Батл с болтами или извлечение обломанных болтов из ступицы…
Не было времени написать, хотя проблема была решена еще в пятницу. Как вы помните вся суть заключалась в том, что у меня в левой ступице обломились сразу аж три болта. Проблему нужно было решать очень срочно так как машина находилась в 30км от города и без нее просто не хотелось жить, а точнее просто невозможно было добираться на работу…поездив 2 дня на такси все никак не доходили руки, в силу того, что возвращался я уже затемно и соседей "слегка" смущали шумы, создаваемые моей ремонтной деятельностью) В общем я решил забить в пятницу на работу и посвятить себя полностью самому важному и нужному занятию — постановке на все четыре колеса моего зверюги. Так как я понимал, что я по-любому должен сделать машину в этот день, ибо вариантов у меня не было в силу того, что было целое громадье различных планов, я сразу купил новую ступицу, подшипник, ну и заодно пришлось взять смазку — штука в любом случае нужная.
Как я уже говорил — замена ступицы все-таки мера крайняя, для начала я решил снять тормозной диск и подцепить болты, авось получится обойтись малой кровью. Короче поехали…Первым делом снимаем колесо и выкручиваем его максимально на себя
После чего отжимаем плоской отверткой поршень тормозного цилиндра, загоняя его в цилиндр
Откручиваем гайку затвора суппорта ключом на 13, предварительно расконтрив ее аккуртано отогнув край той же плоской отверткой
Выкручиваем два болта крепления суппорта, находящиеся сзади самого суппота ключом на 17, предварительно крепко привязав суппорт к пружине, чтобы не повредить натяжением тормозной шланг, для этих целей я использовал стальную проволоку
Ну вот я снял суппорт и началось самое интересное — снятие тормозного диска…я думал, что это будет весело и просто, постучал немного по кругу и все отличненько отошло…как я ошибался…забегаю вперед скажу, что я готов был повеситься во время всей этой процедуры, диск прикипел наглухо. Сначала я спокойно постучал молоточком по плоскости, прилегающей к ступице и через деревянный брусочек начал планомерно обстукивать диск с обратной стороны, чисто теоретически он должен был отойти, по-крайней мере был уже такой опыт ранее…но тут меня ждал сюрприз, диск не поддавался ни в какую…бить сильнее не стал, так как боялся расколоть диск — штука очень хрупкая, аналогично заднему барабану. И вот тут начались кулибинские страсти — сначала я залил все ВДшкой, но маневр не удался, затем в бой пошел кипяток, которым я обильно улил весь тормозной диск…опять все мимо. Чем дальше, тем интереснее — я собрал обратно суппорт, сел за руль и поехал…поехал также с поднятым на домкрате левым колесом, суть заключалась в том, что нужно разогреть тормозной диск, потом разогнать машину и резко дать по тормозам и диск должно сорвать, но это в теории…срывает, но не у всех и я оказался в числе этих не у всех. Сначала разогрел диск, одновременно держа газ и тормоз, после чего разогнал до 100км/ч и резко дал тормоза, всю процедуру повторил несколько раз, но увы…погуглил — оказывается бывает и такое, в данном случае единственный выход разбивать тормозной диск и ставить новый. Нового диска у меня в запасе не было, да и выбора тоже особо не было, было решено убивать старый. За неимением кувалды сие мероприятие проводилось обухом огромного топора. И вот после нескольких хороших ударов по прилегающей к ступице плоскости, от которых в раскачку уходила вся машина, мне вдруг показалось, что начались какие-то шевеления и т.к. терять было уже нечего я хорошенько дал с обратной стороны диска и о, чудо, диск по десятым долям мм начал отходить, и вот равномерно нанося сокрушительные удары с обратной стороны буквально через 2 минуты я стоял с счастливой рожей и держал в руках этот несчастный диск.
Открылась следующая картина, которая не могла не радовать
Обломки торчали довольно хорошо и можно было легко зацепиться, опять же немного WD, пассатижи и пошло
Трудности возникли только с одним болтом, он торчал всего на 1-2мм, было просто неудобно его подцеплять, но все прошло успешно
Собиралось все в обратном порядке, попутно были заменены колодки, раз уж пошла такая пляска
Вот так вот завершилась эта спасительная операция, пускай у меня теперь осталась нахрен ненужная ступица, уж лучше так, а подшипник рано или поздно все равно пригодится.
Как высверливать болт из ступицы. Моя история.
Как то раз мутант-шиномонтажник перекрутил болт убитым гайковёртом, в следствии чего болт в ступице заклинило.
При выкручивании болт лопнул, практически вровень с ступицей, почти не открутившись. Сразу же обозначились перспективы замены ступицы и ступичного подшипника. 3 тысячи рублей. Не круто. Решено пытаться высверлить. Не получится — тогда новая ступица.
1. Как всё делалось.
2. Как делать правильно.
Как всё было. Поехали в магазин, купили за 100р комплект экстракторов (это такие конические палки с зубастой левой резьбой), комплект сверл за 100р. В запасе была дрель 400 ватт, дрель 800 ватт, шуруповерт, дремель с комплектом абразивных и алмазных насадок, подставка под машину, керн, молоток.
1. Поддомкратили машину, пихнули подставку под заднюю подушку рычага передней подвески, колесо под перед. Начали сверлить слабой дрелью, тонким сверлом. Сердцевина болта до половины примерно прохватилась достаточно легко, дальше сверла стали греться, ломаться, но только не сверлить. Более мощная дрель также не помогла. Потому что китайские сверла — говно, стали тупиться и ломаться. Забавно, что обломки сверла сверлили лучше
2. В силу несостоятельности сверл, перешли к дремелю и насадкам. Насадки были абразивные и алмазные. Абразивные почти все раскрошились. Алмазные — супер. Но скорость работы ими невелика. 2 часа было потрачено на расточку изначального отверстия до диаметра 8 мм экстрактора.
3. Экстрактор, как и предполагалось, тоже оказался говном. Его резьбу сорвало сразу же по приложении нормального усилия к воротку.
4. Проматерившись, я снова взял дремель в руки и ещё 2 часа методично, по кругу, обтачивал болт. В итоге получено — сквозное отверстие диаметром 10-11 мм, с внутренней стороны 9-10 мм. Дальше при помощи треугольного надфиля сделал проточки поперек резьбы, часто контролируя результат (чтобы не задеть, собственно. резьбу).
5. В руках керн, молоток и шило. Путем ударов через керн по выступающим частям болта, они были загнуты внутрь. В одном месте вышеописанная проточка лопнула. Путем телодвижений, чьей то матери, и пассатиж, остатки резьбы болта были извлечены.
6. Метчик, которым проходили резьбу. тоже был китайский. Форма резьбы тоже какая то галимая (штатно — пирамида с острым углом, а у метчика — усеченная толстая пирамида). Возникло ощущение что это ступица нарезала резьбу на метчике, а не наоборот. Подливая масло, резьбу всё таки прошли до конца, для того чтобы удалить остатки болта и стружку.
Результат — на резьбе видно поврежденный виток, который заклинило. В одном месте он имеет явный разрыв. Болт закручивается туже, чем обычно. Но не клинит. На ступице сделали отметку, чтобы не перекручивать этот болт. Целый день секса в гараже, ступица спасена. Но, если буду менять ступичный — поменяю и ступицу.
Как надо было:
Запаситесь нормальными инструментами: сверла, надфили, метчик (12*1.25 вроде, сейчас не помню).
Очень поможет дремель и алмазные насадки к нему. Лучше всего найти подъемник или эстакаду, где есть электричество. Если таких нет, то гараж попросторнее и туристическую пенку. На ней вы проведете часов 5 Помните, что работа кропотливая и достаточно долгая, вам придется n времени стоять рядом с ступицей. Полусидячее положение около поддомкраченой машины — катастрофически неудобное. Нужно будет снять колесо, скобу тормозной системы, суппорт тормозов. Машину лучше поставить на первую передачу. За коробку беспокоиться не стоит, во время езды нагрузка на неё значительно выше.
Итак, порядок действий:
1. Как можно больше высверлить при помощи свёрел. Болт изготовлен из цементированной стали, скорее всего много высверлить не получится. Используйте качественные, острые сверла, высокие обороты дрели и не увлекайтесь давлением на сверло. Оно может перегреться. Не забывайте использовать масло.
При высверливании ни в коем случае нельзя касаться граней резьбы. Также, если хотя бы маленький край болта выступает с той или иной стороны отверстия — постарайтесь не уменьшать его вылет и оставить хотя бы 1 мм толщины.
2. Скорее всего высверлить много не получится, болт очень твердый. Берем дремель и начинаем методично, на максимальных оборотах стачивать болт изнутри. В любом случае, не давите на насадку, старайтесь работать всей ей площадью, на высоких оборотах, не допуская перегрева насадки и её заклинивания. Выточить удастся почти весь металл болта, но до резьбы всё же доходить не надо.
3. Далее берем треугольный или квадратный надфиль и в одном месте, медленно и методично начинаем вытачивать канавку, периодически осматривая результат работы. Как только появится виток резьбы — перестаем точить в этом месте и переносим усилие на непроточеные участки. Так делаем в трех местах, на равном удалении друг от друга.
4. Если есть куски болта, торчащие за пределами отверстия — берём керн и начинаем аккуратно но сильно бить по ним, перпендикулярно оси вращения болта, чтобы погнуть его остатки вовнутрь. Если таких нет — продолжаем точить канавки.
5. Запасаемся утконосами, шилом, гнутым шилом и прочими зацепками и стараемся отковырять остатки резьбы изнутри болта.
6. После удаления основной части резьбы болта, шилом вычищаем каждый виток, аккуратно, подсвечивая фонариком.
7. Смотрим, где именно была замята резьба. Лучше всего начать прогонять резьбу метчиком с дальней, от замятия, стороны. Но это не принципиально. Начинаем медленно и аккуратно, чистовым метчиком прогонять резьбу, часто возвращая его назад, не жалея масла и обильно промывая отверстие от стружки.
8. Смотрим, насколько мы облажались Если резьба целая, а болт в неё закручивается с адекватным усилием — ставим зубилом метку на ступице снаружи, напротив этого отверстия, и собираем всё в обратной последовательности. Болт лучше закрутить новый, смазав его антикором или графиткой.
Как выкрутить сломанный болт из ступицы колеса
В процессе ремонта автомобиля или другой техники, может случиться неприятная ситуация, когда болт или шпилька обрываются. Причем ломаются они по закону подлости вровень с деталью или что еще хуже в глубине детали. Таким образом обломанная резьба получается, как бы утоплена в деталь.
Как правило, болты и шпильки ломаются при откручивании, если они сильно заржавели и прикипели. Также их можно сломать при закручивании, если к ним приложить сильно большой крутящий момент.
Существует несколько способов решить данную проблему. Причем выбор способа зависит от конкретной ситуации. Рассмотрим каждый способ отдельно.
Подготовка к откручиванию.
Если болт заржавевший и при его откручивании не будет использоваться сварка, то его следует смазать проникающей смазкой. Нет смысла смазывать соединение, а потом выжигать смазку.
Можно взять распространённую и хорошо себя зарекомендовавшую смазку WD-40. Или можно сделать смесь из керосина и машинного масла в пропорции 1:1 и этой смесью залить болт. После смазывания желательно подождать некоторое время, например 1 час. Смазке нужно время, чтобы проникнуть во внутрь соединения.
Как засверлить обломанный болт, чтобы не повредить резьбу.
Если болт обломан в глубине детали, то в этом случае для центрирования сверла можно использовать металлическую втулку. Её наружный и внутренний диаметры подбираются по диаметру сверла и диаметра отверстия корпусе детали. Данную втулку можно заказать у знакомого токаря или сделать ее из подходящей по диаметру металлической трубки.
Также можно взять сверло большего диаметра, которое походит под диаметр отверстия в корпусе и засверлить им небольшую центровку-углубление для следующего сверла. После берем сверло меньшего диаметра и по ранее сделанной центровке сверлим.
Существуют специальные центровочные сверла. Они в основном применяются при выполнении токарных работ. Таким сверлом можно легко выполнить центровку без риска повредить резьбу, а затем уже высверлить отверстие обычным сверлом.
Выкручиваем сломанный болт с помощью экстрактора.
Что такое экстрактор? Это специальный инструмент в форме конусного сверла с левой спиралью. Данный инструмент имеет повышенную прочность, то есть должен быть каленым. Это относится только к качественному инструменту. Китайские поделки бывают изготовлены почти из “пластилина”.
Как работает экстрактор? Он вкручивается предварительно просверленное отверстие в обломанной шпильке своей левосторонней конусной резьбой до тех пор, пока его не заклинит в нем. Дальнейшей крутящий момент приложенный к нему приводит к выкручиванию шпильки, так как она в большинстве случаев имеет правую резьбу.
Нужно понимать, что экстрактор — это не панацея. У него есть свои недостатки.
Во-первых, он требует предварительно просверленного отверстия в обломанной шпильке. Не во всех шпильках можно просверлить отверстие. Если она окажется каленой, то есть очень твердой, то сверло может не взять ее. В этом случае придется отказаться от использования экстрактора.
Во-вторых, экстрактор из-за своей конусности раздавливает шпильку и еще больше ее заклинивает в теле детали.
В-третьих, сам экстрактор может сильно усугубить проблему, если сам обломается внутри. Это самый плохой вариант. В итоге можно получить вместо “мягкой” шпильки обломок твердого экстрактора, который дополнительно своей конусностью подклинил шпильку.
Выкручиваем сломанный болт с помощью подручных инструментов.
Если под рукой нет экстрактора, то можно воспользоваться битой типа звездочка – torx, трехгранным напильником, разверткой, шестигранником или обычной отверткой. Отвертка должна быть с металлической ручкой, так как по ней нужно будет бить молотком.
Для всех инструментов, кроме обычной отвёртки порядок действий одинаковый.
Предварительно в обломанной детали сверлим отверстие немного меньшего диаметра, чем диаметр инструмента. После инструмент забивается в отверстие и своими гранями расклинивается в нем. Теперь можно пытаться выкручивать.
Опять же минус этого способа в том, что инструмент так же, как и экстрактор будет расклинивать шпильку в корпусе детали. К том уже существует вероятность, что данный инструмент может поломаться в процессе работы, что еще более усугубит ситуацию, так как весь этот инструмент является каленым, ну кроме обычной отвертки.
Способ с применением отвертки рассмотрим подробнее.
Плюс этого способа в том, что отвёртка не расклинивает болт в его посадочном месте, следовательно, усилие, которое необходимо приложить, чтобы его выкрутить, будет меньше, чем при применении экстрактора, звездочки или развертки.
Минус в том, что необходимо будет сверлить два отверстия вместо одного.
Суть способа заключается в том, чтобы сделать шлиц под отвертку. Для этого сверлим два отверстия рядом глубиной примерно 5мм, стараясь, чтобы они частично перекрыли друг друга.
Сверлим два отверстия как на фото.
Если не получилось правильно просверлить отверстия, то сверлим тело детали между двумя отверстиями старясь их вместе соединить для получения одного целого шлица.
После ставим в шлиц отвертку и откручиваем. При откручивании можно одновременно бить по отвертке или можно применить ударную отвертку.
Также можно попробовать выкрутить болт с помощью двух отдельно просверленных отверстий, которые частично не перекрывают друг друга. Для этого нужно взять обычный гвоздь и согнуть из него скобу. Вставив данную скобу в отверстия и взяв разводной ключ можно попробовать выкрутить .
Сверлим обломанный болт сверлом с левой спиралью.
Все вышеуказанные способы выкручивания могут подойти для несильно заржавевших болтов. Если он сильно прикипел в своём резьбовом соединении, то в этом случае нужно что-либо посерьезнее.
Выкручиваем обломок с помощью другого болта.
Данный способ может подойти не для всех ситуаций, так как требует дополнительного инструмента, который будет не у каждого мастера. Также для обломков небольшого диаметра этот способ, тоже не подойдет.
Суть данного способа заключается в том, чтобы в теле обломка по центру просверлить отверстие под резьбу меньшего диаметра, чем диаметр обломка. Затем метчиком в отверстии нарезаем левую резьбу и вкручиваем болт с левой резьбой. Теперь если его крутить против часовой стрелки он будет плотнее закручиваться в обломок и одновременно его выкручивать.
Выкручиваем обломанный болт с помощью сварки.
Сварка дает ряд преимуществ.
Во-первых, она сильно и быстро нагревает обломок, тогда как корпус детали остается холодным. В связи с температурными расширениями металла, происходит раскоксовывание прикипевшей резьбы.
Во-вторых, создает прочное соединение с обломком.
В-третьих, помогает в случае, если обломок сделан из высокопрочной стали и является каленым. В этом случае высверлить его довольно проблемно, и сварка здесь подойдет лучше всего.
Если обломок твердый и каленый, то он изготовлен из сталей, которые не предназначены для сварки. В справочниках сталей в таких случаях пишут ограничено свариваемая сталь или не предназначенная для сварки. Но нам нужно привариться, что делать в этом случае? Нужно просто взять и варить, но после сварки ни в коем случае не охлаждать место сварки водой или каким-либо другим способом. Нужно дать сварному соединению медленно остыть. Тогда сварочный шов не будет трескаться из-за разности температурных расширений материала обломка и привариваемой детали. Также после нагрева обломка и его медленного остывания происходит отпуск металла, то есть он будет терять свою твердость и становиться мягче. Правда это будет в том случае, если он нагрелся до красна и медленно остыл. Даже если обломок сделан из мягких не закаленных сталей, то есть легко берется сверлом, то и в этом случае лучше не охлаждать место сварки.
Приведу пример. Деталь может быть изготовлена из стали ст45. Данная сталь является ограниченно свариваемой, имеет прочность в два раза большую, чем сталь 3 (самая дешевая и мягкая) и может быть закалена. Если ее закалить, то сверло ее не возьмёт или будет сверлить очень тяжело. Если сталь не каленая, то сверло легко ее просверлит. Если привариться к обломку из такой не закаленной стали и резко охладить сварное соединение, то с большой вероятностью при охлаждении образуются микротрещины на границе сварки и обломка, и при его выкручивании сварку будет отрывать.
Итак, используем сварку. Здесь возможно несколько вариантов.
- Если болт обломан в уровень с корпусом, в который он вкручен или немного вступает из него, то можно одеть на него подходящую по диаметру шайбу и приварить ее изнутри шайбы. Затем к шайбе приварить гайку и выкрутить болт. Почему сначала шайба, а затем гайка? Шайба тоньше гайки и лучше проваривается, соединение получается более прочным, хотя можно обойтись без неё.
Вместо шайбы и гайки можно использовать полоску металла толщиной 2-3мм. Сначала сверлим в полоске подходящее отверстие, одеваем на болт, свариваем и выкручиваем.
После сварки нужно обязательно дать остыть сварному соединению, а потом выкручивать. Пока обломок горячий, он из-за температурных расширений расклинивается в резьбовом отверстии.
- Если деталь обломана глубоко, то её можно выкрутить с помощью металлической трубки, вставленной в отверстие. Сварку следует производить электродом через отверстие в трубке. Этот способ нужно использовать если шпилька вкручена в алюминиевый или чугунный корпус. Тогда исключается вероятность, что трубка или шпилька приварится к корпусу. Если же она вкручена в стальной корпус, то лучше воспользоваться каким-либо другим способом.
- Если шпилька обломана на небольшой глубине от поверхности корпуса, то можно ее нарастить сваркой до уровня, когда к ней можно будет приварить гайку или полоску металла. Чтобы сварное соединение получилось более прочным следует по центру шпильки просверлить небольшое отверстие и затем сварку начинать с заваривания данного отверстия. Таким образом будет увеличена площадь сварного шва.
Что делать, когда ничего не помогает или сильно повреждена резьба болтового соединения?
Просверлить отверстие большего диаметра и нарезать новую резьбу.
Если обломанная деталь каленая и сверло ее не берет, то можно попробовать ее нагреть до красна и дать медленно остыть. Ни в коем случае не охлаждать водой или иным способом! Нагреть можно с помощью сварки или резака. Такой нагрев и остывание следует проделать несколько раз. Таким образом произойдет термический отпуск металла, и деталь станет мягче. После можно пробовать ее высверливать. В алюминиевом корпусе не желательно нагревать её до красного цвета. Есть вероятность коробления корпуса в месте нагрева или его расплавления.
Что делать если сломался экстрактор, сверло или шестигранник в обломке?
Можно вытравить их азотной кислотой. Одно условие – корпус, в который вкручена обломанная деталь должен быть из алюминиевого сплава. Азотная кислота является одной из самых сильных кислот. Она хорошо растворяет металлы, но при этом не трогает алюминий. Химическая реакция займет несколько часов, примерно 10-24, все зависит от свойств стали, диаметра обломка и температуры окружающей среды. Азотную кислоту необходимо разбавить водой перед применением. Например, кислоту 57% разбавляют водой в пропорции 1:1. То есть кислоту необходимо разводить до 30-35%. В процессе химической реакции азотная кислота будет сама восстанавливаться и одновременно разрушать металл.
Азотная кислота ядовита, поэтому будьте осторожны при ее применении и старайтесь не вдыхать ее пары.
Беда братцы,заломал болт.Гадыныш сломался заподлицо.Была идея высверлить и выкрутить экстрактором,проковырял дрелью дырку 7 мм(болт 12),фигос,не идёт,гад.Греть боюсь ибо ступица передняя и машина передне приводная(Пассат В3).Завтра машину отдавать,а у мну мысли в голове кончились.Выручайте. Да,сварка отпадает сразу.
Беда братцы,заломал болт.Гадыныш сломался заподлицо.Была идея высверлить и выкрутить экстрактором,проковырял дрелью дырку 7 мм(болт 12),фигос,не идёт,гад.Греть боюсь ибо ступица передняя и машина передне приводная(Пассат В3).Завтра машину отдавать,а у мну мысли в голове кончились.Выручайте.
Да,сварка отпадает сразу.
на грузовике откручивал заломанные шпильки с помощью торцевой головки звездочки. забивал и трещеткой откручивал.конусные экстракторы тоже не помогли
на грузовике откручивал заломанные шпильки с помощью торцевой головки звездочки. забивал и трещеткой откручивал.конусные экстракторы тоже не помогли
Была такая идея в голове,боюсь сломается и тогда вообще пипец будет
Была такая идея в голове,боюсь сломается и тогда вообще пипец будет
потихоньку постукивая по трещетке молоточком удачи.
Как можно больше высверливать. А сломаться мог и не потому что сильно закис — мог быть и с микротрещиной и сильно уставший, так что должен пойти.
попробую завтра,но мне кажется не будет результата,болт настолько закис,что даже сломался
тады рассверливай на скока можно потом с краешка зубилом
В свое время вынимал заломанный штуцер на суппорте — мочил неделю, грел на газовой плите, засверливал, сломал экстрактор — нифига. В итоге за полчаса выбрал останки бормашинкой алмазными борами. Снимать изнутри потихоньку пока резьба не покажется — далее выковыривать ее шилом, или выбрать канавку бором-грибком на М7 муторно — на М12 наверное полегче будет
рассверливай максимально, а далее бормашинкой но лучше с карбидными твердосплавными борами и на высоких оборотах (береги глаза)
еще камушками можно
но всё это будет работать примерно 2-3 минуты. далее или как гвоздик использовать или в помойку
Наоборот не надо было сразу дрючить 7 мм. Делается просто отверстие 4 мм и китайский экстрактор туда забивается молотком конкретно. И все пойдет.
Продаются наборы там самый толстый экстрактор наверное под 12 на расширении, теперь только таким. Вкручивать его бесполезно, только забивать в нужного диаметра отверстие.
Беда братцы,заломал болт.Гадыныш сломался заподлицо.Была идея высверлить и выкрутить экстрактором,проковырял дрелью дырку 7 мм(болт 12),фигос,не идёт,гад.Греть боюсь ибо ступица передняя и машина передне приводная(Пассат В3).Завтра машину отдавать,а у мну мысли в голове кончились.Выручайте.
Да,сварка отпадает сразу.
Еше один совет: Полуатоматоматом навариваешь хорошую каплю, чтобы выпирала, к ней гайку и выкручиваешь пока горячая. Мне удавалось таким образом выкрутить обломок, ниже тела до 7мм.. Главное не привариться к телу.
Беда братцы,заломал болт.Гадыныш сломался заподлицо.Была идея высверлить и выкрутить экстрактором,проковырял дрелью дырку 7 мм(болт 12),фигос,не идёт,гад.Греть боюсь ибо ступица передняя и машина передне приводная(Пассат В3).Завтра машину отдавать,а у мну мысли в голове кончились.Выручайте.
Да,сварка отпадает сразу.
Сверли м-10 на сквозь, потом бери многогранную биту вот только размера не помню толи М10 толи М12 и забивай тода с особым пристрастием должен пойти только торкс невздумай забивать обламаеш сразу
Странно, а ведь колёсные болты без резьбы, при обрыве выбиваются остатки, и ставиться новый. Они с насечкой.
Странно, а ведь колёсные болты без резьбы, при обрыве выбиваются остатки, и ставиться новый. Они с насечкой.
+1 так ведь и должно быть..
или я что-то не допонимаю
хотя болт куда-то должен вкручиваться—соответственно это будет ступица
как на Кадете.
и почему нельзя греть?сам грел и ничего страшного не произошло.только греть бОльше заломышь и лучше снять ступицу
Странно, а ведь колёсные болты без резьбы, при обрыве выбиваются остатки, и ставиться новый. Они с насечкой.
Это ты со шпильками спутал, у нас шпильки торчат из ступицы и диск прижимается снаружи гайками, а на данном «пассате» болты снаружи прижимают диск вкручиваясь в ступицу.
Я бы снял диск со ступицы, отрезал бы болгаркой заднюю часть болта, просверлил бы максимум и выковыривал бы остатки. Вариант 2 на обратную сторону приварить большую гайку, расшатать болт, дальше отпилить и выкрутить. П.С у меня на А6 эти болты прикипали намертво за полгода всегда откручивал пол метровым воротком.
Я бы снял диск со ступицы, отрезал бы болгаркой заднюю часть болта, просверлил бы максимум и выковыривал бы остатки. Вариант 2 на обратную сторону приварить большую гайку, расшатать болт, дальше отпилить и выкрутить. П.С у меня на А6 эти болты прикипали намертво за полгода всегда откручивал пол метровым воротком.
Диск снят был сразу,с наружной и внутренней стороны обломыш не доходит до кромки ступицы где то 1 мм.
Итак победил.Победил так:рассверлился до 9мм,вставил анкерный болт и растянул его,потом паяльной лампой нагрел анкер,дал остыть,ебокнул по нему пару раз молотком,нагрел ещё раз до красна и выкрутил заломыш вместе с анкером.Вот как то так.
ldm, на хорошее сто. сделают. попробуйте Кедышко 24.
Простите, но это можно и самому сделать.
— отнесите её любому токарю в близлежащей организации и 10000р. и ВСЁЁЁЁЁ. Удачи
HighAley, снять ступицу может быть нетривиально
сломанные болты высверливают, что с ним может сделать токарь
чел спутал с проточкой тормозных дисков
заламывал у себя..
аккуратненько дрелью или шуруповертом высверливаешь середину (не повреждая резьбу) и зубильцем (против часовой стрелки) постукивая выкручиваешь..
А в следующий раз гонять быдло-мастеров на СТО и гаражиках, чтобы использовали динамометрический ключ — много времени можно сэкономить. А если еще и смазывать.
гонять быдло-мастеров на СТО и гаражиках, чтобы использовали динамометрический ключ
плюспиццот. и самоне главное при откручивании болтов тоже, если момент в полтора раза превысит номинал-то стоп! и дальше докладывать владельцу-что бум делать? рискнем или не надо?
а то взяли пля моду, чуть что-трубу наставлять
из личного опыта:
1. Сверлим отверстие в центе сломанного болта д.3-3,5 мм (даже если «очень» каленый болт, можно неспеша просверлить отверстие глубиной 5-6 мм. В особо сложных случаях использовать масло для охлаждения сверла)
2. Заливаем болт WD-40
3. Берем биту «звездочка» 15 или 20 (подобрать так, чтобы нужно было забить биту молотком) и вставляем в высверленное отверстие
4. Выкручиваем болт
С тех пор перед закручиванием болта заливаю отверстие WD
С тех пор перед закручиванием болта заливаю отверстие WD
болты смазываю 2 раза в год. Пока проблем не было. ВД40 не панацея.
adminius, откуда у тебя болты ?
На Карине шпильки, а шпильки — это рулез. Поменять, как абасфальт
перед закручиванием болта заливаю отверстие WD
WD притягивает воду и болт ржавеет еще быстрее
лучше всего немного пластичной смазки на резьбу
Shura1, у меня как-то была хундай лантра J2, там тоже шпильки. Обламал себе шпильку гайковертом (первый раз колеса снимал, машина была свежепригнанная), так вот что бы поменять надо было менять подшипник ступицы. Короче в итоге так на 3-х болтах и проездил 20 тысяч, пока не продал.
Arrow, я про Карину, а не ХУндай
Только не понял, как может подшипник помешать, он же в центре ступицы, а шпильки где
У Карины вот так
WD притягивает воду и болт ржавеет еще быстрее
лучше всего немного пластичной смазки на резьбу
Как WD может воду притягивать? Там же керосин и масло.
Когда-то тоже побрызгал WD в гайки (у меня шпильки на ступице), последний раз смазал медной пастой — точно не прикипит и соржавеет, даже при +300С. Хотя в мануале, вообще то, «На обод ступицы колеса спереди по центру нанести тонкий слой подшипниковой смазки. На гайки крепления колеса смазку или масло не наносить.»
читать «резьбовое соединение»
Только не понял, как может подшипник помешать, он же в центре ступицы, а шпильки где
там может что-то мешать вытащить шпильку (например поворотный кулак), соответственно надо снять ступицу, сломав при этом подшипник.
альтернативный вариант, если шпилька торчит из ступицы: снимаем тормозной диск и болгаркой спиливаем шляпку шпильки, выбиваем остатки. новые продаются с уже подпилеными с двух сторон шляпками и вставить ее нет никаких проблем.
Спасибо за любой комментарий.
Если получится то хорошо бы простучать остаток болта вдоль его оси резкими и сильными ударами . ОЧень хороший метод страгивания . Потом попробовать наварить гайку на остатки болта .От нагрева при сварке тоже ржавчина ослабится . Выкручивать надо после остывания болта.
что бы не было такого резьбу смазывать надо .
пути решения прописаны двумя постами выше.
добавлю только что засверливать желательно в два этапа сначала 4-5мм сверлом затем уже диаметром под экстрактор
снять ступицу желательно
ну а вообще высверливать, экстрактор нужен хороший, барахло за 500р купленное не сработает скорее всего (мне по крайней мере не помогали), а серьезные наборы денег стоят
если колесо без привода — то ступицу снимать и с двух сторон обрабатывать, с приводом — морочней, но тоже можно
Это в каком состоянии авто то?
AndyMirror написал :
Это в каком состоянии авто то?
Ну Московские реагенты все что хочешь убьют
johnlc написал :
что бы не было такого резьбу смазывать надо
.Правильно .Я всегда всякие соединения нигролом смазываю .Хоть через 15 лет свободно откручиваются .
johnlc написал :
что бы не было такого резьбу смазывать надо .
Я вот тоже всегда мазал, графиткой.
Но в паспорте на новую машину четко написано: «болты крепления колес смазывать запрещено»
История. Приезжаю на шиномонтаж. Купил новую резину и одновременно переобуваюсь с зимы на лето. Машина — 99. Приходит значит специалист, приносит домкрат 3 тонны, поднимает одну сторону и начинает откручивать два колеса. «Да у тебя колеса не прикручены!» — это мне. Молчу. Меняют резину, он начинает колеса ставить. Вот тут я надеваю перчатки, отгоняю этого придурка и ставлю колеса сам. Потому, что в руках у него — ключ-трещотка длиной более метра, камазовские гайки откручивать — самое то.. А рядом стоит парень, хозяин магазина, у которого я новые колеса брал и говорит: » Не волнуйся! У меня все ступицы есть! И передние и задние! Весной и осенью — очень хорошо продаются.» Конечно.. С такими соседями!
Это я к чему. Прежде чем ломать болты надо ВДшкой или керосином отмачивать, а не брать ключ побольше.
Лично я многократно сталкивался с проблемой, когда ломается болт или шпилька под корень. Причем, я не являюсь каким-нибудь автомехаником или слесарем. Все это говорю к тому, что такое вполне случается и с обычным человеком, кто периодически имеет дело с техникой или другой технической частью.
Ну раз уж вы попали в такую ситуацию, то не стоит отчаиваться — все поправимо. Предлагаю вам семь способов как выйти из подобного положения и освободить резьбу от обломка шпильки или болта.
Подготовка перед выворачиванием обломка
Далее, чтобы немного снять внутренние напряжения, газовой горелкой хорошенько прогреем обломок и место вокруг.
Первый способ: плоская отвертка и молоток
Это самый простой способ, но он не всегда подходит. Примерно в половине случаем шпилька обламывается с торчащим осколком, за который как раз и можно зацепиться.
Берем плоскую отвертку, упираем её в осколок и ударными движениями под углом в сторону вывинчивания резьбы аккуратно поворачиваем обломок.
Такой метод подходит если не требуется большого усилия для вывинчивания. Если усилия не достаточно, то переходим ко второму способу.
Способ второй: пробуем вывинтить зубилом
Этот способ похож на первый, только вместо отвертки берем зубило. Точно также упираем в оскол и ударными движениями производим выворачивание.
Третий способ: керн и молоток
Если обломок болта не имеет осколов, или даже обламывание произошло чуть ниже конечной поверхности резьбы, то тут можно попробовать воспользоваться керном.
Упираем керн в поверхность обломка со смещение и ударами под углом производим выворачивание, пока обломок нельзя будет зацепить плоскогубцами или другим инструментом.
Четвертый способ: привариваем гайку сваркой
На мой взгляд это самый действенный и быстрый вариант, но при наличии у вас сварочного аппарата. Суть его состоит в том, чтобы наварить сверху гайку на обломок болта.
Итак, чтобы это сделать берем гайку, но не такого же размера, а на пару единиц больше. То есть, если сломанный болт был на 10, то берем гайку на 12. Нужно это для лучшего и большего места приваривания.
Удерживая гайку кусачками, ставим ее на обломок, но не по центру, а со смещением. Электродом свариваем шпильку с гайкой к одной стороне внутри гайки.
Далее после остывания вывинчиваем обычным гаечным ключом.
Пятый способ: вывинчиваем шпильку экстрактором
Тут также потребуется специализированный инструмент, специально предназначенный вывинчивания сломанных шпилек и болтов — экстрактор.
Шестой способ: высверливаем обломок
Способ состоит в том, чтобы подобрать сверло по нижнему диаметру резьбы шпильки и высверлить ее. Очень тяжелый способ, требует сноровки.
Сначала проходимся сверлом меньшего диаметра.
Седьмой способ: высверливаем под чистую и делаем вставку
Самый трудоемкий и затратный способ из всех. Но бывают случаи, когда это единственный рабочий вариант вернуть узел в рабочее состояние.
Высверливаем шпильку подчистую вместе с резьбой.
На этом можно закончить, если конструкция позволяет подобрать теперь более толстый болт или шпильку. Если же нет — покупаем вставку или заказываем у знакомого слесаря.
Смазываем внешнюю резьбу фиксатором резьбы и ввинчиваем.
Стачиваем заподлицо.
А каким способом пользовались вы? Напишите в комментариях, я думаю ваш опыт будет интересен! Всего доброго!
Беда,заломал колёсный болт в ступице 🙁
Беда братцы,заломал болт.Гадыныш сломался заподлицо.Была идея высверлить и выкрутить экстрактором,проковырял дрелью дырку 7 мм(болт 12),фигос,не идёт,гад.Греть боюсь ибо ступица передняя и машина передне приводная(Пассат В3).Завтра машину отдавать,а у мну мысли в голове кончились.Выручайте!!!!
Да,сварка отпадает сразу.
#3 Гость_Asturn_*
- />
- Guests
на грузовике откручивал заломанные шпильки с помощью торцевой головки звездочки. забивал и трещеткой откручивал.конусные экстракторы тоже не помогли
#4 oleg040670
- />
- Members
- 32 сообщений
- Сызрань
- Opel Monterey
Была такая идея в голове,боюсь сломается и тогда вообще пипец будет
#5 boba.s
- />
- Members
- 354 сообщений
- Петербург
- Frontera A 4JG2 td
Была такая идея в голове,боюсь сломается и тогда вообще пипец будет
#6 Гость_Asturn_*
- />
- Guests
потихоньку постукивая по трещетке молоточком удачи.
#7 spinogrыz
- />
- Members
- 816 сообщений
- Череповец
- ОФБ Y22DTH 2002 М
#8 boba.s
- />
- Members
- 354 сообщений
- Петербург
- Frontera A 4JG2 td
попробую завтра,но мне кажется не будет результата,болт настолько закис,что даже сломался
#9 Гость_Asturn_*
- />
- Guests
тады рассверливай на скока можно потом с краешка зубилом
#10 Vasco
- />
- Commercial
- 1 651 сообщений
- Санкт-Путинбург
- RODEO'92 V6 3.1 LG6 мкпп 4WD
#11 diadya-fedor
- />
- Members
- 10 074 сообщений
- Москва, Юго-западная
- Isuzu Trooper 5dr 4ze1 МКП 1988, более 10 лет
рассверливай максимально, а далее бормашинкой но лучше с карбидными твердосплавными борами и на высоких оборотах (береги глаза)
еще камушками можно
но всё это будет работать примерно 2-3 минуты. далее или как гвоздик использовать или в помойку
#12 porter
- />
- Members
- 575 сообщений
- Москва
- ОФА
Наоборот не надо было сразу дрючить 7 мм. Делается просто отверстие 4 мм и китайский экстрактор туда забивается молотком конкретно. И все пойдет.
Продаются наборы там самый толстый экстрактор наверное под 12 на расширении, теперь только таким. Вкручивать его бесполезно, только забивать в нужного диаметра отверстие.
#13 Gal
- />
- Members
- 117 сообщений
- Москва
- ОФА-C20LET 5-дв, 97г.в., VW Passat-VR6, VW Golf-4
Беда братцы,заломал болт.Гадыныш сломался заподлицо.Была идея высверлить и выкрутить экстрактором,проковырял дрелью дырку 7 мм(болт 12),фигос,не идёт,гад.Греть боюсь ибо ступица передняя и машина передне приводная(Пассат В3).Завтра машину отдавать,а у мну мысли в голове кончились.Выручайте!!!!
Да,сварка отпадает сразу.
#14 pod_bot
- />
- Members
- 106 сообщений
- ISUZU RODEO 3.2 6VD1
Беда братцы,заломал болт.Гадыныш сломался заподлицо.Была идея высверлить и выкрутить экстрактором,проковырял дрелью дырку 7 мм(болт 12),фигос,не идёт,гад.Греть боюсь ибо ступица передняя и машина передне приводная(Пассат В3).Завтра машину отдавать,а у мну мысли в голове кончились.Выручайте!!!!
Да,сварка отпадает сразу.
#15 GrishaP
- />
- Members
- 35 сообщений
- Белогорск
- ISUZU MU
#16 Студент
- />
- Members
- 523 сообщений
- Андреаполь,Бологое Тверская обл(чаще первое)
- ОФА 2.8; кадет D
Странно, а ведь колёсные болты без резьбы, при обрыве выбиваются остатки, и ставиться новый. Они с насечкой.
#17 AZh
- />
- Members
- 5 267 сообщений
- Москва
- IT 89 2,6i (4ZE1)
Странно, а ведь колёсные болты без резьбы, при обрыве выбиваются остатки, и ставиться новый. Они с насечкой.
#18 x22dth
- />
- Members
- 1 342 сообщений
- Санкт-Петербург
- OFB была, Duster 1.5 dci,Юджин,бэлая Granta
#19 Гость_Asturn_*
- />
- Guests
Я бы снял диск со ступицы, отрезал бы болгаркой заднюю часть болта, просверлил бы максимум и выковыривал бы остатки. Вариант 2 на обратную сторону приварить большую гайку, расшатать болт, дальше отпилить и выкрутить. П.С у меня на А6 эти болты прикипали намертво за полгода всегда откручивал пол метровым воротком.