одинаковые.
Сделал прорези под провод, он будет выходить в нижней части корпуса. Вырезал углубления под мебельные подвесы.
Теперь отверстия под шканты. Сверлю одну деталь, вставляю керны и прижимаю к ответной детали. В ней появляются вот такие углубления, в которых отлично центруется сверло по дереву. Теперь сверлю ответную деталь, вставляю шканты и соединяю детали. Чётенько!
Постепенно собираю детали в кучу, корпус приобретает очертания.
Чтобы сформировать правильный поворот канала, нужны вот такие уголки. Пилить пришлось вручную.
Фрезерованные кромки деталей оклеил кромочной лентой. Утюг, нож, брусок с наждачкой и 15 минут времени — готово.
Изнутри 2/3 длины канала нужно оклеить поролоном. Я выбрал поролон для шумоизоляции авто. Получается вот так:
Теперь склеиваю детали корпуса. Прокидываю и закрепляю провод, промазываю стыки клеем, стягиваю корпус скотчем и кладу сверху груз. Клей использую самый обычный для монтажа декора. Замечательная жижа, клеит всё, что не движется. А то, что движется, обездвиживает и склеивает. Отлично пристаёт к поверхности ЛДСП, не размачивает торцы, относительно быстро сохнет. И в хозяйстве удобен, рекомендую.
После склеивания закрепляю мебельные подвесы и клею войлочные пятачки на углы, которые будут прилегать к стене. Они нужны чтобы не повредить обои острыми углами.
Далее, нужно припаять провода к выводам динамика. У динамика есть выводы, обозначенные «+» и «–». Нужно сделать так, чтобы одноимённые выводы динамиков были соединены с одноимёнными выходами усилителя. Условился паять белые провода к «–», а провода с синей полосой к «+».
Наконец, можно установить динамики на место. Купил симпатичные саморезы, из нержавейки, ⌀4Х19 мм. Под саморезы засверливаю отверстия диаметром 3 мм. После этого колонки можно считать готовыми.
Теперь сборка усилителя.
Из модели получил шаблон, который можно распечатать на принтере и наклеить на заготовку корпуса. По этому шаблону выполняются все отверстия.
Во время сборки усилителя фото не делал, было очень несподручно. А после сборки сразу же подключил колонки и установил всё на место, очень уж хотелось послушать)
Поэтому вот он, результат:
Колонки звучат ярко и интересно. В них нет явного акцента на басы и провала на средних частотах, как в большинстве современных потребительских колонок. Но и студийным оборудованием их назвать нельзя, окрас звука явно присутствует. Бас глубокий, но какой-то интеллигентный. Он никогда не вылезает на передний план, но слышны такие низкие частоты, которых не ожидаешь от динамиков размером с рулон скотча. А если прибавить громкость воздух в комнате реально начинает двигаться, а разборчивость в звуке сохраняется. Считаю, что это колдунство четвертьволнового резонатора.
Переслушал часть своей фонотеки. Slayer звучит борзо и люто, Death Grips просто люто. Little Big задорно и ритмично гоняют по комнате воздух. Классно звучат Вивальди и Apocalyptica. У Pink Floyd в Wish You Were Here гитара и голос в начале песни звучат так, будто Гилмор сидит перед тобой на табуретке, играет и поёт.
Усилитель отлично раскачивает динамики. Мощности вполне хватает для получения статуса соседа-полудурка, но я этой возможностью пользоваться не буду. Ручка громкости прикольно крутится по кнопкам пульта, включение и выключение происходит без каких либо хлопков и призвуков. А вот что поразило больше всего, так это отсутствие какого-либо фонового шума. Полная тишина даже на максимальной громкости! Можно услышать едва заметное шипение, если в полной тишине приложиться ухом к динамику.
Насчёт щелка при выключении и выключении я слукавил, он есть. Но кнопки пульта щёлкают громче.
Если кому интересно, могу поделиться файлом Excel, при помощи которого можно рассчитать параметры четверть-волнового резонатора. Там я учёл изменение скорости звука при заполнении канала поролоном, использовал для этого результаты измерений зарубежного энтузиаста.
Шлем Mark III | Iron Man
Немного пятничного Моё без процесса?
Напечатан на Ender — 3 из черного PLA пластика, высота слоя 0,12 мм. Благодаря такой высоте слоя удалось сократить время постобработки относительно традиционной высоты в 0,2 мм.
После печати детали были «спаяны», ошкурены, покрыты грунтом наполнителем, отшлифованы наждачной бумагой мелкой зернистости с использованием воды, покрыты обычным акриловым грунтом и покрашены.
Так же была предпринята попытка во время постобработки скрыть стыки деталей с помощью автомобильной шпатлевки. Возможно зря, ну или по крайней мере требуется выпрямление рук.
В качестве электронной начинки была использована платформа Arduino Nano, 2 сервопривода MG90S, светодиодные «глаза», тактовая кнопка и power bank минимального размера, какой удалось отыскать в соседнем магазине.
Что по итогу — есть куда стремиться. Нужно как-то улучшать условия для покраски, чтобы не наносить вместе с краской на модель ещё и всякую пыль. Повышать навык обращения со шпатлевкой и её обработку. Так же в процессе сборки и тестовом ношении была обнаружена проблема крайне хрупкого соединения «глаз» с платой, а так же не слишком удобное расположение проводов, с учетом движения маски, нужно думать о каких-нибудь смыкающихся контактах, которые бы соединялись в момент закрытия маски.
P.S. Кто ещё делал что-то подобное и в целом обладает хорошим опытом использования аэрозольных баллончиков, каких производителей могли бы посоветовать? А то используемые в данном проекте краски марки Kudo ппц как пылят во все возможные стороны, помимо окрашиваемого объекта. Есть даже мысль приобрести и освоить аэрограф.
Я сделал самодельный Dualshock 4
Приключение на 20 минут, думал я. Купил все детальки и собрал.
Спойлер для ЛЛ и спидранеров ленты Пикабу: Все работает. Цена незначительно ниже чем оригинал в магазине. Не рекомендую так делать, если нет опыта в электронике.
Теория к поиску запчастей
У Дуалшока за годы производства накопилось примерно 5 версий. Все они абсолютно разные как по электронике, так и по деталям корпуса, всё различной степени совместимости друг с другом. А внешне отличаются только по наличию подсветки тачпада у двух последних версий (так называемых v2). Первые пару версий были также с некоторыми вариациями деталей внутри корпуса для рынка США и Японии. У последних 3-х? есть 2 вида вариаций тачпада, причем у последней версии вариации тачпадов определённо несовместимы друг с другом. При покупке материнки последней версии, нужно уточнять её совместимость у продавца. Это если максимально вкратце.
На Али можно найти так называемые сеты или киты из наборов деталей, например корпуса. Мне удалось найти сет из деталей где есть всё кроме электронной начинки. Если хотите больше вариаций цветов корпуса, то наверно лучше собирать старые модели геймпадов — JDM-001 или JDM-011.
Я примерно ориентировался по этой картинке, найденной в Гугле:
Из всех купленных запчастей, оригинал только материнка. По виду материнка похоже на «Refurbished» — есть некоторые следы ремонта. Стики, как минимум потенциометры меняны (не думаю что в оригинале стояли черные), и стоят резисторы для правки дрифта.
Отвечая на вопрос оригинальности и реплики — геймпад можно считать оригиналом именно из-за материнки.
В целом сборка не сложнее пазла, есть разборы на iFixit и видосы на Ютубе.
Первое с чем я столкнулся в сборке — это отсутствие прокладки под мембрану кнопок. В продаже их нет. И да, в некоторых местах, такое качество литья. Но это совсем не доставило проблем.
В качестве прокладки подошли пара слоёв вспененной штуки, которая была наклеена на моторчики. На JDM-055 моторчикам это не нужно.
Также динамик оказался немного не той модели и упорно не хотел держаться в корпусе. Вспененная штука также помогла, хорошая вещь. Я так и не разобрался как протестировать динамик, поэтому будем считать что всё ОК. Динамик должна закрывать пылезащитная сеточка — это вторая и последняя деталь которую не купить.
Триггер в сборе. Смазал их силиконовым смазкой на всякий.
Кнопки держатся за счёт резинок, что сильно облегчает сборку.
Засовываем кишки в верхнюю половинку корпуса.
И прикручиваем материнку.
Ещё одна проблема. Один винтик не подходит по длине чтобы прикрутить плату LED/USB к нижней половинке корпуса. Выручил напильник дремель. Кстати, всего в геймпаде 6 винтиков.
И осталось только закрутить всё вместе. Я так думал, но я ошибался.
Отдельное слово про батарейку. Та что я заказал, будет идти ещё долго, а собрать всё хочется. Внезапно, почти (с незначительными доработками в виде самодельного разъёма) идеально подошла батарейка от Нокии — BL-5C. Знал бы, не покупал бы. Батарейке не менее 66 миллионов лет и она была свидетелем как динозавры массово превращались в нефть. Несмотря на это, после небольшой зарядки, она работает как новая. Нет, синей изоленты не нашёл.
Как вы догадались геймпад после полной сборки не заработал. Подключив к блоку питания, я обнаружил что он после нажатия кнопки «PS», начинает потреблять небольшой ток и как бы работает, но лампочка не зажигается. Причина оказалась следующей — сломана дорожка на плате LED/USB.
Плата после ремонта. Палец для масштаба. Зацените качество ремонта, я сделал. Кто молодец?
После ремонта лампочка весело загорелась всеми цветами сразу.
Чтобы батарейка не хлябала внутри, добавил небольшой кусок пенополиуретана вырезанного в точности по размерам батарейки.
В целом всё работает. Всё настраивается в DS4Windows. Мертвых зон нет. Дрифта нет. Видео для любителей циркулярности стиков:
Единственный минус — есть нюанс с зарядкой. Геймпад заряжается не от всех кабелей. Из 3-х предложенных, ему по какой-то причине нравится только один.
Сборка заняла пару вечеров. Ещё пару недель я активно изучал конструкцию геймпада и рыскал Али в поисках подходящих деталей. Есть немного подводных камней. Для сборки нужен инструмент. Сложность, если сравнивать с DIY KIT наборами с Али — 10/10. Но приключение того стоило. Мой внутренний самоделкин удовлетворён на 128%.
По цене довольно интересно. На момент покупки по цена самодельного геймпада вышла незначительно ниже чем новый Дуалшок в ДНС с максимально возможной скидкой. Ну можно ещё скинуть с самодельного рублей 450, если бы я не поспешил с покупкой батарейки. А если уж делать совсем кастомный геймпад, с цветом корпуса и кнопок строго на свой вкус, покупая всё по-отдельности, то цена будет дороже.
Так что если хотите Дуалшок как можно дешевле, то логичнее искать подержанный. На барахолках очень много подделок, все они как я говорил, отличаются заметными мертвыми зонами у стиков и триггеров.
Ссылки на запчасти (отсортировано по магазинам):
Материнка и мембрана под кнопки:
Тачпад и USB плата:
Набор из корпуса, кнопок и прочими деталями.
Винтики, динамик и моторчики:
Батарейка (не рекомендую, покупал максимально дешевую, не посмотрев отзывы, но пусть будет):
P.S. Заказал Холл стики, как придут будет ещё одна серия.
Топ 25 наборов для самостоятельной сборки и пайки
Комплект электронных компонентов для сборки личного мультиметра (тестера). Предстоит самому собрать и припаять детали в нужном месте, чтобы аппарат заработал. Ссылка на источник
2) Регулятор напряжения
Набор «собери сам» для сборки регулятора напряжения с трансформатором. Работает от сети 220 вольт. Преобразует от 0 до 18 вольт. ссылка
Сборные настольные часы со светодиодами. Для любителей электроники и пайки и сборки своими руками. ссылка
4) Лодка с дистанционным управлением
Научно-познавательный набор «сделай сам» — катер с пультом управления на бутылках. Ссылка
5) Настольная лампа
Очень простой набор для сборки небольшой настольной лампы. Ссылка на источник
6) Датчик землетрясения
Деревянный конструктор для сборки детектора землетрясения. Ссылка
Набор для создания ветрогенератора, суть в том, что при вращении лопастей винта при ветре генерируется электричество и лампочка светится. Ссылка
Интересный набор для сборки электромобиля. Ссылка
9) Электромагнитная пушка
Электромагнитная пушка для самостоятельной сборки . ссылка
Забавный DIY робот-копилка для сборки, который любит есть монетки и другие металлические предметы. Ссылка
Набор для пайки и создания волчка (юла) со светодиодами. ссылка
12) Музыкальная колонка
Большой набор для сборки колонки. Ссылка
Набор для создания устройства с дуговым зажиганием. Ссылка на источник
14) Игровая приставка
Комплект деталей для сборки простой игровой приставки. ссылка
Довольно сложный в устройстве Arduino-робот. Вам предстоит не только его собрать, но и запрограммировать. Ссылка
16) Индикатор уровня звука
Дешевый и простой набор электронных компонентов для сборки. Ссылка
17) Детектор металла
Еще один дешевый наборчик с деталями детектора металла (металлоискателя). Ссылка на источник
Набор деталей для сборки датчика определения уровня алкоголя. Ссылка
19) Тренировочная плата
Набор SMD компонентов для обучения пайке на плату. Ссылка
Набор сборный для детей и взрослых для развития навыков пайки и принципа работы электроники. Ссылка
Обучающий комплект для сборки FM Радио. Ссылка
22) Детектор ядерного излучения
Интересный набор для пайки и сборки дозиметра радиации. Ссылка
23) Карманный фонарик
Простой набор для создания мини фонарика. ссылка
Комплект деталей для сборки собственного спиннера. Ссылка
25) Компьютер Z80 Орион Про
Набор для сборки одноплатного компьютера. Ссылка на источник
Вторая жизнь старого радио
Сразу расставлю все точки над Ё
Я не реставратор. У меня нет и не было цели восстановить все в заводское состояние.
Я с детства любитель радио, а позже — и радиолюбитель. Мне хотелось иметь вещь, которая радует глаз, ласкает слух и будоражит ностальгические чувства. И в свое оправдание, у меня в процессе поисков попался экземпляр в очень неплохом сохране, который точно не будет дополняться новоделом.
А этот вот такой)
Предыстория
В очередном порыве ностальгии я шерстил доски объявлений в поиске чего-то эдакого. Взгляд остановился на приемнике Балтика-52. Красивый дизайн, хорошая на тот момент схемотехника, массовый выпуск, что сказывается на цене в наши дни. ВЭФ-Супер (круглошкалик) примерно тех же годов выпускастоит в 10-20 раз дороже. Нет кнопок и клавиш, как на более поздних моделях. Хочу!
Цены в среднем в районе 5 тр за экземпляр разной степени ушатанности. Большинство продавцов предлагает самовывоз из-за хрупкости и тяжести. В итоге ограничился областью. На авто в случае чего мотнусь.
В конце концов был найден экземпляр в Ростове, с виду не очень обшарпанный и всего за 2 тр. У него была неродная цыганская ткань на динамике и обсыпавшаяся шкала.
Шкала — беда этих радио — печаталась желатином на стекле и при хранении на чердаках и в подвалах от влаги пучилась и обсыпалась.
Но за недорого в том же Ростове была найдена наклейка на стекло под родную шкалу.
Крч, цена/качество показалась неплохим и я устремился! А так как хотелось функционала, а на КВ у нас сейчас ловить особо нечего (Китай, турки, арабы), а на СВ/ДВ вообще нечего (мощные промышленные помехи), то решено вставить блок ФМ. Не хотелось сильно инородного тела и в том же Ростове у умельца был найден блок ФМ, который подключается к штатному КПЕ и настройка на радиостанцию происходит так же вращением ручки настройки, при этом переключатель режимов находится в положении «Звукосниматель» и сигнал с блока подается сразу на УНЧ.
За одну поездку я забрал сразу трех зайцев)
Судя по маркировкам на деталях, год производства 1952. Неплохо, 71 год старичку! Производство ВЭФ (Были еще ЗИЛ и ЗИШ. ВЭФ считался более качественным). Продавец рассказал, что использовал радио как оконечный усилитель и слушал через него МП3 с телефона. Включение вечером с антенной длиной 3 метра показало, что радиотракт тоже работает. На КВ и СВ неплохо проходили китайцы. Ну и «теплый ламповый звук»)) Уже при детальном осмотре обнаружил, что ручка громкости самодельная! Недолго думая нашел на доске объявлений продавца с нужными ручками, заказал.
Оказалось рано. В оригинале соосно там еще стояла ручка тембра. Резистор регулировки громкости имеет очень длинную ось,а так как резистор со временем пришел в негодность, его заменили на обычный, с короткой осью, добавив удлинитель выточенный на токарном станке. Из-за этого соосная ручка тембра не вставала на место и ее просто устранили, тембр не регулировался.
Восстановление
Приемник вытащен из корпуса на рабочий стол для переборки. В целом состояние неплохое. Грязный ржавый подшкальник будем красить заново.
Саму шкалу смыл под струей воды, на это стекло наклеил пленку с новой шкалой. Результат не обрадовал. Во первых, наклеил кривовато. Во вторых, пленка клеится снаружи стекла и имеет полуматовую поверхность. Нужно или закрывать сверху еще одним стеклом или печатать зеркально и клеить изнутри.
Не стал экспериментировать, нашел человека, который делает отличные шкалы.
Спустя неделю и 600 рублей получил посылку. Качество меня полностью устроило.
За это время позанимался корпусом. При близком рассмотрении он так же оказался в щербинах и сколах, просто освежалась краска и на фото он выглядел отлично. В районе задней стенки были щели, но в целом корпус прочный. Щели за несколько подходов устранил с помощью клея и пары струбцин.
Еще раз списался с продавцом ручек на Доске. Как оказалось, Андрей сам занимался восстановлением старых радиоприемников. Заказал у него недостающую ручку и детали для восстановления ручки тембра. А заодно и радиоткань классного кремового оттенка для замены вульгарного красного плюша.
Пока ждал посылку, общался с Андреем в Ватсапе. Он мне показывал свои работы, очень красивые аппараты получались.
Я сказал, что не собираюсь перекрашивать корпус, слишком муторно и затратно, особенно для единичного экземпляра.
На что Андрей оптимистично заявил, типа фигня вопрос! Пол-дня — ободрать корпус от старой краски и бумаги. Зашпаклевать — и на покраску!
Тут то я и попался на эту удочку! После трех дней раздумий, я решил — а почему бы и да?
В инете заказал орбитальную шлифмашинку, о которой давно были мысли, а так же шлифкруги и шпаклевку
Корпус был разделен на основные составные части — акустическая панель с динамиком, бакелитовая рамка, две боковые щечки и непосредственно сам корпус.
Пока я еще сомневался с покраской корпуса, решил заняться щечками. Предстояло содрать тооолстый слой потрескавшегося лака и добраться до шпона. Опытный Андрей подсказал, как это лучше сделать, и что лак снимается очень легко. Но не в моем случае. Неизвестный хозяин, перекрасивший корпус, видимо покрыл щечки полиэфирным лаком. Помните старые «стенки» из такой «полировки»? Намучился на сто дурных! И машинкой, и ножом, и шкуркой на оправке.
В конце концов оказалось, что щечки сделаны из березовой фанеры а красивый «шпон» был просто нарисован!
А я хочу шпон! НУ и заказал несколько кусочков шпона волнистого клена.
Потом эксперименты с разными морилками и лаками, чтобы понять, что я хочу и что в итоге получится.
Наконец шпон наклеен на полиуретановый контактный клей и просушен. На следующий день шлифовка шкурками разной гритности и покрытие морилкой.
И тут борода! Морилка на растворителях пропитала тонкий шпон насквозь и растворила клей! Весь шпон вспучило..
Хорошо, что клена было с запасом. Щечки ободраны, отмыты растворителем, просушены, зашкурены. Попытка номер два — клею старым дедовским способом, клей ПВА и утюг.
На этот раз ничего не отклеилось. Покрытие морилкой в три слоя для получения нужного цвета с промежуточной сушкой и снятием ворса. Полировка шкуркой 2000 грит.
Смотрится многообещающе и готово под лак.
На кусочках пробовал яхтный лак и полиуретановый из баллончика. Яхтный дает лучший результат, но кисточкой не понравилось, надо только из краскопульта. Отложил пока.
Ну и раз уже впрягся, решился и на корпус.
На заводе корпус из гнутой фанеры вместо шпакли оклеивался голубенькой бумагой для подготовки под покраску. Вот все это пришлось снимать до дерева. Я реально задолбался! Все эти гнутые поверхности доставили мороки. Три раза приступал. Оставлять на полпути не вариант.
Где-то на этом этапе пришло понимание, что лучше заплатить несколько денег и доверить покраску знающим людям. Процесс должен приносить удовольствие). Андрей рассказал, что часто только зачищает и шпаклюет корпуса, а потом относит знакомому автомаляру, который ему быстренько красит и задувает лаком. А у меня как раз есть товарищ, которому я делал автоматику для покрасочной камеры!
Договорились с ним и мне сразу полегчало. Шпаклевку корпуса он тоже взял на себя, когда понял, что я нуб и задолбаю его вопросами, как и чем лучше шпаклевать. Так же решился вопрос с лакировкой щечек.
Осталась бакелитовая рамка.Состояние вроде неплохое, но местами старый лак начинал шелушиться. Лак был сошлифован шкуркой 1500, рамка доведена до матового состояния и также передана малярам под лак.
Пока периодически занимался корпусом и ждал его из покраски, не оставлял без внимания и железо. Восстановлена механика и электрика регулятора тембра. Он имеет ступенчатую регулировку на 4 положения и совмещен с регулировки полосы пропускания по ПЧ.
Далее был поставлен приобретенный ранее ФМ модуль. Он подключается к штатному конденсатору переменной емкости и настройка на станции ФМ диапазона производится штатной ручкой настройки. Мне это нравится гораздо больше, чем модули, которые управляются с пульта. Выход блока подключен ко входу звукоснимателя и прием ФМ осуществляется в положении «ЗВ» переключателя диапазонов.
Питание =9в модуля организовано из цепи накала ламп
6.3в через вольтодобавку и КРЕНку на 9в.
Лампа 6Е5С в глазке на передней панели — индикатор настройки или «магический глаз» — должна светиться красивым зеленым светом. Я еще с детства помню этот живой огонек в дедушкином радио, в комнате выключен свет, и светится только шкала и магический глаз. Эх, ностальгия! Но! В моем радио лампа, хоть и работала, но была уже изрядно выгоревшая и почти невидимая при включенном свете.
Решил поискать в сети. Лампы встречались. Цена 500р за бэушную без всяких гарантий или 1000р за «новую», с хранения. Нашел продавца, у которого был некоторый запас ламп и прибор для проверки. Отобрали яркую и без дефектов «изображения». Еще неделя ожидания. Лампа на месте. 65 года рождения. Светит обалденно! Не пожалел, хотя наверное надо было две брать)
Полюбовавшись несколько дней на красивый глазок, который теперь ярко выделялся на столе, я понял, чего мне не хватает! Огонек должен жить!
Тут наверное надо пояснить, как работает этот индикатор. В схеме приемника он подключен так, что при точной настройке на несущую частоту радиостанции его лепестки на экране сходятся вместе, при уходе с частоты расходятся. То есть при перестройке по диапазону лепестки шевелятся, живут, а когда настроились на станцию — замирают на месте. Это видно на видео выше. В современных реалиях, на ФМ диапазоне это не актуально. Будем оживлять глаз. По сути это аналоговый индикатор. Больше напряжение на управляюще сетке — ближе лепестки, меньше — дальше лепестки. А уж откуда это напряжение подать — можно выбрать. Например, напряжение звуковой частоты. Тогда мы получим индикатор уровня звука. То, что надо. Не я это придумал, народ оказывается достаточно часто использует ее в ламповых УНЧ и даже в гитарных «примочках».
На доске объявлений тут же был найден кит для доработки этой лампы под индикатор уровня. Схема включала в себя усилитель сигнала на транзисторе, детектор сигнала и обвязку лампы. Уже полез заказывать, но подумал — а какого фига? Лампа уже работает, обвязка есть, добавить детектор из пары деталей и подумать, откуда взять сигнал. Сэкономил 600руб). Сигнал взял прямо из анодной цепи 6П3С через конденсатор КСО 6800пф и переменный резистор для установки чувствительности.
Детектор собрал из первой попавшейся схемы индикатора уровня на 6е5с, чисто попробовать. Все заработало, но как то не очень красиво. Начал разбираться со схемами детекторов. Оказалось, что я собрал детектор среднего значения (3 схема), а мне лучше пиковый детектор (1 схема). В нем показания индикатора определяются временем заряда и разряда конденсатора С2. Соотношения номиналов элементов подбираются так, что реакция на пик сигнала очень быстрая, а при снижении уровня индикация уменьшается с задержкой.
Мне понравилось, индикатор работает как и задумывалось, не мельтешит, как в первом варианте.
Настало время заняться перетяжкой радиоткани на акустической панели. Демонтировал динамик, снял красный плюш. Стал чесать голову, как лучше перетягивать? на клей или на скобы. Решил на скобы. Опять пришлось повозится. Ткань имеет четкий геометрический рисунок и любой перекос будет виден, а еще и панель имеет не прямоугольную форму. Но обошлось. Надо сказать, что данная ткань легко смещается по диагонали, рисунок можно сместить по горизонтали и вертикали, но сама ткань не растягивается. Благодаря четкому рисунку изначально выровнял ткань по ровной стороне и хорошо закрепил скобами, потом выравнивая рисунок и натягивая ткань, прошел по периметру.
По своей криворукости проткнул пальцем динамик при обратной установке. Расстроился сильно. Почитал инет, сведения противоречивые. В итоге плюнул, поставил фрагменты диффузора на место и зубочисткой пропитал стыки полиуретановым клеем на водной основе, который я использовал для склейки кожи (ага, и кожами немного балуемся). Операцию повторил три раза с просушкой. Получилось хорошо. Клей эластичный, не пересохнет и не отвалится. Посторонних призвуков не обнаружено.
Наконец дождался свои деревяхи из покраски!
Напомню, не было цели воссоздания заводского состояния и не хотелось красить в цвет половой доски. Корпус окрашен автоэмалью в цвет «Антарес» и должен хорошо сочетаться с бакелитовой рамкой красноватого цвета.
Аккуратно собираем корпус в кучу на заботливо сохраненные родные метизы, выставляем шасси приемника и крепим его.
Первое включение для фотосессии — иии.. не горит 6Е5С! Немного успокоившись, сообразил, что анодное подается через выходной трансформатор, который смонтирован на динамике, который сейчас сохнет на столе.
В итоге приемник собран, хорошо звучит и имеет внешний вид, лучший, чем изначально планировал. Сейчас он ждет, пока закончится ремонт в моем рабочем кабинете, переедет туда и будет радовать хозяина долгими зимними вечерами.
По финансовой стороне вопроса — как я и предполагал, вышло немного дороже, чем купить уже отреставрированный приемник)). Но. Это было интересно. Познавательно. Своими кривыми ручками. По деньгам растянуто во времени, не сильно напрягало. Это не вещь первой необходимости. К тому же осталась шлифмашинка, которая точно пригодится. Расходники, клеи, краски, морилки тоже применим.
Все это время мониторились сайты объявлений, смотрел как Балтику, так и другие приемники. Понял, что сделал правильный выбор. Очень красивый и душевный приемник! В конце концов выцепил за недорого еще одну Балтику в рабочем состоянии и с ИДЕАЛЬНО сохранившейся шкалой. Немного повреждена радиоткань, но она тоже родная. Магический глаз совсем потух, еле заметное свечение в полной темноте. (Эх, все-таки надо было две сразу брать!) Вот этот приемник уже есть желание восстановить до завода. Инородных тел здесь не планируется.
AUX и Bluetooth — шум от наводок
Переходников 12В на 5В для прикуривателя.
Сейчас поеду в магазин электрозапчастей, попробую там найти готовый преобразователь, разъемы 3.5mm jack "мама", чтобы смонтировать все в машину по человечески и будет возможность и через bluetooth и через разъем наушника слушать. Спасибо за советы, если не найду — куплю на ebay.
Добавлено через 6 часов 4 минуты
съездил сегодня в магазин. есть фильтр для 12В 6А, но там тока частота среза в характеристиках, похоже, что на какой то катушке собрана — цена 300р. Брать не стал. Сделаю пока просто AUX и выход 3.5mm на наушник.
Уважаемый mac-mac, правильно ли я понял, что лучше взять по последней ссылке с 500 кгц?