Как прокачать систему охлаждения хендай акцент

Как выгнать воздух из системы охлаждения хендай акцент тагаз

Снижение эффективности отопителя салона и слишком быстрый прогрев мотора, перерастающий в его перегрев – это типичные симптомы завоздушивания системы охлаждения двигателя. Основными причинами образования воздушных пробок являются недостаточный уровень охлаждающей жидкости или разгерметизация системы, но есть и другие.

Из этой статье вы сможете узнать, что такое воздушная пробка, почему она возникает и как быстро стравить воздух из системы охлаждения двигателя.

Откуда берется воздух в системе охлаждения

Схема работы клапана крышки радиатора

В исправно работающей охлаждающей системе автомобиля попавший в контур воздух выдавливается в расширительный бачок. Но если в системе имеются мелкие неисправности, возможно образование воздушных пробок, препятствующих движению антифриза. Причины завоздушивания системы охлаждения двигателя чаще всего связаны с нарушением ее герметичности!

В процессе нагрева антифриз расширяется, а при остывании – сжимается, и в контуре возникают перепады давления. Для их выравнивания производителем предусмотрен двухходовой клапан в крышке радиатора или расширительного бачка. Он стравливает излишки давления в атмосферу при сильном нагреве и подсасывает воздух обратно при остывании. Причина появления воздуха в системе охлаждения кроется в некорректной работе самого клапана или постоянного его подсасывания в систему через другие узлы.

Распространенной причиной появления воздуха в системе охлаждения двигателя на автомобилях с ГБО, является неправильная установка газового редуктора.

Причины возникновения воздушной пробки в системе охлаждения

Помимо неисправностей, причиной появления воздушных пробок в системе охлаждения могут быть конструктивные недостатки автомобиля. Так у переднеприводных автомобилей ВАЗ, оснащенных дроссельной заслонкой с тросовым приводом, уязвимым местом является контур подогрева дросселя, а у Газели – радиатор печки, так как эти узлы расположены выше расширительного бачка. Уязвимости по этим и другим моделям рассмотрены ниже.

Признаки завоздушивания системы охлаждения двигателя

Все признаки воздуха в системе охлаждения и поиск причины: видео

Так как узнать, есть ли воздух в системе охлаждения визуально невозможно, необходимо ориентироваться на косвенные признаки, указывающие на вероятное наличие пробок.

Основные признаки завоздушивания системы охлаждения:

• Плохая работа печки. Главный признак завоздушивания системы охлаждения – плохая работа печки при прогретом моторе. Подача теплого воздуха после увеличения оборотов до 3000 об/мин и выше часто свидетельствует об износе помпы.
• Быстрый прогрев мотора. При наличии пробки ухудшает процесс охлаждения мотора, из-за чего ДВС быстро прогреваются, а температура повышается выше рабочей. Радиатор при этом, останется холодным или теплым. Частая первопричина такого симптома – заклинивший в закрытом положении термостат.

Следы утечки антифриза

Как определить завоздушивание системы охлаждения

Обнаружив указанные выше признаки завоздушивания системы охлаждения двигателя, необходимо определить причину их появления в такой последовательности:

Осмотреть пробку расширительного бачка или радиатора, по возможности разобрав её. При наличии явных дефектов (треснувшей прокладки, сломанной пружины и т. д.) заменить деталь на новую, выгнать пробку и проверить, не появляется ли она вновь.

Когда из-за неисправной крышки возникает воздушная пробка в системе охлаждения двигателя, симптомы завоздушивания часто сопровождаются вздутием бачка и сплющиванием патрубков после полного остывания ДВС.

Как искать причину завоздушивания системы охлаждения на примере Лада Калина: видео

Откручивать крышку бачка на уже прогретом до рабочей температуры двигателе опасно, так как при наличии избыточного давления возможен выброс горячего антифриза. Если проконтролировать наличие пузырьков через стенки невозможно, пробку лучше открутить до прогрева двигателя.

Причины появления воздушной пробки у популярных моделей авто

Некоторые модели авто предрасположены к образованию воздушных пробок из-за конструктивных недостатков и особенностей устройства системы охлаждения. Слабые места таких машин, причины появления и способы устранения воздушных пробок, указаны в таблице.

Распространенные причины завоздушивания системы охлаждения на популярных автомобилях

Авто	Проблемный узел	Почему происходит
ВАЗ 2108–21099 ВАЗ 2113–2115	Дроссельный узел	На Лада Самара карбюратор дроссельный узел является верхней точкой охлаждающего контура, поэтому в нем часто образуется пробка.
	Крышка расширительного бачка	На ВАЗ 2108–2115 клапан крышки часто засоряется или заклинивает, из-за чего возникают перепады давления и подсосы воздуха.
Lada Kalina, Priora, ВАЗ 2110–2112	Дроссельный узел (на автомобилях с механическим приводом дроссельной заслонки) Отопитель салона (на моделях с Е-газ)	Пробки образуются в узлах, находящихся в верхней точке контура.
	Крышка расширительного бачка	Заклинивание клапана, разрушение пружины.
ВАЗ 2101–2107 Жигули (классика)	Кран и радиатор отопителя	Разгерметизация радиатора, крана и его соединений приводит к утечкам и подсосу воздуха.
Hyundai Accent	Проблемы с ГБЦ или ее прокладкой	Потеря герметичности прокладки из-за перегрева или повреждения.
Audi А80	Неправильная замена антифриза	Неравномерное заполнение контура охлаждения с образованием пробок в верхних точках.
	Термостат	Заклинивание клапана
BMW E39	Неправильная замена антифриза	Если при замене или доливке антифриза не прокачать правильно контур, то в нем останется воздух, порождающий пробки.
Газель	Салонный отопитель	Высокое расположение отопителя приводит к образованию в нем трудноудаляемых пробок.

Если на автомобиле образовалась воздушная пробка в системе охлаждения, ее необходимо устранить. Выгнать пробку можно несколькими способами, описанными в нашей статье. Однако если не ликвидировать первопричину образования воздушных пузырей в контуре, они будут появляться там вновь.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Почему образуется воздух в системе охлаждения

Воздух попадает в систему охлаждения двигателя авто из атмосферы при неправильной заливке антифриза, в случае разгерметизации, нарушении работы клапана крышки расширительного бачка, поломке термостата и других неисправностях.

Как проверить, есть ли воздух в системе охлаждения

На наличие воздуха в системе охлаждения указывает наличие пузырей в расширительном бачке при резком повышении оборотов, бульканье в патрубках и радиаторе отопителя, неравномерный прогрев основного радиатора.

Признаки воздушной пробки в системе охлаждения

Что будет, если в системе охлаждения воздух

Воздух намного легче антифриза, поэтому он скапливается в верхних точках контура охлаждения и препятствует нормальной циркуляции жидкости. Из-за этого нарушается работа салонного обогревателя и ухудшается охлаждение мотора.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Жидкостная система охлаждения двигателя является герметичной и представляет собой целый комплекс различных элементов, которые взаимодействуют между собой. Также в зависимости от температуры ОЖ напрямую зависит циркуляция рабочей жидкости по малому или большому кругу.

Как правило, наиболее частыми неисправностями, с которыми сталкиваются автолюбители, является течь тосола или антифриза, а также разгерметизация и воздушная пробка в системе охлаждения двигателя.

В этой статье мы рассмотрим причины завоздушивания системы охлаждения двигателя, признаки, которые указывают на то, что в систему попал воздух, а также основные способы удаления воздушных пробок.

Воздух попал в систему охлаждения двигателя: основные признаки завоздушивания

Для лучшего понимания начнем с общих принципов работы. Пока двигатель холодный, жидкость циркулирует только по рубашке охлаждения (специальные каналы в блоке цилиндров и ГБЦ), не поступая в радиатор. Циркуляцию обеспечивает водяной насос (помпа).

После того, как температура ОЖ достигнет определенного показателя, происходит срабатывание термостата, который открывает большой круг (жидкость проходит через радиатор). Если охлаждения ОЖ при движении по большому кругу недостаточно, тогда автоматически подключается вентилятор охлаждения двигателя (воздушное охлаждение).

При этом важно, чтобы система работала корректно, так как ее эффективности зависит поддержание оптимальной температуры ДВС, нормальное функционирование внутрисалонного отопителя (печки) и т.д.

Обратите внимание, указанные неисправности могут возникать по разным причинам, то есть двигатель начинает перегреваться не только по причине возникновения воздушных пробок, однако такую вероятность также не следует исключать.

Как и в любой другой жидкостной системе замкнутого типа, воздушные пробки могут привести к тому, что система перестает работать в нормальном режиме. В этом случае также значительно повышается риск перегрева мотора, перестает нормально работать печка.

• Основным признаком образования воздушной пробки является перегрев двигателя. Другими словами, температура растет выше нормы, указатель температуры может подниматься до красной зоны. При этом при проверке уровня ОЖ в расширительном бачке никаких отклонений может быть не выявлено.
• Также в холодное время года водитель может заметить, что теплый воздух в салон практически не поступает, хотя двигатель нормально прогрет. Это также указывает на то, что в системе охлаждения может быть воздух.

Так или иначе, но воздушная пробка не позволяет ОЖ нормально циркулировать по каналам системы охлаждения. В результате нарушенной циркуляции возникают те или иные неполадки. В рамках проведения диагностики системы охлаждения двигателя следует проверить уровень ОЖ в расширительном бачке, а также внимательно осмотреть отдельные участки системы.

Не допускается наличие утечек антифриза или тосола, каких-либо видимых повреждений шлангов и патрубков. Также нужно проверить надежность фиксации хомутов в местах соединений. Часто бывает так, что в систему попадает воздух именно по причине незатянутого или пришедшего в негодность затяжного хомута.

Еще отметим, что воздух может попадать через малозаметные трещины в резиновых патрубках, при этом интенсивных течей через эти трещины может и не быть. Обычно такие трещины сразу не видны, однако детальный осмотр или подача воздуха в систему под давлением для проверки позволяет выявить проблемные участки. Также во время проверки следует уделить внимание помпе, проверить работу термостата и вентилятора охлаждения.

Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя

Итак, начнем с простых автомобилей (старые иномарки, отечественный автопром). На таких авто удаление воздуха из системы охлаждения осуществляется следующим образом:

1. Машину достаточно загнать на эстакаду. Сделать это нужно таким образом, чтобы передняя часть была немного приподнята.
2. Далее на радиаторе нужно открутить специальную пробку, после чего двигатель можно запустить.
3. После нескольких минут работы на ХХ воздух стравливается из системы охлаждения мотора.

Первый способ предполагает откручивание крышки расширительного бачка, затем двигатель с открытой крышкой работает на ХХ какое-то время, затем нужно сесть в автомобиль и интенсивно погазовать, поднимая обороты до 3-3.5 тыс. об/мин. Далее крышку нужно закрутить и проверить работу системы.

Перед началом работ следует подготовить ключи для демонтажа пластиковых защитных элементов. Также потребуется наличие отвертки, чтобы отпускать и затем затягивать хомуты.

• Итак, первым делом снимается пластиковая защита. Данная защита на указанной модели ТС прикрепляется к корпусу при помощи шпилек, которые имеют уплотнители из резины.
• Далее с верхнего или с нижнего патрубка нужно снять хомут. Теперь следует открутить крышку расширительного бачка. Если двигатель горячий, соблюдайте осторожность, так как разогретая ОЖ может выплеснуться из бачка!
• Затем горловина бачка накрывается чистой тряпкой. Далее на горловину следует натянуть подходящую трубку из резины. После этого нужно подать немного воздуха в бачок, дунув в трубку. Желательно делать это при помощи компрессора.

Помните, ОЖ является сильным ядом! Только в крайнем случае продувайте бачок ртом, при этом не допускайте попадания охлаждающей жидкости внутрь, в глаза или на кожу, не вдыхайте пары!

Рекомендуем также прочитать статью о том, как вымыть ржавчину из системы охлаждения двигателя автомобиля. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах удаления ржавчины, накипи и других отложений из радиатора и других элементов во время промывки системы охлаждения мотора.

• После этого двигатель можно завести и прогреть. В ряде случаев в рамках этой процедуры нужно немного накрутить крышку расширительного бачка, не затягивая ее. Затем следует дать силовой установке поработать на холостом ходу, периодически поднимая обороты. Данный способ позволит удалить излишки воздуха, которые могли образоваться при доливе жидкости.
• Если все в порядке, крышку можно закрутить плотнее, однако не следует стараться затягивать ее слишком сильно.

Полезные советы

Чтобы с системой охлаждения двигателя не возникало проблем в процессе эксплуатации, а также для продления срока службы составных элементов (помпа, термостат), нельзя использовать вместо антифриза или тосола обычную воду. Также не рекомендуется заливать дистиллированную воду вместо антифриза. Такой водой следует исключительно разбавлять концентрат антифриза или тосола в нужной пропорции.

Еще важно помнить, что даже если система герметична, постепенно вода испаряется из системы через специальный клапан, что означает необходимость регулярного контроля уровня в расширительном бачке и периодического долива жидкости при необходимости. Не допускайте сильного снижения уровня охлаждающей жидкости!

При этом частый долив только дистиллированной воды для поддержания уровня приводит к тому, что плотность раствора понижается. Это может привести к замерзанию ОЖ в системе в зимний период. Чтобы этого не произошло, нужно проверять плотность ареометром. При необходимости плотность корректируется заливкой неразбавленного концентрата.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как промыть систему охлаждения двигателя своими руками. Из этой статьи вы узнаете о том, как выполняется промывка системы охлаждения, а также какие тонкости и нюансы следует учитывать в рамках выполнения данной процедуры.

Напоследок отметим, что система охлаждения, как и сам двигатель, требует периодического обслуживания с поправкой на определенные нюансы и особенности эксплуатации. Если в системе обнаружена грязь, замену охлаждающей жидкости двигателя необходимо осуществлять с промывкой.

Радиатор автомобиля также необходимо периодически промывать не только снаружи, но и внутри. Это позволит избавиться от ржавчины, накипи, продуктов распада антифриза или тосола и т.д. Результатом становится максимальная производительность системы охлаждения, что исключает перегревы мотора даже в самых тяжелых условиях, а также эффективная работа печки в зимний период.

Поверка автомобильной помпы системы охлаждения. Основные признаки неисправностей. Диагностика водяного насоса без снятия, дефектовка со снятием с двигателя.

Как часто требуется замена антифриз. Самостоятельная промывка системы охлаждения от грязи, накипи и ржавчины. Средства для промывки системы охлаждения ДВС.

Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.

Принцип действия герметика для системы охлаждения двигателя. Когда использовать герметик, на какие результаты рассчитывать. Возможные последствия, советы.

Промывка радиатора системы охлаждения двигателя своими руками. Как и чем лучше промывать радиатор самому изнутри без снятия с машины.Рекомендации.

Ржавчина в системе охлаждения мотора и двигателе: что делать и как удалить загрязнения. Доступные способы очистки системы охлаждения своими руками.

Вопрос перегрева двигателя из-за появления воздуха в системе охлаждения (воздушная пробка) волнует многих автомобилистов. Учитывая это, мы решили помочь, поэтому в нашей сегодняшней статье, речь, как вы уже догадались пойдет о том, как удалить воздушную пробку из системы охлаждения двигателя.Тема довольно популярная, так как от появления воздушной пробки не застрахован ни один автомобиль. перед тем, как вы узнаете, как будем решать проблему, в начале несколько слов о том, откуда берется воздух в системе охлаждения, то есть как образуется воздушная пробка.

Причины появления воздушной пробки

• Причиной появления воздуха в системе может быть неплотность в соединениях, через которые собственно и происходит подсос воздуха. Чем раньше вы найдете место разгерметизации, тем меньше воздуха поступит в систему охлаждения, следовательно, тем меньший урон будет нанесен самому мотору.
• Нередко воздушная пробка образуется после замены охлаждающей жидкости (ОЖ) или частичного ее долива.
• Из-за нарушения герметичности в водяной помпе или по вине повреждения или изношенности прокладки помпы или прокладки ГБЦ.
• Воздушная пробка может образоваться по причине залипания воздушного клапана в расширительном бачке.

Как удалить воздушную пробку? Удаление воздуха из системы охлаждения

Способ №1

• Заезжаем на яму, ставим машину на ручник.
• Используя домкрат, поднимите машину на 30-40 см.
• Аккуратно открутите крышку расширительного бачка, следите за тем, чтобы не обжечься.
• Заведите мотор и включите «печку» на максимум.
• Не спеша начинайте заливать антифриз в расширительный бак до максимума.
• Поднимите обороты двигателя до 3000 об/мин.
• Дальше нужно дождаться открытия термостата и сдавить нижний патрубок, который ведет к радиатору, рукой. Проделывая это, необходимо быть предельно аккуратным, чтобы не обжечься, шланг будет горячим, поэтому понадобятся перчатки.
• Все вышеописанные действия необходимо проделывать до тех пор, пока из расширительного бачка будет идти воздух, как только вы увидите, что из бачка идет жидкость без пузырей воздуха, проверьте патрубки, они должны быть горячими.
• Включите «печку» и убедитесь, что из воздуховодов поступает горячий поток воздуха.
• Далее необходимо опустить передок машины домкрата и долить необходимое количество ОЖ по уровню. Верхний уровень делать не стоит, так как это чревато переливом, который рано или поздно выдавит через крышку.

Способ №2

1. Заезжаем на яму, ставим машину на ручник, включаем нейтраль.
2. Прогреваем двигатель до 90°C, дожидаемся, когда термостат откроется полностью и антифриз начнет циркулировать по большому кругу.
3. Заглушите мотор и ослабьте хомут патрубка дроссельного узла, после чего снимите и сам патрубок. Необходимо быть предельно осторожным, так как ОЖ очень горячая, есть опасность получения ожогов.
4. Снимите резиновый патрубок и дождитесь пока через него выйдет вся воздушная пробка. Как правило, воздух выходит вперемешку охлаждающей жидкостью.
5. Когда воздух выйдет быстро, оденьте патрубок обратно, после чего зажмите его хомутом.
6. Заведите двигатель и проверьте устранилась ли проблема.

Полезные советы по недопущению появления воздушных пробок в системе охлаждения

• Если вы не хотите заниматься подобной работой и боитесь за двигатель своего автомобиля, следует регулярно следить за состоянием системы охлаждения вашего авто. Достаточно несколько раз в месяц просто заглядывать под капот и заезжать на яму, чтобы проверить нет ли подтеков или разгерметизации в системе охлаждения.
• Заливайте исключительно качественный антифриз и производите его полную замену каждые 4–5 тыс. км. пробега.

Собственно, на этом статья о том, как удалить воздушную пробку из системы охлаждения подошла к концу. Надеемся, она поможет вам в решении вашей проблемы, и вы без труда сможете удалить воздух в системе охлаждения.

Наличие завоздушенности в системе охлаждения чревато проблемами как для двигателя, так и других узлов автомобиля. В частности, может случится перегрев или печка будет плохо греть. Поэтому, любому автомобилисту полезно знать, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Данная процедура довольно тривиальна, так что будет под силу даже начинающему и неопытному, автолюбителю. Ввиду своей важности, мы расскажем о трёх методах удаления воздуха. Но сначала поговорим, как понять, что имеют место воздушные пробки и о причинах их появления.

Симптомы завоздушивания

Как понять, что в системе охлаждения появилась воздушная пробка? При возникновении этого явления, возникает несколько типовых симптомов. Среди них:

Если вы обнаружили хотя бы один из описанных выше признаков, то необходимо провести диагностику системы охлаждения. Однако перед этим будет полезно разобраться, что стало причиной возможных проблем.

Причины возникновения воздушных пробок

Завоздушивание системы охлаждения может быть вызвано рядом неисправностей. Среди них:

Разгерметизация системы. Она может возникнуть в самых разных местах — на шлангах, штуцерах, патрубках, трубках и так далее. Разгерметизация может быть вызвана механическим повреждением отдельных ее частей, их естественным износом, снижением давления в системе. Если после того как вы устранили воздушную пробку, в системе снова появился воздух, значит, она разгерметизирована. Следовательно, необходимо делать диагностику и ее визуальный осмотр с целью выявления поврежденного места.

Заливать антифриз нужно тонкой струей

Каждая из описанных выше причин может навредить узлам и механизмам автомобиля. В первую очередь страдает двигатель, поскольку нарушается его нормальное охлаждение. Он перегревается, из-за чего износ повышается до критического. А это может привести к деформации его отдельных частей, выходу из строя уплотнительных элементов, а в особо опасных случаях даже к его заклиниванию.

Также завоздушивание приводит к плохой работе печки. Причины этого аналогичны. Антифриз плохо циркулирует и не переносит достаточного количества тепла.

Далее перейдем непосредственно к методам, с помощью которых можно убрать воздушную пробку из системы охлаждения. Они отличаются по способу выполнения, а также сложности.

Методы удаления воздушной пробки из системы охлаждения

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ классика

Существует три основных метода, с помощью которых можно устранить воздушную пробку. Перечислим их по порядку. Первый метод отлично подходит для автомобилей ВАЗ. Алгоритм его будет следующим:

1. Снимите с двигателя все защитные и прочие элементы, которые могут помешать вам добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
2. Отсоедините один из патрубков, которые отвечают за нагрев дроссельного узла (неважно, прямой или обратный).
3. Снимите крышку расширительного бачка и накройте горловину неплотной тканью.
4. Подуйте внутрь бачка. Таким образом вы создадите небольшое избыточное давление, которого будет достаточно для того, чтобы лишний воздух вышел через патрубок.
5. Как только из отверстия для патрубка пойдет антифриз, сразу наденьте патрубок на него и желательно зафиксируйте хомутом. В противном случае воздух опять попадет в него.
6. Закройте крышку расширительного бачка и соберите обратно все снятые ранее элементы защиты двигателя.

Второй метод проводится в соответствии со следующим алгоритмом:

1. Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение 10. 15 минут, после чего выключите его.
2. Снимите необходимые элементы дабы добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
3. Не снимая с него крышку, отсоедините один из патрубков на бачке. Если система была завоздушена, то из него начнет выходить воздух.
4. Как только польется антифриз, сразу же установите патрубок на место и зафиксируйте его.

При выполнении этого будьте аккуратны, поскольку температура антифриза может быть высокой и доходить до значения +80. 90°С.

Третий метод того, как удалить воздушную пробку из системы необходимо выполнять так:

1. Необходимо поставить машину на возвышенность таким образом, чтобы ее передняя часть была выше. Важно, чтобы крышка радиатора была выше остальных частей охлаждающей системы. При этом поставьте машину на ручник, а лучше установите под колеса упоры.
2. Дайте поработать двигателю 10. 15 минут.
3. Открутите крышки с расширительного бачка и радиатора.
4. Периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте в радиатор охлаждающую жидкость. При этом из системы будет выходить воздух. Его вы заметите по пузырькам. Продолжайте процедуру, пока весь воздух не выйдет. При этом можно включить печку на максимальный режим. Как только термостат откроет задвижку полностью и в салон пойдет очень горячий воздух, значит, воздух из системы был удален. Одновременно с этим нужно проверить наличие выходящих из охлаждающей жидкости пузырей.

Что касается последнего метода, то на машинах с автоматически включаемым вентилятором системы охлаждения можно даже не перегазовывать, а спокойно дать двигателю нагреться и дождаться, пока вентилятор включится. Одновременно с этим движение охлаждающей жидкости усилится, и под действием циркуляции воздух выйдет из системы. При этом важно добавить охлаждающую жидкость в систему, с тем, чтобы вновь не допустить завоздушивания.

Как видите, методы того, как избавиться от воздушной пробки в системе охлаждения двигателя, достаточно простые. Все они основаны на том факте, что воздух легче жидкости. Поэтому необходимо создать условия, при которых воздушная пробка будет вытеснена из системы под давлением. Однако лучше всего не доводить систему до того состояния и вовремя предпринимать профилактические меры. О них мы расскажем далее.

Общие рекомендации по профилактике

Первое, на что нужно обращать внимание, это уровень антифриза в системе охлаждения. Всегда контролируйте его, а при необходимости доливайте. Причем если приходится доливать охлаждающую жидкость очень часто, то это первый звонок, говорящий о том, что с системой что-то не в порядке, и для выявления причины неисправности необходима дополнительная диагностика. Также контролируйте отсутствие пятен от утечки антифриза. Делать это лучше на смотровой яме.

Не забывайте периодически выполнять очистку системы охлаждения. Каким образом и с помощью каких средств это делать вы можете почитать в соответствующих статьях на нашем сайте.

Старайтесь пользоваться тем антифризом, который рекомендован производителем вашего автомобиля. А покупки совершайте в проверенных лицензированных магазинах, сводя к минимуму вероятность приобретения подделки. Дело в том, что некачественная охлаждающая жидкость в процессе многократного нагрева может постепенно испаряться, а вместо нее в системе образуется воздушная пробка. Поэтому не пренебрегайте требованиями производителя.

Вместо заключения

Напоследок хотелось бы отметить, что при появлениях описанных признаков завоздушивания системы, необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и ее проверку. Ведь воздушная пробка значительно снижает эффективность работы системы охлаждения. Из-за этого двигатель работает в условиях повышенного износа, что может привести к его преждевременному выходу из строя. Поэтому постарайтесь при обнаружении завоздушивания избавиться от пробки как можно быстрее. Благо, сделать это может даже начинающий автолюбитель, поскольку процедура несложна и не требует использования дополнительных инструментов или приспособлений.

Как убрать воздушную пробку Hyundai Accent?

Антифриз для автомобилей Hyundai Accent имеет один и тот же артикул, производителя и одинаковый состав. С завода на данные автомобили заливается охлаждающая жидкость зеленого цвета, изготавливается на основе этиленгликоля. Она имеет спецификации Hyundai-Kia MS 591–08, Korean KSM 2142 и Japan JIS K 2234.

Как выгнать воздух из системы охлаждения двигателя?

Как «выгнать» воздушную пробку из системы охлаждения:

1. Загоните автомобиль на смотровую яму или ровную поверхность, если первый вариант недоступен. …
2. Прогрейте движок до температуры в 90С, не открывайте крышку расширительного бачка.
3. Заглушите двигатель.
4. Опустите один патрубок дроссельного узла.

Как залить тосол в Хундай Акцент?

Сам процесс достаточно простой, но растянут по времени на 3-4 часа.

1. снимаем расширительный бачок (на 2 болтах), выливаем антифриз и чистим/моем его, ставим на место.
2. некоторые инструкции рекомендуют ещё сливать охлаждайку с патрубков. …
3. сливаем антифриз из радиатора. …
4. заливаем через верхнюю горловину радиатора дист.

Как делать промывку системы охлаждения?

Добавить в систему охлаждения из расчета 300 мл очистителя на 10 л охлаждающей жидкости. Завести двигатель и прогреть его до рабочей температуры. Дать ему поработать на холостых оборотах 10-30 минут. Средство может находиться в системе охлаждения сроком до 3 часов, в том числе и во время движения автомобиля.

Сколько литров антифриза в Хундай Акцент?

Цвет антифриза Hyundai Accent. Сколько антифриза

Accent RB (2010-2021)
Двигатель	Сколько антифриза
Accent / Pony / Excel 1.5i 16V	Объем 5,5 л.
Accent / Pony / Excel 1.5i	Объем 5,5 л.
Accent / Pony / Excel 1.5i	Объем 5,5 л. (Сервисная замена), Объем 6 л. (Начальное заполнение)

Как проверить работает ли термостат на акценте?

Для проверки термостата на автомобиле пустите двигатель и потрогайте рукой нижний шланг радиатора. Он должен быть холодным. После того как температура охлаждающей жидкости достигнет87–92 °С, шланг должен начать нагреваться. Если этого не происходит, нужно снять термостат и проверить егоработоспособность.

Какой антифриз лить в Елантру?

Например: Для Hyundai Elantra (Hd) 2006 в, с бензиновым или дизельным типом двигателя, подойдет — Гибридный класс антифриза, тип G11 с оттенками зеленого и синего цвета. Примерный срок следующей замены которого составит — 3 года.

Как выгнать воздух из системы охлаждения хендай акцент тагаз

Как выгнать воздух из системы охлаждения хендай акцент тагаз

Hyundai Accent (ТагАЗ). Антифриз кипит (бурлит) в расширительном бачке

В автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза). Жидкостная система охлаждения в комплексе с воздушной поддерживает постоянную температуру в моторе около 90°C.

Однако в процессе эксплуатации транспорта автовладелец может столкнуться с тем, что антифриз или тосол в двигателе начинает кипеть, возникают течи и т.п. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется бурление тосола/антифриза в расширительном бачке, а также как устранить данную неисправность.

Изначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств: низкая температура кипения (100°C), расширение объема в морозы при замерзании, в результате чего блок и головка двигателя трескаются и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов.
У антифриза же, по сравнению с водой, температура кипения выше, а замерзания ниже. При использовании антифриза крайняя температура кипения варьируется от 108 до 125 °C. Причиной такого разбега является разный состав, что влияет и на качество охлаждающих жидкостей. Чем меньше их цена, тем ниже становится температура кипения. Особо некачественные антифризы закипают уже при 85°C. Вполне очевидно, что при покупке экономить нежелательно, так как от качества ОЖ зависит исправность работы и срок службы двигателя.
При этом важно помнить, что даже температуроустойчивые антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания антифриза (тосола).

Причины закипания антифриза в расширительном бачке

Итак, самой легкой и быстро решаемой проблемой для водителя является недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке. Если его мало, то нагрев ОЖ в системе усиливается, антифриз перегревается и закипает.

В этом случае антифриз либо давно не менялся и потерял свойства, либо изначально залит не полностью. В этом случае надо долить необходимое количество охлаждающей жидкости до уровня, между отметками «min» и «max» на корпусе расширительного бачка.

Если уровень антифриза продолжает падать, значит герметичность расширительного бачка или системы охлаждения нарушена и жидкость вытекает. В этом случае необходимо проверить бачок, раструбы и шланги, поискать место утечки. Если устранить проблему не удается, необходима проверка герметичности системы охлаждения на СТО.

Также причиной бурления в расширительном бачке может быть неисправность термостата. Он поддерживает оптимальную температуру двигателя, регулирует температуру антифриза, циркулирующего по большому и малому контуру системы охлаждения.
При достижении 90°C специальный клапан между контурами открывается, ОЖ проходит из малого круга в большой, затем остывает при прохождении через радиатор. При поломке термостата этот клапан заклинивает, антифриз не остывает и бурлит в расширительном бачке.

Для проверки исправности термостата необходимо заглушить двигатель, открыть капот, осмотреть патрубки и сравнить их температуру. Если один из них холодный, а другой ( присоединенный к радиатору), горячий, это значит, что проблема в термостате. В таком случае нужно менять термостат.
Если при езде индикатор температуры ОЖ, находящийся в салоне авто, показывает норму, а антифриз все равно кипит, значит проблема в давлении, так как при повышении температуры возрастает и давление на жидкость, от чего она тоже закипает.
Еще причина кипения антифриза может крыться в недостаточно эффективной работе радиатора охлаждения. Так или иначе, радиатор не способен обеспечить достаточного охлаждения ОЖ и защитить мотор от перегрева, особенно в жару в пробке. Тогда достаточно заглушить двигатель, чтобы автомобиль остыл.

Что касается засорения трубок радиатора, в этом случае у них уменьшается теплопроводность. Как результат, снижаются охлаждающие способности радиатора. Причиной является скопление отложений в трубках (часто после использования некачественного антифриза).

Зачастую в радиаторе образовывается накипь, в результате ухудшается циркуляция охладительной жидкости и она бурлит. Загрязненный радиатор нуждается в незамедлительной промывке на СТО или замене.

Также проблема недостаточного охлаждения ОЖ в радиаторе решается с помощью вентилятора, который закреплен на радиаторе. Он включается автоматически при повышении температуры антифриза выше 90°C и обдувает двигатель холодным воздухом для предотвращения перегрева.
Однако нередко имеет место выход из строя самого вентилятора. Если температура двигателя 100°C, идет пар, а вентилятор не вращается, это значит, что причина перегрева и кипения антифриза в вентиляторе. Также его поломку можно определить на слух: при не работающем вентиляторе охлаждения горячий двигатель работает сравнительно тихо.

Еще после замены антифриза в системе охлаждения или при подсосе воздуха иногда возникают воздушные пробки, затрудняющие циркуляцию ОЖ. От них можно избавиться, если с помощником заехать на возвышенность передом, чтобы радиатор оказался в верхней точке. Далее нужно выкрутить пробку радиатора, завести мотор, нажать на патрубки системы охлаждения до устранения воздушных пробок. Одновременно помощник должен интенсивно погазовать. Затем пробку радиатора следует закрутить назад и долить недостающее количество антифриза.
Некачественный антифриз является кратчайшим путем к проблемам с двигателем. Такие охлаждающие жидкости дешевы, но они засоряют отдельные элементы (радиатор) и загрязняют водяную помпу, обеспечивающую циркуляцию антифриза. Низкая производительность водяного насоса приводит к закипанию ОЖ, сам насос быстро ржавеет.
Важно помнить, что эксплуатация машины с поврежденной помпой приведет к поломке двигателя. В данной ситуации автомобиль должен быть доставлен на СТО при помощи эвакуатора или взят другой машиной на буксир.

Добавим, что к закипанию антифриза приводит прогоревшая прокладка блока цилиндров. В этом случае нарушается герметичность системы охлаждения. Охлаждающая жидкость может оказаться в составе выхлопа, в бачке появляются пузыри, снижается уровень ОЖ. В этом случае прокладка должна быть заменена.

Антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом температура антифриза не повышается. Подобное происходит при:
-попадании в расширительный бачок воздуха;
-некачественном антифризе;
-смешивании антифризов от разных производителей;
-использовании ОЖ, не рекомендованных автопроизводителем из-за разного химического состава;
-повреждении прокладки головки блока цилиндров. Тогда она пропускает воздух, и, попадая в систему охлаждения, он образует пену.
Необходимо учитывать, что незначительное вспенивание допустимо, но при большом количестве необходимо промыть систему охлаждения и заменить антифриз на более качественный.

Антифриз имеет свой срок эксплуатации и при его длительном использовании химический состав меняется, снижаются охлаждающие качества. Такую жидкость необходимо заменить на новую, замену производят с промывкой.

Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно.

Еще важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС.

Важным элементом является и рабочая жидкость системы охлаждения. От ее качества и свойств напрямую зависит работа всей системы. Если допустить перегрев антифриза в двигателе, он закипит, что приведет к дальнейшему перегреву мотора. При этом обнаружение проблемы в системе охлаждения и быстрая остановка мотора будет означать, что силовой агрегат, скорее всего, не будет поврежден.
Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15, в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.

Получается, вполне очевидна необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем. Рекомендуется регулярная проверка герметичности, также важен подбор качественного антифриза. Такой подход на практике минимизирует вероятность засорения радиатора и поломок помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и разных режимах работы сохранит и увеличит ресурс ДВС.

Как поменять антифриз на Хендай Акцент

Для поддержания нормального температурного режима двигателя на автомобиле Hyundai Accent, также известного под названием ТагАЗ, необходимо периодически менять охлаждающую жидкость. Эта несложная операция легко выполняется своими руками, если четко следовать инструкции и выполнять необходимые действия.

Этапы замены охлаждающей жидкости Хендай Акцент

Так как сливной пробки на двигателе нет, лучше всего замену производить с полной промывкой системы охлаждения. Что позволит полностью вымыть из системы старый антифриз и заменить его новым.

Оптимальным вариантом для замены будет наличие ямы или эстакады, для более удобного доступа к сливным отверстиям. Инструкция по замене ОЖ будет полезна для владельцев следующих моделей марки Хундай:

• Хендай Акцент (Hyundai Accent Рестайлинг);
• Хендай Акцент Тагаз (Hyundai Accent Tagaz);
• Хендай Верна (Hyundai Verna);
• Хендай Эксель (Hyundai Excel);
• Хендай Пони (Hyundai Pony).

Популярными двигателями считаются бензиновые с объемом 1.5 и 1.3 литра, а также дизельная версия с 1.5 литровым мотором. Встречаются модели и с другим литражом, но чаще они продавались на других рынках.

Слив охлаждающей жидкости

Все работы стоит проводить, когда мотор остынет до 50°C или ниже, поэтому есть время на подготовительные работы. Необходимо снять защиту двигателя, а также защитный пластик, который крепится 5-ю болтами под головку на 10мм, а также 2-мя пластиковыми пистонами.

Далее переходим к основной процедуре:

Находим внизу радиатора сливную пластиковую пробку и откручиваем ее, предварительно поставив под это место емкость, в которую будет стекать старый антифриз (Рис.1).

Таким способом нам удалось полностью слить антифриз с Хендай Акцент, поэтому можно все собирать и ставить на свои места. После чего можно переходить к следующему этапу замены.

Промывка системы охлаждения

Перед промывкой проверяем чтобы все патрубки стояли на своих местах, а также был закрыт сливной вентиль и переходим непосредственно к самой процедуре:

1. Заливаем дистиллированную воду в радиатор до верха и закрываем крышку, также наполняем расширительный бачок до половины.
2. Заводим машину и дожидаемся полного прогрева, примерно до второго включения вентилятора. При этом можно периодически подгазовывать.
3. Глушим авто, ждем пока остынет мотор, сливаем воду.
4. Повторяем процедуру пока вода после промывки не будет прозрачной.

Обычно прозрачная вода выходит после 2-5 прогонов. Каждый случай индивидуальный и зависит от множества факторов.

После качественно проведенной промывки, антифриз на нашем Акценте будет полностью выполнять свою функцию до следующей сервисной замены. При невыполнении этой процедуры срок использования может резко уменьшится, так как в системе остается налет и разложившиеся присадки старой ОЖ.

Заливка без воздушных пробок

Ели замена производится с полной промывкой системы, то в качестве новой жидкости рекомендуется использовать концентрат. Так как в системе остается не слита дистиллированная вода, в объеме 1-1.5 литра. Концентрат требуется разбавлять с учетом этого объема.

Теперь начинаем заливать новый антифриз в радиатор до уровня перепускной трубки, а также до середины расширительного бака. После этого закрываем крышки и запускаем двигатель. Дожидаемся полного прогрева, иногда повышая обороты.

Все, теперь дожидаемся остывания мотора, проверяем уровень жидкости в радиаторе и бачке. При необходимости производим подлив. Бачок наполняем до буквы F.

При таком подходе в системе не должно образоваться воздушной пробки. Но если она все-таки появилась и двигатель из-за этого перегревается, нужно выполнить следующие действия. Ставим машину на возвышенность, чтобы перед был приподнят вверх.

Запускаем двигатель, прогреваем с постоянным повышением оборотов до 2.5-3 тысяч. При это смотрим на показания температуры, нельзя допускать перегрева двигателя. После чего глушим и немного приоткрываем пробку радиатора, чтобы она не вышла из зацепления, но воздух смог выйти.

Обычно после этого от воздушной пробки удается избавиться. Но иногда этот порядок действий необходимо повторить 2-3 раза.

Периодичность замены, какой антифриз заливать

Исходя из инструкции по эксплуатации, а также рекомендаций производителя, замену антифриза на Хендай Акцент Тагаз необходимо проводить раз в 40000 км пробега. При истечении этого срока основные функции резко ухудшаются. Защитные и антикоррозийные присадки перестают действовать.

Автолюбители для замены используют охлаждающие жидкости стандартов G12 или G11 руководствуясь своими знаниями, а также советами знакомых. Но производитель рекомендует применять оригинальный антифриз для Хендай Акцент.

На территории России можно найти в продаже Hyundai Long Life Coolant и Crown LLC A-110. Они оба являются оригинальными антифризами, которые можно использовать в машинах данной марки. Первый производится в Корее, а у второго страна происхождения РФ.

Также есть аналоги, например CoolStream A-110 из описания, которого можно выяснить, что он заливается с завода в автомобили данной марки. Еще аналог RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant, тоже подходящий по допускам.

Выбор, какую ОЖ использовать остается за автолюбителем, а выбрать есть из чего.

Сколько антифриза в системе охлаждения, таблица объема

Модель	Объем двигателя	Сколько литров антифриза в системе	Оригинальная жидкость / аналоги
Хендай Акцент	бензин 1.6	6.3	Hyundai Long Life Coolant
Хендай Акцент Тагаз	бензин 1.5	6.3	Crown LLC A-110
	бензин 1.4	6.0	CoolStream A-110
	бензин 1.3	6.0	RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant
	дизель 1.5	5.5

Протечки и проблемы

Со временем на автомобиле нужно пристальное внимание уделять патрубкам и шлангам. Они могут начать рассыхаться и трескаться. Из-за чего образовывается течь, хуже всего, когда это случается в дороге, где до сервиса или магазина запчастей не добраться.

Крышка заливной горловины радиатора считается расходником, поэтому должна периодически меняться. Так как из-за закисшего перепускного клапана может возрасти давление в системе, что приведет к протечке системы охлаждения в слабом месте.

На эти мелочи редко кто-то обращает внимание, но именно они могут привести к проблемам с охлаждающей системой.

Accent греется на трассе, кондиционер выключается.

Всем доброго времени суток. Моченьки моей больше нет терпеть эти мучения. Помогите разобраться с возникшей проблемой. Машина hyundai accent mt3. В нынешнюю жару на трассе при нагрузке от 3000 об/мин и выше стрелка ТОЖ начинает ползти вверх и кондер вырубается. В пробках, при езде по городу (до 80 км/ч) все ок, вентилятор спасает, но вот на трассе беда(ведь он не включается при скорости выше 80?). Салонный фильтр менял, радиаторы (и один, и второй) мыл, продувал компрессором несколько раз (сначала просто, потом со снятием вентиляторов), но ничего не помогает. Два года назад было ДТП, в котором пострадал радиатор СОД, заменили на какой-то дешевый китайский — может в нём проблема? Если в нём, то какой брать на замену? Есть ли проверенные аналоги или раскошеливаться на оригинал? Если проблема не в радиаторе, то куда копать дальше? Производил диагностику систему кондиционирования — сказали всё в норме, вмешательств не требуется (температура воздуха на выходе из сопел 3,9 градуса).

. вентилятор спасает, но вот на трассе беда(ведь он не включается при скорости выше 80?).

с чего бы вдруг? разве от скорости зависит? вроде ж по температуре должен включаться.

п.с. уровень ОЖ — норма? не убегает?

Изменено: Kserg, 7.07.2013 — 23:23

Хорошо быть высоким. Все недовольные рожи на уровне жопы ©

Кавалер ордена флейма

с чего бы вдруг? разве от скорости зависит? вроде ж по температуре должен включаться.

п.с. уровень ОЖ — норма? не убегает?

Смотри, включается ли в принципе вентилятор. Может не включаться, и кондер по перегреву вырубаться

в том-то и дело,что все работает,вентилятор молотит. Но выезжаю на трассу,скорость 110-120 и все, ташкент. а если в гору,то и при 90 кмч кондер может отрубиться

Диагнозов много может быть. хотелось бы без лишних перестраховок к двум мастерам заезжал-грешат на радиатор. но не хочется,поменять его в холостую. Может кто подскажет,как докопаться до истины самому, либо же наведет на «качественного» помощника

Вы определитесь, вы просите здесь совета или вы ищите мастера, который вам устранит проблему??

Все что вам тут насоветуют, можно проверить только опытным путем. Виртуальной 100% диагностики не бывает. Помпа, радиатор, термостат, воздух в системе — все это в равной степени может приводить к вашей проблеме.

Еще раз рекомендую обратить внимание на помпу. Если при включенном вентиляторе двиг охлаждается, то значит радиатор в порядке. В городе обычно передвигаются на малых оборотах, на больших кратковременно. На трассе наоборот, постоянно на больших (ТС упоминал о 3000 тыс об). Если крыльчатка помыпы проворачивается на больших оборотах, то на трассе просто не будет циркуляции ОЖ -> перегрев.

Изменено: =ReduceR=, 8.07.2013 — 00:20

Было у меня такое,только у меня и по городу грелся,проверяли все сто только можно,в результате психанул и поменял радиатор (какой не помню)и тьфу тьфу 3 года полет нормальный ))

Натяжение приводного ремня на помпе проверьте. Проверьте температуру всех патрубков радиатора, особенно нижний. В режиме трассы включите печку и понаблюдайте за температурой ОЖ. В расширительном бачке при перегазовках наблюдается циркуляция ОЖ ?

P.S. в расширительный бачок безопаснее заглядывать на холодном двигателе.

Изменено: =ReduceR=, 8.07.2013 — 01:01

Автокондиционерами в этом году НЕ занимаюсь.

Изменено: Wodila, 8.07.2013 — 03:05

Диагноз тут один-это термостат, который, скорее всего, заклинило.

При прогреве, после длительной стоянки (утром) когда Т_{двигателя}=60-70 град. нужно попробовать рукой радиатор-если горячий-значит терос. заклинило в слегка приоткрытом состоянии, если радиатор холодный, то термос. все же открывает большой круг, но не полностью. Так же термостат может не открываться вообще, но это не ваш случай-тогда бы машина кипела бы и в пробках. Следствием вышесказанного явл. циркуляция охл. жидкости преимущественно по малому кругу. На высоких оборотах, когда тепловыделение максимально, охлаждение недостаточное-имеем перегрев. Крыльчатку помпы с долей уверенности в 90% можно исключить, т.к. при ее прокручивании авто закипает уже в пробках.

Пы.сы. У меня была похожая проблема: при скорости больше 110 начинала расти температура дв. Замена термостата решила вопрос.

Изменено: Контролер, 8.07.2013 — 03:32

Четырежды герой флейма

на термостат похоже

В бачок заглядывать — хорошо Но мало. Надо ещё щупать шланги и радиатор, и про вентилятор не забыть.

По существу заданного мне вопроса ничего пояснить не могу.

Кавалер ордена флейма

Такая я же беда была. в прошлом году еще. менял и термостат, и крышку радиатора, антифриз. радиаторы чистил. 2 дня назад поменял радиатор ( HCC — 3200р). причем поставил от автомата, большой. понадобился еще кожух ( 300р) вентилятора кондера для акцента с АТ.и нижнее левое крепление сделать. вот тестирую пока. раньше при скорости 120 с кондеем температура по БК была 107-112. сейчас больше 104 не поднималась ( 130 км.час в горку ) по городу вобще 93-95. ( раньше так же до 110 ползла)

почётный член АФ

Я в механике дилетант ))) Но когда-то давно у меня на девятке тоже была такая фигня — резко увеличивалась температура охлаждающей жидкости. И вот тогда я услышал от механиков, что эта жидкость циркулирует по двум контурам — внешнему и внутреннему. А в тот раз, жидкость почему-то циркулировала только по одному контуру (( Механики быстро устранили поломку. А как — не помню (((( Нужно патрубки проверять, правильно сказали. Если не все, сцуко, горячие, как огонь, то дело в этом, значит )))

Статус дарован судьбой (Мэт)

Кавалер ордена флейма

1 Проверить чистоту радиаторов, учитывая что между ними образуется войлок, т.е. их нужно раздвинуть и проверить чистоту между ними

2 Проверить что вентилятор дует и дует при этом с улицы на двигатель

3 Проверить что термостат рабочий: на холодной машине щупать патрубки большого круга, а на горячей замерить термодатчиком (либо бесконтактным, либо мультиметром с термодатчиком) температуру патрубков и радиатора

4 Узнать не смешаны ли разные несовместимые антифризы, например G12 и G11

5 Если радиаторы горячие и температура на выходе с них не падает, то радиаторы под замену

Изменено: faddist, 8.07.2013 — 07:37

Кавалер ордена флейма

Спасибо всем большое за советы. Faddist объял почти все (за исключением помпы), поэтому буду отвечать по его алгоритму:

По порядку:

1 Проверить чистоту радиаторов, учитывая что между ними образуется войлок, т.е. их нужно раздвинуть и проверить чистоту между ними

2 Проверить что вентилятор дует и дует при этом с улицы на двигатель

3 Проверить что термостат рабочий: на холодной машине щупать патрубки большого круга, а на горячей замерить термодатчиком (либо бесконтактным, либо мультиметром с термодатчиком) температуру патрубков и радиатора

4 Узнать не смешаны ли разные несовместимые антифризы, например G12 и G11

5 Если радиаторы горячие и температура на выходе с них не падает, то радиаторы под замену

Т.к. утром был ограничен во времени, то пока проделал лишь следующее:

1 Как уже писал ранее, сделано. Последний раз мыл вчера — с отсоединением кулеров, автохимией и продувкой компрессором изнутри. Радиаторы вообще как новые, хоть на продажу выставляй

2 Вчера проверял, вентилятор дует. Хотел проверить сегодня направленность «дутья», но не дождался его включения (до работы 2 минуты езды). А разве он может неправильно дуть? Ведь по другому его туда не засунешь. И если бы он не функционировал, то наверняка бы я подкипал на холостых в пробках — или нет?

3 На чуть прогретой машине — радиатор прохладный. По поводу кругов — в этом не силен, в общем из него выходит два толстых патрубка. Назовем их А (с верхней левой части, рядом с крышкой) и Б (правая нижняя часть). Так вот при прогреве машины до температуры «стрелка в салоне на пол-девятого» А горячий, Б холодный. Радиатор опять-таки прохладен.

4 Каким образом это можно осуществить?

5 Пока не делал.

Многие советуют обратить внимание на термостат. Стоит он порядка 300 руб, поэтому думаю первым делом поменять его. Подскажите, насколько осуществима его самостоятельная замена в «домашних» условиях

Как выгнать воздух из системы охлаждения

Воздушная пробка в каналах отвода тепла является серьезной проблемой, так как вызывает быстрый перегрев двигателя. Это может случиться практически с каждым владельцем автомобиля, поэтому непременно придется найти способ, как выгнать воздух из системы охлаждения.

Как образуется воздушная пробка в системе охлаждения?

Такая неполадка возникает чаще после обновления антифриза или его частичного долива. Неквалифицированная замена, при которой не применяется специальное оборудование, прогоняющее антифриз по контуру под высоким давлением, несет в себе определенные риски. А стационарная установка исключает появление заторов, так как автоматически выдавливает их путем прогона и циркуляции.

Наличие воздушной пробки в системе может указать на изношенные резиновые элементы, на которых в процессе эксплуатации появляются мелкие трещины. Он проникает мелкими пузырьками, скапливающимися на изгибах и в узких зонах контура охлаждения.

Схема системы охлаждения авто

Вообще, принято различать 6 основных причин завоздушивания.

1. Разгерметизация шлангов и трубок, а также соединений и штуцеров. Обычное явление зимой (январь, февраль), когда хомуты меняют физическую форму (скукоживаются) из-за сильных морозов. По этой причине в системе опускается давление, воздух проходит через слабые места и щели. А это напрямую воздействует на работу силового агрегата. Неплотная стыковка — частая, известная причина появления пробки.
2. Неполадка воздушного клапана. Опять же «виновником» становится низкое давление, из-за чего сапун больше не держит.
3. Неправильная замена или долив антифриза. Например, если заправлять тосол неаккуратно, слишком быстро, то воздух не успеет вытравиться во всем объеме, так возникает пробка в системе охлаждения. Как раз это происходит с неопытными водителями, самостоятельно меняющими охлаждайку.
4. Некачественные материалы. В современных автомобилях утечка антифриза вызывается также скорым изнашиванием резиновых патрубков и соединений. Качество изделий, покупаемых в свободном доступе, явно хромает. А оригинальные запчасти стоят очень дорого.
5. Поломка (пробоины) радиатора или отопителя. Такое обычно происходит со временем, когда элементы засоряются и ржавеют, что неминуемо приводит к образованию пробки. Все детали магистрали отвода тепла нужно регулярно осматривать на предмет повреждения.
6. Дефект манжеты головки. Тосол может легко проникнуть в масло, осесть в картере и вызвать затор. К тому же, газы могут проникнут внутрь, а это приведет к появлению эмульсии и серьезным проблемам с двигателем. Из глушителя в этом случае пойдет черный дым, что укажет на угар автола или охлаждайки.

Еще две распространенные причины, когда требуется удаление воздуха из системы охлаждения — поломки в помпе (износ манжеты) и залипание сапуна резервуара.

Надо понимать, что блок отвода тепла от ДВС выполнен в виде конструкции с многочисленными изгибами.

Признаки завоздушивания

Обычные симптомы, когда завоздушивает систему:

• резко поднимается стрелка на шкале приборов — достигает красной зоны;
• не греет печка зимой даже при хорошо прогретом двигателе;
• горит чек — индикатор, лампочка состояния мотора;
• антифриз вытекает из растресканных шлангов и патрубков;
• глушитель сильно дымит — выхлоп белый и густой;
• мотор медленно греется после запуска.

Белый дым из глушителя — явный признак завоздушивания системы

Последний признак также может указать на внутреннюю неисправность термостата, но выгонять воздух из системы нужно будет все равно. Вообще, термостат неизменно связан с блоком отвода тепла. При его неисправностях завоздушивание — не редкость. Проверяется работоспособность элемента так. Сначала запускается мотор, затем через 10 минут ощупываются трубки радиатора. Нижний патрубок обязан быть холодным (греется он только после достижения мотором 80-90 градусов Цельсия), а верхний теплым (потом холодным).

Таким образом, воздушная пробка в системе охлаждения не дает охлаждайке нормально ходить по магистралям. Из-за этого нарушения циркуляции возникают разные проблемы. Поэтому проверять количество антифриза в бачке и внимательно осматривать те или иные зоны системы надо регулярно. В первую очередь патрубки и другие магистрали охлаждения. На них не должно быть трещин и иных дефектов. Лишний воздух надо обязательно стравить (удалить).

Патрубки и шланги системы охлаждения

Чем опасно завоздушивание?

Очевидно, что перегрев двигателя крайне опасен. Заклинивание силовой установки и незапланированная остановка машины — вот к чему это может привести. Поэтому важно удалять затор в системе охлаждения незамедлительно, чтобы не усугубить проблему еще больше.

В таких условиях обязательно деформируется головка блока, имеющая сложную форму литья. Она искривляется, ломаются прокладки, автол проникает в цилиндры.

Завоздушивание наряду с повышением температуры (500 градусов и выше), вызывает увеличение давления. Поэтому также выходят из строя прокладки, сальники (уплотнители), перегородки между всеми моторными системами.

Как выгнать воздух из системы охлаждения?

Чтобы решить проблему с затором, можно поступить одним из способов, перечисленных ниже. Конкретно все будет зависеть от модели автомобиля, причин появления пробки, возраста машины и т. д.

Перед непосредственным ремонтом тщательно подготовьте рабочее место, демонтируйте мешающие элементы, обеспечьте свободный доступ. Проводить операцию желательно в просторном гараже, установив транспортное средство на яму.

Дорожный (прокачка)

Самый быстрый и несложный вариант устранения пробки. Но этим преимущества заканчиваются. Выгнать затор этим способом редко получается, но попробовать стоит:

• встать на автомобиле максимально ровно;
• заблокировать задние колеса стояночным тормозом;
• поднять передок на домкрате — достаточно приподнять на пол-метра;
• открутить пробку;
• запустить двигатель;
• включить фильтр салона на оптималку;
• начать лить антифриз тонким потоком до метки Max;
• увеличить обороты силовой установки до 3 тысяч оборотов/минуту и дождаться прогрева мотора;
• сжать рукой нижний патрубок системы отвода тепла, проложенный к радиатору, чтобы воздух стравился целиком (обязательно защитить руки).

Нижний патрубок радиатора охлаждения

Так надо делать до тех пор, пока из резервуара полностью не устранится пробка. При этом все патрубки обязаны быть теплыми, а печка при включении греть салон горячим воздухом. Затем машину опустить, домкрат убрать, долить необходимое количество охлаждайки по уровню.

Способ подразумевает прокачку антифриза, что выполняется надавливанием рукой на один из патрубков, проложенных к радиатору. Крышку бачка надо обязательно открыть, завести двигатель. Как правило, десяти минут хватит для стравливания воздуха.

Если завоздушивание системы охлаждения возникло после замены антифриза, то машину лучше поставить на ровную поверхность. Затем пустить двигатель и дать ему «порычать» около 5 минут вхолостую. Попутно надо порционно доливать новый состав, чтобы объем жидкости в бачке не уменьшился. Обязательно при этом наблюдать за изменениями температуры охлаждайки — стрелка на шкале не должна подниматься до предела.

Продувка обычная

Тоже простой способ выгона пробки, но гораздо эффективнее прокачки. Требует внимательности и осторожности, так как работы проводят на горячий мотор. Ниже подробно по шагам.

1. Если в бачке низкий уровень антифриза, то добавить новую порцию до нужной метки.
2. Прогреть силовой агрегат до 60 градусов.
3. Демонтировать самый верхний патрубок охлаждения (в инжекторных двигателях это подогревательный элемент дросселя) и поместить его в широкую посуду. Что касается старых машин, оборудованных карбюратором, то здесь такой точкой является коллектор впуска или нижняя зона карбюратора.

Блок подогрева дросселя и нужный шланг

Продувка системы

Крышку емкости надо откручивать осторожно, не спеша, давая воздушному давлению стравиться. Любое резкое и неосторожное движение приведет к тому, что горячая жидкость обожжет руки. В любом случае надевайте защитные перчатки. Если на машине установлена специальная термостатическая крышка, то продувать лучше через горловину радиатора. При этом крышка бачка все равно должна быть выкручена.

Горловина радиатора охлаждения

Продувка компрессором

Более профессиональный вариант, который нередко проводят на автосервисах. В этом случае придется подключать к расширительному бачку компрессор. Горловину желательно накрыть чистой тряпкой, а затем уже натянуть резиновую трубку и поддуть воздух. Антифриз начнет вытекать с воздушными пузырями, а как только он станет чистым, следует остановить принудительный продув.

Еще важно не допустить полного слива антифриза (жидкость в резервуаре не должна опускаться ниже допустимого уровня).

Полная замена

Этот способ подразумевает уже полноценную замену жидкости. Система целиком опорожняется, тосол заливается по всем правилам. Метод позволяет развоздушить систему охлаждения в любом случае (если нет более серьезных нарушений). Единственный недостаток — неудобно осуществить в дорожных условиях.

Ниже подробно о том, как это делается:

1. Слить антифриз в широкую емкость. Лучше подготовить сразу две посуды. Одну поместить под сливную пробку блока цилиндров, а другую — под главный радиатор. Также надо открыть кран салонной печки.
2. Промыть систему охлаждения специальным средством (этого можно не делать, если заливается тосол той же марки и цвета, что и старый). Промывочная жидкость заливается внутрь расширительного бачка в объеме слитого тосола. После этого мотор запускается на 10 минут, глушится, жидкость сливается. Процедуру можно повторить, если слитая жижа очень грязная и включает много примесей. Напоследок желательно промыть систему дополнительно чистой водой.
3. Установить на места все крышки, закрутить кран. Главное — хорошенько, прочно зафиксировать их.
4. Снять хомут, затем вытащить патрубок с дроссельного подогревателя или карбюратора (старые автомобили).
5. Залить в расширительный бачок новый антифриз тонкой струйкой. Для этой цели использовать воронку, вставленную в горловину.
6. Проверить слив антифриза через шланг. Когда начнет идти жидкость без пузырей, остановить процедуру.
7. Сразу надеть трубку на место. Закрепить хомутом.

Если он опустился, то медленно долить нужное количество. Обязательно это надо делать по инструкции, иначе в систему заново попадет воздух.

Несколько полезных рекомендаций по работе:

1. Продувать нужно внимательно и осторожно. Важно, чтобы ядовитая жидкость не попала в полость рта. Также следует обеспечить защиту глаз и дыхательных путей.
2. Машину надо ставить на ровную, горизонтальную площадку. Почему — для того чтобы правильно оценивать уровень жидкости.
3. Новый антифриз важно заливать тонкой струей, обязательно используя лейку для предупреждения пролива жидкости. Большой напор может стать причиной появления затора.
4. Во время работы мотора открывать крышку бачка запрещено!

Профилактика завоздушивания системы и перегрева двигателя

Достаточно следовать несложным рекомендациям, чтобы забыть про воздушный затор навсегда. Регулярно проводите технический осмотр автомобиля, заливайте качественные жидкости. Обязательно меняйте старый антифриз, лучше на жидкость того цвета, которая была до этого.

Протечки устраняйте своевременно, иначе воздух потом будет сложнее стравлять. Не стоит ездить с полурабочей системой, многократно доливая тосол. Еще не надо заправлять бачок до максимума, так как рано или поздно от сильного давления выдавится крышка, и в систему может попасть воздух.

Ну и самое главное — не заправляйте систему обычной водой из-под крана. Так делали наши деды, но это были старые карбюраторные машины. Нынешние автомобили оснащены мощным инжекторным двигателем. Он соответственно оборудуется более модернизированной системой отвода тепла — достаточно герметичной конструкцией, откуда простая вода начнет быстро испаряться. Если и использовать, то только дистиллят, смешанный с кислотой.

Что касается самого антифриза, то срок его службы составляет не более 2-3 лет. Тут большое значение имеет качество состава и производитель, состояние двигателя, условия эксплуатации автомобиля. Быстро привести свежую охлаждайку в негодность может использование вредных герметиков, сильный перегрев силовой установки, попадание выхлопных газов в картер.

Одним словом, система отвода тепла нуждается в таком же регулярном обслуживании, как и двигатель. Если это делать своевременно, то можно всегда держать систему чистой от ржавчины, накипи и грязи.

Как выгнать воздух из системы охлаждения акцент

Борьба с печкой за тепло… — бортжурнал Hyundai Accent не ГОРЕЦ 2006 года на DRIVE2

антифриз и промывка

Промывку залил, но не просто дал поработать мотору на холостых как написано в инструкции к ней, а проехал примерно 30км без нагрузки. После поставил машину под уклоном (двор позволяет), чтобы радиатор был ниже и побольше вытекло из мотора старой жидкости. Снял вентилятор кондиционера для лучшего доступа к сливной пробке и слил старый антифриз. Ну а дальше заливал дистиллированную воду, заходило примерно 4 литра, давал поработать мотору и сливал. Все 20-ть литров ушли на промывку)) Затем залил новый антифриз, выгнал воздух, все собрал и начал проверять. Ничего не изменилось, все также еле теплый воздух. На следующий день поехал развозить своих и в какой-то момент в машине стало теплеть. Я снога стал наблюдать. Открыв капот я увидел, что жидкости в расширительном бочке не прибавилось и верхний патрубок радиатора стал твердым, а печка дает неплохое тепло)) Приехал домой и поменял крышку радиатора на вот эту:

одна из трех имеющихся у меня

После этого через несколько минут печка стала работать еще лучше, а патрубок стал очень твердым. Давление в системе повысилось до такой степени, что его стало немного раздувать. Зато печка начала давать горячий воздух. Но побоявшись того, что там все прорвет я поставил обратно ту которая была раньше:

Давление снизилось, патрубок перестало раздувать, но и воздух стал снова не горячим))

В общем проблему я так и не решил, вернее не до конца решил. Наверное ради эксперимента остается поменять термостат, а если и это не поможет, то придется менять радиатор печки, чего я очень не хочу делать))

Всем удачи и берегите себя!

Hyundai Accent | Заправка и удаление воздуха из системы охлаждения | Хендай Акцент

Всегда используйте антифриз 1940650/ 9194431 (красный). Убедитесь в том, что концентрация составляет: 50% воды и 50% антифриза. Антифриз не только защищает всю систему охлаждения от замораживания, но также защищает все омывающиеся охлаждающей жидкостью части от отложений и коррозии.

Качество воды также играет важную роль. Вода питьевого качества обычно отвечает этим требованиям.

Двигатель может быть поврежден при использовании не рекомендованного антифриза.

Если радиатор, головка блока цилиндров или прокладка головки блока цилиндров были заменены, старая охлаждающая жидкость не должна использоваться повторно.

При замене охлаждающей жидкости на автомобилях с кондиционером: выключите кондиционер и установите режим ЕСО.

Откройте систему охлаждения.

Система охлаждения находится под давлением.

Отверните крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости.

Рис. 2.247. Бачок с охлаждающей жидкостью: 1 – отметка

Залейте охлаждающую жидкость до нижнего отметки расширительного бачка охлаждающей жидкости (рис. 2.247).

Закройте систему охлаждения.

Заверните крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости.

Дайте двигателю прогреться при 2500 мин–1 до включения вентилятора радиатора.

Удалите воздух из системы охлаждения.

Дайте двигателю поработать в течение приблизительно 2 мин при 2000–2500 мин–1.

Воздух из системы охлаждения удаляется через линии отвода.

Остановите двигатель и дайте ему остыть.

Проверьте уровень охлаждающей жидкости и долейте охлаждающую жидкость до метки «COOL».

Система охлаждения Hyundai Accent (Хендай Акцент)

Система охлаждения — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией, включает рубашку охлаждения двигателя, радиатор с электровентилятором, расширительный бачок, термостат и насос охлаждающей жидкости.

Заправляется система охлаждающей жидкостью через горловину радиатора.

Циркуляцию жидкости через рубашку охлаждения блока и головки блока цилиндров обеспечивает насос охлаждающей жидкости, после чего она проходит через термостат в радиатор, где отдает тепло окружающему воздуху. Движение жидкости через рубашку охлаждения двигателя и радиатор образует большой круг циркуляции, а движение жидкости по рубашке охлаждения двигателя, минуя радиатор, образует малый круг циркуляции. Количество жидкости, проходящей через радиатор системы охлаждения, автоматически регулируется термостатом. К системе охлаждения также подключены блок подогрева дроссельного узла (см. «Система питания», с. 59) и радиатор отопителя. Жидкость через них циркулирует постоянно и не зависит от положения клапанов термостата. На автомобилях с автоматической трансмиссией часть охлаждающей жидкости используется для охлаждения автоматической коробки передач.

Насос охлаждающей жидкости

приводится от шкива коленчатого вала поликлиновым ремнем. Насос заменяется в сборе при появлении шума от вращения подшипника или при тугом вращении крыльчатки при снятом приводном ремне, большом радиальном люфте вала насоса либо при возникновении течи охлаждающей жидкости из

В корпусе насоса охлаждающей жидкости выполнено контрольное отверстие

Термостат расположен в корпусе, прикрепленном к головке блока цилиндров в районе 4-го цилиндра. На холодном двигателе основной клапан термостата перекрывает поток жидкости к радиатору. Таким образом, жидкость, минуя радиатор, циркулирует только по малому кругу — через байпасный канал термостата жидкость из рубашки охлаждения поступает в насос. При температуре 82 °С клапаны термостата начинают перемещаться, пропуская поток жидкости в радиатор и перекрывая байпасный канал. При температуре 95 °С основной клапан полностью открывается, а байпасный закрывается, и почти вся жидкость циркулирует через радиатор двигателя. При этом, независимо от положения клапанов термостата, жидкость всегда циркулирует через радиатор отопителя и узел подогрева корпуса дроссельного узла.

Радиатор системы охлаждения состоит из двух горизонтальных пластмассовых бачков, соединенных алюминиевыми трубками с охлаждающими пластинами. Жидкость поступает в радиатор через верхний патрубок, а отводится через нижний. В нижнем бачке находится сливное отверстие, закрытое пробкой.

Термостат: 1 — клапан для выпуска воздуха; 2 — основной клапан; 3 — бай-пасный клапан

Радиатор: 1 — заливное отверстие; 2 — подводящий патрубок; 3 — проушины крепления электровентилятора; 4 — пробка сливного отверстия; 5 — отводящий патрубок

Пробка заливного отверстия радиатора снабжена впускным и выпускным клапанами. Выпускной клапан поддерживает повышенное (по сравнению с атмосферным) давление в системе на горячем двигателе. Давление, при котором выпускной клапан открывается, составляет 0,9 бар. За счет этого повышается температура кипения жидкости и уменьшаются паровые потери. Излишнее давление стравливается в пароотводящий шланг, соединенный с расширительным бачком.

Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного (на остывающем двигателе).

Пробка радиатора: 1 — впускной клапан; 2 — выпускной клапан

Электровентилятор расположен за радиатором в кожухе. С повышением температуры охлаждающей жидкости электровентилятор включается по команде электронного блока управления двигателем.

В левой задней части головки блока цилиндров ввернут датчик температуры охлаждающей жидкости

(см. «Система управления двигателем», с. 70), выдающий информацию на указатель температуры в комбинации приборов и электронный блок управления. Расширительный бачок изготовлен из полупрозрачной пластмассы, что позволяет визуально контролировать уровень охлаждающей жидкости. На стенке расширительного бачка нанесены метки F (максимум) и L (минимум), между которыми должен находиться уровень жидкости. К штуцерам в крышке бачка подсоединены пароотводящий шланг радиатора и шланг, соединенный с атмосферой.

Сливаем жидкость из системы охлаждения (см. «Замена охлаждающей жидкости», с. 33). Снимаем воздушный фильтр (см. «Снятие резонатора, корпуса воздушного фильтра и воздуховода с глушителем шума впуска», с. 68).

Головкой «на 12» отворачиваем четыре болта крепления крышки корпуса термостата (верхний и нижний болты также крепят держатели проводов).

Отводим крышку корпуса термостата, не отсоединяя от нее шлангов.

Снимаем прокладку крышки.

Вынимаем термостат из корпуса.

На фланце термостата нанесены его маркировка и температура, при которой основной клапан начинает открываться.

Для проверки термостата опускаем его в емкость с кипящей водой. Шток должен начать движение, основной клапан — открыться. Это будет свидетельствовать об исправности термостата. Неисправный термостат заменяем. Устанавливаем термостат в обратной последовательности. При этом обращаем внимание на то…

…что термостат можно установить только в одном положении (выступ на термостате должен войти в паз на корпусе).

Заполняем систему охлаждающей жидкостью и убеждаемся в отсутствии течи. При необходимости подтягиваем болты крепления или заменяем поврежденные детали.

СНЯТИЕ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА

Выводим оба шланга из держателей на бачке.

Снимаем крышку бачка и отводим ее в сторону.

При необходимости отсоединяем шланги от крышки.

Головкой «на 10» с удлинителем отворачиваем гайку и болт крепления бачка…

…и снимаем бачок.

Выливаем жидкость из бачка в чистую емкость.

Устанавливаем расширительный бачок в обратной последовательности.

Заливаем жидкость в бачок до необходимого уровня.

СНЯТИЕ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА РАДИАТОРА

Отсоединяем клемму «минусово го» провода от вывода аккумуля торной батареи. Нажав на фикса тор колодки проводов электро двигателя вентилятора…

Головкой «на 10» отворачиваем два болта верхнего крепления электровентилятора…

…и два болта нижнего крепления (для наглядности показано снизу автомобиля).

Головкой «на 10» отворачиваем два болта верхних кронштейнов крепления радиатора…

…и снимаем кронштейны. Сдвигаем радиатор вправо, с тем чтобы освободить место для извлечения электровентилятора…

Для замены электродвигателя вентилятора…

…пассатижами с узкими губками сжимаем фиксатор…

… и снимаем колодку проводов с кожуха вентилятора.

Вынимаем жгут проводов из держателей на кожухе.

…снимаем с вала электродвигателя стопорную шайбу…

Крестообразной отверткой отворачиваем три винта крепления…

Снимаем радиатор с автомобиля.

…и разъединяем кожух вентилятора и электродвигатель.

Собираем и устанавливаем электровентилятор радиатора в обратной последовательности.

Сливаем охлаждающую жидкость из радиатора (см. «Замена охлаждающей жидкости», с. 33). Снимаем электровентилятор (см. «Снятие электровентилятора радиатора», с. 84).

Ослабив пассатижами хомут отводящего шланга…

При необходимости вынимаем из нижних (приваренных к кузову)…

… и верхних кронштейнов резиновые подушки.

Потрескавшиеся, потерявшие упругость подушки заменяем. Устанавливаем радиатор в обратной последовательности.

…отсоединяем его от радиатора.

Отсоединяем пароотводящий шланг от патрубка радиатора.

Ослабив пассатижами хомут подводящего шланга…

…отсоединяем его от радиатора.

При установке радиатора необходимо, чтобы его нижние опоры вошли в отверстия резиновых подушек.

Заполняем систему охлаждения жидкостью (см. «Замена охлаждающей жидкости», с. 33), убеждаемся в герметичности системы.

СНЯТИЕ НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Работу выполняем на эстакаде или смотровой канаве. Сливаем охлаждающую жидкость из системы охлаждения (см. «Замена охлаждающей жидкости», с. 33). Снимаем ремень привода ГРМ (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма», с. 52).

Тем же инструментом отворачиваем болты А и В крепления насоса к блоку цилиндров, которые также крепят верхнюю часть регулировочной планки генератора.

Отводим генератор с регулировочной планкой вниз. Во избежание попадания охлаждающей жидкости на генератор накрываем его полиэтиленовой пленкой.

Снимаем насос охлаждающей жидкости.

…которая фиксируется на плоскости двумя установочными втулками.

Устанавливаем новый насос охлаждающей жидкости в обратной последовательности.

Головкой «на 12» отворачиваем три болта крепления насоса к блоку цилиндров.

набирается воздух в системе охлаждения радиатора — бортжурнал Hyundai Accent темно серый 2008 года на DRIVE2

доброго дня други, подруги, знакомые, и не знакомые. такая беда произошла. начал набираться воздух в системе охлаждения радиатора.Антифриз просто уходил в бачок расширительный, а в СИСТЕМЕ ОЖ набирался ВОЗДУХ. В итоге, в двигателе антифриз вернее его остатки кипели когда ехал на дальняк. приходилось делать остановку час ждать пока остынет. и доливать по новому. искал причину долго. потом нашел в инете.

ПРОБЛЕМА В ПРОКЛАДКЕ ГБЦ. её прорвало. аж на два цилиндра. и это все после капиталки. хренов капитальщик. не умеешь затягивать болты не лезь. в общем психанул и начал разборку двигателя. фото выложу позже. здесь надеюсь видео тоже можно выкладывать? расскажу, покажу но не сейчас. И так. Далее я собрал движок а проблема осталась. смотрю теперь после нагнитания воздуха с двигателя патрубок раздутый остался. начал течь. ну в общем опять психанул. купил ПАТРУБКИ И НОВЫЙ РАДИАТОР. результат на сердце двигателя антифриз ни куда не уходит воздух не собирается. в систему цилиндров масло и антифриз не попадает. и теперь узнал что я оказывается и сам могу свой движок разобрать и собрать))))

Как выгнать воздух из системы охлаждения Хендай Акцент

Ремонт и обслуживание

Во время работы двигатель автомобиля охлаждается антифризом, который циркулирует через водяную рубашку и основной радиатор. В нормальном режиме работы малый и большой контуры циркуляции герметично закрыты и находятся под давлением. Но если воздух попадет в трубопроводы извне, движение антифриза прекратится, двигатель начнет перегреваться. Чтобы избежать неприятных последствий, связанных с ремонтом силового агрегата, необходимо выбросить шлюз из системы охлаждения. Почему это происходит и как правильно удалить, подробно описано в данном руководстве.

Причины завоздушивания

Попавший в систему воздух собирается в пузырь, перемещаясь по каналам в определенное место. Когда достигается наивысшая точка или ограничение, он прерывает и блокирует поток антифриза (антифриза). Практика показывает, что воздушная пробка очень часто возникает в большом циркуляционном контуре, включающем основной радиатор. Хотя бывает и обратная ситуация, например, с аэрацией теплообменника отопителя салона (в просторечии – печки).

Как воздух попадает в систему охлаждения двигателя автомобиля:

• самый частый случай – неправильная заливка антифриза;
• из-за утечки антифриза из-за ослабленных соединений или неисправных деталей, например, протекающего сальника насоса;
• из-за заклинивания перепускного клапана, встроенного в крышку расширительного бачка.

Основная задача, решаемая в процессе заливки антифриза, – одновременно выгнать воздух из системы охлаждения. Если сделать это быстро и не соблюдать простых правил, то образование шлюзовой камеры обеспечено. Быстрое наполнение позволяет воздуху поступать в систему вместе с жидкостью через воронку, а затем собираться в один пузырек.

Важный момент! Очевидным признаком аэрации является критическое повышение температуры охлаждающей жидкости на всех режимах работы двигателя.

Включение электровентилятора зависит от марки и модели автомобиля: если датчик температуры находится в ГБЦ, принудительный обдув обязательно сработает. При другом расположении счетчика (в основном радиаторе, на патрубке) вентилятор может не запускаться из-за датчика в застойной зоне.

Вы спросите, как воздух проходит через утечки в системе под давлением? Алгоритм прост:

1. Во время нагрева антифриз увеличивается в объеме и перемещает воздушный зазор из расширительного бака через пробковый клапан.
2. После выключения двигателя охлаждающая жидкость охлаждается и сжимается до своего прежнего объема, и клапан перезапускает воздух.
3. При охлаждении и сжатии антифриза течи в элементах системы превратятся в источники дополнительного забора воздуха.

Точно так же вентиляция системы охлаждения происходит за счет заклинившего перепускного клапана. Охлаждение и усадка антифриза вызывает образование вакуума, который не восстанавливается потоком воздуха снаружи. Затем возникает стремление к более слабым связям.

Способы удаления воздуха

Если вы наблюдаете устойчивое повышение рабочей температуры двигателя (100 градусов и более) на приборной панели, выполните серию шагов для выявления проблемы:

• осмотрите стыки труб, водяного насоса и расширительного бачка на предмет утечек;
• проверить уровень жидкости в бачке;
• убедитесь, что внутренний ТЭН работает исправно;
• если датчик температуры установлен снаружи головы, проверьте работоспособность электровентилятора, замкнув контакты.

Перед удалением воздуха из системы охлаждения необходимо устранить утечки. Сальник водяного насоса, потерявший уплотнение, необходимо заменить (обычно вместе с насосом), затянуть хомуты шланга и так далее. Вынимать внутреннюю трубку из протекающей системы охлаждения бесполезно.

Проверка датчика печи и вентилятора поможет вам определить положение воздушного пузыря. Когда температура двигателя достигает критического порога и ТЭН не нагревается, это означает, что пробка находится в малом циркуляционном контуре, в самой печке или в подающих трубопроводах. Если датчик вовремя не активирует принудительную подачу воздуха, он вошел в зону, где движение антифриза прекратилось – пузырек в большом контуре.

Совет. Часто из-за воздушной пробки термостат отказывается открывать проход к тосолу по широкому кругу, потому что не «видит» повышение температуры. Не делайте распространенной ошибки и не спешите менять термостат – попробуйте сначала проветрить систему охлаждения.

Способ первый – продувка

Этот более простой метод требует осторожности со стороны автомобилиста, так как выполняется на полностью прогретом двигателе. Порядок действий следующий:

1. При необходимости долить жидкость до минимального уровня и прогреть силовой агрегат до рабочей температуры. Осторожно откручиваем крышку расширительного бачка.
2. Наденьте перчатки и отсоедините самую тонкую охлаждающую трубку в наивысшей точке. У двигателя с инжектором это блок подогрева дроссельной заслонки, у карбюраторного двигателя – впускной коллектор или нижняя часть самого карбюратора.
3. Тщательно очистите заливную горловину. Подставив под снятую трубку большую чашу, подуйте в расширительный бачок. Когда из форсунки выйдет чистый антифриз, наденьте его на штуцер и закрепите хомутом.

Внимание! Медленно открутите крышку расширительного бачка при прогретом двигателе, выпуская воздух. Если вы удалите его резко, горячий антифриз вытечет из вашей шеи и обожжет руки.

Если в вашем автомобиле есть термостатическая крышка главного радиатора, попробуйте снять через нее крышку воздушного фильтра. Откройте обе крышки и дуйте в горловину расширительного бака.

Способ второй – полная замена

Этот вариант подходит для всех случаев, когда невозможно обнаружить и вытолкнуть пузырек из труб. Суть в том, чтобы полностью опорожнить систему и долить тосол, соблюдая все правила. Недостатком способа является сложность реализации в дорожных условиях.

Процедура выполняется в следующем порядке:

1. Слейте антифриз в большой поддон, поочередно помещая его под крышку блока цилиндров и основной радиатор.
2. Установите все крышки и затяните.
3. Ослабьте хомут и снимите трубку обогрева дроссельной заслонки или карбюратора (самая высокая точка системы).
4. Вставьте воронку в горловину расширительного бачка и медленно влейте охлаждающую жидкость для промывки. Воздух будет удален через снятую трубку.
5. Следите за тем, когда из форсунки выйдет антифриз и сразу ставьте на штуцер.

Не забудьте полностью открыть кран салонной печи перед тем, как опорожнить ее.

Когда трубка обогрева дроссельной заслонки (или карбюратора) вставлена ​​и закреплена зажимом, добавьте жидкость в контейнер как обычно. Затем проверьте эффективность охлаждения, полностью прогрея двигатель, пока не откроется термостат и не включится электрический вентилятор.

Способ третий – дорожный

Столкнувшись с перегревом силового агрегата в пути, попробуйте удалить шлюз таким способом:

1. Закрепив автомобиль ручным тормозом, приподнимите переднюю часть домкратом на высоту 0,3-0,4м.
2. Медленно открутите крышку расширительного бачка, запустите двигатель и доведите обогрев салона до максимума.
3. Мелкой форсункой налить антифриз в бак, пока его уровень не достигнет верхнего предела. Увеличьте частоту вращения коленчатого вала до 3000 об / мин и дождитесь полного прогрева.
4. Рукой сожмите нижнюю трубку, ведущую к радиатору. Воздух должен выходить через расширительный бак. Во избежание ожогов используйте перчатки или плотную ткань.

Процедура заканчивается, когда воздух перестанет выходить из бака. Пощупайте остальные трубы – они должны прогреться. Убедитесь, что плита горячая.

Чтобы не тратить время на удаление воздушных пробок, всегда доливайте антифриз в соответствии с инструкциями, описанными в предыдущем разделе. Это лучший способ удалить воздух из системы. Вовремя устраняйте утечки, не ездите с постоянной доливкой охлаждающей жидкости.

Система жидкостного охлаждения двигателя герметична и представляет собой целый комплекс различных элементов, взаимодействующих между собой. Кроме того, в зависимости от температуры теплоносителя напрямую зависит циркуляция рабочего тела по малому или большому кругу.

В этой статье мы рассмотрим причины проветривания системы охлаждения двигателя, признаки попадания воздуха в систему и основные способы удаления воздушных пробок.

Читайте в этой статье

Воздух попал в систему охлаждения двигателя: основные признаки завоздушивания

Для лучшего понимания начнем с общих принципов работы. При холодном двигателе жидкость циркулирует только через рубашку охлаждения (специальные каналы в блоке цилиндров и головке), не попадая в радиатор. Циркуляция обеспечивается водяным насосом (помпой).

После того, как температура охлаждающей жидкости достигает определенного значения, срабатывает термостат, который открывает большой круг (жидкость проходит через радиатор). Если охлаждения охлаждающей жидкости при движении по широкому кругу недостаточно, автоматически включается вентилятор охлаждения двигателя (воздушное охлаждение).

Учтите, что эти неисправности могут возникать по разным причинам, то есть двигатель начинает перегреваться не только из-за возникновения воздушных пробок, но и эту вероятность исключать нельзя.

Как и в любой жидкостной системе с замкнутым контуром, захваченный воздух может привести к нормальному отключению системы. В этом случае также значительно возрастает риск перегрева мотора, печка перестает нормально работать.

• Главный признак камеры – перегрев двигателя. Другими словами, температура поднимается выше нормы, индикатор температуры может подниматься до красной зоны. В этом случае при проверке уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке никаких отклонений обнаружить не удастся.
• Кроме того, в холодное время года водитель может заметить, что теплый воздух практически не попадает в салон, хотя двигатель обычно прогревается. Это также указывает на то, что в системе охлаждения может быть воздух.

Так или иначе, но воздушная камера не дает охлаждающей жидкости нормально циркулировать по каналам системы охлаждения. Из-за пониженной циркуляции возникают некоторые неисправности. В рамках диагностики системы охлаждения двигателя необходимо проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, а также внимательно осмотреть отдельные участки системы.

Также отметим, что воздух может попасть через мелкие трещины в резиновых шлангах, в то время как через эти трещины может не быть сильной утечки. Обычно такие трещины не видны сразу, однако при детальном осмотре или введении в систему воздуха под давлением для проверки можно выявить проблемные места. Также при проверке следует обратить внимание на помпу, проверить работу термостата и вентилятора охлаждения.

Если все в норме, то велика вероятность, что печка выйдет из строя и двигатель перегреется именно из-за скопления воздуха. В этом случае необходимо принять меры и «выбить» такую ​​заглушку из системы охлаждения.

Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя

Итак, начнем с простых автомобилей (старые иномарки, отечественный автопром). На таких автомобилях удаление воздуха из системы охлаждения выполняется следующим образом:

1. достаточно проехать на машине по эстакаде. Делать это нужно таким образом, чтобы передок был немного приподнят.
2. Далее нужно открутить на радиаторе специальный колпачок, после чего можно будет запустить двигатель.
3. Через несколько минут работы на ХХ воздух выходит из системы охлаждения двигателя.

Однако на более современных автомобилях этот способ не поможет решить проблему. На таких автомобилях система охлаждения полностью закрытого типа, то есть воздух должен быть «вытеснен», чтобы воздух вышел. Для этого можно поступить двумя способами.

Если этот способ не помогает, ослабляется верхний патрубок, идущий от печки. Нужно быть готовым к тому, что тосол сам потечет. После этого двигатель запускается и нужно следить за тем, когда пузырьки воздуха исчезнут из протекающей охлаждающей жидкости. Их исчезновение будет свидетельствовать об успешном удалении шлюза из системы. Рассмотрим этот способ более подробно на примере ВАЗа модели «Калина».

Перед началом работы нужно подготовить ключи для демонтажа защитных пластиковых элементов. Вам также понадобится отвертка, чтобы ослабить, а затем затянуть зажимы.

• Итак, первое, что нужно сделать, это снять пластиковую защиту. Эта защита на указанной модели автомобиля крепится к кузову с помощью шпилек с резиновыми уплотнениями.
• Также необходимо снять хомут с верхнего или нижнего патрубка. Теперь необходимо открутить крышку расширительного бачка. Если двигатель горячий, будьте осторожны, так как горячая охлаждающая жидкость может вытечь из бака!
• Затем горлышко емкости накрывают чистой тряпкой. Затем надеть на шею подходящую резиновую трубку. Далее вам нужно подать немного воздуха в резервуар, надув в трубку. Рекомендуется делать это с помощью компрессора.

• После того, как в бачок будет подан воздух, из патрубка, с которого ранее был снят хомут, должен начать поступать антифриз. Далее нужно убедиться, что в протекающей охлаждающей жидкости нет пузырьков воздуха, после чего быстро надеть шланг на штуцер, поставить хомут и затянуть его. На этом этапе процесс выпуска воздуха можно считать завершенным.
• Далее необходимо довести уровень охлаждающей жидкости до нормы (обычно «холодная» заливается на 4-5 мм выше отметки «MIN», так как после прогрева ДВС жидкость будет увеличиваться в объеме и подниматься до «МАКС» «оценка».

• Впоследствии двигатель можно запустить и прогреть. В некоторых случаях в рамках этой процедуры необходимо слегка прикрутить крышку расширительного бачка, не затягивая ее. Так что стоит оставлять силовую установку на холостом ходу, периодически увеличивая обороты. Этот метод удалит лишний воздух, который мог образоваться при добавлении жидкости.
• Если все в порядке, колпачок можно закрутить потуже, но не пытайтесь его затягивать слишком сильно.

Полезные советы

Чтобы не возникало проблем с системой охлаждения двигателя при эксплуатации, а также продлевал срок эксплуатации узлов (помпы, термостата), вместо антифриза или антифриза нельзя использовать обычную воду. Также не рекомендуется заливать дистиллированную воду вместо антифриза. Эта вода должна быть разбавлена ​​только антифризом или концентратом антифриза в правильной пропорции.

При этом частые доливки только дистиллированной воды для поддержания уровня приводят к тому, что плотность раствора снижается. Это может привести к замерзанию охлаждающей жидкости в системе зимой. Чтобы этого не произошло, нужно проверить плотность ареометром. При необходимости густоту корректируют заливкой неразбавленного концентрата.

Как правило, срок службы антифриза составляет 2-3 года (в зависимости от производителя, качества состава, состояния двигателя и так далее). Например, попадание газов из камеры сгорания в систему охлаждения, сильный перегрев двигателя, общее загрязнение системы охлаждения, использование специальных герметиков для водонепроницаемой системы охлаждения и другие нюансы могут сделать свежую охлаждающую жидкость быстро пришедшей в негодность.

Радиатор автомобиля тоже нужно периодически мыть не только снаружи, но и изнутри. Это позволит удалить ржавчину, окалину, продукты разложения антифриза или антифриза и т.д. Результат – максимальная производительность системы охлаждения, исключающая перегрев двигателя даже в самых тяжелых условиях, а также эффективная работа печки зимой.

Проверка помпы системы охлаждения автомобиля. Основные симптомы неисправности. Диагностика водяного насоса без снятия, устранение неисправностей со снятием с двигателя.

Как часто нужно менять антифриз. Автомойка системы охлаждения от грязи, окалины и ржавчины. Средство для промывки системы охлаждения ДВС.

Принцип работы герметика для системы охлаждения двигателя. Когда использовать герметик, каких результатов ожидать. Возможные последствия, советы.

Причины, по которым начинает течь охлаждающая жидкость. Как самостоятельно найти место утечки тосола или антифриза. Полезные советы и рекомендации.

Вымойте радиатор системы охлаждения двигателя своими руками. Как и чем лучше помыть радиатор изнутри, не снимая его с автомобиля.

Ржавчина в двигателе и в системе охлаждения двигателя: что делать и как удалить грязь. Удобные способы очистки системы охлаждения своими руками.

Когда воздух попадает в систему охлаждения ДВС, то при дальнейшей его эксплуатации такая неисправность может вызвать серьезные последствия. Безопаснее всего, если будет перегрев и от этого плита будет немного нагревать интерьер.Если возникнет проблема с проветриванием системы, могут сломаться другие части автомобильной системы. Вот почему вы должны знать, как снять шлюз своими руками. С этой задачей сможет справиться даже начинающий автомобилист, в этой статье мы подробно разберем тему проветривания системы охлаждения.Признаки завоздушивания системы охлаждения двигателяКак узнать, что с системой охлаждения вашего автомобиля что-то не так? Первый шаг – послушать, как это работает, и просто осмотреть его визуально. Мы выделили основные симптомы неисправности:

• Насос во время работы издает много шума. Если он начинает выходить из строя и ломаются какие-то элементы конструкции, при работе издает громкие звуки.
• Потеря антифриза. Если где-то в системе есть неисправность, утечку антифриза легко обнаружить даже без лупы. Внимательно осмотрите двигатель и раму автомобиля, вы заметите полосы сухой или свежей охлаждающей жидкости.
• Неисправность плиты. Конечно, причин, по которым плита могла выйти из строя или вообще перестать нагреваться, существует огромное количество. Но неисправности могут возникать и из-за того, что в системе есть воздушная пробка. Здесь нужен более детальный осмотр.
• Трудно заставить термостат работать. Когда после запуска чрезвычайно быстро срабатывает СО (система охлаждения), очень вероятно, что это связано с тем, что термостат сломан. Почти в 80% случаев неисправности возникают именно из-за выхода из строя термостата. Также термостат может перестать работать, если форсунки выдувают воздух. Затем происходит следующее: клапан не закрывается постоянно из-за маленькой воздушной камеры, и поэтому антифриз циркулирует только по небольшому кругу. Если вы обнаружите, что двигатель и так сильно нагрелся, причин всего две: сломался термостат или стал воздушным.

Если вы определили, что хотя бы один из вышеперечисленных признаков подходит вам, вам необходимо как можно скорее провести полную диагностику углекислого газа в автомобильной службе. Но для начала все же нужно определить причины, так как многие из них можно устранить своими руками.Причины завоздушивания системы охлаждения

• Изношена прокладка гидроблока цилиндра. Если это произойдет с вашим двигателем, охлаждающая жидкость, скорее всего, просочится в цилиндры. Это можно увидеть в белом сливе, и если вы посмотрите в расширительный бачок, вы увидите, что он там пузырится. Это бульканье происходит из-за того, что выхлопные газы попадают в систему охлаждения и выходят через расширительный бачок. После таких неисправностей необходимо заменить прокладку ГБЦ, а тосол – заменить, так как после контакта с выхлопными газами он приходит в негодность.
• Потеря антифриза. При утечке антифриза сразу понятно, почему происходит аэрация. Дело в том, что в СО на замену антифриза подается только воздух. Утечки могут возникать в разных местах, например, в радиаторах, прокладке головки, насосе, трубах и так далее. Обнаружить течь несложно, нужно лишь внимательно осмотреть двигатель и ходовую часть автомобиля. После обнаружения течи и устранения неисправности необходимо провести аудит всей системы, так как из-за попадания воздуха могли образоваться новые проблемы.

Чтобы антифриз хорошо работал в системе зимой, можно воспользоваться приведенной ниже таблицей.
Температура охлаждающей жидкости ° СКонцентрация охлаждающей жидкостиУдельный вес антифриза при температуре, кг / л

• Неисправность насоса. Воздух может попасть в систему из-за того, что сломалась помпа, а точнее некоторые ее части – волокно или сальник. Когда в этих элементах появляются небольшие дефекты, во время работы насос начинает пропускать воздух в систему, а это в дальнейшем приводит к проветриванию. Поэтому, если вы начинаете замечать некорректную работу СО, следует проверить, как работает помпа.

Насос охлаждения Любая причина может серьезно повредить двигатель, поэтому важно следить за работой всех компонентов автомобиля. Если работа системы охлаждения будет прервана, это сначала приведет к перегреву двигателя. С повышением температуры двигателя износ двигателя также увеличивается. А если износ большой, это быстро повредит уплотнительные стыки, и в дальнейшем сложностей будет только больше. Если неисправность СО не устранить, то вскоре может просто заклинивать и тогда вам будет предоставлен и без того дорогостоящий капремонт двигателя.

Кроме того, воздух, попавший в систему охлаждения, сильно снижает производительность печи. Причина тоже понятна – антифриз недостаточно хорошо передает тепло, и мощность работы значительно снижается. Вот почему теплопередача внутри машины не так уж и велика.Ниже мы подробно рассмотрим различные способы избавиться от пробок в вашей системе. Все они разные по технологии и уровню сложности, поэтому вы можете выбрать удобный для себя вариант.Как выгнать воздух из системы охлаждения — 4 способаСпособ устранения воздушной пробки №1

• Снимите верхний патрубок (возвратную магистраль) с бочки с охлаждающей жидкостью и опустите в чистую емкость – через нее потечет антифриз, который потом можно будет вернуть в бачок.
• Залейте антифриз в бачок по максимуму, закройте крышку.
• Насос или компрессорная труба ведет к тому месту, где был подсоединен патрубок – в расширительном баке нужно будет создать давление.
• Запускаем насос, жидкость по отсоединенной трубке начнет перетекать в подготовленную емкость. Здесь главное, чтобы жидкость в баке не опускалась ниже минимальной отметки.
• Когда жидкость почти достигнет минимума, остановите насос и залейте в бак антифриз, прокачанный через форсунку. Следовательно, нужно повторить действия еще 2-3 раза, начиная с шага 2. Тогда вместе с антифризом обязательно будет удален весь воздух.

Подробнее о методе избавления от CO2. Видео:

Способ устранения воздушной пробки №2

• необходимо завести машину и прогреть двигатель в течение 15-20 минут, затем заглушить двигатель.
• Удалите из автомобиля все детали, которые мешают вам добраться до расширительного бачка и поработать с ним.
• В этом способе не нужно откручивать крышку, достаточно отцепить только входную трубку. Делать это нужно осторожно и аккуратно, так как в системе небольшое давление, а температура жидкости достаточно высокая – 80-90 градусов по Цельсию.
• Сняв трубку, вы почувствуете стравливание воздуха, дождитесь, пока все выйдет. Когда антифриз потечет по шлангу, снова подсоедините шланг. Для большей надежности необходимо стягивать трубу стальным хомутом, так вы будете уверены, что соединение качественное и не протечет.
• Установите любые элементы автомобиля, который вы отключили от сети, для удобства использования.

Видео о способе удаления воздуха из системы охлаждения:

Способ устранения воздушной пробки №3

• Прогрейте двигатель примерно до 90 ° C. Поскольку жидкость будет очень горячей, рекомендуется использовать средства защиты, по крайней мере, надеть защитные перчатки.
• Снимите с машины лишние детали, загораживающие место для расширительного бачка. Это могут быть высоковольтные кабели, защитный кожух и так далее.
• Отсоедините одну из форсунок дроссельной заслонки и совершенно неважно, какой это будет шланг.
• Снимите крышку с бака, затем накройте горлышко хлопчатобумажной тканью.
• Возьмитесь за шею ртом и подуйте в систему небольшое количество воздуха: под давлением, создаваемым в системе, он выйдет из сопел.
• Когда антифриз потечет из отверстия системы охлаждения, резким движением перекинуть и закрепить шланг обратно, рекомендуется дополнительно укрепить его хомутом или хомутом. Если не затянуть зажимом, воздух снова может попасть в систему. Надо постараться сделать все как можно быстрее, чтобы антифриз не пролился на другие части автомобиля. Лучше всего использовать для этого помощника.
• Если возможно, замените уплотнительное кольцо на крышке резервуара и плотно закрутите крышку. Установите обратно все снятые ранее детали.

Способ устранения воздушной пробки №4

• Поднимите машину в гору (можно использовать домкрат), расположив ее так, чтобы передняя часть машины была значительно выше задней, а сторона с расширительным бачком была выше остальных сторон. Не забудьте поставить машину на ручной тормоз, также рекомендуем подложить под колеса препятствия, чтобы машина не начала катиться.
• Запустите двигатель на 10-15 минут, а затем выключите.
• Осторожно откручиваем крышку расширительного бачка.
• Иногда нажимайте педаль акселератора и циклически добавляйте охлаждающую жидкость, затем со временем воздух будет удален.
• Также рекомендуем включить печку в салоне на максимальный режим, после чего придется позаботиться о жидкостях: вы увидите, как весь воздух будет постепенно выходить из СО. Когда из печи начнет выходить горячий воздух, это будет сигналом о том, что пора закончить этот процесс.

Последний метод удаления воздушных пробок очень популярен. На современных автомобилях установлена ​​система автоматического включения вентилятора при определенной температуре, поэтому доливать газ не нужно. Поэтому можно дождаться, когда температура достигнет желаемой и вентилятор включится автоматически, главное не забыть добавить антифриз. Если жидкость не добавляется через регулярные промежутки времени, система может снова активироваться.

Как вы уже поняли, все методы работают и не так сложны, поэтому вы можете снять шлюз своими руками. Все они полагаются на закон, согласно которому воздух намного легче жидкости, и поэтому каждому есть где остановиться. Каждый способ решения проблемы – это создание для системы условий, при которых сама заглушка будет выходить из ЦО. Настоятельно рекомендуем провести различные профилактические мероприятия, которые позволят не проветривать систему.Важные советы по профилактикеВо избежание попадания воздуха в систему всегда необходимо проверять наличие антифриза в системе и периодически доливать. Если уровень антифриза постоянно снижается и вы вынуждены постоянно доливать, то это указывает на то, что СО не работает должным образом. Проведите тщательный визуальный осмотр, если вы не обнаружите следов утечки антифриза, вам следует посетить заправочную станцию ​​для полной диагностики CO.

Грязный расширительный бочонок. Систему иногда следует очищать от загрязнений, так как она может забиться различными отложениями как от охлаждающей жидкости, так и от коррозии. Дело в том, что даже небольшие пузырьки воздуха в системе могут спровоцировать развитие коррозионных процессов. Для чистки можно вместо антифриза залить специальные жидкости и проехать на автомобиле 5-6 часов, после чего очищающая жидкость сливается и заливается антифриз.

Старайтесь покупать только антифриз, рекомендованный производителем. Если вы используете непроверенную и неизвестную жидкость, высока вероятность того, что это отрицательно скажется на производительности всей системы охлаждения.ВыводыНапоследок необходимо напомнить, что если вы выявили симптомы воздушно-капельной аэрации, вам следует немедленно провести полную диагностику. Если в его работе возникнут серьезные сбои, это скажется на работе всего автомобиля.Теперь вы знаете, что делать при попадании воздуха в систему охлаждения и как предотвратить такую ​​ситуацию. Желаем успехов!