Коррозия металла: почему ржавеет кузов и как с этим бороться
Думаете, что ржавчина — это проблема владельцев 15-летних "Жигулей"? Увы, рыжими пятнами покрываются и гарантийные авто, даже если кузов оцинкован. Разбираемся, как правильно ухаживать за металлом и можно ли защитить его от коррозии раз и навсегда.
Что такое кузов? Конструкция из тонкого листового металла, причем разных сплавов и со множеством сварных соединений. И еще не нужно забывать о том, что кузов используется как "минус" для бортовой сети, то есть постоянно проводит ток. Да он просто обязан ржаветь! Попробуем разобраться, что же происходит с кузовом машины и как с этим бороться.
Что такое ржавчина?
Коррозия железа или стали — процесс окисления металла кислородом в присутствии воды. На выходе получается гидратированный оксид железа — рыхлый порошок, который мы все называем ржавчиной.
Разрушения автомобильного кузова относят к классическим примерам электрохимической коррозии. Но вода и воздух — это лишь часть проблемы. Помимо обычных химических процессов важную роль в нем играют гальванические пары, возникающие между электрохимически неоднородными парами поверхностей.
Уже вижу, как на лицах читателей-гуманитариев возникает скучающее выражение. Не пугайтесь термина "гальваническая пара" — мы не на лекции по химии и сложных формул приводить не будем. Эта самая пара в частном случае — всего лишь соединение двух металлов.
Металлы, они почти как люди. Не любят, когда к ним прижимается кто-то чужой. Представьте себя в автобусе. К вам прижался помятый мужчина, вчера отмечавший с друзьями какой-нибудь День монтажника-высотника. Вот это в химии называется недопустимой гальванической парой. Алюминий и медь, никель и серебро, магний и сталь… Это "заклятые враги", которые в тесном электрическом соединении очень быстро "сожрут" друг друга.
Вообще-то, ни один металл долго не выдерживает близкого контакта с чужаком. Сами подумайте: даже если к вам прижалась фигуристая блондинка (или стройная шатенка, по вкусу), то первое время будет приятно… Но не будешь же так стоять всю жизнь. Особенно под дождем. Причем тут дождь? Сейчас все станет понятно.
В автомобиле очень много мест, где образуются гальванические пары. Не недопустимые, а "обычные". Точки сварки, кузовные панели из разного металла, различные крепежные элементы и агрегаты, даже разные точки одной пластины с разной механической обработкой поверхности. Между ними всеми постоянно есть разность потенциалов, а значит, в присутствии электролита будет и коррозия.
Стоп, а что такое электролит? Пытливый автомобилист вспомнит, что это некая едкая жидкость, которую заливают в аккумуляторы. И будет прав лишь отчасти. Электролит — это вообще любая субстанция, проводящая ток. В аккумулятор заливают слабый раствор кислоты, но не обязательно поливать машину кислотой, чтобы ускорить коррозию. С функциями электролита прекрасно справляется обычная вода. В чистом (дистиллированном) виде она электролитом не является, но в природе чистой воды не встречается…
Таким образом, в каждой образовавшейся гальванической паре под воздействием воды начинается разрушение металла на стороне анода — положительно заряженной стороны. Как победить этот процесс? Запретить металлам корродировать друг от друга мы не можем, но зато можем исключить из этой системы электролит. Без него "допустимые" гальванические пары могут существовать долго. Дольше, чем служит автомобиль.
Как с ржавчиной борются производители?
Самый простой способ защиты — покрыть поверхность металла пленкой, через которую электролит не проникнет. А если еще и металл будет хорошим, с низким содержанием примесей, способствующим коррозии (например серы), то результат получится вполне достойным.
Но не воспринимайте слова буквально. Пленка — это необязательно полиэтилен. Самый распространенный вид защитной пленки — краска и грунт. Также ее можно создать из фосфатов металла, обработав поверхность фосфатирующим раствором. Входящие в его состав фосфоросодержащие кислоты окислят верхний слой металла, создав очень прочную и тонкую пленку.
Прикрыв фосфатную пленку слоями грунта и краски можно защитить кузов машины на долгие годы, именно по такому "рецепту" готовили кузова на протяжении десятков лет, и, как видите, довольно успешно — многие машины производства пятидесятых-шестидесятых годов смогли сохраниться до наших времен.
Но далеко не все, ведь со временем краска склонна к растрескиванию. Сначала не выдерживают внешние слои, потом трещины добираются до металла и фосфатной пленки. А при авариях и последующем ремонте покрытия часто наносят, не соблюдая абсолютной чистоты поверхности, оставляя на ней маленькие точки коррозии, которые всегда содержат в себе немного влаги. И под пленкой краски начинает появляться новый очаг разрушения.
Можно улучшать качество покрытия, применять все более эластичные краски, слой которых может быть чуть надежнее. Можно покрыть пластиковой пленкой. Но есть лучшая технология. Покрытие стали тонким слоем металла, имеющего более стойкую оксидную пленку, использовалось давно. Так называемая белая жесть — листовая сталь, покрытая тонким слоем олова, знакома всем, кто хоть раз в жизни видел консервную банку.
Олово для покрытия кузовов машин уже давно не применяют, хотя байки про луженые кузова ходят. Это отголосок технологии выправления брака при штамповке горячими припоями, когда часть поверхности вручную покрывали толстым слоем олова, и иногда самые сложные и важные части кузова машины и правда оказывались неплохо защищены.
Современные покрытия для предотвращения коррозии наносятся в заводских условиях до штамповки кузовных панелей, и в качестве "спасателей" используется цинк или алюминий. Оба этих металла, помимо наличия прочной оксидной пленки, обладают еще одним ценным качеством — меньшей электроотрицательностью. В уже упомянутой гальванической паре, которая образуется после разрушения внешней пленки краски, они, а не сталь будут играть роль анода, и, пока на панели остается немного алюминия или цинка, разрушаться будут именно они. Этим их свойством можно воспользоваться иначе, просто добавив немного порошка таких металлов в грунт, которым покрывают металл, что даст кузовной панели дополнительный шанс на долгую жизнь.
В некоторых отраслях промышленности, когда стоит задача защитить металл, применяют и другие технологии. Серьезные металлоконструкции могут быть оборудованы и специальными пластинами-протекторами из алюминия и цинка, которые можно менять со временем, и даже системами электрохимической защиты. С помощью источника напряжения такая система переносит анод на какие-то части конструкции, не являющиеся несущими. На автомобилях подобные вещи не встречаются.
Многослойный бутерброд, состоящий из слоя фосфатов на поверхности стали или цинка, слоя цинка или алюминия, антикоррозийного грунта с цинком и нескольких слоев краски и лака, даже в очень агрессивной внешней среде вроде обычного городского воздуха с влагой, грязью и солью позволяет сохранить кузовные панели на десяток-другой лет.
В местах, где слой краски легко повреждается (например на днище) используют толстые слои герметиков и мастики, которые дополнительно защищают поверхность краски. Мы привыкли называть это "антикором". Дополнительно во внутренние полости закачивают составы на основе парафина и масел, их задача вытеснять влагу с поверхностей, тем самым еще улучшая защиту.
Ни один из способов по одиночке не дает стопроцентной защиты, но все вместе они позволяют производителям давать восьми-десятилетнюю гарантию на отсутствие сквозной коррозии кузова. Однако нужно помнить, что коррозия подобна смерти. Ее приход можно замедлить или отложить, но нельзя исключить совсем. В общем, что мы говорим ржавчине? Правильно: "Не сегодня". Или, перефразируя современного классика, "не в этом году".
Как продлить жизнь кузову?
Итак, как бы вы ни любили свой автомобиль, рано или поздно он превратится в кучку гидратированного оксида железа. Но это не повод расстраиваться — жизнь кузовному металлу можно и нужно продлить.
Гарантия на отсутствие сквозной коррозии действует только при правильном восстановительном ремонте у дилера, не забывайте об этом. На ТО необходимо восстанавливать лакокрасочное покрытие (ЛКП) по правильной технологии.
Не пренебрегайте дополнительной антикоррозийной защитой — масляные и парафиновые пленки высыхают и испаряются, их нужно обновлять.
Держите кузов машины чистым. Грязь вбирает влагу, которая таким образом сохраняется на поверхности и долго выполняет свою разрушительную функцию, потихоньку проникая через микротрещины к железу.
Своевременно восстанавливайте повреждения ЛКП, даже если кузов оцинкованный. Ведь то, что "голый" металл не ржавеет, является следствием постоянного "расхода" металлов-защитников, а их на поверхности отнюдь не килограммы.
Пользуйтесь услугами квалифицированных кузовных сервисов, ведь правильное восстановление поверхности требует очень аккуратной и чистой работы, с полным пониманием происходящих процессов. А предложения просто закрасить всё слоем краски потолще обязательно приведут вас в кузовной цех еще раз, причем с куда более серьезными повреждениями металла.
Коррозия металла: почему ржавеет кузов и как с этим бороться
Думаете, что ржавчина — это проблема владельцев 15-летних «Жигулей»? Увы, рыжими пятнами покрываются и гарантийные авто, даже если кузов оцинкован. Разбираемся, как правильно ухаживать за металлом и можно ли защитить его от коррозии раз и навсегда.
Что такое кузов? Конструкция из тонкого листового металла, причем разных сплавов и со множеством сварных соединений. И еще не нужно забывать о том, что кузов используется как «минус» для бортовой сети, то есть постоянно проводит ток. Да он просто обязан ржаветь! Попробуем разобраться, что же происходит с кузовом машины и как с этим бороться.
Что такое ржавчина?
Коррозия железа или стали — процесс окисления металла кислородом в присутствии воды. На выходе получается гидратированный оксид железа — рыхлый порошок, который мы все называем ржавчиной.
Разрушения автомобильного кузова относят к классическим примерам электрохимической коррозии. Но вода и воздух — это лишь часть проблемы. Помимо обычных химических процессов важную роль в нем играют гальванические пары, возникающие между электрохимически неоднородными парами поверхностей.
Уже вижу, как на лицах читателей-гуманитариев возникает скучающее выражение. Не пугайтесь термина «гальваническая пара» — мы не на лекции по химии и сложных формул приводить не будем. Эта самая пара в частном случае — всего лишь соединение двух металлов.
Металлы, они почти как люди. Не любят, когда к ним прижимается кто-то чужой. Представьте себя в автобусе. К вам прижался помятый мужчина, вчера отмечавший с друзьями какой-нибудь День монтажника-высотника. Вот это в химии называется недопустимой гальванической парой. Алюминий и медь, никель и серебро, магний и сталь. Это «заклятые враги», которые в тесном электрическом соединении очень быстро «сожрут» друг друга.
Вообще-то, ни один металл долго не выдерживает близкого контакта с чужаком. Сами подумайте: даже если к вам прижалась фигуристая блондинка (или стройная шатенка, по вкусу), то первое время будет приятно. Но не будешь же так стоять всю жизнь. Особенно под дождем. Причем тут дождь? Сейчас все станет понятно.
В автомобиле очень много мест, где образуются гальванические пары. Не недопустимые, а «обычные». Точки сварки, кузовные панели из разного металла, различные крепежные элементы и агрегаты, даже разные точки одной пластины с разной механической обработкой поверхности. Между ними всеми постоянно есть разность потенциалов, а значит, в присутствии электролита будет и коррозия.
Стоп, а что такое электролит? Пытливый автомобилист вспомнит, что это некая едкая жидкость, которую заливают в аккумуляторы. И будет прав лишь отчасти. Электролит — это вообще любая субстанция, проводящая ток. В аккумулятор заливают слабый раствор кислоты, но не обязательно поливать машину кислотой, чтобы ускорить коррозию. С функциями электролита прекрасно справляется обычная вода. В чистом (дистиллированном) виде она электролитом не является, но в природе чистой воды не встречается.
Таким образом, в каждой образовавшейся гальванической паре под воздействием воды начинается разрушение металла на стороне анода — положительно заряженной стороны. Как победить этот процесс? Запретить металлам корродировать друг от друга мы не можем, но зато можем исключить из этой системы электролит. Без него «допустимые» гальванические пары могут существовать долго. Дольше, чем служит автомобиль.
Как с ржавчиной борются производители?
Самый простой способ защиты — покрыть поверхность металла пленкой, через которую электролит не проникнет. А если еще и металл будет хорошим, с низким содержанием примесей, способствующим коррозии (например серы), то результат получится вполне достойным.
Но не воспринимайте слова буквально. Пленка — это необязательно полиэтилен. Самый распространенный вид защитной пленки — краска и грунт. Также ее можно создать из фосфатов металла, обработав поверхность фосфатирующим раствором. Входящие в его состав фосфоросодержащие кислоты окислят верхний слой металла, создав очень прочную и тонкую пленку.
Прикрыв фосфатную пленку слоями грунта и краски можно защитить кузов машины на долгие годы, именно по такому «рецепту» готовили кузова на протяжении десятков лет, и, как видите, довольно успешно — многие машины производства пятидесятых-шестидесятых годов смогли сохраниться до наших времен.
Но далеко не все, ведь со временем краска склонна к растрескиванию. Сначала не выдерживают внешние слои, потом трещины добираются до металла и фосфатной пленки. А при авариях и последующем ремонте покрытия часто наносят, не соблюдая абсолютной чистоты поверхности, оставляя на ней маленькие точки коррозии, которые всегда содержат в себе немного влаги. И под пленкой краски начинает появляться новый очаг разрушения.
Как эффективно бороться с ржавчиной на кузове
Причин, по которым металлические элементы кузова автомобиля могут начать ржаветь, — великое множество: от воздействия дорожных реагентов, оставления без внимания царапин, вмятин и сколов, до качества изготовления машины. Ведь не секрет, что премиальные модели ржавеют куда медленнее, чем массовые автомобили, из-за применения более дорогого металла и более совершенных технологий его цинкования, грунтовки и окраски.
Как бы то ни было, в этом материале мы суммировали основные случаи, провоцирующие коррозию кузова, а также собрали полезные рекомендации экспертов, позволяющие как предотвратить появление на лакокрасочном покрытии «рыжиков», так и грамотно избавиться от ржавчины на кузове на долгое время.
Почему машина начинает ржаветь
Достаточно внимательно взглянуть на машины, припаркованные в вашем дворе, чтобы понять, что автовладельцы делятся на две категории. Представители первой ухаживают за своим транспортом, регулярно проводя антикоррозийную обработку днища и не допуская и намека на деградацию лакокрасочного покрытия (ЛКП).
Других же мало заботит состояние их авто — их машины практически всегда грязные и в дорожных «шрамах» — сколах, царапинах, вмятинах. Хорошо еще, если такие автомобили умеют держать удар. К примеру, не секрет, что представители немецкого автопрома противостоят коррозии очень достойно, даже если не уделять их обслуживанию должного внимания — спасибо добротной оцинковке, грунтовке и многослойной окраске.
Другое дело, скажем, азиатские бюджетники и отечественные машины выпуска до «нулевых» — у такого транспорта кузов за 10−15 лет эксплуатации может буквально прогнить насквозь. Добавим, что в последние годы едва ли не главным провокатором коррозии стали дорожные реагенты. Если эксплуатировать автомобиль зимой в крупных городах, где для борьбы со снегом на дороги высыпают тонны едкой химии, да еще и не заезжать на мойки, можно приговорить кузов буквально за пару сезонов.
Чем опасна коррозия кузова
Если не смывать с кузова и днища грязь и реагенты, или, скажем, не чистить и не сушить машину после внедорожных «покатушек», химия, грязь и влага медленно, но верно начнут подтачивать даже самый добротный металл. И дело тут не только и не столько в вопросе эстетики.
Если, к примеру, начнут подгнивать встроенные силовые элементы, основания стоек крыши или пороги, это повысит риск серьезных последствий в случае аварии. Кроме того, из-за ставших ветхими лонжеронов и других силовых элементов уже не будет обеспечиваться должное крепление двигателя и трансмиссии, что ухудшит управляемость — появятся нежелательные рыскание, вибрации и стуки в подвеске.
Также, если дать ржавчине волю, на какой-нибудь «легковушке-ветеране» можно в один прекрасный день просто-напросто провалиться сквозь днище. Причем хорошо, если это произойдет где-нибудь во дворе. Куда хуже, если машина начнет разваливаться на шоссейных скоростях.
Какие детали кузова подвержены коррозии сильнее всего
У большинства автомобилей коррозии хуже всего противостоят пороги, крылья, капот и нижние части дверей. Менее явные, но столь же распространенные места появления очагов ржавчины — район сочленения лобового стекла и крыши автомобиля, места сварки крыши и кузовных стоек, петли дверей и крышки багажника, а также точки крепления бамперов к крыльям.
Также сильно страдают элементы днища, включая детали подвески и компоненты системы выпуска. В связи с этим специалисты рекомендуют провести профилактическую обработку, как минимум, днища сразу после покупки новой машины и повторять ее раз в пять лет. Кроме панели пола, рекомендуется провести защитную консервацию колесных арок и моторного отсека. Для этого, применяются специализированные составы на основе битума, смол, моторного масла или воска. Также настоятельно рекомендуется регулярно (перед летним и зимним сезонами) покрывать ЛКП кузова защитным воском.
Превентивные меры борьбы с коррозией
Один из главных виновников коррозии кузова — влага. Соответственно, необходимо предпринять ряд мер по устранению ее из кузовных полостей. Следует регулярно извлекать листья, пух, песок и прочие загрязнения из дренажных отверстий. В противном случае внутри технологических полостей будет скапливаться влага и образовываться ржавчина.
Кстати, не все автовладельцы в курсе, что следует чистить в том числе и дренажные отверстия люка в крыше. Как правило, такие отводы находятся вблизи уплотнителя по углам панорамной крыши или люка. Чаще всего, для прочистки нужно отогнуть резинку уплотнителя или снять специальные заглушки.
Еще один действенный способ борьбы с коррозией — обработка кузовных порогов антигравием. Речь, прежде всего, о резиново-полимерных составах, которые нужно распылить на внешние поверхности порогов для создания защитной пленки.
Следует помнить, что поверхность кузова в этом случае следует тщательно очистить и обезжирить. В противном случае пленка со временем потеряет эластичность, начнет отставать от кузова, и из-за влаги и грязи в полостях начнут возникать очаги ржавчины.
Упомянем также и такой экзотический способ профилактики коррозии, как активная электрохимическая защита. Речь о закреплении на кузове так называемого «жертвенного анода» — специальных пластин из цинка, алюминия или меди. Как правило, такие нашлепки устанавливают в самых уязвимых для коррозии местах: на днище, в арках колес, на полу салона под ковриками и на внутренних частях дверей. К такой конструкции из металла подключают слабый постоянный электроток, для чего задействуют разгрузочный резистор. Через него плюсовая клемма аккумулятора соединяется с защитными электродами. «Жертвенный анод» в результате будет постепенно активно окисляться и разрушаться, а вот деградация стального кузова из-за разности потенциалов между защищенной поверхностью металла и анодом, наоборот, приостановится.
Как задержать процесс коррозии консервацией ржавеющего участка
Случается, что в длительных поездке или из-за отсутствия времени не получается оперативно провести ремонт пораженных коррозией участков кузова. В этом случае на помощь придет консервация — временная защита проблемного места без окраски. Как правило, специалисты используют в этих целях обычное моторное масло и автомобильный пластилин. Разумеется, кузов предварительно моется, после чего места обработки пропитываются любым лубрикантом, лучше всего — синтетическим маслом.
После этого на промасленную основу наносится автопластилин — состав на основе обычного пластилина для лепки с ингибиторами коррозии и нейтрализаторами ржавчины. Вместе моторная смазка и автопластилин успешно изолируют проблемную поверхность от действия кислорода и влаги. Кстати, такая нашлепка хорошо держится как на голом, так и на окрашенном металле и способна заполнять мелкие поры и зазоры глубиной до 1 см. А поскольку автопластилин на масляной основе не затвердевает полностью, он успешно предотвращает растрескивание и отслоение защитной корки, а также подходит в том числе и для герметизации стыков деталей с относительной подвижностью.
Как убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками
Убираем ржавчину с помощью автохимии. Если процесс коррозии не зашел слишком далеко, и кузов покрыт поверхностными рыжиками, вполне можно обойтись без радикальных мер в виде шлифовки, грунтовки и окраски. Достаточно вооружиться не самой агрессивной автохимией — преобразователем ржавчины, которые бывают аэрозольными, жидкими или гелевыми, а то и просто обычным столовым уксусом, раствором пищевой соды или растворенной в воде лимонной или щавелевой кислотой. Такие средства нужно нанести на поврежденный участок и дать им высохнуть. Как правило, на это уходит от получаса до часа, но лучше свериться с инструкцией. После этого нанесенное средство нужно обязательно смыть, в противном случае лакокрасочное покрытие, нанесенное поверх химикатов, не будет прочным, и коррозийные процессы могут продолжаться. Наконец, после просушки обрабатываемого участка место ремонта нужно подкрасить.
Убираем ржавчину механическим способом
Если слой ржавчины превышает 0,1 мм, одной лишь обработкой кузова преобразователем ржавчины не обойтись — придется обратиться к классической схеме ремонта с шлифовкой, грунтовкой и окраской.
Вооружаемся металлической щеткой и наждачной бумагой, чтобы снять поврежденный слой до чистого металла. Если же ржавчина проела кузов основательно и во многих местах, логичнее применить шлифовальную машинку — это сократит время обработки поверхности.
Во всех случаях обязательно удалите остатки металлической пыли и промойте обрабатываемый участок растворителем. На следующем этапе, если обработанная поверхность получилась неровной, понадобится грунтовка и шпаклевка. Сначала на проблемный участок наносится обычный акриловый грунт, а затем — выравнивающая паста с двухкомпонентным составом. Перед применением в основной материал (смолу) добавляют отвердитель, выступающий в роли катализатора. После грунтовки и шпаклевки следует, собственно, нанесение краски, подобранной под цвет кузова по индивидуальному номеру. Небольшие участки можно подкрасить из баллончиков, для больших же лучше подойдет краскопульт. Финальным же штрихом станет покрытие области ремонта бесцветным лаком.
Убираем ржавчину батарейкой
Батарейка обязательно должна быть солевая в цинковом корпусе. Снимаем с нее наклейку, после чего берем медный провод, зачищаем один его конец и наматываем на батарейку. Другой конец провода подсоединяется к зажиму- «крокодилу». Далее обматываем один из концов батарейки ватой, смоченной в ортофосфорной кислоте. После этого нужно отсоединить положительную клемму от автомобильного аккумулятора и подсоединить к плюсовому контакту «крокодил». Затем несколько минут удерживаем батарейку на обрабатываемом месте, периодически смачивая вату в кислоте. В результате этих манипуляций следы коррозии исчезнут, а цинк с корпуса батарейки перейдет на кузов. Добавим, что такой способ подойдет для устранения точечных следов коррозии — очистить так раму или, скажем, подгнивающее днище не получится.
В заключение отметим, что лучшая защита кузова автомобиля от коррозии — это своевременная профилактика. Уже на стадии покупки машины следует озаботиться антикоррозийной обработкой. Не менее важно регулярно мыть и сушить машину, а также не забывать наносить на кузов защитный воск, тем более что такие покрытия выполняют еще и эстетическую функцию, выравнивая цвет и делая его более интенсивным.
Как победить ржавчину: 9 вопросов про коррозию и антикор
Как продлить жизнь самой дорогой детали, а именно кузову, рассказывают эксперты «За рулем» — старейшего и самого популярного автомобильного издания России.
1. Какие машины наименее подвержены коррозии?
На антикоррозионные свойства автомобилей однозначно влияет их статус.
- Самые стойкие к коррозии кузова имеют Volvo, Audi, BMW, Mercedes, а также Skoda последних лет.
- Самые нестойкие – это УАЗ, а также Uz-Daewoo и часть немолодых «китайцев»: нынешние стали заметно подтягиваться.
- Все остальные машины – посередке.
Стойкость кузовов повышается как за счет оцинковки и современных лакокрасочных материалов, так и вследствие продуманности их конструкции. Иногда долговечность возрастает за счет качества применяемой стали: пример – Toyota.
2. Когда начинать обрабатывать машину?
Тому, кто не рассчитывает ездить на автомобиле более двух-трех лет, можно вообще ничего не делать. Но сегодня ситуация такова, что ценники скачут, а рынок пустеет. Неизвестно, когда купишь следующий автомобиль. Поэтому есть смысл позаботиться о самой дорогой его составляющей – кузове.
Делать это можно вне зависимости от возраста автомобиля и времени года. Что касается заводской гарантии от сквозной коррозии, то не стоит обольщаться: предъявить претензии производителю на практике тяжело, а условием гарантии обычно являются регулярные визиты к дилеру «для осмотра».
3. Какие бывают антикоры?
Если говорить о технологии, то все виды антикоррозионной обработки кузовов можно разделить на две группы, условно называемые канадской и европейской.
В первом случае скрытые полости автомобиля заполняют так называемыми ML-составами*, ими же покрывают днище и арки машины. Эти проникающие составы не только изолируют защищаемую поверхность от кислорода, но и служат средством для доставки на обрабатываемые участки ингибиторов коррозии, тормозящих нежелательный процесс.
*ЧТО ТАКОЕ ML–МЕТОД?
Шведский химик Свен Лурин, работавший в компании Motormanneus Riksforbound, предложил распылять в скрытые полости высокотекучие составы на масляно-восковой основе. Если полости закрытые, требуется сверлить технологические отверстия в кузове.
Цель обработки скрытых полостей – покрыть их составом, вытесняющим воздух и влагу с поверхности металла и замедляющим коррозионные процессы. Метод оказался удачным и получил название Motormanneus Lurin, или сокращенно – ML.
В европейском варианте днище автомобиля и колесные арки дополнительно покрывают битумными составами.
4. Какой метод лучше?
В канадском варианте всё происходит быстро и недорого – грубо говоря, за один час и 15–25 тысяч рублей. Подготовка почти не требуется – даже днище моют не особо тщательно.
ML-составы работают почти идеально, пропитывая сварные швы и завальцовки. При этом эффект легко контролируется, поскольку составы полупрозрачны. Недостаток также есть: такие покрытия довольно быстро стираются и смываются под воздействием встречного напора воздуха, ударов гравия и так далее. Поэтому реальный срок службы – примерно год, после чего обработку следует повторить.
Европейский вариант обработки – дорогой и длительный. Он занимает от нескольких часов до суток и обходится клиенту порой вдесятеро дороже. Поверхности тщательно моют и высушивают – иначе покрытие может отслоиться. При этом сквозь битумную мастику не видно реального состояния поверхности. Зато на выходе имеем прочную механическую защиту, которой хватает на 5–7 лет.
5. Надо ли сверлить дырки?
Ключевой момент – донести составы до всех потаенных уголков кузова. Проще всего для этого сверлить дополнительные отверстия, потом затыкая их заглушками. За океаном дырки сверлят, не спрашивая клиента. Примерно так же когда-то поступали в СССР.
Сейчас наши мастера максимально используют готовый доступ в полости – дренажные и различные технологические отверстия. Правда, это возможно не всегда – как, например, попасть в многосекционный порог? В этом случае, как правило, спрашивают заказчика – вы не против сверления? В любом случае, с современными автомобилями требуется особенная аккуратность: сверлом недолго изуродовать какой-нибудь жгут электропроводки.