шкворни. замена. некоторые фишки, которые не пишут)
Сразу скажу пост- для себя самого, инструкции в инете, я бы расписал, но фотки не делал. А без картинок непонятно может быть да и неинтересно)) Тем более давить масляными пальцами по сенсорному экрану или каждый раз бегать и мыть или напрячь еще одного роли фотокорреспондента- не прёт)).
Я читал и тут на драйве и вот тут dostavka-vrn.ru/articles/…amena-shkvorney-gazel.php и еще полно где).
Давно хотел залезть в переднюю ходовку, но полное отсутствие опыта в газелях останавливало. Начитавшись тут статей, решился в эти выхи глянуть шкворня, рулевые и вообще че там творится спереди да как работает) Повезло, что есть сервис(по корейским легковым тачкам) где пацаны свои — туда и заехал к другу. Вот мы с ним и кумекали что да как т к первый раз оба это все видели). Лан хоть один мастер в прошлом газелями занимался- подсказывал иногда. Но все равно мы напортачить умудрились, пока он занят был — один шкворень поставили верх ногами.
Самое главное, что может не оказаться в сервисе по легковым тачкам, как понял — так это головка на 32 )
так-то обслуживаются только легковушки ))
Благо хоть у меня ключ валялся в кабине.
Самая тема в сервисе — это 30-ти тонный пресс, которым мы и запрессовали рулевые наконечники и прессовали и выпрессовали медные втулки для шкворней. Если менять шкворня — надо менять и рулевые наконечники — однозначно. Тем более, я их никогда не менял).
Вначале все тупо разбираем — снять колеса, суппорта тормозные, рулевые отстегнуть, пыльники, тормозные диски не снимая того на чем они) — кароче все хозяйство, которое мешается чтоб снять поворотный кулак.
Шкворни выбивали снизу вверх молотком. Перед этим ВДэшкой прошлись. Просто подняли машину повыше и нормальный размах получился. Почему-то многие пишут бить по шкворню сверху вниз — размах ясень пень не получится. Главное найти подьемник и задрать морду газели — делов выбить шкворень на несколько минут оказалось) Не так страшен черт как его малюют. Видимо нам повезло и они так и вылезли, обошлось без снятия балки. Рулевой наконечник самый верхний вот выбивали намного дольше — там и грели и били и били и били и били(и так не один час) и бампер даже немного снять пришлось — и то не помогло) В итоге с помощью сьемника+ударов кувалды каким-то чудом выбили.
Самое главное при расточке медных втулок шкворней — снимаем одну, вторую оставляем и проходим разверткой новую втулку, через старую. мы этого не знали и вначале сняли обе, а потом одну старую вернули на место с помощью 30-ти тонного пресса — пятисекундное дело)))
Когда проходишь медные втулки разверткой скапливается стружка медная — её удаляем. Не забываем надавливать на развертку. Если уж трудно проходить ею — смазываем.
И надо не перепутать какой стороной поставить опорный подшипник и его пыльник.
Схема расположения опорного подшипника и его пыльника.
Главное что я хотел узнать — узнал как все это делается и из чего состоит. Теория все равно не дает всего понимания без практики.
Что надо купить в магазине для замены шкворней (пишу для того чтоб проверять при покупке):
1) Ремкоплект шкворней (прям так и продается). Навскидку : там должно быть 2 шкворня, два болта-направляющих(такие полуобрезанные), 4 прокладки под крышки тавотниц, 4 кольца резиновых для крышек тавотниц, 2 опорных подшибника, которые ставятся под шкворень, 2 пыльника опорных подшибников, в которые вставляются эти подшибники, 4 медные втулки, регулировочные шайбы очень тонкие (у меня их 4шт. оказалось), 4 тавотницы, 4 крышки тавотниц — все что связано с тавотницами в отдельном пакетике у меня оказалось. Лучше конечно где-то наверно найти список, что там должно быть если делаете это первый раз. Только при сборке мы поняли, что у меня нет там прокладок под крышки тавотниц(пришлось ставить старые), почему-то два только резиновых кольца под крышки тавотниц, а резиновые кольца под шкворень вообще оказались большего диаметра. Кто помнит что должно быть в ремкоплекте шкворней — дополните, может я не помню или у меня вообще не было.
2)Развертка газелевская(на 25 на моей написано), бывает регулируемая и нерегулируемая. На меня посмотрели и дали нерегулируемую, типа регулируемую я тока сломаю, она типа для опытных и их как-то неправильно используя, постоянно ломают) Мне было пофиг, т к я тока набираюсь опыта — взял нерегулируемую. На самом деле лучше брать регулируемую. Нам повезло, что хватило обычной в итоге.
В роли держателя использовали газовый ключ.
3)Смазка. Купил литол 24, его забивал пока у пацанов не взял кастрол и еще какой-то иностранный был. Кароче где-то литол теперь, где-то синяя смазка и где-то зеленая. Мастер где сказал какую — такую и зафигачили.
для представления цен
В итоге — первый раз вообще видели это все, но у нас получилось!)))
тяга к знаниям сильнее голода) 
вот так разобрали 
этот чувак периодически заходил проверял
Ремонт и замена шкворней на автомобиле Газель
Автомобиль Газель завода АвтоГАЗ относится к такому классу машин, которые используются, как правило, с максимальной интенсивностью. Его технические характеристики, в частности, шкворневая подвеска, обеспечивают Газели широкую сферу применения, как для производственных нужд, так и для личных целей.
Так выглядит Газель
Шкворня, как элементы ходовой изначально имеют ограниченный ресурс, а при эксплуатации под нагрузками он, естественно, уменьшается. Замена шкворней на газели своими руками существенно сократит расходы на проведение ремонта, а также позволит владельцу восстановить работоспособность своего автомобиля в кратчайшие сроки.
Функциональное назначение шкворней в автомобиле
Стержень, который обеспечивает поворотные свойства колеса в автомобиле, принято называть шкворнем, а подвеску с применением осевых стержней — шкворневой.
Так выглядит шкворня в разборке
Прототипом для подвески автомобиля с использованием шкворней послужило устройство обычной колёсной телеги, которые применялись ещё в ХIХ веке и использовали осевой шарнирный механизм.
Принцип действия шкворневой подвески также основан на свойствах сферического шарнира, который обеспечивает свободный ход колеса и крепление ступицы, обеспечивая тем самым возможность автомобилю выполнять повороты в рамках ограничений рулевого управления.
Составные передней подвески Газель
Основным показателем устойчивости машины при манёврах является установленные поперечные и продольные углы наклона каждого шкворня, которые обеспечивают комфортное передвижение.
Материалом для изготовления шкворней является прочная закалённая сталь, а все полости, которые с ним соприкасаются, набиваются смазкой.
Смотрите в видео:замена шкворней на Газели.
Сфера применения шкворней в подвеске распространяется в основном на грузовые и среднетоннажные автомобили, такие как Газель, а также на машины повышенной проходимости, предназначенные для движения по бездорожью проходимости. Это обусловлено сочетанием в данной конструкции простоты, надёжности и ремонтопригодности.
Особенности замены и обслуживания шкворней на Газели
В те времена, когда в качестве транспортных средств изготавливались кареты и телеги, которые тянулись лошадьми, ось передних колес закреплялась на передке экипажа специальным болтом или стрежнем. Его и называли шкворнем.
Появившимся автомобилям колеса начали крепить к подвеске тоже осью. Ее изготавливали из закаленной стали. Задача этой детали — соединить центры шаровых шарниров с двойными поперечными рычагами. Отсюда и логично просится ответ, что такое шкворня на «Газели» — стержень, закрепляющий соединение поворотное, установленное на управляемом колесе.Но в этом случае речь идет о шкворне поворотном, а кроме него в машине существуют еще прицепные. Они соединяют между собой две независимые детали и используются, как правило, на грузовых моделях автомобиля.
Интересно! Крепление у этой детали не всегда одно и то же и зависит от ее формы. Она может иметь форму цилиндра или конуса, в зависимости от узла, в котором используется деталь.
Когда менять шкворни на «Газели»
Поводом поменять стержень может служить большой люфт поворотного кулака. Проверить степень его отклонения можно, если вывесить колесо переднее и подергать вниз и вверх руками. Если есть люфт, он хорошо ощущается.
Другой вопрос, как проверить шкворня на «Газели», если нет возможности для специального осмотра машины? Можно во время стоянки вывернуть колесо наружу и тоже расшатать, проверяя на лишние движения.
Такие осмотры рекомендуется делать по завершению каждой поездки во время сложной погоды и по разухабистым трассам. О срочном осмотре и возможной замене может говорить стук на передней подвеске.
Когда конкретно понадобится осмотр детали, сказать сложно. Это зависит от ряда факторов, не всегда зависящих один от другого. Например:
- своевременное шприцевание;
- время затяжки подшипников передних колес;
- состояние колес и рулевых наконечников;
- автомобильные дороги;
- стиль вождения.
В первую очередь деталь выходит из строя, когда грузовой автомобиль много ездит по городу, когда машина активно используется по весне на прохудившихся дорогах. «Медвежью» услугу окажет и предыдущий плохой ремонт на СТО.
Интересно! Сказать средний срок службы узла тоже сложно. От 30 тыс. км и более, так как стиль езды тоже во многом сказывается на состоянии детали.
Если вам потребуется авиадоставка грузов по России, в таком случае лучше обратиться к компании, которая специализируется на такой доставке и сможет в срок транспортировать необходимый груд в город назначения.
Что потребуется для работы
Замену этой детали удобно делать как процедуру, сопутствующую другим ремонтным работам. Например, проверки колес на схождение и балансировку, ремонта рулевых наконечников и прочего. Но если ваша «Газель» в плачевном состоянии и замена шкворней крайне необходима, это можно провести своими руками.
Для этой процедуры вам потребуются такие инструменты:
-
- набор головок;
- подкатная доска;
- газовая горелка;
- развертка и держатель;
- приспособления для замены сайлентблоков и ступичных подшипников;
- шплинты;
- угловая пресс-масленка;
- регулировочная шайба;
- втулки шкворней и шкворни;
- упорный подшипник и клин шкворня;
- слесарный инструмент;
- сальники полуосей;
- прокладки для цапфы левого кулака и для крышки шкворня;
- уплотнительные кольца.
Приобретая комплект, учтите, что вам необходимо иметь под рукой также очиститель для карбюратора, ВД-40, смазка ШРУС, герметик резьбы, смазка шкворней.
Обратите внимание! Во время покупки запасной детали всегда надо проверять плавность работы ее подшипников. Также стоит сразу замерить ее диаметр, поскольку иногда они попадаются нестандартного размера. Не забывайте вовремя и часто смазывать этот узел, так как грязь дорог сильно вредит его состоянию.
Последовательность работы
Шкворня на «Газели» — деталь несложная, поэтому каждый может сообразить, как ее поменять. Само важное — запастись инструментом, временем и терпением. Итак, смена детали проводится в такой очередности действий:
- сливаем из моста масло, сам мост вывешиваем, ставим упоры, снимаем колеса;
- тормозной диск и суппорт откручиваем;
- затем откручиваем тормозной щит, снимаем привод в сборе с корпусом подшипника;
- убираем рулевой наконечник, нижнюю масленку выворачиваем;
- затем снимаем крышку шкворня, после чего — клапан смазки;
- из нижнего шкворня выворачивается пробка.
Эту же очередность работ надо повторить с другой стороны. Все снятые шкворни надо замочить, с остальных деталей узла снять всю налипшую грязь и осмотреть со всех сторон на целостность.
Втулки смазываются ШРУСом, перепрессовываются. Следите за тем, чтобы втулка верхняя обрабатывалась на уровне корпуса. Затем их надо вертикально установить и полить маслом. Развертку тоже надо держать в чистоте и смазанной так, чтобы деталь становилась легко одним нажатием.
Осмотрите и почистите сальники, спирали смазки. Все надо оставить в чистоте, без дефектов и смазанным. На последнем этапе проверки надо удостовериться, что шкворни надежно сидят в цапфе. Проверьте осевое перемещение кулака.
Затем можно устанавливать масленку, крышку шкворня, смазать его клапан. После полной всех этих проверок надо смазать шейку привода маслом и вставить его. После того, как эти работы будут закончены, можно собирать узлы в порядке, обратном тому, что приведен выше.
Имейте ввиду, что силами одного человека разобрать узлы довольно сложно. К тому же часто эта деталь прикипает к узлу и его иногда приходится выбивать кувалдой, для чего вам тоже понадобится помощник. Если и выбивание не дает результата, специалисты рекомендуют отмочить деталь в керосине или прогреть газовой горелкой.
Обратите внимание! Надо понимать, как складывается подшипник и пыльник детали, а также разбираться, куда ставить регулировочные шайбы. Последние ставят в верхний зазор балки и кулака, а подшипник кладется в пыльник. Следите, чтобы он был надежно закрыт со всех сторон. Когда собирается шкворень, он устанавливается пыльником наверх.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Снятие передней балки Газель
Если выбить шкворни на месте никак не получается, приходится снимать балку целиком. Делаем это следующим образом:
- так же, как и в рассматриваемом выше варианте, снимаем колеса, вывешиваем переднюю ось автомобиля;
- от суппортов с обеих сторон отсоединяем тормозные шланги;
- снимаем тормозные суппорты;
- демонтируем передние амортизаторы;
- отсоединяем от балки длинной рулевую тягу вместе с рычагом;
Дальше производим ЗШ. На снятой подвеске даже тяжелым молотком выбивать шкворни очень удобно, а при очень резком сильном ударе и большой кувалде с места стронуть можно практически любой самый «мертвый» шкворень.
Технология замены шкворней на Газели
Для проведения ремонта шкворневой подвески на Газели необходимо подготовить следующие детали и инструменты:
- Ремонтный комплект, который содержит все необходимые детали, включая новые шкворня.
- Развёртку на Газель 25 мм, а также держатель.
- Набор головок, ключей.
- Съёмник ступичных подшипников.
- Смазку шруса, карбюраторный очиститель и жидкость ВД-40.
- Шкворневую смазку и фиксатор резьбы.
Смотрите в видео: замена шкворневой на Газели.
После изучения дорог требуется замена шкворней на газели своими руками. Все это дело автолюбители проводят без посторонней помощи, в собственном гараже. Благодаря этому у вас будет уверенность, что ничего не пропадет. Конечно, можно обратиться в специализированный сервис, чтобы мастера выполнили замену за деньги. Но не каждый автомобилист доверяет таким работникам, пусть даже профессионалам. Бывают моменты, что после ремонта возникают новые неприятности, приходится тратить еще больше денежных средств и нервов.
Замена шкворней на газели своими руками – данный процесс не очень сложный, каждый водитель сможет выполнить в собственном гараже. Главное иметь инструмент и свободное место. Стоит отметить, что многие автолюбители изучили свое транспортное средство вдоль и поперек, знают все особенности, на что обращать внимание. Первым симптомом неприятности служит характерное потряхивание во время передвижения. Чтобы убедиться во всем этом, необходимо вывесить проблемное колесо, ухватиться за основание и покачать в разные стороны. При наблюдении люфта придется менять шкворни и колесные подшипники.
Если ничего не предпринимать, то за короткий промежуток времени колеса выйдут из строя, можно попасть в дорожно-транспортное происшествие. Также необходимо вывернуть колесо и осмотреть поворотный кулак, продолжая совершать раскачивания. Специалисты отмечают, что на срок службы шкворней влияет не только качество дорожного полотна, но и стиль вождения. Если водитель производит резкий разгон и торможение, то детали быстро выйдут из строя.
Что касается самой замены, то здесь нет ничего сложного. Главное иметь специальный инструмент и свободное место в гараже. Для упрощения работы можно позвать своего друга, чтобы он помогал в работе:
Перед покупкой ремонтного комплекта соблюдать бдительность. Дело в том, что попадаются шкворни с меньшим сечением. Из-за этого они попросту не входят в основание подвески. Также обратить внимание на подшипники. Они должны иметь специальную смазку и поворачиваться без особых проблем. Замена шкворней на газели своими руками не очень сложное занятие. Главное иметь свободное место в гараже, время и инструмент.
Передняя подвеска автомобилей Газель – рессорная, на передней оси устанавливается массивная литая балка.
Соединение балки с поворотными кулаками – шкворневое, шкворни поворачиваются вместе с кулаками в бронзовых втулках, которые запрессованы в кулаки. Сама подвеска отличается высокой надежностью, но при условии, если она регулярно смазывается. Замена шкворней на Газели при нормальном уходе требуется через 70-120 тыс. км пробега, но если подвеску не шприцевать, большой люфт в соединениях может появиться и через 20 тыс. км.
Шкворни на Газель
Шкворневое соединение применяется в передвижной технике очень давно – оно использовалось еще в повозках и конных экипажах. Шкворневая подвеска устанавливается на автомобилях Волга и УАЗ, на грузовиках ГАЗ 53/ 3307, КАМАЗ, ЗИЛ.
На автомобили Газель для ремонта подвески продаются ремкомплекты, в стандартный набор входит четыре бронзовые втулки и два шкворня. Промышленностью также выпускается ремкомплекты нового образца, в них втулки заменены на игольчатые подшипники. Цена ремкомплекта с бронзовыми втулками находится в районе 900-1700 рублей, с самими запчастями проблем никаких нет – их можно купить практически в любом специализированном автомагазине.
Также в автомагазинах продаются полные наборы, в которые входят:
- клинья (2 шт.);
- сферические втулки (2 шт.);
- шкворни (2 шт.);
- резиновые уплотнители (2 шт.);
- прокладки заглушек (2 шт.);
- бронзовые втулки (4 шт.);
- шайбы;
- гайки.
Часто автовладельцы коммерческих автомобилей ГАЗ интересуются, сколько стоит ремонт шкворней на Газели. Следует отметить, что сама работа по замене шкворней (ЗШ) достаточно трудоемкая, требует немалых физических сил и времени. Расценки на работы по ЗШ в автосервисах разные, цена зависит от уровня станции техобслуживания, региона (местонахождения), степени сложности замены. Здесь дело в том, что в запущенных случаях (когда подвеска долго не смазывалась) шкворни практически не выбиваются из своих посадочных мест, и тогда приходится полностью снимать переднюю балку в сборе, при разборке применять газовую горелку. Стоимость ЗШ на авто Газель в среднем начинается от 2-2,5 тыс. рублей за одну сторону, цена замены может доходить и до 10-12 тысяч рублей.
В заводской инструкции прописан регламент периодичности смазывания подвески на Газели – через 15 тыс. км пробега, но бывалые водители советуют набивать смазку в шкворневые соединения приблизительно через каждые 5-8 тыс. км. Смазка существенно продлевает срок службы шкворней, с регулярным шприцеванием детали могут проходить без ремонта до 150 тысяч километров. Смазывать соединения нетрудно, главное, не лениться это делать.
Шприцевание производим следующим образом:
Такие масленки имеются с каждой стороны передней оси автомобиля. Но здесь есть один нюанс – даже новые пресс-масленки литолом порой не пробиваются. Надежнее производить шприцовку с помощью гибкого шланга. Поступаем следующим образом:
Закачивать смазку необходимо до тех пор, пока она не начнет выступать из соединений. Сначала будет идти грязь, но нужно дождаться, когда из соединений начнет появляться чистый литол. Промазав шкворень, выкручиваем шланг, устанавливаем на место пресс-масленку. Так смазываем все четыре точки на подвеске.
Шланги для шприца продаются в автомагазинах, они стандартные, и должны подходить по резьбе.
У автовладельцев насчет смазки мнения расходятся, некоторые хозяева Газелей считают, что же такие шкворневые соединения необходимо промазывать густым трансмиссионным маслом, например, ТАД-17. Все-таки литолом или другой консистентной смазкой Газель шприцевать надежнее – «трансмиссионка» слишком жидкая, из шкворней она быстро вытекает. А вот на «Волге» шприцуют в основном нигролом (ТАД-17), для этого можно использовать даже не слишком грязную отработку.
Зри в шкворень: что такое шкворневая подвеска, как ее обслуживать и зачем шприцевать
Слово «шкворень» сегодня кому-то кажется таким же архаизмом, как «зипун», «ендова» и «батог». На самом деле это не так: шкворни еще не покинули нас, и вполне вероятно, что некоторым придется с ними столкнуться – вынужденно или по собственному желанию. Первое кажется делом грустным, а второе странным. Но мы вооружим знаниями и тех, и других, а заодно польстим бывалым.
От автора
Честно говоря, весь текст ниже написан одной рукой: второй я всё время утирал слёзы. Не мог их остановить, вспоминая, как ездил в студенческие времена на ГАЗ-24 и периодически загорал под этим шедевром автомобильного зодчества со шприцем в руках. Давно это было, продал я это чудо лет 18 назад, но «кто не был – тот будет, кто был – не забудет». Достаём ситцевые платочки, мужчины. Ну а владельцам УАЗов и старых ГАЗелей – моё глубочайшее почтение.
Ближе, чем кажется
Первый вопрос, который возникает при прочтении заголовка – зачем? Зачем в 2022 году знать, как шприцевать шкворни? Учитывая, что в России недавно разрешили снова выпускать новые автомобили стандарта Евро-0, ответов много, но главный звучит так: при всей архаичности конструкции шкворневая подвеска еще не ушла в архив технических решений, и по дорогам до сих пор ездят автомобили с ней. То есть, шкворни ближе, чем кажется. Например, их до сих пор используют в большинстве грузовых автомобилей и на некоторых внедорожниках. Например, классические шкворни есть и в ГАЗель Бизнес, и в ГАЗон Next, и в УАЗах – от 469 до Патриота. Впрочем, на полноприводных машинах в передней подвеске стоят по два шаровых шкворня с каждой стороны – цельный мешает поставить привод переднего колеса. Поэтому похожие на уазовские «разрезанные» шкворни стояли и на Toyota Land Cruiser 80, и на Nissan Patrol Y61, и на некоторых других классических внедорожниках. Но это немного не те шкворни, которые нас интересуют – слишком сложные. Наши родные шкворни – это цельные шкворни заднеприводных Волг и ГАЗелей, которые до сих пор бегают по нашим дорогам.
Шкворень или шаровая опора?
Открываем толковый словарь Ушакова (последний, четвёртый том которого был издан в 1940 году) и читаем: «Шкворень и шворень, шворня, м. Стержень (от задней части повозки), вставляемый в ось передка и позволяющий передку, вращаясь на этом стержне, производить повороты». В общем-то, даже отсюда можно понять, что шкворень не случайно стал той самой деталью, с помощью которой решили обеспечивать поворот колёс управляемой оси. Шкворень пришёл в автомобиль ещё из гужевого транспорта, был знаком задолго до первых железных чудес Готтлиба Даймлера и иже с ними, так что всё вполне логично.
В более современном понятии шкворень – это деталь подвески, которая соединяет поворотные механизмы, в частности – управляемое колесо и его балку. Ну а с точки зрения техники это простой шарнирный стержень, обычно – из легированной стали.
Да, жизнь шкворня тяжела и незавидна. Ему ведь приходится не только обеспечивать поворот колеса, но и принимать все его нагрузки, как продольные, так и поперечные. А это подразумевает и удары от ям, и боковые нагрузки в поворотах, и всё прочее, что выпадает на долю колеса. Кроме того, само расположение шкворня намекает на то, что легко ему быть не может: здесь постоянно есть и дорожная пыль, и грязь, и вода, если ездить по лужам и просто мокрым дорогам. Последнее особенно важно, потому что конструкция шкворня негерметична, и если вместо хорошей смазки вокруг стержня образуется абразив из песка, грязи и воды, он довольно быстро погибает. Впрочем, и без воды смазка в нём стареет довольно быстро, поэтому требует очень частой замены. А так как меняют её обычно с помощью шприца, то и процесс называют шприцеванием.
Однако стоит отметить, что поколение, выросшее в гармонии со шкворнями легковых и грузовых ГАЗов, очень скептически отнеслось к появлению первых шаровых опор. Мол, такого запаса прочности у шаровых нет, так что всё это – мракобесие и попытка сделать всё намного хуже. Действительно, сломать шкворень способен только феноменальный дурень, обладающий небывалой силой. Кроме того, шкворень можно было угробить огромным люфтом, при котором управляемое колесо начинало жить своей жизнью, но оно при этом не отваливалось от машины. А вот шаровые опоры вазовской «классики» действительно могли подкачать: бывало, их вырывало, отчего машина «подворачивала лапку» и теряла остатки репутации. Глядя на такие Жигули, суровые владельцы Волг ухмылялись и лезли шприцевать подвеску.
Добавлю, что со временем заводские шаровые опоры Жигулей стали лучше, но вместе с тем выросло количество «кооперативных» запчастей, которые на самом деле часто были старыми раздолбанными опорами, покрытыми кузбасслаком. Они могли разваливаться сразу после установки, при выезде «Жигуля» из гаража. Владельцы Волг ржали в голос и опять лезли со смазкой к шкворням. Что же они там такое делали?
Давить, пока не потечёт
Забавно, что когда я сам впервые столкнулся со шприцеванием передней подвески своей Волги, некоторые знакомые взрослые мужики не смогли доходчиво объяснить, как это делать. Пожимали плечами и говорили: «Да что там такого… Просто шприцуешь». Честно говоря, звучало это не совсем ясно. Тогда я понял, что некоторые конфликты поколений неизбежны: не всегда мы можем друг друга понять.
На самом деле, конечно, в шприцевании действительно нет ничего сложного. Но при этом там есть очень много хитрого и какого-то неуловимо мифического. Казалось бы: дави шприцем масло в пресс-маслёнку (тавотницу, как её часто называют бывалые), пока оно не потечёт из всех щелей, коих в обычной ГАЗовской конструкции шкворня много. Ан нет, не всё так просто. Вот, например, каким шприцем давить?
Классика – это специальный плунжерный шприц, которым и положено давить смазку. Но покупать его хотели и могли не все, а те, что появились в огромном количестве в более позднее время, часто текли отовсюду при первой же попытке надавить на них посильнее. Кто-то пытался перейти на другую смазку, кто-то искал старый советский шприц, кто-то матерился и работал китайским шприцем.
Второй вариант – это так называемый шприц Жане. Это медицинской шприц большого объёма (150 мл), который обычно используют для катетеров. Ну и вдогонку третий вариант – обычный медицинский шприц любого объёма (хотя бы на 10 или 20 кубиков). Вот только с этими медицинскими шприцами есть сложность: у них в комплекте нет трубки, которую можно было бы надеть на пресс-маслёнку. Что делать?
Коллективный разум быстро нашёл выход: если выкрутить пресс-маслёнки (их в Волгах было три штуки на одном шкворне), то вместо них можно вкрутить шланг от велосипедного насоса – у него как раз такой же диаметр резьбы, которая вкручивается в насос. А ту сторону, которая накручивается на ниппель, просто обрезали и надевали на шприц. Получалось довольно надёжная, а главное – доступная система, с которой валяться под машиной было в радость. Понятно, что густую смазку (типа Литол-24) таким шприцем и шлангом выдавить трудно, но Литол сейчас используют только ортодоксальные технические староверы. Хотя…
Да, вопрос «чем шприцевать?» до сих пор стоит актуально. Вроде бы сейчас полно специальных смазок, которые выпускают и наши компании, и иностранные. Владельцы ГАЗелей со шкворнями в передней подвеске (напомню, что новые ГАЗель Next и NN отличаются независимой передней подвеской с шаровыми опорами, а вот у ГАЗель Бизнес с балкой стоят как раз шкворни) к выбору смазки подходят более рационально: читают какие-то форумы, делятся опытом, не боятся пробовать что-то новое. А вот владельцы Волг (напомню, что шаровые опоры появились только на ГАЗ-3102 в начале нулевых) по старинке использовали то, что завещали отцы. А отцы иногда завещали странные вещи.
ГАЗ ГАЗель Бизнес 2010–н.в.
Понятно, что для смазки использовались масла типа ТАП-15, ТАД-17 и священный нигрол (почему-то многие считали и считают до сих пор, что Волга без литола, нигрола и автола ездить не в состоянии). Кто-то верит, что для шкворней нет ничего лучше, чем смазка ШРУС-4. Кто-то идёт не от смазки, а от наличия шприца: мол, если медицинским шприцем работать проще, лучше подобрать смазку пожиже. То есть, взять трансмиссионное масло вместо литола. Но особо продвинутые люди не доверяют ничему магазинному и готовят собственные коктейли. Например, варят нигрол с графитовой смазкой в соотношении 1:1. Что сказать… Может быть, это имеет какой-то глубинный смысл, но наукой тут ничего не доказано. Главное, шприцевать регулярно, а чем именно – дело личное.
Не всё идёт по плану
Как я уже говорил, в шприцевании нет ничего сложного. Единственный практический совет – это немного поддомкрачивать колесо, с которым работаете. Так можно разгрузить шкворень, после чего его проще продавить смазкой. Однако работа может стать намного интереснее, если заниматься ей не регулярно, а от случая к случаю.
Любая смазка с годами впитывает грязь, густеет и напрочь забивает все каналы, после чего задавить туда порцию чистой смазки уже невозможно. Что делать в таком случае? Рецептов много, и все они могут помочь. Можно попытаться нагреть узел, можно постараться залить туда шприцем хотя бы немного керосина или всё забрызгать WD-40. Всё это иногда может сработать. Но в самых запущенных случаях узел, конечно, придётся разбирать.
Чтобы не довести дело до такого исхода, шприцевать шкворни нужно регулярно. Что понимать под словом «регулярно», единого мнения нет. Теоретически для ГАЗели регламент подразумевает делать это каждые 15 тысяч километров, но опытные «газелеводы» рекомендуют шприцевать каждые тысяч 5-8. А вот владельцы Волг зачастую делают это чаще – каждые тысячу-две километров летом и хотя бы один раз зимой. И на всякий случай – каждый раз после катания по глубоким лужам. А совсем идеально – каждый раз после дождя. Но это уже больше похоже на фанатизм. Хотя, наверное, такой фанатизм всё же лучше, чем менять шкворни каждый сезон.
А напоследок – лайфхак. Если лень регулярно ползать под Волгой, можно вместо пресс-маслёнок вкрутить шланги, вывести их под капот и там закрепить любым удобным способом. Тогда останется лишь периодически заливать в них шприцем какое-нибудь достаточно жидкое масло (например, тот же ТАД-17) и этого будет достаточно. Вот только подойдёт этот способ лишь тем, кто не боится вносить изменения в конструкцию автомобиля и предпочитает именно жидкое масло, а не консистентную смазку.