Как заменить радиатор на газ 66

8

Замена радиатора охлаждения двигателя и новая панель приборов.

Пришло время поменять радиатор. Старый 43 года отработал! Мог и еще, но все таки тяжеловат и большеват для двигателя ОМ364. Оставлю про запас его! Кстати ни разу не паян и в отличном состоянии, вот это качество было! Поставил алюминиевый современный и с расположением патрубков под двигатель ОМ364, с лева верхний, с права нижний. Поставил также расширительный бачок от Форда где патрубки подходят для ОМ364.
В приборной панели родной, заменил указатель давления, температуры, количества топлива левого и правого топливного баков, и конечно все датчики под эти приборы. поставил стабилизатор напряжения для этого всего с 24 вольт на 12 вольт.

Новый радиатор на месте! Старый радиатор снят! Вот что внутри! 🙂 Старенький радиатор 43 года безупречной службы! А вот и новый современный радиатор! Новенький радиатор на месте! Вид со стороны двигателя! Расширительный бачок! Приборная панель с внутренней стороны! Приборная панель с внешней стороны! С права еще не докрутил болтик крепления! 🙂 Почти готово! 🙂 Праздник в честь окончания работы! 🙂

Подробная инструкция как снять радиатор на ГАЗ-66

Чтобы снять радиатор на ГАЗ-66, выполните следующие шаги:

1. Отсоедините клемму отрицательного заряда аккумулятора
2. Снимите верхнюю крышку радиатора, отвернув соответствующие крепежные винты
3. Аккуратно отсоедините шланги от радиатора и установите их в сторону
4. Отсоедините крепежные винты, которыми фиксируется радиатор к раме автомобиля
5. Снимите радиатор с автомобиля, аккуратно вынимая его из места крепления

Чистка медного радиатора своими руками. газ 66 засорился. медицинский подход. ремонт

После выполнения этих шагов радиатор будет снят с автомобиля и готов к дальнейшему обслуживанию или замене.

Лайфхаки как быстро и легко снять радиатор на ГАЗ-66

Снятие радиатора на ГАЗ-66 может показаться сложной задачей, но с помощью нескольких лайфхаков, это можно сделать быстро и легко.

Шаг 1: Подготовка

Перед началом работы, необходимо подготовить все необходимые инструменты и материалы. Вам понадобятся:

• Гаечный ключ
• Отвертка
• Ключ для слива жидкости из радиатора
• Новый радиатор (если он заменяется)
• Антифриз (если он заменяется)

Шаг 2: Снятие радиатора

Для начала, необходимо слив жидкость из радиатора. Для этого откройте кран на нижней стороне радиатора, чтобы жидкость стекла в подходящую емкость. После того, как всю жидкость удалось слив, закройте кран.

Затем, отсоедините шланги, которые соединяют радиатор с двигателем. Обычно они крепятся с помощью зажимов, которые можно легко отпустить, используя отвертку.

Далее, отсоедините крепления радиатора. На ГАЗ-66, радиатор крепится к специальным кронштейнам, которые крепятся к раме автомобиля. Открутите все болты или гайки, которые держат кронштейны на месте, и удалите их вместе с радиатором.

Шаг 3: Установка нового радиатора

Если вы заменяете старый радиатор на новый, то необходимо установить новый радиатор на место старого. При этом, не забудьте установить на новый радиатор все крепления и шланги, которые были установлены на старый радиатор.

Как снять и прочистить радиатор ПАЗ или ГАЗ 53.

Затем, заполните радиатор свежей жидкостью (антифризом), используя отверстие на верхней стороне радиатора. После того, как радиатор заполнен жидкостью, запустите двигатель и дайте ему прогреться, чтобы убедиться, что новый радиатор работает должным образом.

Шаг 4: Заполнение жидкостью (антифризом)

Если вы не заменяете радиатор, но просто хотите заменить жидкость (антифриз) в радиаторе, то после того, как вы слили старую жидкость, следует заполнить радиатор свежей жидкостью.

Для этого, используйте отверстие на верхней стороне радиатора, чтобы долить нужное количество жидкости. После того, как вы долили жидкость, запустите двигатель и дайте ему прогреться, чтобы убедиться, что новая жидкость работает должным образом.

Как заменить радиатор на газ 66

Замена радиатора охлаждения двигателя и новая панель приборов.

Пришло время поменять радиатор. Старый 43 года отработал! Мог и еще, но все таки тяжеловат и большеват для двигателя ОМ364. Оставлю про запас его! Кстати ни разу не паян и в отличном состоянии, вот это качество было! Поставил алюминиевый современный и с расположением патрубков под двигатель ОМ364, с лева верхний, с права нижний. Поставил также расширительный бачок от Форда где патрубки подходят для ОМ364.
В приборной панели родной, заменил указатель давления, температуры, количества топлива левого и правого топливного баков, и конечно все датчики под эти приборы. поставил стабилизатор напряжения для этого всего с 24 вольт на 12 вольт.

Новый радиатор на месте! Старый радиатор снят! Вот что внутри! �� Старенький радиатор 43 года безупречной службы! А вот и новый современный радиатор! Новенький радиатор на месте! Вид со стороны двигателя! Расширительный бачок! Приборная панель с внутренней стороны! Приборная панель с внешней стороны! С права еще не докрутил болтик крепления! �� Почти готово! �� Праздник в честь окончания работы! ��

Как заменить радиатор на газ 66

Техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения двигателя ГАЗ-66, ГАЗ-53

На данной странице остановим внимание на технических характеристиках грузового авто ГАЗ 3307.

Данный автомобиль относится к бортовым автомобилям. Ведущими колесами являются задние. Весит ГАЗ 3307 немного, немало 3750 кг. Но грузоподъемность его поменьше – 4.5 тонн. Зато он может развивать скорость до 90 км/ч, при максимальной мощности двигателя в 120 л.с.

Полные технические характеристики авто

Технические характеристики

Двигатель

Эксплуатационные показатели

Какие использовать моторные масла и жидкости

Для системы смазки рекомендуется использовать всесезонное масло М-8В или М-6/10В. Но если вы работаете в суровых морозных условиях, то вам понадобится масло АСЗп-6. Для коробки передач лучше использовать всесезонное масло ТАП-15в, от минус 25, до -минус 30, используйте ТСп-10, а если температура и того ниже, то заливайте ТСп-15К с небольшим добавлением дизельного топлива для дизельного газ 3307. Эти же масла можно применять и для рулевого механизма. В картер главной передачи следует заливать всесезонное масло ТСп-14гип, при очень сильных морозах – ТСз-9гип. Для амортизаторов вам потребуется жидкость АЖ-12Т, или веретенное масло. В качестве тормозной жидкости используйте «Томь».

3.7. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗ-34039

Главная / Литература / Руководство по эксплуатации ГАЗ-34039 / 3.7. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗ-34039

Система охлаждения жидкостная закрытого типа, с принудительной цир-куляцией. Она состоит из радиатора 7 (рис. 3.9), расширительного бачка 8, двух вентиляторов 4 и 6 с узлами их привода, насоса, термостата, сливных краников и арматуры. Оптимальный тепловой режим работы двигателя (85–95° С) обес-печивается за счёт термостата, вентиляторов, лючков забора воздуха на крышке люка главной передачи и утеплительных чехлов.

При эксплуатации в летних условиях и температуре окружающего воздуха выше плюс 5° С должны работать оба вентиляторов, а при температуре ниже плюс 5° С – один. Для отключения переднего вентилятора необходимо снять его приводные ремни. После этого установить утеплительные чехлы.

Рис. 3.9. Система охлаждения:

1 – карданный вал; 2 – крестовина вала; 3 – ремни привода переднего вентилятора; 4 – задний вентилятор; 5 – кожух вентиляторов; 6 – передний вентилятор; 7 – радиатор; 8 – расширительный бачок; 9 – рукоятка сливного краника; 10 – сливной краник; 11 – ремни привода редуктора; 12 – труба, отводящая жидкость из радиатора; 13 – натяжной болт; 14 – труба соединительная; 15 – редуктор; 16 – шланг; 17 – сливной краник на блоке цилиндров двигателя

Вентиляторы 1 (рис. 3.10) шестилопастные, вместе со шкивом 6 крепятся болтами к ступице 3, посаженной на валике 9. Валик 9 на двух шарикоподшипниках 14 установлен в корпусе 4, который болтами крепится к кожуху 10 вентилятора. Задний вентилятор 4 (см. рис. 3.9) приводится во вращение карданным валом 1 от конического редуктора 15, который получает вращение от коленчатого вала с помощью двух клиновых ремней 11. Натяжение ремней при-вода редуктора производится при помощи болта 13 согласно технологической карте № 10.

Смазка «Литол-24» в корпус подшипников заложена при сборке. Смазывание подшипников вентиляторов в эксплуатации не требуется.

Натяжение ремней привода переднего вентилятора производится согласно технологической карте № 11.

Рис. 3.10. Установка вентиляторов на ступицы приводного узла:

А – переднего вентилятора; Б – заднего вентилятора

1 – вентилятор; 2 – болт; 3 – ступица; 4 – корпус подшипников; 5 – распорная втулка; 6 – шкив; 7 – манжета; 8 – карданный вал; 9 – валик заднего вентилятора; 10 – кожух вентилятора; 11 – прокладка; 12 – валик переднего вентилятора; 13 – ремни привода переднего вентилятора; 14 – шарикоподшипники

Смазка шарниров карданного вала

производится в следующей последовательности:

1. Отвернуть болты крепления и снять решётку ограждения вентиляторов.

2. Отвернув болты, снять задний вентилятор и шкив.

3. Отвернуть болты крепления корпуса подшипников и снять

его вместе с карданным валом.

4. Смазать шарниры карданного вала смазкой № 158М (дублирующая смазка № 158) через пресс-маслёнки до появления свежей смазки из-под манжетного уплотнения.

5. Произвести монтаж в обратном порядке.

Редуктор привода вентилятора

конический одноступенчатый. Каждая из шестерен
3
и
7
(рис. 3.11) смонтирована на двух подшипниках. Регулировка зацепления шестерён осуществляется регулировочными прокладками
6
. На картере редуктора имеется пробка
11
отверстия для заправки и контроля уровня масла и пробка
14
для его слива.

Водяной насос

центробежного типа установлен на двигателе и приводится во вращение от шкива коленчатого вала при помощи клиновидного ремня.

Смазка «Литол-24» в подшипниковую полость насоса заложена при сборке. Смазывание подшипников насоса в эксплуатации не требуется.

Натяжение ремня привода водяного насоса производится изменением положения генератора согласно технологической карте № 12.

Рис. 3.11. Редуктор привода вентилятора:

1 – шкив; 2 – ступица; 3 – вал с ведущей шестерней; 4 – крышка; 5 и 13 – шариковые подшипники; 6 – регулировочные прокладки; 7 – вал с ведомой шестерней; 8 – стопорное кольцо; 9 – картер; 10 – распорная втулка; 11 – пробка заправочного (контрольного) отверстия; 12 – заглушка; 14 – пробка сливного отверстия; 15 – сапун

Техническое обслуживание системы охлаждения сводится к проверке натяжения приводных ремней, смазке шарниров карданного вала, замене масла в редукторе привода вентилятора, продувке радиатора.

Для заправки системы охлаждения всесезонно применяются только низко-замерзающие охлаждающие жидкости ОЖ-40 «Лена» (при температуре окру-жающего воздуха до минус 40° С) и ОЖ-65 «Лена» (при температуре окру-жающего воздуха до минус 50° С и ниже). В качестве дублирующих могут ис-пользоваться жидкости марки 40 и 65, ТОСОЛ-А40М и ТОСОЛ-А65М.

В связи с тем, что указанные охлаждающие жидкости обладают смазывающей способностью, в случае снятия шлангов системы охлаждения перед установкой их на место следует протереть насухо наружные посадочные поверхности патрубков под шланги и внутренние посадочные поверхности шлангов во избежание срыва шлангов во время эксплуатации.

Проверку уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке производить только на холодном двигателе.

Уровень жидкости должен быть на метке «MIN» или выше ее на 30-50 мм.

Заправку системы охлаждения производить при открытых краниках отопителей кабины и кузова.

Категорически запрещается заправлять систему водой при отрицательных температурах окружающего воздуха, так как в системе охлаждения установлен термостат ТР2-02 с дренажным клапаном.

Невыполнение этого требования может привести к размораживанию радиатора даже при движении снегоболотохода.

Слив жидкости из системы охлаждения производить при снятой пробке радиатора через сливной краник на трубе, отводящей жидкость из радиатора и через сливной краник на блоке цилиндров двигателя. Во избежание ожогов не-обходимо сначала открыть сливные краники, а затем снять пробку радиатора.

Для полного слива охлаждающей жидкости необходимо также отвернуть пробку 10 (см. рис 3.2) и слить охлаждающую жидкость из ЖМТ.

История модели и назначение

ГАЗ 3307 – популярный российский грузовой автомобиль, производство которого осуществлялось Горьковским автозаводом. Выпуск машины начался в 1989 году и продолжается в настоящее время. Модель стартовала очень удачно, но довольно быстро утратила популярность. После развала СССР автомобиль заметно потерял в спросе, и его крупносерийное производство прекратилось. ГАЗ 3307 серьезно проигрывал конкурентам того времени и вскоре был заменен на более совершенную модель – ГАЗ 3309. Однако полностью выпуск грузовика не остановился. Горьковский автозавод продолжает поставлять специальные версии для государственных структур (единичные заказы). Карбюраторные ГАЗ 3307 также экспортируются на белорусский рынок.

ГАЗ 3307 является преемником популярного в СССР автомобиля ГАЗ 53. К концу 1980-х годов данный грузовик серьезно устарел, ему требовалось обновление. Это и послужило толчком к началу создания принципиально новой модели. Автомобиль проектировался для работы на дорогах с твердым покрытием. ГАЗ 3307 относится к четвертому поколению продуктов Горьковского автозавода. В него также входят автомобили ГАЗ 3309, ГАЗ 3306 и ГАЗ 4301.

Одним из приоритетов при создании модели считалась масштабная унификация по основным элементам и узлам с предшественником. В результате модели достались многие детали ГАЗ 53. Подобное решение облегчило техническое обслуживание автомобиля и сократило себестоимость. При этом ГАЗ 3307 по многим характеристикам превзошел ГАЗ 53. Капотная компоновка у грузовика сохранилась. Главным отличием машины стала улучшенная кабина и новое оперение. В салоне появилось больше места, добавились вентиляция и отопление. Незначительные преобразования затронули и силовые установки.

На Горьковском автозаводе ГАЗ 3307 позиционировали в качестве переходного варианта, который в будущем должны были заменить дизельные версии с повышенной экономичностью. Предприятие вскоре само стало выпускать дизельные моторы.

Производство карбюраторной версии ГАЗ 3307 окончательно завершилось в начале 1990-х годов. Дизельные версии также теряли популярность с каждым годом, потому вскоре выпуск их стал нерентабельным. Сейчас завод предлагает исключительно бензиновые модификации грузовика (выпуск только под заказ). Основу ГАЗ 3307 применяют для создания автомобилей специального назначения. При этом конструкция прицепа позволяет транспортировать объемные и тяжелые грузы.

Замена двигателя ГАЗ 66

При тюнинге автомобиля ГАЗ 66 часто производится замена силового агрегата на дизель. Чаще всего вместо ГАЗ 66 (ЗМЗ 511) устанавливается дизельный двигатель внутреннего сгорания Д-245, произведенный на Минском моторном заводе. Дизели этой серии оснащены турбонаддувом.

Интересно: По заказу Никарагуа завод-изготовитель переоборудует автомобили серии ГАЗ 66. Вместо родных моторов на них устанавливаются новые Минские дизели Д 245. При желании здесь можно сделать индивидуальный заказ на модернизацию своего авто.

Технические характеристики

Габаритные размеры ГАЗ 3307:

• длина – 6550 мм;
• ширина – 2380 мм;
• высота – 2350 мм;
• дорожный просвет – 265 мм;
• колесная база – 3770 мм;
• колея задняя – 1690 мм;
• колея передняя – 1630 мм;
• длина платформы – 3490 мм;
• ширина платформы – 2170 мм;
• высота платформы – 510 мм.

Полная масса автомобиля составляет 7850 кг, снаряженная масса – 3200 кг. Автомобиль способен перевозить до 4500 кг груза.

Прочие характеристики и расход топлива:

• максимальная скорость 90 км/час;
• разгон до 80 км/час – 64 сек;
• расход топлива при 60 км/час – 19,6 л/100 км;
• расход топлива при 80 км/час – 26,4 л/100 км;
• объем топливного бака – 105 л;
• максимальный преодолеваемый подъем – 25%.

Для ГАЗ 3307 используются диски размерностью 152Б-508, шины – 8,25R20.

Двигатели

Линейка силовых установок автомобиля состоит из 3 двигателей:

• 8-цилиндровый V-образный 4-тактный бензиновый агрегат ЗМЗ-5231.10 с карбюраторной системой питания и жидкостным охлаждением. Данный мотор имеет клапанный механизм OHV, систему рециркуляции отработанных газов и алюминиевые блоки. Он относится к экологическому классу «Евро-3». Параметры двигателя: рабочий объем – 4,67 л, номинальная мощность – 91,2 (124) кВт (л.с.), степень сжатия – 7,6, масса – 275 кг, максимальный крутящий момент – 3000-3400 Нм. Для мотора используется бензин Аи-80 или А-76. При дополнительной регулировке возможно применение топлива Аи-92.
• 4-цилиндровый рядный 4-тактный дизель «ММЗ Д-245» с турбонаддувом, жидкостным охлаждением, непосредственным впрыском топлива и охладителем наддувочного воздуха. Агрегат соответствует экологическому классу «Евро-4». Параметры: рабочий объем – 4,75 л, номинальная мощность – 92,2 (125,4) кВт (л.с.), степень сжатия – 17, масса – 430 кг, максимальный крутящий момент – 1800-2100 Нм.
• 4-цилиндровый рядный 4-тактный дизельный двигатель «ЯМЗ-5344» с турбонаддувом, жидкостным охлаждением, непосредственным впрыском топлива и охладителем наддувочного воздуха. Мотор относится к категории «Евро-4». Параметры: рабочий объем – 4,43 л, номинальная мощность – 99 (134,5) кВт (л.с.), степень сжатия – 17,5, максимальный крутящий момент – 1900-2100 Нм.

Опционально устанавливается предпусковой подогреватель.

Особенности технического обслуживания двигателя ГАЗ 66 (ЗМЗ 511)

Независимо от того, какой двигатель стоит на ГАЗ 66, он нуждается обязательном периодическом техобслуживании. От качества и своевременности проведения обслуживающих мероприятий зависит длительность службы силового агрегата. В перечень требований по уходу за двигателем входят следующие пункты:

1. При замене горюче-смазочных жидкостей необходимо заливать моторное масло, бензин рекомендуемых марок.
2. В процессе проведения очередного техобслуживания нужно производить подтяжку креплений головки блока цилиндров (только на остывшем двигателе).
3. Следить за рабочей температурой силового агрегата, не допускать его перегрева.
4. Контролировать степень затяжки гайки, фиксирующей выпускную трубу, при необходимости подтягивать ее, чтобы избежать проникновение охлаждающей жидкости в смазочный материал.
5. Проверять поршневые кольца и вкладыши подшипников на предмет выявления неисправностей. При малейших деформациях и прочих отклонениях от нормы срочно заменять на новые детали.

Устройство

ГАЗ 3307 имеет одновременно простую и продуманную конструкцию. Агрегат грузовика дополняет надежная трансмиссия. 4-ступенчатая механическая коробка передач работает совместно с зависимыми подвесками, представленными совокупностью шестерней и валов. Переключение скоростей реализовано за счет сцепления. Корпус трансмиссии имеет вторичный и первичный валы. Последний соединяется с маховиком силовой установки, первый – управляет вращением колес. Для управления 1-ой и 2-ой передачами применяется рычаг переключателя, 3-ей и 4-ой – муфта. В нее также заливается и сливается масло. Отверстие для заливки располагается сбоку чугунного корпуса, для слива – внизу. Индикатором окончания заливки служит отверстие, выполненное сбоку корпуса. Когда из него начинает течь избыток жидкости, то заливку нужно завершать.

Цена нового и б/у ГАЗ 3307

Автомобили линейки ГАЗ 3307 пользуются спросом и сейчас. Новые модели выпускаются исключительно под заказ единичными партиями. Стоимость машины будет целиком зависеть от выбранной надстройки. Наиболее распространенные версии – фургон и борт. Стартовый ценник на бортовую модель начинается от 700000 рублей, на фургон – от 850000 рублей. Подъемники на аналогичной базе обойдутся значительно дороже – от 1,1 миллиона рублей. Дополнительные опции могут несколько поднять ценник.

Подержанный вариант ГАЗ 3307 поможет сэкономить средства при покупке. Однако здесь есть риск купить проблемную технику, которой на рынке хватает. В зависимости от модификации, состояния и года ценники на рабочую модель составляют от 100000 до 300000 рублей. Стоимость версий 2014-2016 года может доходить до миллиона.

ГАЗ 66-40МКПП, 1964 – 1999 г.в. — утечка охлаждающей жидкости

содержание .. 942 943 944 ..

Утечка охлаждающей жидкости (антифриза)

Неисправны элементы системы охлаждения

Антифриз также принято называть «охлаждающей жидкостью» или «тосолом», что, по сути, одно и то же. В зависимости от модели автомобиля, меняется частота замены антифриза и его доливки. Полную замену охлаждающей жидкости рекомендуется выполнять примерно раз в 2 года, а доливать ее, когда загорится индикатор антифриза на панели приборов. Если это происходит слишком часто, необходимо определить причину утечки антифриза из системы охлаждения и устранить неисправность.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ПРОИСХОДИТ УТЕЧКА АНТИФРИЗА

Как отмечалось выше, у многих автомобилей имеется на панели приборов индикатор температуры и количества охлаждающей жидкости. Если он горит, скорее всего, в системе не хватает антифриза или имеется другая проблема. Однако есть и другие способы определить, что происходит утечка охлаждающей жидкости в автомобиле: Из глушителя автомобиля при работе двигателя выходит белый пар; Из печки в салоне машины поступает горячий воздух вместо холодного; Из-под капота автомобиля заметен белый дым. Также любые перегрева двигателя могут свидетельствовать о том, что имеется утечка антифриза в автомобиле. При обнаружении проблемы сразу следует остановить автомобиль и выключить двигатель. Работа перегретого мотора может привести к выходу его из строя и дорогостоящему ремонту для владельца машины.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ УТЕЧКИ АНТИФРИЗА

Простая на первый взгляд система охлаждения коварна тем, что охлаждает непосредственно мотор, а потому утечка антифриза может быть не только наружу, но и внутрь – в двигатель. Итак, перечислим основные признаки того, что в системе охлаждения имеются проблемы:

лужи и мокрые пятна под автомобилем; мокрый пол в салоне (и жидкость на ощупь маслянистая, не напоминает воду); падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке; плохая работа отопителя салона (холодный воздух из «печки»); частый перегрев двигателя, пар из-под крышки расширительного бачка; запах антифриза в салоне; пена в расширительном бачке; белый дым из выхлопной трубы.

КАК НАЙТИ ПРИЧИНУ УТЕЧКИ АНТИФРИЗА

Количество антифриза в баке во время работы двигателя уменьшается даже при исправной системе охлаждения. Часть жидкости испаряется, а зимой при охлаждении она заметно уменьшается в объемах. Это является нормальными процессами для охлаждающей жидкости, и беспокоиться в подобных ситуациях не стоит. Следует бить тревогу, если антифриз начал уходить значительно быстрее, чем при нормальной работе двигателя. Чаще всего к утечке охлаждающей жидкости приводят следующие проблемы: Повреждение расширительного бачка или его крышки. Если возникла такая ситуация, очевидно, что антифриз станет более активно испаряться или вовсе вытекать. Обнаружить данную проблему можно простым визуальным осмотром бачка и крышки на наличие трещин, сколов, потертостей. Если таковые будут найдены, бачок и крышку потребуется заменить. Неисправность радиатора отопления. Если возникают проблемы с радиатором, под передним пассажирским сидением будет образовываться лужа. Она является конденсатом антифриза и имеет маслянистую структуру. Признаками наличия проблем с радиатором также является образование влаги около диагностического разъема и запотевание стекол, в том числе лобового.

Проблемы с трубками радиатора

. Соединительные трубки могут начать «подтекать», как в местах соединения с агрегатами, так и при наличии на них повреждений. Если ослаблены крепежи и трубки фиксируются ненадежно, из них также рискует произойти утечка антифриза. Проверить наличие проблемы можно довольно просто. Примерно на сутки под автомобиль необходимо положить чистый картон (либо поставить машину на чистый участок асфальта без луж). Через сутки картон необходимо вытащить и убедиться в наличии или отсутствии на нем пятен из-за вытекания антифриза. Если утечка охлаждающей жидкости имеет место быть, первым делом стоит проверить патрубок, который соединяет радиатор и термостат. Если в месте соединения трубки с термостатом имеется влага, значит, утечка происходит в этом месте. Вероятнее всего проблема связана с прокладками – их потребуется заменить.

Протечки в двигатель

. Самая неприятная ситуация, когда антифриз попадает в двигатель. Найти самостоятельно причину этого весьма затруднительно, и лучше обратиться в сервисный центр при возникновении подобной проблемы. Диагностировать утечку антифриза в двигатель можно выкрутив свечи зажигания. Если на них образовался белый налет, значит, проблема имеет место быть.

Протечки в масло

. Еще одной неприятностью может стать попадание антифриза в масло. Данная проблема диагностируется по белому дыму из выхлопной трубы автомобиля в момент работы двигателя. При этом отработавшие газы имеют сладковатый запах от антифриза. Наличие данной проблемы также можно проверить по качеству масла – на масляном щупе при попадании антифриза образуется соответствующий белый налет.

ПРОБЛЕМЫ С ГЕРМЕТИЧНОСТЬЮ ПОДКАПОТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Если автомобиль не кипит и не перегревается, пол салона сухой, а уровень антифриза при этом постоянно падает, то скорее всего, причиной этого является банальная утечка. Основные точки потенциальной утечки, которые следует проверить, это:

расширительный бачок; радиатор; соединительные шланги и непосредственно места их крепления; прокладка водяного насоса (помпы); уплотнитель термостата. Можно заметить, что в списке перечислены практически все подкапотные элементы системы охлаждения, и это делает проверку несколько трудозатратной. Основное внимание в ней следует уделить мелочам: например, трещины в расширительном бачке очень сложно заметить – они очень тонкие и расширяются только при высокой температуре и давлении в системе охлаждения. Аналогична ситуация с шлангами.

Дефект радиатора – вполне популярная причина потери охлаждающей жидкости: его тонкие каналы легко повредить камнем или другим твердым предметом, попавшим в него на ходу. Течи прокладки термостата и помпы обычно более очевидны из-за мокрых пятен в соответствующей области. Ну а кроме того, помпа может разрушиться от старости и износа, но в этом случае поток жидкости будет таким, что его будет сложно не заметить.

ПОВРЕЖДЕНИЕ РАДИАТОРА ОТОПИТЕЛЯ

Это вполне простая для диагностирования проблема. Если уровень антифриза падает, а под ногами пассажира или водителя лужа маслянистой жидкости, то это с огромной долей вероятности тот самый недостающий в бачке антифриз.

Чтобы удостовериться в проблеме внутри салона, можно отсоединить подводящий и отводящий патрубок отопителя под капотом и «закольцевать» их друг с другом. Если падение уровня антифриза прекратится – проблема точно внутри: это либо радиатор, либо патрубок, либо кран.

УТЕЧКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ В ДВИГАТЕЛЬ

Это самая серьезная, затратная и сложная в разрешении проблема. Если автомобиль перегревается, в расширительном бачке появляется пена, есть проблемы в работе отопителя, а из выхлопной трубы идет белый дым – это с большой долей вероятности именно утечка антифриза в цилиндры. Притом на практике могут присутствовать не все вышеперечисленные симптомы. Еще два признака утечки антифриза в мотор – это белый налет на свечах зажигания и беловатая эмульсия на масляном щупе двигателя. В числе причин проблемы – пробой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), коробление самой головки блока, трещина в ней или же ее сильная коррозия.

Для устранения такой утечки потребуется снять ГБЦ и провести ее тщательный осмотр, а также проверку и при необходимости шлифовку на специальном стенде. Прокладка ГБЦ заменяется на новую. Самый неприятный возможный дефект – трещина в ГБЦ: в этом случае, скорее всего, потребуется ее замена.

Утечка антифриза является серьезной проблемой, и не следует откладывать момент ее устранения. Работа автомобильного двигателя при повышенных температурах негативно скажется на состоянии его деталей.

Технические характеристики ГАЗ 66-40 в кузове борт-тент, МКПП, выпускавшихся c 1964 г. по 1999 г.

Лебедку снял, чтобы радиатор можно было нормально привинтить (опора… — Постройка кемпера из армейского грузовика ГАЗ-66. — LiveJournal

Лебедку снял, чтобы радиатор можно было нормально привинтить (опора лебедки гайки радиатора загораживает). Вся процедура 20 минут заняла (8 болтов М12). А радиатор я полтора часа через щель откручивал (когда снимал его), лебедку лень было снимать. В итоге еще больше времени и сил потратил. Еще проводку начал переносить, чтобы «сквозь щиток» не шла.

VIDEOMiN .ORG

02:21
02:31
06:07
04:47
06:01
04:20
03:22

Замена радиатора газ 66

Ремонт ходовой части ГАЗ (ступицы, колодки, подшипники)

Ремонт подвески ГАЗ (мосты, рессоры балансиры, шкворни)

Ремонт сцепления и коробки передач КПП ГАЗ

Ремонт тормозной системы ГАЗ

Ремонт рулевого управления ГАЗ

Ремонт электрооборудования ГАЗ

*
1. На спецтехнику применяется коэффициент 1.1
2. На машины возрастом 5-10 лет применяется коэффициент 1.1

Техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения двигателя ГАЗ-66, ГАЗ-53

Система охлаждения двигателя жидкостная, закрытая с принудительной циркуляцией

Направление циркуляции показано стрелками на рисунке

Жидкость циркулирует в зависимости от нагрева по двум кругам, по малому и большому кругу.

При холодном двигателе, когда клапан термостата закрыт, минуя радиатор, через перепускной шланг 6 во всасывающую полость водяного насоса, а затем в водяную рубашку двигателя – это малый круг.

При прогретом двигателе, когда клапан термостата открыт, — через выпускной патрубок 7 по шлангу в верхний бачок радиатора 1, а из радиатора через подводящий шланг 12 в водяную рубашку двигателя – это большой круг.

Техническое обслуживание системы охлаждения

Ежедневно перед выездом проверяют уровень охлаждающей жидкости.

Уровень воды в радиаторе должен быть на 40 мм ниже верхнего края заливной горловины, уровень низкозамерзающей жидкости на 70—80 мм.

В радиатор заливают чистую мягкую воду и возможно реже ее менять. Весной (а лучше два раза в год) систему охлаждения рекомендуется промывать.

Правильная эксплуатация двигателя является наиболее надежным методом борьбы с накипью и коррозией в системе охлаждения. Если же накипь появилась, то радиатор промывают следующим образом.

Радиатор снимают с автомобиля, затем в него заливают 10%-ный раствор едкого натра (каустической соды), предварительно нагретого до температуры 90˚ С.

Через 30—40 мин раствор сливают и промывают радиатор чистой проточной водой в направлении, противоположном нормальной циркуляции. При необходимости промывку повторяют.

Во избежание разрушения алюминиевых деталей заливать в рубашку охлаждения блока цилиндров раствор щелочи недопустимо. С раствором едкого натра следует обращаться осторожно, так как он вызывает ожоги кожи и разъедает ткани одежды.

Защита рубашки охлаждения двигателя от коррозии может быть проведена следующим образом.

Приготовить раствор хромпика из расчета 4—8 г на 1 л воды и залить его в систему охлаждения. С этим раствором проработать в течение месяца (лучше всего в летнее время), а затем слить его.

При выкипании воды из раствора во время работы в систему добавлять воду, а при утечке — раствор.

Следует знать, что раствор хромпика менее 3 г на 1 л приводит к усилению коррозии алюминиевых деталей.

Приводные ремни агрегатов, установленных на двигателях, должны быть натянуты так, чтобы они не пробуксовывали на приводных шкивах и не возникало больших нагрузок на подшипники агрегатов от перенатяга ремней.

Натяжение ремня привода водяного насоса и вентилятора на двигателе автомобиля ГАЗ-53А должно быть таким, чтобы под усилием 4 кГ, приложенным в середине ветви натяжной ролик — шкив водяного насоса, стрела прогиба не превышала 10—15 мм, а в середине ветви шкив водяного насоса — шкив генератора 10—12 мм.

Натяжение ремня водяного насоса регулируют перемещением натяжного ролика, а ремня привода генератора — перемещением самого генератора.

На двигателе автомобиля ГАЗ-66 ремень привода водяного насоса является одновременно и ремнем привода генератора. Натяжение его регулируют перемещением генератора.

Стрела прогиба ветви генератор — водяной насос под усилием 4 кГ не должна превышать 10—15 мм.

Натяжение ремней привода компрессора и насоса гидроусилителя рулевого управления регулируют перемещением насоса гидроусилителя.

Стрела прогиба каждого из двух ремней должна быть не более 15—20 мм под усилием 1 кГ на ветви шкив компрессора —► шкив насоса гидроусилителя рулевого управления.

При капитальном ремонте радиатора с него должны быть сняты верхний и нижний банки. Наружная поверхность радиатора должна быть очищена от грязи, а внутренняя поверхность бачков и трубок — от накипи.

Вмятины на стенках бачков должны быть выправлены.

Трубки радиатора должны быть проверены специальным стержнем, изготовленным по размеру и профилю трубок.

Заглушенные и помятые трубки должны быть заменены новыми.

Допускаются заглушивание не более 10 трубок и замена трубок не более 50 шт.

Трубки после ремонта должны быть продуты сжатым воздухом.

Охлаждающие пластины должны быть выправлены. Собранный радиатор должен быть тщательно промыт щелочным раствором для нейтрализации хлористого цинка и водой для удаления щелочи.

Отремонтированный радиатор должен быть испытан на герметичность сжатым воздухом под давлением 1 кГ/см 2 .

Радиатор, наполненный сжатым воздухом и погруженный в воду, не должен пропускать воздух.

Пробка радиатора должна быть герметичной. Выпускной клапан пробки должен открываться под давлением воздуха не менее 0,45—0,55 кГ/см 2 . Впускной клапан должен открываться при разрежении 0,01 —0,10 кГ/см 2 .

Погнутые пластинки жалюзи радиатора должны быть выправлены или заменены новыми.

Отремонтированные жалюзи должны свободно открываться и закрываться при повороте рычага в пределах 90°. При закрытии жалюзи зазоры между поверхностями пластин не должны превышать 1,5 мм на длине 200 мм.

Водяной насос центробежного типа.

Для уплотнения насоса служит самоподтягивающийся сальник с пружиной. Резиновая манжета сальника и графитосвинцовая шайба вращаются вместе с валиком 2 (рис. 2).

Подтекание жидкости через контрольное отверстие 7, свидетельствует о неисправности сальника. В этом случае следует насос отремонтировать.

Для смены деталей сальника крыльчатку насоса надо снять, предварительно отвернув болт.

Не допускается заглушать контрольное отверстие 7, так как в этом случае жидкость, просачивающаяся из насоса, попадает в подшипники и портит их.

Подшипники смазываются через масленку 5 до тех пор, пока свежая смазка не покажется из контрольного отверстия 4. Избыток смазки нужно удалять.

Перед сборкой водяного насоса все детали должны быть протерты и обдуты сжатым воздухом.

При установке крыльчатки и сальника водяного насоса в корпус торцовые поверхности текстолитовой уплотняющей шайбы должны быть покрыты тонким слоем графитной коллоидной смазкой.

Подшипники должны быть смазаны тугоплавкой смазкой ЦИАТИМ-201.

Наполнение смазкой подшипников производить до ее появления в контрольном отверстии корпуса. Крышку ступицы при постановке наполнить смазкой ЦИАТИМ-203.

При вращении валика водяного насоса крыльчатка не должна задевать за корпус, сальник водяного насоса должен быть герметичным.

Проверку водяного насоса на герметичность производить на специальном стенде при 3250 об/мин и температуре воды не ниже 40°С.

Натяжной ролик ГАЗ-53

Перед сборкой все детали натяжного ролика должны быть промыты и протерты.

При сборке стопорное кольцо на оси натяжного ролика обжать в кольцевой канавке оси до размера 21,5 мм по наружному диаметру кольца не более. В полость подшипника положить 4—5 г смазки ЦИАТИМ-201.

На бачках и верхней пластине остова радиатора имеются кронштейны для крепления радиатора к кузову автомобиля.

На правом бачке (по ходу автомобиля) в нижней части имеется сливная пробка для слива охлаждающей жидкости.

Расширительный бачок— пластмассовый, соединен шлангом с патрубком, подводящим охлажденную жидкость от радиатора к двигателю, и трубкой — с патрубком термостата и левым бачком радиатора.

На бачке имеется метка MIN — нижний допустимый уровень охлаждающей жидкости в бачке.

Расширительный бачок закрыт резьбовой пробкой, поддерживающей повышенное давление в системе охлаждения.

Пробка расширительного бачка, герметически закрывающая систему охлаждения, имеет два клапана: паровой, открывающийся при давлении 80—110 кПа (0,8—1,1 кгс.) и воздушный, открывающийся при разрежении 1,0—10 кПа (0,01—0,1 кгс/см 2 ).

Замена радиатора с двигателем ЗМЗ-406

Снимаем облицовку радиатора и верхнюю панель.

Отсоединяем разъем электродвигателя вентилятора

Отсоединяем два провода от датчика включения электровентилятора.

Ослабив затяжку хомута, снимаем верхний шланг

Ослабив затяжку хомута, снимаем нижний шланг с патрубка радиатора.

Отсоединяем пароотводящий шланг от радиатора.

Снимаем радиатор с автомобиля.

Под радиатором установлены резиновые подушки.

При необходимости заменяем их

Под ним установлено резиновое уплотнительное кольцо.

Снимаем кронштейн и детали его крепления с радиатора

Переставляем снятые детали на новый радиатор, устанавливаем его в обратной последовательности на автомобиль

Замена радиатора с двигателем ЗМЗ-402

Снимаем решетку облицовки и верхнюю панель облицовки радиатора.

Отверткой ослабляем хомут и снимаем шланг, соединяющий радиатор с расширительным бачком

Отверткой ослабляем хомут и отсоединяем подводящий шланг от верхнего патрубка радиатора.

Аналогично снимаем шланг с нижнего патрубка радиатора.

Отводим кожух от радиатора.

Снимаем кожух вентилятора

Переставив снятые детали на новый радиатор, устанавливаем его в обратной последовательности.

Заполнив систему охлаждения жидкостью и пустив двигатель, проверяем отсутствие утечек в местах соединений.

При необходимости (разрушение, трещины) заменяем подушки радиатора и устанавливаем радиатор в обратной последовательности.

3. Ослабить затяжку хомута 2 и отсоединить шланг 1 от расширительного бачка.

4. Ослабить затяжку хомута 1 и отсоединить от радиатора пароотводящий шланг 2.

5. Отсоединить провода от датчика 1 включения вентилятора и от колодки 2 электродвигателя вентилятора.

6. Ослабить затяжку хомута 1 и отсоединить от водяного насоса отводящий шланг 2 радиатора.

7. Ослабить затяжку хомута 2 и отсоединить подводящий шланг 1 радиатора от крышки корпуса термостата.

8. Отвернуть пять болтов 1, и снять верхнюю пластину 2. На двигателе мод. 4062 вынуть радиатор в сборе со шлангами, вентилятором и кожухом вентилятора вверх.

На двигателях мод. 402 и 4021 отвернуть гайки крепления кожуха вентилятора к радиатору.

Затем сдвинуть кожух на вентилятор и вынуть радиатор вверх.

9. Отсоединить шланги от радиатора.

Отвернуть четыре гайки 1 и снять кожух 2 вентилятора с вентилятором.

Если нужно снять вентилятор с кожуха, отвернуть три гайки 3. Вывернуть датчик 4 электродвигателя вентилятора.

1. Промыть радиатор снаружи струей воды и просушить.

Если на пластмассовых бачках радиатора есть трещины, заменить радиатор.

2. Проверить герметичность радиатора, для чего заглушить патрубки радиатора, кроме одного, к которому подвести шланг для подачи сжатого воздуха.

Опустить радиатор в ванну с водой и подать воздух под давлением 1 атм примерно на 30 с.

В местах не герметичности будут выходить воздушные пузыри. В этом случае заменить радиатор.

3. Осмотреть подушки крепления радиатора, если они порваны, потрескались или резина потеряла эластичность, заменить подушки.

Устанавливают радиатор в порядке, обратном снятию.

При установке радиатора установочные штифты снизу радиатора должны войти в резиновые подушки крепления радиатора.

Автосервисы ГАЗ 66 на карте Москвы

1. СТО-АВТО

2. Колеса 495

3. Автомастер

4. МВМ-Авто

5. Автолюкс-Ронам

Один раз заехал в этот «автосервис», владелец и единственный постоянный мастер — сам сказал что хоро.

6. Диск77

Круглосуточный комплекс по уходу за автомобилем. Покраска и полировка, шиномонтаж, ремонт дисков, автомойка и сезонное хранение шин.

7. Кузовок

8. Заботливый сервис

9. Обручевский

Автомобильный сервис в округе ЮЗАО предлагает посетителям ремонт авто по доступным ценам. Гарантия качества, доступные цены, фирменный салон. Автосерв.

10. ТТС Моторс

11. VM-Сервис

12. Инжкар

13. Автотехцентр на Беговой

14. Ремонт форсунок — ЕвроПром

Автосервис по ремонту топливной аппаратуры дизельных двигателей. Ремонтируем форсунки, ТНВД, турбины. Продаём восстановленные и новые. Скупаем старые.

15. Revanet

Сервис по ремонту выхлопной системы автомобиля. Профессиональный Тюнинг выхлопной системы автомобиля. Ремонт катализаторов, резонаторов, в Воскресенск.

16. СТО-Люблино

Автосервис СТО-Люблино проводит диагностические и ремонтные работы по вполне приемлемым ценам. Ассортимент услуг у нас очень большой. Кроме поиска про.

17. Автобам

18. ABCAUTO

BCAUTO — автосервис в Восточном Дегунино: комплексное обслуживание автомобилей: слесарный ремонт, кузовной ремонт авто, ремонт двигателя в САО. Прайс-.

19. Техцентр № 1

Качественный ремонт Мерседес, БМВ, Ауди, Фольксваген оригинальными запчастями осуществляется в нашем Техцентре №1. Запись на ремонт осуществляется в о.

20. Профшинсервис на Международной улице

Ремонт дисков. Ремонт шин любой сложности. Ремонт боковых порезов. Устранение грыж. Покраска дисков порошковыми красками. Косметическая (час.