Как проверить цепь велосипеда на растяжение

11

Как определить износ цепи велосипеда

Чтобы велосипед можно было эксплуатировать продолжительное время, обязательно нужно следить за состоянием износа тех или иных деталей. Одной из важных составляющих конструкции является велосипедная цепь, которая выдерживает колоссальные нагрузки и имеет ограниченный период использования. Он зависит, как правило, от количества пробега велобайка. Но средний километраж из пробегов по ровному шоссе и по горному бездорожью или грязи, определить затруднительно. Как тогда понять когда пришло время менять цепь? Существует несколько точных способов как определить износ цепи велосипеда.

Причины растяжения велоцепи

В среднем цепочная конструкция велосипеда рассчитана на 1500 – 3000 км. Полный износ состоит в том, что она вытягивается. Если для сравнения взять два изделия, новое и старое, и растянуть их по длине на ровной поверхности, то будет очевидно, что старая цепь длиннее новой.

При использовании байка не часто, когда пробег за сезон не превышает нескольких сотен километров по парку или даче, вопросом о замене деталей можно не задаваться в течение 10 лет. А любителям постоянных велогонок, путешествий по бездорожью, горным дорогам, нужно знать к чему может привести чрезмерный износ механизма велосипеда:

• Вытягивание самой цепи, ее разболтанность, происходит из-за стачивания осей звеньев;
• Расстояние от звена до звена увеличивается;
• Возникает несоответствие между звеновой длины и расстояниями между зубцами звездочки;
• Износ механизма цепи велобайка начинает быстро портить и разрушать всю кассету и саму систему, что совершенно недопустимо.

Если не следить за процессом изнашивания велоцепи, то можно получить много проблем. В том числе и полный разрыв цепочного механизма, который полностью разрушит работоспособность трансмиссии. И это может случиться в самом неподходящем месте — в походе или на велогонке за городом. А если самому не получится заменить и настроить новую трансмиссию велосипеда, то придется искать мастера и дополнительно тратиться на оплату его услуг.

Инструмент для проверки растяжения цепи

Для проверки состояния годности велосипедной цепи можно использовать несколько популярных способов, применяя несложные инструменты, небольших размеров:

• специальный калибр, позволяющий определять % пригодности привода велосипеда, он представляет несложную, плоскую конструкцию с измерительными калибрами: 0; 0,5; 0,75 и 1%;
• штангенциркуль, принято считать более точным измерителем, он не дает искажений в данных;
• обычная длинная линейка;
• визуальный, самый простой способ определения износа, без использования инструментов.

Как измерить степень растяжения

Проверить степень растяжения звеньев может любой человек, это совершенно несложно.

О каждом способе по порядку:

Специнструмент имеет два калибра, которые измеряют в % растяжение велоцепи на расстоянии 5 звеньев. Один калибр с учетом удлинения от 0,5 — 0,75 % и выше, и если он не входит между роликов механизма, то все в порядке, возможно дальнейшее использование. Когда калибр проходит между роликами, применяют калибр второй 1%. Если он не проходит промеж звеньев, тогда, цепь уже получила большой износ, но использование еще возможно, с обязательным контролем на 1% калибре. Если измерительный инструмент начинает проходить глубже между роликами, необходимо заменять цепочный механизм велосипеда, так как он начинает «съедать» саму кассету. Если же калибр 1% полностью и легко вошел между звеньями цепи (полный износ) – цепь вместе с кассетой скорее всего, подлежит замене. Решение о замене кассеты принимается после внимательного осмотра каждой её звезды; Измерение штангенциркулем проводится путем установления размера 119 мм. Наконечники для измерения вставляются между роликами, затем расширяются до упора. По полученным результатам и определяется степень растяжения цепи велосипеда. Новая и пригодная к дальнейшей эксплуатации будет иметь показатели от 119,7 до 120,6. Необходимость в смене велосипедной цепи наступает при данных от 120,6 до 120,9. Размеры больше 120,9 говорят о том, что это полный износ и велосипеду необходимо срочно менять не только цепочку, но и кассету; При измерении линейкой, цепочную конструкцию укладывают на ровной поверхности (натягивая), затем участок в 24 звена, что равно 1 футу (по мировому стандарту) или 304,8 мм, обследуют на размер удлинения. Для этого линейкой определяют длину отрезка в 24 звена (от центра одной оси до центра другой). При размере в 304,8 – 306,4 мм допускаемое вытягивание между осями 0,52% (от полного размера) или 1,6-1,8%. Если же длина 396,4 – 397,9 мм, то допускается 0,52% или 1,02% от всей длины 2 мм. Удлиняясь от 0,52% до 1% цепочный элемент велосипеда подлежит замене;
• При самом простом и визуальном способе, провести проверку можно прямо на велосипеде, захватив отрезок звеньев в 20-25 сантиметров руками и попробовав его изогнуть. Если сделать это удается, значит элемент имеет сильный износ, его необходимо заменить.

Что замедлит износ велоцепи

Возможно ли отсрочить износ звеньев и что для этого нужно делать? Основные разрушающие факторы, влияющие на порчу это:

• перекос цепи в трансмиссии, из-за переключений скоростей;
• неблагоприятная окружающая среда – грязь и пыль, гравий, вода и инородные предметы, способствующие ускорению износа.

В первом варианте косвенно поможет переход на трансмиссию по принципу 1х10, 1х11, 1х12. То есть, спереди одна звезда. Это снизит перекос цепи.

Во втором варианте – борьбе с погодными условиями, будет сложнее. Но если важно, чтобы велосипед был в идеальном состоянии, нужно проводить регулярную очистку трансмиссии и систематически смазывать трансмиссию. Для эффективного обслуживания цепи велосипеда желательно приобрести специальный замок, который поможет быстро снимать и устанавливать обратно на велобайк конструкцию.

Очищение цепи поэтапно:

1. Ее помещают в емкость с бензином или растворителем и закрывают. Можно оставить на некоторое время постоять, или сразу же интенсивно потрясти, для быстрого очищения;
2. После чего дают полностью просохнуть или промывают в воде; Очищенную цепочку устанавливают на велосипед и наносят смазку, предохраняющую от износа. При этом поэтапно прокручивают педали, чтобы смазались все звенья. Лишнюю смазку снимают салфетками, чтобы она не привлекала грязь и пыль на себя.

Ресурс велоцепи можно использовать значительно дольше, применяя специальную стратегию ее замены – круговую замену или как ещё её называют — систему трех. Так как сама трансмиссия изнашивается на много медленнее чем цепочка, то покупают сразу три велоцепи, которые меняют через определенные сроки, зависящие от пробега (800-1000 км) велосипеда по кругу друг за другом. Их используют, таким образом, пока механизмы не получит полный износ.

Можно выбирать более простой вариант – замена цепочки через каждые 1000 -1500 км. на новую. Самые ленивые могут выбрать третий вариант – эксплуатация механизма велосипеда, пока он не будет убит полностью и его не придется выкинуть вместе с трансмиссией, а затем купить новую систему.

Итоги

Таким образом, для наилучшего сохранения звезд, кассеты, всей системы трансмиссии велосипеда, необходимо регулярно проводить профилактику износа цепи, ее очистку и смазку, а также и технический осмотр ее состояния. Если во время измерения износа, он превышает допустимые показатели, нужно незамедлительно применять необходимые меры по замене изношенного механизма велобайка на новый.

Понравилось? Поделитесь с друзьями и оцените запись:

(Пока оценок нет)

Как определить износ цепи велосипеда и что потом с этим делать?

Из всех расходников на велосипеде самым не очевидным является цепь. Износ тормозных колодок, покрышек или грипс вполне заметен визуально, а вот понять, когда наступил подходящий момент для замены цепи, может далеко не каждый.

Износ цепи становится заметным только тогда, когда он приводит к износу звезд, из-за которого начинают проскакивать передачи и дальнейшая езда на велосипеде становится невозможной. Восстановление велосипеда в таком плачевном состоянии влетит в копеечку, ведь менять придется не только цепь, но и кассету, передние звезды и ролики заднего переключателя. Итоговая сумма ремонта, конечно, не будет сопоставима со стоимостью нового велосипеда, тем не менее всех этих трат можно избежать, если вовремя менять цепь и кассету.

Сколько километров может прослужить велосипедная цепь?

В зависимости от качества, стиля и мест катания велосипедная цепь может прожить от 100 до 5000 км. Считается, что на горном велосипеде цепь живет в среднем 1000-1200 км, при достижении указанного пробега ее следует заменить на новую. Если Вы не ездите по грунту и в дождь предпочитаете сидеть дома, то ресурс цепи может увеличиться до 2000-2500 км.

Лично у меня (на моем гибридном велосипеде bergamon helix 2.4) цепь в среднем живет 1500 — 2000 км.

Не забывайте, что цепь может прослужить намного дольше если ее вовремя чистить и правильно смазывать.

Способы для измерение износа цепи:

1. Специальный калибр

Для точного определения уровня износа цепи существуют специальные калибры, которые показывают удлинение в процентах: 0, 0.5, 0.75 или 1.

Пользоваться калибром проще всего, достаточно вставить его в цепь и посмотреть проваливается ли калибр в цепь или нет.

• Если калибр не помещается со стороны от 0,5 до 0, 75 — то это означает новую цепь.
• Если же калибр проваливается в цепь со стороны от 0,5 до 0,75 — это показывает, что цепь пора менять.
• Если калибр будет проваливаться в цепь со стороны от 0,75 до 1 — то скорее всего вместе с цепью придется заменить и кассету. Если же калибр будет еще и свободно болтаться, тогда точно придется помимо кассеты, цепи заменить и передние звезды, что конечно влетит в копеечку.

Также бывают более точные калибры, например на фото выше — синий калибр от Park Tool он показывает конкретную цифру растяжения цепи, что конечно более удобно, но я считаю не нужно обычному любителю велосипеда.

А если калибра нет, то можно воспользоваться штангенциркулем или даже обычной рулеткой.

3 способа измерения длины цепи

2. Штангенциркуль

Устанавливаем на штангенциркуле 119 мм, просовываем его в цепь внутренними губками и раздвигаем их до упора. Смотрим результат:

• Если от 119,7 до 120,6 мм — нормальный износ, замена цепи не требуется.
• Если от 120,6 до 120,9 мм — требуется замена цепи, возможен период приработки новой цепи к старой кассете и взаимно.
• Если более 120,9 мм — надо менять и цепь, и кассету.

3. Рулеткой или линейкой

Длина одного звена цепи равна 0,5 дюйма, но измерять только по одному звену очень неудобно, обычно измеряют длину 24-х звеньев (304,8 мм). Для измерения снимаем цепь с велосипеда и кладем на ровную поверхность, замеряем 24 звена:

• Если ровно 304,8 — новая цепь.
• Если от 304,8 до 306,4 мм — цепь в норме.
• Если от 306,4 до 307,9 мм — цепь изношена. Если ее заменить сейчас, то поначалу возможны небольшие проблемы из-за несоответствия шага новой цепи и старых звездочек. Через некоторое время цепь и звездочки должны приработаться друг к другу.
• Если 307,9 мм или больше — цепь сильно изношена, кассета и система, скорее всего, тоже. Если заменить только цепь, то процесс приработки может затянуться. Лучше поменять кассету и систему вместе с цепью.

По мне — это самый неудобный способ. Я бы рекомендовал купить калибр, благо стоит он просто копейки и без лишних проблем следить за состоянием своей трансмиссии.

Способы замены велоцепи

Существует, как минимум два подхода к процессу замены цепи.

Одни велосипедисты придерживаются правила замены цепи при достижении ею износа в 0.75%, а другие меняют цепи «по кругу».

Круговая замена цепей потребует от Вас больше времени и внимательности, а так же будут необходимы некоторые первоначальные вложения. Суть этого метода состоит в том, что вместе с новыми цепью и кассетой (с новым велосипедом) покупаются еще 2 новые цепи (всего получается 3 цепи) и далее они меняются по кругу каждые 400-500 километров. Таким образом, пробег каждой из трех цепей может дойти до 1600-1800 км и далее снова покупаются новые цепи и кассета. Плюс этого метода в том, что не нужно ждать пока новая цепь притрется, в любой момент времени все работает идеально. Меняя цепь вовремя Вы увеличиваете ресурс трансмиссии и экономите деньги.

Как измерить износ цепи велосипеда: методы проверки

Цепь велосипеда, как и любые другие механизмы и детали байка, требует регулярного технического обслуживания.

Производителями установлены рекомендации по смене цепи по достижении определенного пробега транспортным средством.

Помимо этого, следует регулярно осматривать части трансмиссии для выявления повреждений элементов. В статье мы поговорим о том, как проверить степень износа велосипедной цепи.

Важная теория

Цепь велосипеда является частью трансмиссии. Она представляет собой конструкцию, передающую крутящий момент с звезды системы на заднюю, ведомую звездочку. При катании средняя частота педалирования достигает 90 оборотов в минуту. Естественно, что на элементы привода при этом ложится повышенная нагрузка.

Часто износу способствуют использование «противоположных» передач. В таком положении цепь сильно перекошена, и растягивается быстрее.

Следует помнить о том, что износ цепи не только негативно влияет на КПД педалирования: у нового элемента он значительно выше. Отражается состояние цепи и на близлежащих элементах. Если не обращать внимание на износ, следом за цепью могут повредиться сами звезды, подшипники и другие элементы трансмиссии. К тому же старая цепь работает некорректно, что может привести к аварийной ситуации на дороге.

Изношенная цепь просто неспособна выполнять свою работу качественно, что негативно сказывается на качестве катания. Скорости переключаются нечетко, цепь заклинивает или она проскальзывает, присутствуют посторонние звуки в виде стрекота или щелчков. Чтобы избежать неприятных ситуаций, необходимо проводить регулярное техническое обслуживание велосипеда. Цепь следует чистить и смазывать, осматривать на предмет растяжения и повреждений.

Цепь велосипеда может растянуться в длину и/или ширину, может деформироваться, истончиться или вовсе порваться. Старая цепь очень часто повреждает саму кассету: идет неправильная нагрузка на звенья цепи. Наиболее подвержены стачиванию средние звезды трансмиссии. Запоздалая смена одной лишь цепи не решит проблему: соседние элементы будут уже настолько повреждены, что спасти положение сможет только дополнительная полная замена кассеты.

Как измерить износ цепи велосипеда: методы проверки

Параметры цепи велосипеда

При покупке нового элемента следует обращать внимание на данные, указанные на упаковке. Цепи отличаются друг от друга как под длине, так и по ширине. Каждая цепь рассчитана на определенное количество передач трансмиссии, поэтому выбирать элемент при покупке следует внимательно.

Внешняя ширина цепи колеблется от 5.5 до 7 мм. Длина одного звена при этом почти одинакова во всех моделях. Она составляет 12.7 мм.

Методы проверки

Проверка линейкой

Степень допустимого растяжения варьируется и зависит от количества зубьев звезды. Чем меньше зубьев имеет звезда, тем выше допустимое значение. Указанные в таблице параметры верны практически для всех моделей велосипедов. Исключением являются лишь байки, имеющие 10-скоростную трансмиссию.

Многоскоростные велосипеды имеют допустимый предел, равный 1% от общей длины цепи. Для проверки износа следует замерить участок из 24 звеньев цепи. Стандартная длина будет соответствовать 1 футу или 304.8 мм. После чего следует оценить степень растяжения.

Таблица допустимого растяжения цепи

Замеры производятся обычной линейкой.

Проверка штангенциркулем

Для проверки следует выставить на инструменте 119 мм. Губки при этом просовываются в звенья цепи, а затем раздвигаются до упора. Обычно в таком положении инструмент захватывает 10 звеньев.

Полученный результат расскажет о состоянии велосипедной цепи:

• Результат от 119.7 до 120.6 мм. показывает хорошее состояние цепи.
• Результат от 120.6 до 120.9 мм. свидетельствует об износе цепи. Необходима замена элемента.
• Результат более 120.9 мм. говорит о сильном износе, при котором повреждаются соседние элементы. Необходимо менять и цепь, и саму кассету.

Проверка при помощи калибров

Степень износа цепи можно проверить при помощи калибров или цепеметра. Индикатор износа при этом указывается в процентах. 0, от 0.5 до 0.75 или 1.

Для замера стороны калибра помещаются в полые оси.

• Результат от 0.5 до 0.75 говорит о том, что цепь новая или находится в хорошем состоянии. Замены элемента не требуется.
• Если шаблон, рассчитанные на результат от 0.5 до 0.75 беспрепятственно входит в промежуток, это говорит о сильном износе элемента и о том, что необходима скорейшая замена цепи.
• В случае, если скобы, предназначенные для результата от 0.75 до 1 полностью вставляются в просвет, это говорит о крайне сильном износе элемента. В таком случае необходимо произвести не только замену велосипедной цепи, но и звезд трансмиссии.

Цена цепеметра составляет около 80 рублей. Инструмент имеет высокую точность, его рекомендуется иметь каждому байкеру.

Другие виды проверки

Состояние цепи можно проверить визуально. Для этого цепь следует расположить на самой большой звезде системы. Новая цепь достаточно плотно облегает звезду. Растянутая цепь при натяжении создает довольно большой видимый зазор.

Стоит отметить, что и излишне натянутая цепь не сулит ничего хорошего. Цепь должна оптимально подходить по размеру. Если вы корректируете длину цепи путем удаления звеньев, обращайте внимание на то, чтобы не снять лишнего.

О плохом состоянии цепи будут также говорить нечетное переключение скоростей, провисание элемента или его трение о посторонние детали.

Советы по уходу за цепью

Состояние элементов трансмиссии следует регулярно проверять. Ресурс передних звезд (системы) рассчитан на 15000 километров. Задние звезды способны прослужить до 10000 км. Производители указывают средний лимит велосипедной цепи в 3 000 – 4 000 км. Чем меньше звезд в передаче, тем, как правило, больше срок жизни цепи.

Многие владельцы советских байков могут возразить, что раньше цепи служили столько же, сколько сам велосипед и при этом не требовали замены. Действительно, советские модели, имеющие одну передачу, были оснащены надежными цепями, конструкция которых при этом отличалась от современных многоскоростных трансмиссий. Цепи байков СССР никогда не работали в условиях перекоса. Звенья современных звезд отличаются от старых.

Своевременно не смененная цепь многоскоростного велосипеда деформирует зубья кассетных звезд, поэтому установка нового элемента не представляется возможным: придется менять и кассету. Регулярная проверка износа цепи поможет вам избежать ненужного ремонта и замены механизмов и сэкономит деньги. Новую цепь установить проще и дешевле, чем подергать ремонту всю трансмиссию.

Чтобы почистить цепь, необходимо ее снять. Для этого используется специальный инструмент — выжимка. Стоит он недорого и приобретается в любом веломагазине. Демонтаж цепи без выжимки произвести можно, но трудно. Лучше воспользоваться достижением технической науки и свести риски повреждения цепи к нулю.

После снятия цепи, следует промыть ее при помои специального раствора, просушить и смазать.

Регулярно проводите техническое обслуживание элементов велосипеда. Своевременная замена вышедших из строя деталей поможет поддерживать велосипед в хорошем рабочем состоянии.

Если вы — активный байкер и предпочитаете кататься по бездорожью, следует чистить цепь чаще. Налипшая грязь действует наподобие абразива, что приводит к излишнему износу механизмов.

Итоги

Заботливый владелец велосипеда регулярно осматривает байк и изучает состояние систем и узлов. Пределом службы цепи являются 3000-4000 км. пробега. Проверять состояние элемента необходимо хотя бы раз в сезон. Техническое обслуживание цепи включает в себя чистку и смазку. Хорошее состояние деталей трансмиссии значительно повышает КПД педалирования и комфорт тренировок.

Всё о цепи для начинающих: Диагностика

Первая и самая важная точка – это место, где пины трутся о внутренние пластины, во время поворота звеньев цепи относительно друг друга.

Вторая точка – это внутренняя поверхность ролика. Смазка в этом месте обеспечивает свободное вращение ролика при попадании его на зубья и во время схода с них. Если ролик не вращается, то он скользит по зубьям и вызывает увеличенный износ звезд.

Третья точка – это место соприкосновения внешних и внутренних пластин, хотя место их контакта намного меньше нагружено, чем другие места.

В "цепях старого образца", чтобы масло попало на пин, ей необходимо пройти внутрь стакана между пластинами – внутренней и внешней. Если использовать спрей, то масло внутрь звена проникает с двух сторон одновременно. Воздух, оставшийся внутри стакана может закупорить вход для дальнейшей смазки. К тому же в открытое пространство между внутренней и наружной пластинами попадает пыль и сильно загрязняет цепь. Поэтому, если все же масло попадает внутрь стакана, то уже загрязненным.

В цепи без стаканов смазка "работает" немного иначе. Когда масло попадает на ролик, то просачивается внутрь с двух сторон и вытесняет воздух через зазор между двумя половинами стакана. Если капнуть масло только на ролик, то оно всё равно попадает и на внутреннюю поверхность ролика и на пин, а по нему и в зазоры между пластинами. Так как боковые пластины смазываются изнутри, то поток смазки вымывает грязь наружу.

Ролики цепи очищаются сами, при контакте с зубьями звезд.

2. Ресурс цепей

Из-за маленького ресурса (сравнительно с другими узлами велосипеда), некоторые компоненты трансмиссии, включая и цепь относят к расходным материалам.

По разным оценкам ресурс компонентов трансмиссии составляет от 5 до 20 тысяч километров (система высокого уровня имеет больший ресурс – до 30 тысяч и более). Качественная цепь должна прослужить несколько тысяч километров. Менее дорогие могут не пройти и тысячи.

По уровню качества (читай "цены") компонентов можно судить о предполагаемом ресурсе цепи.

У каждого производителя своя маркировка цепей.

Например, цепи от Шимано маркируются буквенной и цифровой частью ("CN-HG9000-11", "CN-HG95", "CN-CH54").

Буквы "CN" указывают на то, что это цепь (Chain), буквенная часть после дефиса описывает тип цепи ("HG" – HiperGlide; "IG" – Interactive Glide, “UG” — UniGlide), а цифровая часть обозначает уровень качества цепи (если не ошибаюсь, твёрдость стали). Чем выше эта цифра, тем более качественная (и соответственно более дорогая) цепь.

Стоит упомянуть, что качество цепи зависит не только от состава материала цепи, но и от термической и химической закалки материалов. а также внешнего антикоррозийного слоя, обычно это никель.

• Цепи начального уровня обычно выполняют из хром-стального состава без антикоррозийного слоя, например SRAM PC 951;
• Цепи среднего уровня с внешними пластинками с никелевым покрытием, но внутренние пластинки без него, например, SRAM PC 971;
• Цепи высокого уровня внешние и внутренние пластинки с никелевым антикоррозийным покрытием, например, SRAM PC 991 и KMC X9.93 9;
• Цепи высшего эшелона дополнительно имеют улучшенные антикоррозионные технологии (EcoProTeQ Anti-Rost Technologie (EPT)), более дорогой состав сплава крепкой стали, лучшее скольжение роликов, полые пины для снижения веса, особая геометрия пластинок звеньев для более четкого и быстрого переключения передач (X-Bridge), например, KMC X9 EPT 9, Sram PC 991, Campagnolo Record 9.

Для сравнения уровней оборудования от наиболее популярных на велобае производителей можно ознакомиться с таблицей (автор таблицы Михаил Каменцев):

Спортсмены времён СССР различают мягкие и твердые цепи, и способны по цвету поверхности и звуку работы опередить качество цепи.

Простым смертным остаётся доверять технической документации производителей.

Более подробно с техническими характеристиками цепей (как впрочем, и других компонентов) можно ознакомиться на официальных сайтах их производителей.

Так как обзор цепей всех производителей займёт несколько десятков страниц (и навряд ли будет пользоваться спросом), не будем тужиться в этом направлении. С вышеупомянутыми компонентами Шимано (линейки 2015-2016 годов) можно ознакомиться, пройдя по ссылке: http://si.shimano.com/

Какую бы конструкции не придумывали инженеры, какие бы материалы не применяли, нет ничего вечного. Всё изнашивается в процессе работы. В результате износа, цепь становится длиннее и она перестаёт попадать между зубьями звёздочек, расстояния между которыми точно соответствует расстоянию между центрами отверстий пластин исправной цепи. Стенки пластин начинают наезжать на края зубьев, постепенно стачивая их.

Чем больше растянута цепь, тем быстрее изнашиваются и зубья звёзд, провоцируя ещё больший износ цепи.

3. Механизм износа цепи

В процессе работы (передачи крутящего момента) пины и пластины велосипедной цепи испытывают на себе непрерывное воздействие сил трения. Воздействие это тем разрушительнее, чем меньше смазки и больше абразивных частиц (твёрдой грязи) находится в местах трения. От этого пины становятся тоньше, а отверстия пластин увеличиваются в диаметре.

В результате цепь постепенно становится длиннее, так как увеличиваются расстояния между центрами звеньев. При этом, все компоненты трансмиссии начинают испытывать ненормальную нагрузку при работе.

По мере износа цепи место контакта цепи и звезды поднимается по профилю зуба звёздочки от основания зуба к вершине, что приводит в конечном счёте к нарушению зацепления. При этом предельно допустимое увеличение шага цепи тем меньше, чем больше количество зубьев звёздочки.

В передаче полезной нагрузки участвуют 3–7 зубьев в зависимости от общего количества зубьев в звезде. Затем следует участок с ненагруженными зубьями и наконец 2– 4 зуба работающих тыльной стороной.

Цепная передача выходит из строя по следующим причинам:

1. Износ шарниров и как следствие удлинение цепи
2. Усталостное разрушение пластин
3. Выкрашивание и разрушение роликов
4. Износ зубьев звездочек.

Отсюда следует, что срок службы цепной передачи ограничен долговечностью цепи. А долговечность цепи зависит от износостойкости шарниров. Материал и термическая обработка которой имеют решающее значение.

Звёздочки конструируют, учитывая, что цепь со временем удлиняется. Поэтому профиль звёздочки обеспечивает зацепление с цепью, имеющей до определенной степени увеличенный шаг в следствии износа. При этом ролики цепи контактируют с участками профиля зубьев, более удаленными от центра звездочек.

4. Метод диагностики состояния цепи. Теория.

В соответствии с требованиями ГОСТа (ISO) производители велосипедных цепей выдерживают определённые параметры при изготовлении:

При диагностике растяжения цепи контролируют расстояние между центрами соседних пинов. На схеме это параметр "p", и называется он "шагом цепи". Шаг (p) новой цепи должен быть равен половине дюйма (12,7 мм). Для более точного диагноза измеряют участок из нескольких звеньев. Так как западные друзья опередили нас в стандартизации, поэтому всё приходится измерять в неудобных для нас величинах.

Существуют допуски, в пределах которых можно использовать роликовые цепи без нанесения значительного урона зубьям звёзд.

И этот допуск зависит от количества зубьев на звезде, чем меньше зубьев, тем больше допуск. Этот допуск распространяется на все роликовые цепи, кроме велосипедных много-скоростных. Это связано с их конструкцией, которая была описана ранее.

Для много-скоростных велосипедных цепей этот допуск составляет лишь 1% от общей длины.

Принято измерять участок из 24-х звеньев, что соответствует одному футу. Один фут равен 12 дюймам, что в переводе на привычную нам СИ равно 304,8 миллиметрам (25,4 мм*12).

Способ диагностики удлинения цепи с помощью линейки удобен с использованием дюймовой линейки, но и сантиметровая подойдёт.

Если длина соответствует 0 — 1/16" (304,8-306,4 мм) – это удлинение на 0–0,52%%.

Если длина составляет 1/16"- 1/8" (306,4-307,9 мм) – это удлинение на 0,52–1,02%%.

Конструкция велосипедной трансмиссии рассчитана на нормальную работу при предельном растяжении цепи до 1%.

Дальнейший износ цепи приводит к ненормальному (увеличенному) износу всех компонентов цепной передачи. Это значит, что дальнейшая эксплуатация цепи будет "убивать" зубья используемых звёздочек, включая пластиковые шестерни на заднем переключателе.

Существует так называемое "нормальное удлинение" цепи. То есть в первые 50-250 км работы она удлиняется в незначительных пределах и это является нормой.

На графике представлено растяжение цепи в зависимости от времени её работы:

Участок ОА – это и есть нормальное растяжение цепи;

Участок АD – удлинение цепи при работе сухой цепи (без смазки);

Участок АВ – нормальная работа цепи, смазанной на заводе-изготовителе;

Участок ВС – удлинение цепи после потери смазывающих свойств заводской смазки;

Участок ВЕ – работа цепи при регулярной смазке.

Числовых показателей нет ни на оси абсцисс, ни на оси ординат, так как и процент износа и время работы цепи зависят не только от смазки, но и от режимов и условий её работы.

5. Измеряем длину велосипедной цепи. Практика.

Чтобы измерить цепь нам необходимо:

1. Смириться с тем, что велосипедная цепь – это расходный материал и не расстраиваться от полученного результата измерений.
2. Найти металлическую линейку (дюймовую или сантиметровую).
3. Натянуть велосипедную цепь.
4. Выбрать пин на натянутом участке цепи. От него будем измерять.
5. Приложить линейку к натянутому участку цепи так, чтобы риска с отметкой "0" стала ровно по центру выбранного пина.
6. Отсчитать от выбранного пина 25 звено и посмотреть на линейку.

На какую риску линейки указывает воображаемый центр пина 25 звена?

Если риска указывает до (1/16") 306,4 мм – выдыхаем и катаемся дальше.

Если риска приближается к (1/8") 307,9 мм – хмуримся, запоминаем, что пора покупать новую цепь и идём кататься дальше.

Если риска пересекла границу в (1/8") 307,9 мм – нужно принять решение: будем укатывать цепь и всю трансмиссию в хлам или поставим новую цепь?

Если решили укатывать в хлам – запоминаем, что вскоре придётся купить новую цепь, кассету, систему, звездочки для переключателя и катаемся дальше. Если решили ставить новую цепь – то самое время выбрать и купить её.

А можно дочитать до конца статью и узнать, что есть ещё и третий вариант

6. Другие методы измерения растяжения цепи.

Существует ещё минимум три способа измерения износа цепи. Это:

• измерение с помощью калибра;
• измерение с помощью штангенциркуля;
• измерение “дедовским” способом.

В природе есть так называемые "калибры" они же "индикаторы износа цепи", инструменты специально предназначенные для измерения степени износа цепи со стандартным шагом 12,7 мм.

Но в связи с тем, что производители пользуются разными стандартами, может случиться такое, что используемый Вами калибр показывает неверные данные.

Калибр измеряет не расстояние между центрами пинов, а расстояние между роликами между определённым количеством звеньев. И на это расстояние влияет диаметр ролика.

Не смотря на то, что Campagnolo соблюдает стандарт по расстоянию между центрами пинов (12,7 мм), это не мешает производить цепи с бОльшим диаметром ролика. Например, на цепях Camagnolo максимально допустимое растяжение между 12-ю роликами должно быть 132,6 мм. Если длина цепи достигла этого показателя её следует заменить на новую.

Калибр Shimano "настроен" на другие показатели – между 9-ю роликами 120,7 мм. Бывают калибры “настроенные” на 11 роликов.

У этого способа измерения есть и ещё один нюанс, отображённый на схеме:

то есть погрешность в измерении.

Износ цепи можно измерить с помощью штангенциркуля (ГОСТ 166-89). С его помощью можно измерять разные по длине участки. Для примера рассмотрим один из вариантов.

Для измерения степени растяжения цепи с помощью штангенциркуля необходимо:

• развести губки для внутренних измерений на 119 мм ;
• вставить губки для измерения внутреннего размера между звеньями;
• растянуть губки до упора штангенциркуля;
• зафиксировать результат (расстояние между 9 роликами).

Если расстояние от 119,7 до 120,6 мм, то всё в порядке, можно спокойно кататься. Значение от 120,6 до 120,9 мм говорит о том, что процесс растяжения пошёл, цепь начала подъедать звезды кассеты, и её нужно менять. Если же расстояние больше 120,9 мм то цепь растянулась больше критического уровня и теперь её уже менять придется вместе с кассетой.

“Дедовским” способом измерения степени износа цепи пользовались вело-спортсмены времён СССР. Его суть заключается в следующем.

Износ цепи проверяют на велосипеде по степени ее растяжения, как показано на рисунке. Если при оттягивании цепи от ведущей звездочки в месте оттяжки зуб звездочки обнажается больше чем на половину своей высоты, цепь нужно менять.

Ремонтировать изношенную цепь не имеет смысла.

Удаление звена для укорачивания растянутой цепи не имеет смысла.

Единственное, что имеет смысл – это замена цепи на новую (исправную).

7. Как натянуть цепь.

Не получается натянуть цепь, чтобы нормально измерить?

Можно снять цепь с велосипеда и повесить её вертикально на гвоздик.

Или один конец цепи закрепить на плоском столе, на другой конец повесить груз и свесить его со стола.

Можно не снимая с велосипеда натянуть цепь, нажимая на педаль по ходу вращения при этом не давать прокручиваться заднему колесу.

В этом случае измерять цепь нужно сверху, то есть между зубьями передней и задней звёзд.

Существуют и другие способы измерения удлинения цепи. Это измерение с помощью штангенциркуля и отдельная тема – измерение с помощью так называемого калибра. Рассмотрим их чуть позже.

8. Визуальный осмотр цепи.

Не стоит забывать и про визуальный осмотр цепи.

Если в ходе визуального осмотра обнаруживаются косяки – это повод для замены отдельных частей либо всей цепи полностью.

Основные поломки из-за которых цепь выходит из строя преждевременно:

"залипание" звена
случается из-за масляного голодания и как следствие критический износ пина

разрушение пина приводит к разрыву цепи

истирание отверстия пластинки (можно обнаружить на не натянутой цепи по большому зазору)

приводит к разрушению пластинки

9. “Симптомы” износа цепи.

1. При сильном надавливании на педаль цепь начинает проскакивать, срываясь с зубьев звёзд кассеты. Это происходит по причине неправильного распределения усилий из-за увеличения шага между звеньями.
2. При кручении педалей звенья цепи заклинивают.
3. Невозможно нормально настроить переключение передач.
4. Трансмиссия живёт своей жизнью: цепь самопроизвольно перескакивает по звёздам кассеты.

Авторы старались собрать исчерпывающую информацию по велосипедным цепям, которая может быть интересной или найти ей практическое применение.

Если Вы обнаружили неточности или знаете полезную информацию, которой можно дополнить статью про велосипедные цепи, не стесняйтесь – пишите это в комментариях.