Почему выдавливает антифриз из расширительного бачка опель астра h
1. Проблемы с бачком.
Несмотря на простоту конструкции расширительного бачка, часто именно его неисправностями обусловлены проблемы выброса антифриза:
Нарушение герметичности. Для антифризов характерны высокие показатели текучести, соответственно, даже микротрещина в стенках сосуда, неразличимая невооруженным глазом приведет к выдавливанию жидкости, особенно при повышении давления. Основным признаком неисправности станет появление пятна охлаждающей жидкости под автомобилем после длительной стоянки. Лучший вариант решения – замена бачка. Не стоит забывать о наличии на рынке значительного количества некачественной продукции малоизвестных производителей, предлагающих тонкостенные бачки, выполненные с нарушением технологий производства. Избежать проблем в дальнейшем поможет проверка перед установкой, выполненная с помощью компрессора.
Брак резьбовых соединений. Герметичность устройства во многом зависит от качества резьбы на горловине и крышке. Сколы и заусенцы препятствуют плотному прилеганию деталей. В результате при росте давления охлаждающую жидкость выбивает через образовавшиеся микроканалы. При замене следует обратить внимание на качество изготовления горловины и крышки, желательна предварительная проверка.
Неисправность клапана. Клапан крышки также служит источником проблем. Характерная ситуация – отсутствие проблем на холостых оборотах двигателя, при увеличении оборотов и возрастании нагрузки (в движении) антифриз буквально выбивает из-под крышки расширительного бачка. В устранении проблемы нередко помогает разборка клапана с последующей чисткой. В противном случае требуется замена (предпочтительнее менять крышку целиком).
2. Нарушение циркуляции охлаждающей жидкости.
Возникновение проблем с циркуляцией антифриза приводит к значительному перегреву охлаждающей жидкости, взрывному росту давления в расширительном бачке и выдавливанию через крышку.
Причинами явления становятся:
Отказ термостата. Неисправность приводит к циркуляции жидкости в малом круге (радиатор, где происходит охлаждение в рабочем режиме исключен).Ситуация чревата перегревом двигателя и жидкости охлаждающей системе.
Образование воздушных пробок в трубках радиатора или засорение каналов накипью и/или механическими частицами. Требуется чистка и промывка радиатора, Несвоевременно обнаруженная проблема приведет, как в предыдущем случае, к серьезным неисправностям силового агрегата.
Выход из строя водяного насоса.
3. Утечка антифриза.
Наиболее характерный вариант – недостаток антифриза, циркулирующего в системе. Уменьшение количества жидкости приводит к росту ее температуры при охлаждении двигателя. Перегрев способствует интенсивному испарению антифриза, значительному повышению давления.
Наблюдается постоянный перегон антифриза в расширительную емкость, вне зависимости от режима и числа оборотов двигателя. Сохранение уровня после остывания свидетельствует о проблеме с циркуляцией. Снижение уровня до минимальной отметки (или ниже) говорит о нарушении герметичности системы.
В последнем случае задача автомобилиста – обнаружить, почему происходит утечка, определить детали и узы требующие ремонта или замены.
Старение (износ) патрубков и шлангов, предназначенных для соединения узлов системы охлаждения. Детали повергаются постоянному воздействию жидкости, нагретой высокой температуры, что увеличивает интенсивность процессов старения. Среди наиболее вероятных проблемных мест – соединительные шланги на бачке. Как временная мера способна помочь установка дополнительных хомутов. Оптимальный способ решения – замена изношенных деталей.
Трещины в радиаторах системы охлаждения, печки, кондиционера. О проблемах с печкой свидетельствует появление характерного запаха антифриза в салоне.
Нарушение целостности уплотнителей помпы, термостата. Обнаружить проблемный узел помогут следы жидкости на поверхностях расположенных рядом деталей.
Прогар (пробитие) прокладки головки блока цилиндров. В результате возникает опасность попадания антифриза в цилиндры силового агрегата и систему смазки или смешивание жидкости в системе охлаждения с используемыми для смазки маслами. Признаками неисправности служат белый дым из выхлопной трубы автомобиля, пар из-под крышки капота (при пробое наружу), образование эмульсии в расширительном бачке и/или масляном картере. Неисправность требует немедленного вмешательства, поскольку ухудшение качества масла и ОЖ чреваты перегревом силового агрегата, ускоренным износом шеек коленчатого вала, проблемами с распредвалом, цилиндро-поршневыми группами, заклиниванием двигателя. Прокладка требует замены.
Диагностика не исправности
Главная проблема тосола заключается в том, что он очень быстро испаряется, что делает проблематичным поиск утечки. Тем не менее, большое количество антифриза можно обнаружить под автомобилем в виде лужи.
Есть случаи, когда тосол уходит в салон автомобиля – это укажет на неисправность кранов печки, которые подвергаются замене. Другой признак – это соответствующие выделения из выхлопной трубы: мокрые пятна на конце и дым характерного цвета. Скорее всего, неисправна прокладка головки блока цилиндров и тосол попадает в выхлоп автомобиля.
На переднеприводных автомобилях следы тосола могут быть и под кожухом ГРМ. Это указывает на неисправность водяного насоса, который необходимо заменить.
Не забудьте проверить состояние и надежность крепления патрубков системы охлаждения. Особенно это касается расширительного бачка, так как тосол иногда может выдавливаться в нижней части бачка через соединение с патрубком.
Чаще всего, все эти признаки будут сопровождаться кипением антифриза во время поездки. Узнать об этом можно с помощью указателя температуры охлаждающей жидкости. Если стрелка отклоняется к отметке не соответствующей норме, то необходимо остановить автомобиль и внимательно осмотреть систему охлаждения.
ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫКИДЫВАНИЯ ТОСОЛА
Если не предпринимать никаких мер по устранению неисправности и продолжить движение дальше, то последствия такой езды могут быть достаточно серьезными. Если антифриз выдавит из бачка до отметки меньше минимума, мотор попросту перегреется.
Последствия перегрева двигателя очень печальны. Как правило, первой страдает прокладка головки блока цилиндров. Она состоит из материала, который поддается большому повышению температуры и прогорает, теряя свои свойства. Тосол попадает в картер двигателя и делает масло слишком жидким. Такая смесь уже не сможет обеспечить надежную смазку узлов и тогда происходит заклинивание механизма или гидравлический удар.
Если охлаждающая жидкость полностью выдавилась наружу, то масло двигателя не пострадает. Однако, на повышение температуры могут негативно отреагировать многие элемента ГБЦ, которые деформируются и нарушают работу механизма. В результате, двигатель теряет свою мощность или вообще не запускается и тогда ему потребуется дорогостоящий ремонт.
КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ С РАСШИРИТЕЛЬНЫМ БАЧКОМ
Несомненно, чтобы избежать каких-либо проблем с системой охлаждения, необходимо вовремя реагировать на тревожные сигналы и выполнять профилактические мероприятия.
Прежде все, запомните, что нельзя использовать в системе охлаждения б/у детали. Особенно это касается резиновых частей (патрубки и шланги). Все уплотнители и шланги должны быть новыми. На них не должно быть каких-либо внешних дефектов и прочих повреждений, препятствующих их нормальному функционированию.
Чтобы избежать выдавливания антифриза вследствие кипения, старайтесь не использовать дешевую охлаждающую жидкость, купленную в сомнительном магазине. Пользуйтесь только качественным тосолом.
Выходит антифриз из расширительного бачка.
У меня карлсон часто включался, оказалось забит патрубок тонкий на радиаторе сверху (идет в расширительный бачек). Я его случайно прочистил. И да иногда выливалось через пробку. Ставил 2 пробки типа оригинала, но самая лучшая пробка от инсигнии.
Иногда (рандомно) я придерживаюсь правила «конструкторам виднее». Думаю, не зря они на z18xer крышки для расширительного сделали на 1,2, а на a18xer на 1,4. Разница в почти 20% ощутимая и этим избыточным давлением может что-то где-то потом выдавить. Так что ну его нафиг экспериментировать с этой частью машины. У нас и так болезненные и термостаты и помпы, да и бачки тоже не мраморные. Вон у меня китайская крышка тоже передерживала давление, а в итоге кааак бахнула с бачка, когда я за неё взялся, как мне струёй кипящего антифриза ударило по пальцам и лицу (успел рукой как раз прикрыть глаза, но лоб подварило), так три недели кожа с пальцев сначала слезала, а потом нарастала. Больше не хочу))))
Блин, мужики! Печка то дует горячим воздухом. Сегодня час в пробке стоял. Была включённая печка, температура поднялась до 85 и держалась. До этого я доехал из сервиса до дома на печке и её отключил, то сразу поднялся антифриз в бачке, поднялась температура до 112 градусов и начал выходить антифриз из расширительного бачка! Мне бы всё таки хотелось бы узнать в чём причина?
Добрый время суток! Не могли бы подсказать что мне делать, после смене трубки подогрева дроссельной заслонки стал подниматься антифриз и вытекать через отверстие у пробки, стал такое замечать при холодает на улице? В чем может быть причина и как ее устранить?
Opel Astra 2012, двигатель бензиновый 1.6 л., 117 л. с., передний привод, механическая коробка передач — другое
Машины в продаже
Комментарии 50
Пробку поменяй для начала! Было такое.
Не герметична система охлаждения, давление в системе не образуется и антифриз кипит. Можно надуть в бачке 1-1.5кг воздуха и слушать где шипит, главное не больше 2 килограмм а то могут быть последствия
Смотрел были капли антифриза около термостата, но не так много. Не может же это разгерметизировать систему
Малейшая щель в системе охлаждения способна стравливать давление с системы, как только давления нету антифриз кипит, и его прёт из клапана расширения на бачке.
И как быть? Может ещё какие то утечки есть и их ещё где то поискать.
Я написал как искать, трубку тонкую с бачка снимаем, что с обогрева дросселя пригодит, в трубку вставляем болит обнимаем хомутом. На бачок трубку от жигулей по диаметру и хомут, и в эту трубку нагнетаем давление например с колеса автомобиля, или компрессора если такой есть
И как быть? Может ещё какие то утечки есть и их ещё где то поискать.
Если антифриз хороший и не разбавленный сильно ничего не будет кипеть и выписать наружу, у меня при 108 гр с открытой крышкой не выкипает но я концентрата больше залил
Малейшая щель в системе охлаждения способна стравливать давление с системы, как только давления нету антифриз кипит, и его прёт из клапана расширения на бачке.
Выбрасывает антифриз из расширительного бачка
Если у тебя мерседес, то жизнь удалась, если старый мерседес — то жизнь удалась уже давно
J5d 1.6 MT5 enjoy+enjoy MY2013
Патрубки на горячую твёрдые? Давление в системе есть?
Когда сдавливаешь патрубуки на холодную — воздух через пробку не «сопит»?
Вот это уже версия!
Патрубки на горячую мягкие, следовательно давления нет.
На холодную не проверял, сейчас сгоняю гляну, прям интересно стало.
Проверил, давишь шланг — из писюна на бачке воздух выходит. Походу в крышке дело. Поменяю, о результатах сообщу.
Сказали спасибо:
Выбрасывает антифриз из расширительного бачка
История продолжается. Оказывается не все так просто. Вчера вечером опять давануло, причем на новой крышке. Сегодня заменил сам бачок, посмотрим что из этого выйдет. Так же заказал «холодный» термостат фирмы Вахлер, думаю это решит проблему. Во всяком случае о результатах буду отписываться здесь.
У меня давило в расширительный бачок в городе при недолгом простое на прогретой машине. На трассе все ок. Проблема ушла заменой термостата. Я так понимаю на малом кругу перегревался антифриз. И при этом патрубок на радиатор тоже был горячим.
То есть ездишь по городу и все нормально, а при остановке давит?
У меня вот хер пойми как, бывает и в движении по городу долбанет, что аж пар из под капота, а бывает приедешь, поставишь машину, уровень в норме, с утра приходишь, бачок пустой. При том что по трассе не давило никогда.
Приобрел авто Astra H Z16XER. На момент покупки в СОД была жесткая эмульсия. Антифриз по консистенции напоминал сметану, или вишневый йогурт
Не долго думая, скинул движок. Разобрал, промыл все, что можно было промыть. Поменял прокладки теплообменника, прокладку масляного насоса, прокладку ГБЦ, короче все сальники и прокладки поставил новые.
Вообще, я по правде говоря, думал что крышка решит ваш вопрос, непонятно — почему опять не держит.
Бачок конечно вариант новый поставить, но если и он не поможет. Я даже представить не могу, что это антифриз выдавливает.
Да, именно так и было. Помню ехал по трассе 400 км до Смоленска всё ок. Остановился у института, 5 минут курю около машины и не успеваю выключить двигатель как начинает булькать в расширительный и давить от туда антифриз. Звоню отцу, он мне не думая — термостат. Поехал сразу купил и на ближайшем сервисе поменял. С тех пор больше с такой проблемой не сталкивался.
Второй день с новым бачком, пока что уровень на месте.
Да, именно так и было. Помню ехал по трассе 400 км до Смоленска всё ок. Остановился у института, 5 минут курю около машины и не успеваю выключить двигатель как начинает булькать в расширительный и давить от туда антифриз. Звоню отцу, он мне не думая — термостат. Поехал сразу купил и на ближайшем сервисе поменял. С тех пор больше с такой проблемой не сталкивался.
Приветствую. Насчет антифриза тоже такая мысль была. Вот что было залито в СОД: вода с фейри (для промывки), затем красный «полярник» (заливал что было в остатках, т.к. в СОД все еще плавала эмульсия), затем красный «X-Freeze» (проверенный), затем «Синтек». Во всех случаях были фонтаны на 95-96 градусах.
Плоскость в цифрах не мерил, плоскостную бросил по диагоналям, в центре просвет минимальный (собирал и более кривые головы на металлопакетах), поэтому гбц не шлифовал. Блок не мерил вообще, в практике такого не встречал, хотя и слышал, что бывает деформирует их. Болты ГБЦ не менял, ибо на старых нет вытяжки.
Ох не нравится этот дешёвый продукт . 96 гр антифриз ну ни как не может кипеть . Отсюда плохо видно -) но как бы система может завоздушиваться чуть чуть .
Ох не нравится этот дешёвый продукт . 96 гр антифриз ну ни как не может кипеть . Отсюда плохо видно -) но как бы система может завоздушиваться чуть чуть .
Вот в том и загадка, даже вода при такой температуре не закипает. Сейчас поставил новый бачок с пробкой, вроде помогло, но пока радоваться рано, понаблюдаю еще.
По поводу Синтека у меня сомнений нет, впрочем как и по Икс-фризу тоже. Да, они не дорогие, но уже 4 года их продаем, в том числе и в Опеля их заливали, претензий не было. А вот разные Полярники, Пилоты, Аляски, это конечно стремные антифризы, которые на старые Жигули только годятся.
Насчет завоздушивания, тоже кстати вариант. На горячую патрубки мягкие, как будто где то какая то неплотность есть, через которую давление из системы на горячую стравливается.
На синтеке год отъездил после замены прокладок ТО — нет проблем. До 109 нагревался движёк летом — не закипел.
Если у тебя мерседес, то жизнь удалась, если старый мерседес — то жизнь удалась уже давно
J5d 1.6 MT5 enjoy+enjoy MY2013
На синтеке год отъездил после замены прокладок ТО — нет проблем. До 109 нагревался движёк летом — не закипел.
последнее хорошее фото теплообменника как алюминий выжрало и сделали прокладку из пара нита бумажную . Вопрос а почему выжрало то теплообменник . а так да хороший антифриз только выжирает всё внутри
Опель Астра Эйч. Антифриз кипит (бурлит) в расширительном бачке
В автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза). Жидкостная система охлаждения в комплексе с воздушной поддерживает постоянную температуру в моторе около 90°C.
Однако в процессе эксплуатации транспорта автовладелец может столкнуться с тем, что антифриз или тосол в двигателе начинает кипеть, возникают течи и т.п. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется бурление тосола/антифриза в расширительном бачке, а также как устранить данную неисправность.
Изначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств: низкая температура кипения (100°C), расширение объема в морозы при замерзании, в результате чего блок и головка двигателя трескаются и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов.
У антифриза же, по сравнению с водой, температура кипения выше, а замерзания ниже. При использовании антифриза крайняя температура кипения варьируется от 108 до 125 °C. Причиной такого разбега является разный состав, что влияет и на качество охлаждающих жидкостей. Чем меньше их цена, тем ниже становится температура кипения. Особо некачественные антифризы закипают уже при 85°C. Вполне очевидно, что при покупке экономить нежелательно, так как от качества ОЖ зависит исправность работы и срок службы двигателя.
При этом важно помнить, что даже температуроустойчивые антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания антифриза (тосола).
Причины закипания антифриза в расширительном бачке
Итак, самой легкой и быстро решаемой проблемой для водителя является недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке. Если его мало, то нагрев ОЖ в системе усиливается, антифриз перегревается и закипает.
Если уровень антифриза продолжает падать, значит герметичность расширительного бачка или системы охлаждения нарушена и жидкость вытекает. В этом случае необходимо проверить бачок, раструбы и шланги, поискать место утечки. Если устранить проблему не удается, необходима проверка герметичности системы охлаждения на СТО.
Также причиной бурления в расширительном бачке может быть неисправность термостата. Он поддерживает оптимальную температуру двигателя, регулирует температуру антифриза, циркулирующего по большому и малому контуру системы охлаждения.
При достижении 90°C специальный клапан между контурами открывается, ОЖ проходит из малого круга в большой, затем остывает при прохождении через радиатор. При поломке термостата этот клапан заклинивает, антифриз не остывает и бурлит в расширительном бачке.
Для проверки исправности термостата необходимо заглушить двигатель, открыть капот, осмотреть патрубки и сравнить их температуру. Если один из них холодный, а другой ( присоединенный к радиатору), горячий, это значит, что проблема в термостате. В таком случае нужно менять термостат.
Если при езде индикатор температуры ОЖ, находящийся в салоне авто, показывает норму, а антифриз все равно кипит, значит проблема в давлении, так как при повышении температуры возрастает и давление на жидкость, от чего она тоже закипает.
Еще причина кипения антифриза может крыться в недостаточно эффективной работе радиатора охлаждения. Так или иначе, радиатор не способен обеспечить достаточного охлаждения ОЖ и защитить мотор от перегрева, особенно в жару в пробке. Тогда достаточно заглушить двигатель, чтобы автомобиль остыл.
Что касается засорения трубок радиатора, в этом случае у них уменьшается теплопроводность. Как результат, снижаются охлаждающие способности радиатора. Причиной является скопление отложений в трубках (часто после использования некачественного антифриза).
Зачастую в радиаторе образовывается накипь, в результате ухудшается циркуляция охладительной жидкости и она бурлит. Загрязненный радиатор нуждается в незамедлительной промывке на СТО или замене.
Также проблема недостаточного охлаждения ОЖ в радиаторе решается с помощью вентилятора, который закреплен на радиаторе. Он включается автоматически при повышении температуры антифриза выше 90°C и обдувает двигатель холодным воздухом для предотвращения перегрева.
Однако нередко имеет место выход из строя самого вентилятора. Если температура двигателя 100°C, идет пар, а вентилятор не вращается, это значит, что причина перегрева и кипения антифриза в вентиляторе. Также его поломку можно определить на слух: при не работающем вентиляторе охлаждения горячий двигатель работает сравнительно тихо.
Еще после замены антифриза в системе охлаждения или при подсосе воздуха иногда возникают воздушные пробки, затрудняющие циркуляцию ОЖ. От них можно избавиться, если с помощником заехать на возвышенность передом, чтобы радиатор оказался в верхней точке. Далее нужно выкрутить пробку радиатора, завести мотор, нажать на патрубки системы охлаждения до устранения воздушных пробок. Одновременно помощник должен интенсивно погазовать. Затем пробку радиатора следует закрутить назад и долить недостающее количество антифриза.
Некачественный антифриз является кратчайшим путем к проблемам с двигателем. Такие охлаждающие жидкости дешевы, но они засоряют отдельные элементы (радиатор) и загрязняют водяную помпу, обеспечивающую циркуляцию антифриза. Низкая производительность водяного насоса приводит к закипанию ОЖ, сам насос быстро ржавеет.
Важно помнить, что эксплуатация машины с поврежденной помпой приведет к поломке двигателя. В данной ситуации автомобиль должен быть доставлен на СТО при помощи эвакуатора или взят другой машиной на буксир.
Добавим, что к закипанию антифриза приводит прогоревшая прокладка блока цилиндров. В этом случае нарушается герметичность системы охлаждения. Охлаждающая жидкость может оказаться в составе выхлопа, в бачке появляются пузыри, снижается уровень ОЖ. В этом случае прокладка должна быть заменена.
Антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом температура антифриза не повышается. Подобное происходит при:
-попадании в расширительный бачок воздуха;
-некачественном антифризе;
-смешивании антифризов от разных производителей;
-использовании ОЖ, не рекомендованных автопроизводителем из-за разного химического состава;
-повреждении прокладки головки блока цилиндров. Тогда она пропускает воздух, и, попадая в систему охлаждения, он образует пену.
Необходимо учитывать, что незначительное вспенивание допустимо, но при большом количестве необходимо промыть систему охлаждения и заменить антифриз на более качественный.
Антифриз имеет свой срок эксплуатации и при его длительном использовании химический состав меняется, снижаются охлаждающие качества. Такую жидкость необходимо заменить на новую, замену производят с промывкой.
Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно.
Еще важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС.
Важным элементом является и рабочая жидкость системы охлаждения. От ее качества и свойств напрямую зависит работа всей системы. Если допустить перегрев антифриза в двигателе, он закипит, что приведет к дальнейшему перегреву мотора. При этом обнаружение проблемы в системе охлаждения и быстрая остановка мотора будет означать, что силовой агрегат, скорее всего, не будет поврежден.
Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15, в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.
Получается, вполне очевидна необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем. Рекомендуется регулярная проверка герметичности, также важен подбор качественного антифриза. Такой подход на практике минимизирует вероятность засорения радиатора и поломок помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и разных режимах работы сохранит и увеличит ресурс ДВС.
Куда уходит антифриз? Или замена фланца системы охлаждения.
Давно ничего не писал, а рассказать есть что.
Началось все с того что что периодически во время остановок на светофорах стал замечать запах антифриза в салоне, но естественно, как и любой оптимистичный владелец опеля, я подумал: "Так это ж от вон той волги!", потом еще было "От той пятнашки" и "От той нивы", но постоянно так продолжаться не могло, да еще и авто решил развеять все мои сомнения дав мне маленький намек, на то что запах то от меня:
Вот такая подсказка вылезла мне экране БК.
Собственно после этого я естественно решил обследовать автомобиль на предмет течи, но ничего явного не обнаружилось, по этому заехав на ближайшую АЗС и прикупив литр антифриза, я просто долил недостающие 150 грамм и со спокойной душой и мыслями о том что такое бывает проследовал по своим делам.
Хотелось бы закончить рассказ на этом, но как вы поняли из названия записи, проблема вернулась. Настигла она меня примерно через 3 месяца. Тогда я уже понял что здесь что то не так. Заглушив двигатель и открыв капот я ох.ел , извините, очень удивился от увиденного, все было в антифризе, и мотор и коробка…все. А приглядевшись внимательнее я увидел еще и следы масла в месте крепления трубки подвода масла на турбину.
Вот она собственно вся проблема — фланец, или как его еще называют — тройник. 
Все в фризе. 
Абсолютно все. 
Ну и естественно куда без масла.
Естественно автомобиль был благополучно поставлен на парковку, а я проследовал домой для изучения данной темы. В итоге все оказалось достаточно просто, меня постигли сразу 2 болячки — течь трубки подводящей масло на турбу, и собственно течь фланца системы охлаждения.
Все было благополучно заказано на экзисте(Кстати они опять накосячили со сроками поставки, и вместо обещанных 4 дней я прождал почти 2 недели), ну да ладно, запчасти пришли, я кинул все в багажник, долил антифриза до уровня и потихоньку доехал до бокса.
Помыли авто, подняли и понеслось.
Решил запечатлеть весящей. 
Трубка подводящая масло на турбу. 
Новый фланец системы охлаждения. 
На всякий случай заказал крышку расширительного бачка. 
Хомуты. 
Патрубок отвода от бачка ОЖ. 
Антифриз взял самый дешевый. 
Ну естественно очиститель, куда же без него.
Вооружившись всем этим, мы с ProChester начали процесс замены. Подробно расписывать не буду, так как ничего сложного там нет.
Сняв трубку подачи масла и осмотрев её оказалось что был порван резиновый уплотнитель, поэтому собственно она и текла.
старая и новая трубка подачи масла.
Но вот с фланцем было все не так просто, когда мы его сняли был и смех и ужас. Изначально там была маленькая трещина по шву, но когда затягивали патрубок силовым хомутом, то его просто порвали.
Старый фланец. Недостающий кусочек отвалился у меня в руках.
Собрав все в обратной последовательности и залив антифриза в систему обнаружилось что один из хомутов начал пропускать, поэтому на его место был вкорячен установлен силовой хомут. После запуска и прогрева, а так же выпаривания остатков антифриза все встало на свои места.
Но радоваться было рано, так как сегодня утром опель меня обрадовал новой проблемой, но об этом в другой теме.
Всем удачи на дорогах!
Куда девается антифриз из Opel Astra и Zafira
Уровень охлаждающей жидкости всё время снижается, а определить место утечки не получается? Эта проблема встречается чаще, чем вы думаете, и у мастеров сервисного центра GM-City есть ответ на ваши вопросы.
Не все автолюбители знают, как устроена система охлаждения двигателя – магистраль, по которой перемещается антифриз. Взгляду автовладельцев доступны только шланги и радиатор. Водители в первую очередь осматривают их, и если не обнаруживают явных признаков течи, думают, что система работает в штатном режиме. Однако это не всегда так. Поэтому мы рекомендуем нашим клиентам регулярно проверять уровень охлаждающей жидкости расширительного бачка. Причём проводить контрольные замеры нужно при холодном двигателе, а не после поездки.
Утечка антифриза из системы представляет серьёзную опасность. Часто она вызывает критический перегрев или заклинивание двигателя на скорости. Если вы обнаружили регулярную утечку охлаждающей жидкости, нужно искать причину, а не компенсировать постоянно пропадающий антифриз доливом свежего.
Куда утекает антифриз
Как показывает практика, охлаждающая жидкость чаще всего уходит через радиатор салонного отопителя, прокладку головки блока цилиндров или расширительный бачок. Но бывает, что для того, чтобы обнаружить течь, не достаточно просто заглянуть под капот.
В автомобильных двигателях внутреннего сгорания антифриз проходит через рубашку охлаждения – каналы, проложенные вокруг блока цилиндров и его головки, в которых предусмотрены заглушенные технологические отверстия. Последние бывают запрессованными или закрытыми болтами с шестигранной головкой. Чтобы определить, какие заглушки применяются в рубашке охлаждения двигателя вашего Opel Astra или Zafira, а заодно понять, утекает ли через них антифриз, первым делом снимите крышку клапанов.
Теперь обратите внимание на заглушки технологических отверстий рубашки. Если у них чистые ровные края, течи нет. А если вокруг них вы обнаружили отложения или подтёки тёмного цвета, это и есть утекающий антифриз, который смешался с машинным маслом и прикипел к металлу охлаждающей рубашки.
Диагностировать утечку антифриза в масло можно и не снимая крышку клапанов. О ней прямо говорит повышенный шум гидравлических компенсаторов при работе двигателя.
Автолюбители нередко обвиняют в образовании этих запёкшихся подтёков масло, которое не играет здесь никакой роли: это антифриз попадает в масло, а не наоборот. Автомеханики сервисного центра GM-City много раз отмечали, что при утечках из-под заглушек технологических отверстий снижается именно уровень антифриза, а масло уходит незначительно. Да, конечно, течь есть, но не критичная для стабильной работы двигателя.
Как быстро устранить утечку антифриза из-под заглушек
Снимите крышку клапанов и определите место утечки. Обнаружив, из-под каких заглушек утекает охлаждающая жидкость, притяните их шестигранным ключом. Если из-под них всё равно будет течь, слейте антифриз и посадите болты-заглушки на герметик.
Протянув заглушки, уберите все отложения масла и антифриза. Затем залейте в двигатель свежее масло, промойте систему охлаждения и заполните её новым антифризом.
В случае если и после этих манипуляций охлаждающая жидкость не перестанет утекать, обратитесь к специалистам сервисного центра GM-City. Они проведут комплексную диагностику системы охлаждения и быстро устранят причины утечки антифриза.
Куда уходит антифриз из расширительного бачка опель астра h
Уровень охлаждающей жидкости всё время снижается, а определить место утечки не получается? Эта проблема встречается чаще, чем вы думаете, и у мастеров сервисного центра GM-City есть ответ на ваши вопросы.
Не все автолюбители знают, как устроена система охлаждения двигателя – магистраль, по которой перемещается антифриз. Взгляду автовладельцев доступны только шланги и радиатор. Водители в первую очередь осматривают их, и если не обнаруживают явных признаков течи, думают, что система работает в штатном режиме. Однако это не всегда так. Поэтому мы рекомендуем нашим клиентам регулярно проверять уровень охлаждающей жидкости расширительного бачка. Причём проводить контрольные замеры нужно при холодном двигателе, а не после поездки.
Утечка антифриза из системы представляет серьёзную опасность. Часто она вызывает критический перегрев или заклинивание двигателя на скорости. Если вы обнаружили регулярную утечку охлаждающей жидкости, нужно искать причину, а не компенсировать постоянно пропадающий антифриз доливом свежего.
Куда утекает антифриз
Как показывает практика, охлаждающая жидкость чаще всего уходит через радиатор салонного отопителя, прокладку головки блока цилиндров или расширительный бачок. Но бывает, что для того, чтобы обнаружить течь, не достаточно просто заглянуть под капот.
В автомобильных двигателях внутреннего сгорания антифриз проходит через рубашку охлаждения – каналы, проложенные вокруг блока цилиндров и его головки, в которых предусмотрены заглушенные технологические отверстия. Последние бывают запрессованными или закрытыми болтами с шестигранной головкой. Чтобы определить, какие заглушки применяются в рубашке охлаждения двигателя вашего Opel Astra или Zafira, а заодно понять, утекает ли через них антифриз, первым делом снимите крышку клапанов.
Теперь обратите внимание на заглушки технологических отверстий рубашки. Если у них чистые ровные края, течи нет. А если вокруг них вы обнаружили отложения или подтёки тёмного цвета, это и есть утекающий антифриз, который смешался с машинным маслом и прикипел к металлу охлаждающей рубашки.
Диагностировать утечку антифриза в масло можно и не снимая крышку клапанов. О ней прямо говорит повышенный шум гидравлических компенсаторов при работе двигателя.
Автолюбители нередко обвиняют в образовании этих запёкшихся подтёков масло, которое не играет здесь никакой роли: это антифриз попадает в масло, а не наоборот. Автомеханики сервисного центра GM-City много раз отмечали, что при утечках из-под заглушек технологических отверстий снижается именно уровень антифриза, а масло уходит незначительно. Да, конечно, течь есть, но не критичная для стабильной работы двигателя.
Как быстро устранить утечку антифриза из-под заглушек
Снимите крышку клапанов и определите место утечки. Обнаружив, из-под каких заглушек утекает охлаждающая жидкость, притяните их шестигранным ключом. Если из-под них всё равно будет течь, слейте антифриз и посадите болты-заглушки на герметик.
Протянув заглушки, уберите все отложения масла и антифриза. Затем залейте в двигатель свежее масло, промойте систему охлаждения и заполните её новым антифризом.
В случае если и после этих манипуляций охлаждающая жидкость не перестанет утекать, обратитесь к специалистам сервисного центра GM-City. Они проведут комплексную диагностику системы охлаждения и быстро устранят причины утечки антифриза.
Тема: Уходит антифриз, не могу найти куда и откуда.Opel Astra H АКПП
Уходит антифриз, не могу найти куда и откуда.Opel Astra H АКПП
Доброго времени друзья!
Предыстория, летом лопнул тройной шланг охлаждения, заменил на оригинал+ промвл всю систему охлаждения, почистил бачок и промыл радиаторы кондея и охлаждения двигателя.
Залил оригинальный антифриз концентрат, разводил дистиллятом. Спустя недельку долил до уровня, т.к. всю систему прогнало нормально.
И с того момента начал примерно 1см. Уходить в месяц/полтора. Ни где нет вроде подтеков, шланги сухие. Радиатор уже обновлённый, выслушаю ваши советы! Спасибо!
под штанами смотри. в маслянном теплообменнике.
Warms
Как определить? Я так понимаю масло в антифризе? Бачок чистый.
gresxnik
ну если течи нет и бачок чистый то остается либо печка либо головка. а сильно уходит?
Я рисую на Ferrari арматурой слово «ТВАРИ».
Чтож Вы твари на Ferrari мой мопед к стене прижали.
Astra H Essentia 1.6 MT+GID+датчики уровней жидкостей+руль космо+audiolink+круиз контроль+веерные форсунки+Service Can Adapter+полная ШВИ+Чип «Альфапауэр 2015″+Carpc+пакет sight&light
doktor_2003
Нет не сильно, было месяц назад максимум, сейчас примерно на 5-8мм ниже.
Запаха антифриза нет, подтеков в салоне тоже. Машина не дымит (если в голову уходит).
gresxnik
пробка нормальная? может просто повышенное испарение? на улице жарко было все ээто время или нет?
Я рисую на Ferrari арматурой слово «ТВАРИ».
Чтож Вы твари на Ferrari мой мопед к стене прижали.
Astra H Essentia 1.6 MT+GID+датчики уровней жидкостей+руль космо+audiolink+круиз контроль+веерные форсунки+Service Can Adapter+полная ШВИ+Чип «Альфапауэр 2015″+Carpc+пакет sight&light
doktor_2003
Пробка новая от инсигнии, на улице по разному!
Такая же фигня, через прокладку термостата бежит. Еле заметно, и только когда по жаре в пробках постою.
Вадим152
как вариант, спасибо надо посмотреть!
У меня уходит антифриз где то грамм 200 за год. Утечки не нашел. Прокладки теплообменника менял, термостат менял. Все прокладки ставил оригинал без герметика! Крышка бачка держит давление. Радиатор сухой. Визуально всё сухо. антифриз чистый без масла. Подозрения на радиатор печки или теплообменник. Запаха в салоне нет. Стекла не потеют.
Но пока не критично. буду наблюдать дальше. Иногда когда стоишь возле машины кажется что пахнет антифризом. открываю капот всё сухо. Снимать коллектор пока нет желания
Corpse_Of_The_Christ
Вот и у меня так же, я не то чтобы устал доливать. просто напрягает, я на старой пятнашке своей ни разу за 3 года не доливал, а тут после переборки системы он еще и уходит.
gresxnik
просто немного очково что польется в прекрасный момент. Но почему то мне кажется что сопливит в местах где трубки охлаждения входят в теплообменник. Слишком хлипкая конструкция. если колечко чуть прохудилось или задубеет — хана. А учитывая какая там температура за катализатором этот процесс неизбежен. В этом горячем месте движка протекающий антифриз практически сразу испаряется вот именно по этому нигде не видно течи.
Надо будет поискать эндоскоп что бы без разбора посмотреть что там творится за катализатором. Ну а так нет сил уже и желания возится. косяк на косяке, да и цена на эти резиновые изделия космос.
Тема: Старая тема: уходит антифриз. Как лечить?
Старая тема: уходит антифриз. Как лечить?
Здравствуйте.
Прочитал на форуме как кто боролся с уходом антифриза, но подсказки в решении моей проблемы не нашел.
За 10-12 дней уходит около 0,5л антифриза
Ездил к ОД два раза, держали систему под давлением, результата нет, утечку не видно, следов нет.
ОД говорит, что испаряется вода в антифризе (заливаю концентрат антифриза 1/1 GM красный). Такое возможно? За 10 дней по 0,5 л испаряется.
Обслуживаюсь в Фаворите на Семеновской.
Подскажите, у кого-нибудь было похожее, как лечили, у какого ОД?
Четырехкомпонетный или пятикомпонетный газоанализатор и хороший диагност в помощь.
Чтобы вода испарялась должен быть не исправен клапан на крышке бачка. Он у тебя давление держит?
Тогда должна быть течь. Либо в двигатель, либо на улицу. Из замкнутой системы, которая держит давление, антифриз исчезнуть не может — чудес не бывает.
А в остальном поведение авто нормальное? На прогретом двигателе цвет выхлопа не белый? Уровень и цвет масла нормальный?
Стиль езды какой у тебя? Сильно двигатель крутишь?
пол литра в неделю это серьёзная течь ,у меня 100-200 гр уходило и то нашёл течь бачка и прокладки трубки термоса ,на холодную смотри ,на горячем моторе течь не будет ,а этим уродам из од нужно конкретно показать где течёт ,сами они искать не будут если не капает конкретно на прогретом двигателе
Подскажите где заказать клапан на крышке или в зборе
Сомневаюсь, что клапан можно купить отдельно
Я бы посмотрел систему не под давлением, а с утра на холодную.
Последний раз редактировалось Rover_61reg; 07.01.2014 в 10:54 .
Двигатель какой? Посмотри на холодном двигателе места, которые красным выделил. Тоже уходило в этом месте по пол расширительного бачка за 3 дня. Сейчас вот заказал трубку, жду когда придет.
Всем привет. Являюсь счастливым обладателем GTC 1,4t. Почти два месяца назад ездил к ОД, с такой же проблемой, горит нехватка антифриза, ОД сказал,что все нормально течек нет, долили бесплатно 200 мл. Сейчас уже вторую неделю опять горит нехватка, долейте. Съездил к ОД купил 1л концентрата. Расскажите неопытному,как нужно правильно залить антифриз. На холодный или горячий двигатель, как понять сколько, и лить концентрат или бежать в запчасти покупать дистилорованную воду и бодяжить?
Заранее спасибо.
только на холодный заливай один к одному разбавленный ,но лучше конечно течь найти ,искать утром на незаведённой машине ,внимательно осмотреть соединения трубок ,термос ,бачок итд ,течь видна будет ,на горячую смотреть бесполезно
На холодную, по рискам на бачке. Я бодяжу 1:1 прям в бачке. Если часто уходит — ищи течь вместе с ОД. Любят они на долив отсылать. Мне только со второго раза помпу поменяли. Пока не утекает
У меня была беда с крышкой бачка, но при этом, находиться рядом с горячей машиной было невозможно, воняло антифризом — довольно резкий запах. Выкручивал и закручивал крышку бачка несколько раз, но все равно антифриз испарялся из бачка и стоял резкий запах антифриза.
Потом снял крышку, потряс, постучал об бордюр, закрутил обратно. Все ок. Видимо клапан запал.
а что будет, если концентрат долить не разбавленный?
а мне так и советовали несколько раз официалы. Пошел по инструкции. Тут где-то график был по теории физики смешивания в разных пропорциях с водой. Как на практике — ответа не дано
Весь вопрос в количестве доливаемого концентрата. Если граммов 200-300, то даже лучше, температура замерзания понизится. Если больше — надо смотреть температурный график «этиленгликоль — вода»
Не поняла про физику. 2 раза доливала как раз концентрат, по совету ОД, 200-300 граммов. Вроде езжу. Наверное ничего страшного.
Речь про то, о чем Перец выше написал. ОД мотивировали заливку концентрата потерей свойств антифриза в процессе эксплуатации
Здравствуйте! Антифриза в бочке норма но борт.компьютер пишет (постоянно) низкий уровень охлаждающей жидкости! Где подвох и что делать. Спасибо!
У меня сначала уходил 1л антифриза за 2,5-3 месяца, обратился к дилеру, оказалась помпа под замену по гарантии. Пока помпу ждал (около 1,5 недели) 1л антифриза вышел за неделю. В итоге помпу поменяли, вроде больше не течёт.
У меня тоже в этом месте потекло, причём эта штука с трубкой была я полез туда и трубка сломалась в термостате блин, теперь и то и то заказывать надо, завтра ещё попробую что нибудь придумать, если не секрет сколько трубка такая стоит.
у меня такая же фигня сегодня случилась, так как у меня уходит антифриз через трубку (см.выше) я долил до меток антифриз, включил зажигание он пишет долейте, я ещё чуть чуть долил, уже даже лишка, все равно пишет долейте при запуске двигателя
Добрый! поднял капот смотрю с трубок немного течет антифриз, а трубки которые перед двигателем чуть правее тонкие такие с алюминиевым «колпаком» на конце. Кто в курсе какой артикул у данных трубок, хочу заказать их
Была такая проблема, поменяли помпу ОД и проблема исчезла .
При пробеге 20 000 тоже охлаждающая жидкость стала уходить , сервисмену хватило пяти минут чтобы вынести вердикт «замена помпы» и все . поменяли но осадочек остался , кстати если не по гарантии то стоит замена около 9000 руб.
ребята, пришло время и мне столкнуться с данной проблемой, течет помпа. Сообщите, у кого на каком пробеге помпу меняли? очень интересно. У меня всего 30 000 пробега и такой косяк неприятный. Пожалуйста, напишите, неужели это болезнь J -ки ? люди помпы меняют от 90 000 км. пробега((((((((((
у меня 2 раза за полтора года 2 раза писал бортовик что бы долил, я доливал чуть чуть правда совсем, кстати увидел тут на заправке случаянно, антифриз для турбо двигателей с интеркулером, вот я и подумал какой заливать при замене и когда он меняется?
АУУУУ Люди Помогите! Читал всё! У меня проблема такая — выдаёт ошибку долить! у меня астра J 2013г. турба 1.4. Доливаю не разбавленного антифриза грамм 100 — ошибка пропадает. Хватает доливки буквально недели на 3. потом снова тоже самое. Визуально на холодную , смотришь на расш. бачек — всё в норме! Приезжал в хороший сервис ( понятное дело не о.д) светили смотрели крутили вертели — никаких визуальных подтеков не нашли! всё сухо! Асфальт смотрел под дном — всё вроде бы сухо! Приезжал к о.д как-то — мне сказади это норма для астр)))) испоряется) чё за чушь. у меня девятка была такого не было . и не говорю уже про лансеры 9 и 10 я туда под капот не залазил! Может есть какая то причина и решение проблемы? Снова ехать к о.д и времени нет и желания
Если мыслить логически, то деваться ему из замкнутой системы не куда. вариант с телепортацией не рассматриваем Если снаружи отсутствуют подтеки и внутрь двигателя он не попадает, то остаётся один путь — повышенное испарение через клапан крышки бачка. Кстати испаряется антифриз очень хорошо. Посмотрите утром после ночной стоянки сколько конденсата внутри бачка вверху и на стенках. Если клапан неисправен (либо частично исправен, но не держит требуемое давление), то логично предположить, что весь этот конденсат оказывается в атмосфере. Могу так же еще предположить, что с завода бодяжат (экономят) антифриз до -28 (в мануале так), что в процентном отношении где-то 45:55 с водой. Такая концентрация имеет пониженную температуру кипения/парообразования (график этиленгликоль/вода в помощь), что вместе с не вполне исправным клапаном и даёт утеку паров в атмосферу.