Как разобрать удлинитель на заклепках

Все о ремонте сетевых фильтров

Даже самый качественный электрический прибор со временем требует ремонта. Сетевые фильтры не исключение. Со временем возникают такие неисправности, которые вызывают вопросы: почему не включается кнопка, работает ли предохранитель? Всё об основных причинах поломок, и как своими руками разобрать фильтр на заклёпках, читайте в статье.

Основные неисправности и их причины

Когда предохранитель включён, то возле него загорается лампочка-индикатор, которая сообщает, что он готов к эксплуатации и работает как надо.

Но порой возникают неполадки, которые становятся заметны только в процессе эксплуатации. Все причины можно условно разделить на два пункта:

1. нарушение физической целостности наружных деталей (кабеля, кнопки, розеток или вилки);
2. сгорание внутренностей колодки (дорожек на печатной плате, автоматического термопредохранителя, контактов выключателя).

Если удлинитель начинает барахлить, о чём может свидетельствовать нехарактерный треск, искрение или мигание светодиода, то его необходимо немедленно заменить или разобрать.

Пользоваться сломанным фильтром категорически не рекомендуется, потому что первый же скачок напряжения может сжечь всю дорогостоящую технику, которая к нему подключена.

Отличие сетевого фильтра от удлинителя в наличии варистора, защищающего от скачков напряжения и короткого замыкания, LC-фильтра от ВЧ помех.

Устройство представляет собой пластиковый корпус с выходящими наружу гнёздами (розетками) для евровилок. Контактные пластины иногда деформируются, если сделаны из некачественного дешёвого металла, что приводит к люфту и обрывам сигнала. Кроме того, нагревается сама вилка штекера, что часто приводит к её выгоранию, может оплавиться пластик и даже произойти короткое замыкание и возгорание.

Как правильно разобрать?

Разборка обычного фильтра Pilot начинается с выкручивания саморезов, как, впрочем, и в большинстве других случаев, но в некоторых неразборных моделях корпус может быть без болтов на шурупах-заклёпках. Обычно крепёж установлен на задней части, его нередко закрывают заводскими наклейками, но он бывает и спереди, прямо в пазах розеток. Для дополнительной фиксации в местах соединения двух половинок корпуса находятся пластиковые защёлки. При вскрытии нельзя делать резких движений и применять силу, чтобы не нарушить конструкцию. Если прибор ни разу не разбирался, на корпусе будет гарантийная пломба.

Несъёмные шурупы можно выкрутить только «варварскими» методами с помощью паяльника либо сверла и пассатижей. Внешний вид при этом будет безвозвратно испорчен.

Можно попытаться высунуть только кнопку с помощью плоской отвёртки, потому что в подобных приборах чаще всего или забиваются пылью контакты в выключателе, или переламывается сам шнур.

Далее, с помощью инструмента выполняете диагностику и ремонт узлов. Вам понадобятся:

• паяльник;
• отвёртка (крестовая и плоская);
• тестер;
• надфиль или наждачная бумага;
• пинцет;
• фен для продувки после чистки контактов.

Поиск дефектов необходим для того, чтобы сделать окончательное заключение о возможности его ремонта и целесообразности дальнейшего использования. Иногда цена вопроса всего 200 рублей, поэтому смысла исправлять поломку мало, но если фильтр был мощный, с многоразовым предохранителем, то стоимость такого устройства может быть выше в разы.

Можно ли отремонтировать?

В зависимости от причины поломки, сетевые фильтры вполне пригодны для ремонта, главное, иметь хотя бы небольшой опыт работы с паяльником и отвёрткой. Перед тем как начать, внимательно осмотрите прибор снаружи. Иногда чтобы починить, его даже не придется разбирать – достаточно будет поменять сгоревшую или сломанную вилку. Когда внешних признаков поломки нет, но при нагрузке он издаёт странные звуки, то, скорее всего, это трещат дросселя (поглотители импульсного напряжения в виде катушки).

В общем, ремонт сетевого фильтра возможен, главное, найти точную причину поломки и грамотно устранить её.

Когда требуется поменять предохранитель — это тоже не проблема. Если при включении не работает кнопка, не горит подсветка, её тоже не обязательно сразу паять – можно просто вытащить корпус выключателя из гнезда, почистить контакты и осторожно поставить на место.

Не выключается кнопка

Если сгорел предохранитель, то кнопка (та, которая без светодиода, отдельно от «вкл\ выкл»), перестаёт нажиматься и постоянно торчит вверх, что означает аварийный режим без подачи электричества. Достаточно его выпаять или выкрутить (зависит от модели), чтобы отнести в магазин радиодеталей, где продавец подберет точно такой же. Бывает, что нужной модели нет в продаже, — ничего страшного, можно соединить провода напрямую своими руками без кнопок. Тогда вместо сетевого фильтра у вас получится отличный удлинитель, который вполне пригодится для зарядки низковольтных приборов, ламп и радиоприёмников.

Мигает лампочка

Кнопка выключателя питания может самопроизвольно выключаться или совсем заклинивает в положении «вкл». Иногда индикатор включения начинает мигать по непонятной причине. Это тоже говорит о том, что, скорее всего, пора чистить контакты. После разборки корпуса необходимо убрать всё, что закрывает кнопку, открутить саморезы с печатной платы (чтобы перевернуть её) или выпаять кабель питания и ножки кнопки. После этого коробку выключателя можно вытащить и при помощи плоской отвёртки отцепить защёлки, которые держат её в гнезде.

На корпусе кнопки есть схема подключения, чтобы можно было собрать всё в правильной последовательности.

Внутри находятся контакты из пружинистой стали. Со временем они покрываются слоем нагара и окисла, поэтому место контакта начинает греться сильнее, чем обычно. Если почистить их наждачной бумагой или надфилем, то кнопка перестанет перегружаться и отключаться. В конце можно обработать места зачистки спиртом и продуть, а затем собрать выключатель и впаять его обратно.

Искрит

Если сетевой фильтр искрит при включении, то это говорит, скорее, о нарушении изоляции внутренних контактов, чем о том, что сломалась какая-то деталь. Загляните внутрь, проверьте и при необходимости тестером прозвоните, где могли отойти провода. При обнаружении возьмите побольше припоя, потому что дешёвые китайские заводы часто грешат неприлично хлипким качеством пайки и экономией буквально на всём, в том числе на олове.

Имейте в виду, что искрить и трещать может не только из-за дефекта в сетевом фильтре, но и по причине слабой розетки, которая не рассчитана на большие нагрузки. Чтобы проверить, найдите хорошую розетку или разберите уже имеющуюся (предварительно обесточив её) на предмет проблем в скрутках в разведкоробках (особенно касается советских алюминиевых).

Другие поломки

Не исключено и механическое повреждение фиксаторов выключателя из-за поломки и оплавления пластмассы. В таком случае в корпусе кнопки аккуратно просверливается отверстие и вставляется ватная палочка или зубочистка, выполняющие роль фиксатора, который вставляется в паз. После этих нехитрых манипуляций можно вернуть выключатель на место. Сетевой фильтр снова готов к работе!

Вообще, самой частой поломкой считается нарушение целостности кабеля из-за постоянных перегибов. Нужно прозвонить шнур мультиметром на целостность цепи.

Если напряжения нет, то ищите на нём обозначение марки сечения и покупайте замену нужной длины. Далее следует разобрать вилку и корпус и припаять провода к контактам, не забыв предварительно их как следует зачистить и изолировать после пайки.

Рекомендации

Если вы уже решили разобрать фильтр, то заодно проверьте все остальные узлы на исправность. Довольно часто из строя выходят не предохранители и кнопки, а варистор, который тоже нужен для защиты отходящих линий от повышенного напряжения.

Многие не знают правил эксплуатации сетевых фильтров и подключают их к источникам бесперебойного питания, что приводит к поломке защитных схем.

вскрыть удлиннитель IKEA

У удлиннителя из IКEA сдохла кнопка. Достаточно удобный удлиннитель, на нем висел весь компьютер с обвязкой. Одной кнопкой подается питание на системник и все оборудование — без надобности комп полностью обесточивается.

Ладно, фигня вопрос, сейчас кнопку перепаяю.
Снимаю прибор, переворачиваю. и издаю воплю раненой тунберг. Мать вашу, экологи получайте неразборный одноразовый кирпич. Вместо мелкого ремонта "зеленые" шведы вынуждают полностью выкидывать устройство.

Высверлю, вскрою, не проблема. Пост больше крик души.

А конструктивно — кто вскрывал, это клопы, винты-секретки, заклепки? Чем они там держатся? Чтобы не уродовать корпус и разобрать собираемо на винтах, чего ожидать от этих клепок, какой там хвостовик?

Как разобрать удлинитель на заклепках

Не могу найти винты на удлинителе, чтобы разобрать его что делать, где находятся винты?

Нужно разобрать удлинитель и подтянуть контакты (вилка не плотно "сидит"").

Осмотрел удлинитель со всех сторон, не могу найти винты, что делать, где они вообще находятся, ну или должны находиться?

Сразу же отмечу важный момент связанный с техникой безопасности.

Разбирать удлинитель нужно только в выключенном состоянии, не важно для чего это делается, меняется кнопка "вкл-выкл" или хотите подтянуть пружинные контакты (вилка не держится к "гнезде" удлинителя) в начале отключаем его.

И причем отключаем не кнопкой, а вынимаем вилку удлинителя из розетки.

Далее винты (если быть совсем точным, то это шурупы, но не суть) они на разных удлинителях могут находится в разных местах и их количество может быть разным.

Возможно Вы не можете найти винты (это самое очевидное) потому что в удлинитель вставлена вилка, или вилки неких бытовых приборов.

Вот фото для наглядности

То есть вилка мешает обнаружить винты.

Извлекаем её из розетки ("гнезда"), теперь Вы видите винты, откручиваем их против часовой стрелки.

Тут есть важный момент, как правило шлицы (шлицы, это углубления разной формы в торце головки тех самых шурупов) на винтах под крестовую отвертку, "жало" крестовой отвертки может быть разной по размеру.

Можно в принципе использовать и шуруповерт в режиме "реверс" (обратное вращение) но и в этом случае к выбору биты нужно подходить внимательно.

Важно "не слизать" те самые шлицы, открутить винт из потая будет проблематично, вплоть до его высверливания, то есть пустяковая работа превращается в проблему.

Далее, если винты (шурупы) не под вилкой бытового прибора, то вариантов несколько:

У меня есть несколько удлинителей, винты спрятаны под заглушками.

Заглушки могут быть одного цвета с корпусом удлинителя, а могут контрастировать с ним (другой цвет).

Как правило те самые заглушки на лицевой части удлинителя.

Внимательно осмотрите его корпус, заглушки никак не крепятся, они плотно вставляются в отверстие, или в отверстия (одна заглушка закрывает сразу несколько отверстий).

Заглушку нужно поддеть, делать это лучше ножом с тонким, но жестким лезвием.

Поддели заглушки, извлекли, всё, перед Вами те самые винты в том же "потае".

Откручиваем против часовой стрелки и разбираем удлинитель.

Если не разбирается, значит пропустили ещё несколько винтов, их вполне может быть не четное количество (5-7 и.т.д)

Если нет винтов, то скорей всего перед Вами так называемый "не разборный" удлинитель.

Как правило это шнур-удлинитель с одной розеткой.

Длина шнура может быть разной. у меня это 20 метров.

И вилка и розетка такого удлинителя цельно-литые, винтов нет и данный удлинитель не разбирается.

В принципе можно отремонтировать и его, срезать и вилку (есть в продаже и евро-вилки разборные) и розетку, далее зачистить изоляцию проводов и установить разборную и вилку и розетку, или же покупаем новый удлинитель (это более правильный вариант).

Как я удлинитель чинил (не починил) ⁠ ⁠

Сломался у нас как-то дома удлинитель (сетевой фильтр). Пыхнул при попытке воткнуть в него зарядник для телефона. Ну, думаю, я ж все таки инженер, надо оправдать профессию, сейчас разберём, посмотрим. И как только я взял его в руки и перевернул, чтобы понять, какую брать отвертку, я слегка удивился. Трёхлучевые винты. Серьёзно? Зачем? Эээ, ну ладно, у меня в китайском наборчике вроде была треугольная насадка.

Жаль, но треугольная насадка оказалась слишком маленькой и прокручивалась. Пару таких винтов получилось выкрутить маленькой TORX- насадкой (звездочкой), остальные же никак не поддавались. А в другом большом наборе головок и бит трехлучевая насадка не обнаружилась. Но меня взял спортивный интерес.

Следующие неделю-две после работы я то и дело заглядывал в различные магазины инструментов в поисках одной трёхлучевой биты или небольшого недорогого набора. И найти удалось только набор за 900р, и саму биту за 500. при стоимости удлинителя 400 меня такой расклад не устроил. Было решено пойти на суровотехнарские меры.

Я капнул олова на головку каждого винта. Садилось оно нехотя, но все же хоть немного, но заполняло пространство в шлице. Залудив треугольную насадку, я начал операцию по извлечению плода высшей технической мысли из пластикового корпуса. Да, я припаивал насадку к каждому винтику и выкручивал. Через 15 минут крышка была снята.

Под крышкой, помимо следов КЗ, оказалось множество кусочков тоненькой, в миллиметр толщиной, пластмассы, которая придерживала контактные пластины и отделяла их от заземления. Целыми остались только две таких детальки, а третья (белая) была уже треснута и готова к смерти, подобно своим чёрным собратьям.

Рассчитанный на 16 ампер сетевой фильтр погиб, не испытав на себе ничего мощнее настольной лампы и зарядки для телефона. Честно, у меня возникло дикое желание лично встретиться с производителями этого достижения науки и техники, и спросить несколько «почему?». Ну вот даже если бы эти пластмасски не треснули, разве они бы выдержали хотя бы 10 ампер? А трехлучевые винты — это вообще что за антивандальное решение такое? Или чтобы я и не думал его чинить, а сразу в помойку, и шёл покупать новый?

Вообще, можно было сделать пресс-формы и наделать ещё несколько таких пластмассок, но монолитных, а не со стенками по одному миллиметру, доказав производителям, who’s ur daddy now, но лень. Так что мораль сей истории — не покупайте сетевой фильтр ЭРА-SFX-5es

Вот специально же трехлучевые шурупы захерачили, чтоб никто никогда не узнал, что там. Нет, нет ничего святого, все разберут. ��

Эти винты нормально плоской отверткой выкручиваются. Главное размер подобрать

Стабилизатор, ИБП и напряжение на нулевом проводнике (N). Помогите понять⁠ ⁠

Доброго дня. На днях озадачился установкой стабилизаторов. До этого в другом доме ставил Ресанта АСН-10000Н 1Ц, настенный. Все долгое время работает исправно. На каждую фазу (5 квт) по стабилизатору.
Решил повторить в текущем доме проживания и столкнулся с неприятным фактором: стабилизатор то работает нормально минут 5, то начинает дико прыгать напряжение : от 140 до 293. В общем на +/-70 вольт в разные стороны. И так несколько минут, потом снова нормально на несколько минут.
Такое происходит только при определенном условии: в сети за стабилизатором есть включенный ИБП (2 модели разные). При исключении ИБП из сети стабилизатор работает ровно — без бешенных скачков. При исключении стабилизатора и включении ИБП тоже всё нормально. Может они просто несовместимы?

При тестировании начал менять стабилизаторы, и когда подача напряжения в дом была полностью отключена (включая N) при перекидывании кабеля с нагрузки заметил что он ущипнулся током. Замерил — так и есть, на нулевом проводнике прыгающее напряжение, от нуля до 56 вольт, с нестабильным количеством герц (в среднем 100-110). Отключил ИБП от сети — напряжение ушло. Без ИБП на нуле всё пусто, как и положено.

То есть когда ИБП работает от батареи оно в сеть выкидывает по нулевому проводнику 50 вольт. Почему так я не понял. И когда например я устанавливаю ресанту — она начинает дико улавливать напряжение от нуля и выдает 140-290 вольт.
При этом, непосредственно перед самим ИБП стоит другой стабилизатор — на 2000ВА — Powerman из леруа. И он работает нормально, а ресанта нет.

В общем задача моя — установить стабилизаторы на все 3 фазы, при этом ИБП нужны — один на котёл, один на видеонаблюдение и компьютер. Стабилизатор могу купить по Вашему совету любой, ИБП оба заменить не могу (сейчас один из это DEXP IEC Pro 2000VA, второй именитого бренда, не помню правда)

Набросал как мог схему, если надо могу полнее и лучше. Реле контроля напряжения из схемы исключал. Ситуация не менялась — выключаешь ИБП из сети — стабилизатор работает как надо. Включаешь — скачки и напруга на N.
Какой то другой стабилизатор нужен для работы с ИБП? Есть какой то чтобы не сильно дорогой был? Всё таки 3 шт надо. И почему Powermann (их несколько мелких в системе на комп и ТВ и все работают исправно) работает нормально.
Приходит в дом 209-245 вольт. Еще до приобретения ИБП крякнулась 1060ti, думаю в момент скачка свыше 245.

Upd. Снял видосик как таскал стабы на тестирование в соседнее СНТ — там земля зацеплена за забор (не знаю зачем сосед так сделал). Вот видео, до этого входили стабильные 238 вольт на протяжении 4 минут наблюдения. https://youtu.be/pFCny-GwGYs
Без стабилизатора или если ставить только «Маленький» powerman на 1500 и 2000 ВА пробовал — всё нормально работает, без такой дикой свистопляски.

Что получаете, покупая Гаусс с цоколем GX53⁠ ⁠

Сегодня мы поговорим с вами о светодиодной лампе для натяжных потолков от именитого производителя Гаусс.

Гаусс — несомненный лидер отрасли, хотя к этому можно относиться по-разному. И это хорошо, что у нас существует такая обратная связь, зачастую производитель смотрит не на то же, что и клиент. А читать мысли друг друга, увы, пока нету способа.

Ну что же, давайте сразу к делу. Производитель обещает нам 8 Вт мощности своего изделия. Рад бы поверить, да вот обычно завышает производитель мощность лампочки где-то на 10-20%. Сработало ли это правило на этот раз?

На входе 220 Вольт, включаем лампу и при первом включении наблюдаю 8,5 Вт. Очень хорошо!

Все же стандарт, который должен быть в нашей электросети 230 Вольт, изменяю напряжение до него и смотрю на результаты. Мощность чуть понизилась и стала равно 8,3 Вт.

Оставлю лампу поработать 15ть минут, посмотрим что из этого получится. После прогрева лампы наблюдаю прекрасный результат — 8 Вт мощности, ровно то, что заявлял производитель.

Давайте посмотрим теперь на эту лампочку с точки зрения качества света. Гаусс обещает цветовую температуру 4100 К. По факту же получилось 3943 К. Коэффициент цветопередачи был заявлен более 90, а по факту — 80.

Также Гаусс утверждает, что у этой лампы отсутствуют пульсации, давайте убедимся в этом сами! Пульсации оказались равными 1.32%. С точки зрения стандартов все хорошо, пульсации ниже 5%, но все же я ожидаю от лидера отрасли лучшего результата, т.е пульсаций менее 1%.

Настало время померить освещенность от лампы. Лампочка расположена в метре над плоскостью стола, прямо под ней расположен люксметр. Итак, при 220 Вольтах на входе, освещенность равна 360 Люкс. При изменении напряжения до 250 Вольт освещенность не меняется. А если упадет до 170 Вольт? Нет — ничего не меняется, 357 Люкс на приборе. Очень хорошо, лампа является устойчивой к изменению напряжения в сети. Если же хотите посмотреть этот тест на видео, то прикрепляю ссылку на ютуб:

Гаснет же таблетка от Гаусс при напряжении в 70 Вольт. Да, такую лампу вполне можно использовать где-то в деревне, где напряжение не столь стабильно.

Рассмотрим работу лампочки с выключателем с подсветкой. Никаких нареканий нет, все работает как надо.

Размеры лампы соответствуют указанной на упаковке.

Температура на колбе лампочки ровна 49 градусам. Радиатор лампы же с ее обратной стороны нагревается до 42 градусов. Хороший результат, лампа холодная. Проработает долго.

Диаграмму освещенности таблетки GX53 от Гаусс можете увидеть на графике далее. Важно, что у меня получился световой поток равный 579 Люмен, в то время как объявлен производителем был поток в 690 Люмен.

Итак, пора заглянуть внутрь лампочки. Снимаю колбу. Диодная плата прижата к корпусу парой саморезов. На плате 18 корпусов светодиодов, все соединены последовательно, внутри каждого корпуса угадываются два маленьких кристалла, но это мы еще уточним.

Настало время измерить температуру платы. После получаса работы, температура составляет 59 градусов по Цельсию.

При более близком рассмотрении в каждом корпусе светодиода явно просматривается пара кристаллов.

Прямое падение напряжения на нормально светящемся корпусе светодиода — 6 Вольт.

Ток в цепи питания светодиодов — 68 мА.

Разбираем лампочку дальше… Открутив саморезы и ослабив разъемные соединения, я просто могу подковырнуть диодную плату и снять ее. Под ней наблюдается термопроводящая паста. Нанесена двумя пятнами, довольно небрежно.

Чтобы вынуть плату, приходится применить довольно большое физическое усилие и только тогда провода питания поддаются.

На плате можно наблюдать импульсный драйвер, честный дроссель, электролит от правильной фирмы — производителя. Если интересно то же самое, но на видео — опять же, вот ссылочка:

На этом все. Гаусс в этот раз скорее порадовал. Но все же надо понимать, что лампа в 8 Вт — это довольно комфортные условия для производителя. Более мощные лампы произвести холодными и качественными — вызов не из простых.

Очень было бы почитать ваши комментарии, считаете ли вы подобное качество света приемлимым?

Очумелые ручки Робот-пылесос Tefal RG6825WH⁠ ⁠

Всем привет, может кому пригодится информация по сборке, так как сервисной инструкции на просторах Интернета найти не получилось.

Итак, имеется робот пылесос Tefal RG6825WH у которого произошел несчастный случай, а именно хозяйка задержалась домой после работы, где ее ждали робот, работающий по расписанию, и недовольная неприятным происшествием собака. Поэтому чтобы отмыть пылесос потребовался полный разбор.

Ниже последовательность сборки, после мойки и просушки элементов, которые можно мыть. Все остальное было продуто от пыли и протерто ушными палочками.

1 Подготавливаем все, что разобрали и помыли.

2 Берем нижнюю часть корпуса пылесоса и начинаем крепить обратно элементы.

Двигатели вращающихся щеток и датчики (сигнализирующие, что пылесос уперся в стену или еще куда).

Далее платка, скорее всего отвечающая за управление с пульта

Приступаем к установке двигателей колес с приводами, двигателя вентилятора и двигателя вращения основной щетки

Далее детали с которыми я подвисла, скорее всего дальномер и неведомая мне "зверюшка" с диодиком

вот собственно и "зверюшка", кто знает, что это буду признательна за информацию

Спустя 30 минут размышлений и попыток приткнуть ее хоть куда-нибудь, наконец-то мой мозг додумался

Итог сборки основных элементов нижней части пылесоса

3 Подключаем все к плате.

4 Устанавливаем верхнюю крышку, боковые планочки и всю остальную мелочевку

К сожалению без "лишнего" после сборки никак, так что если кто знает откуда то, что я забыла установить буду признательная за информацию. черные с шайбой скорее всего от колес

5 Все работает, и мой преданный помощник, пахнущий теперь цветочным мылом готов снова идти в бой. Но сначала нужно немного зарядиться ��

Всем спасибо за внимание!

Отдельное спасибо автору с канала https://vk.com/toysrepair , так как разбирала я пылесос в ажиотаже и не отфоткала последовательность как что и в каком порядке разобрала. Так что если бы не его видео, то сборка заняла бы больше времени.

Карманная электронная игра "Электроника ИЭР-01 Автогонки"⁠ ⁠

«Электроника ИЭР-01» — первая в СССР карманная электронная игра (консоль). Является переработанной копией игры Auto Race, анонсированной американской фирмой Mattel Inc. в 1976-ом году и ставшей первой полностью электронной консолью в мире. Задача игры состояла в том, чтобы, управляя автомобилем, несущимся по встречной полосе, проехать несколько кругов по треку, не врезавшись в другие машины. Имелось 4 скорости. Внимательное сравнение Auto Race и ИЭР-01 показывает, что советские инженеры заимствовали у американцев лишь саму концепцию и отчасти дизайн устройства, в то время как схема и софт были разработаны с нуля. «Электроника ИЭР-01» основана на микроконтроллере К145ИК512П, в качестве дисплея применён заказной вакуумно-люминисцентный индикатор (в отличие от светодиодного дисплея в Mattel Auto Race), имелся выключатель звука. Несколько изменений претерпели и правила игры: в советской версии для достижения финиша требовалось проехать 5 кругов (а не 4, как в Auto Race), также при столкновении автомобили отбрасывало на начальные позиции на дисплее (в американской игре просто звучал звуковой сигнал).

Игра работала от 4-ёх батареек АА (элемент 316 «Уран»), стоимость составляла 25 рублей. Выпускалась небольшими партиями в 1983-ем году и вскоре была снята с производства, будучи вытесененной советскими клонами «Nintendo Game & Watch» , более компактными, наглядными и дешёвыми в изготовлении, хотя и со столь же примитивным геймплеем.

Топ 3 гениальных (нет) инженерных решений⁠ ⁠

Всем привет! У меня тут пригорело чутка, хочу с кем нибудь поделиться. Собственно, с вами и поделюсь. Три небольших истории о людях, с кем столкнулся в рабочих моментах, и от чьих идей/поступков/высказываний был мягко говоря удивлён.

3) на третьем месте все банально: энергетик компании в одном из обсуждений заявил, что лучшее заземление это трубы отопления. На момент высказывания у человека стаж лет дцать, мужик в возрасте, работает по специальности.
Для обывателей:
Заземление это преднамеренное соединение с заземляющими устройствами металлических нетоковедущих частей оборудования (например, корпус стиральной машинки), которое может оказаться под напряжением вследствие аварии, либо поломки, либо иных факторов. Делается для защиты от поражения электрическим током. Принцип работы прост: если на корпус попадает напряжение, то оно утекает по защитному проводнику, а не по вам, когда вы касаетесь корпуса стиралки. Если стоит устройство защитного отключения (УЗО), то оно сработает в тот момент, когда произошла утечка, а не когда вы дотронулись до стиралки. (Логика простая до безобразия: УЗО "сравнивает" ток, который ушел по одному проводу и вернулся по другому. Если есть разница, то оно отключает линию. Соответственно, если корпус под напряжением, но земли нет, то УЗО сработает в момент, когда кто-то коснется корпуса, и пропустит через себя электричество. Если есть защитное заземление, то ток утекает по нему, УЗО "видит" утечку, и отключается).
Так вот, если у ваших соседей/у вас бойлер/стиралка/посудомоечная машина/любой другой прибор будет пробивать на корпус, а УЗО не установлено, но есть заземление на трубу, то вас будет щипать током. Облокотились на стиралку, тронули полотенцесушитель и всё: вы элемент цепи, и вас бьёт током. Моете руки/купаетесь, и вас "щипает"? (Особенно царапинки, порезы, другие нарушения кожного покрова) Значит, у кого-то утекает ток и нет УЗО. Кстати, получить негативные последствия можно и от невысокого напряжения. Опасным считается от 36 вольт и выше.
Для решения этой проблемы сейчас прокладывают 4 жилы вместо трёх: фазу, ноль, землю и ещё один, который соединяется со всеми металлическими деталями и с заземляющим проводником. Уравнивают потенциал.

Фуф, вроде все разжевал, объяснил, показал)))
2) Человек, который пришел на место главного инженера на моей прошлой работе. Энергетик по образованию дал указание подвешивать драйверы от светильников в воздухе, что бы они не грелись от лампочек. Причина? Загорелся один драйвер. Подробнее: есть торговая галерея с очень высокими потолками. Метров 15-20. Есть наверху конструкция: сваренная ферма, к которой приварены уголки, на которых лежат декоративные панели из тонкого металла шириной сантиметров 40. В них врезаны кубические корпуса светильников. В светильниках по 4 лампы. Высота светильника около 20-25 см. Светят, они естественно, вниз. Наверху, на обратной стороне светильника лежат драйверы, 4 шт (по одному на лампочку). Один из них замкнуло, и он загорелся. Так вот, человек, занимающий высокую должность в хорошей компании, имеющий высшее образование в сфере энергетики, сказал, что драйвер загорелся от того, что нагрелся от лампочки, и теперь надо все драйвера подвесить как гирлянды, что бы такого не повторилось. (лампочки небольшие, от них до верхней части светильника сантиметров 10-15 и отражатель. Пытался объяснить, что идея бредовая. Пытался предложить другой выход (вынести все драйверы в сторону на отдельный стенд). Но нет, сказали, дорого. И ещё сказали, чтоб я не выеживался, а делал, как сказали. Мол он инженер, а я рабочий персонал, они мне деньги платят за то, чтоб я работу работал, а не думал. Уволился. Плюс только один: там, за потолком наконец-то натянули Леер и сделали площадки, на которых можно стоять и работать, не боясь оступиться, и упасть вниз (лететь три этажа, т.к. По кругу торговые бутики, а в центре пустота.) На сколько знаю, пока натягивали Леер, про развешивание драйверов все забыли.

1) ну и сегодня, собственно, изюминка. Есть 6 одинаковых объектов. Один владелец, наш заказчик. Есть общий чат, где представители заказчика, и мы, инженера. Приходит от одного товарища сообщение такого характера: коллеги, у нас с монтажником вышел спор: на объекте есть вытяжка, которая во время запуска сценария эвакуации задувала свежий воздух. А везде, где я прежде работал, всегда говорили, что во время пожара нужно максимально ограничить приток свежего воздуха в здание. Даже окна закрывать нужно. Я перекинул местами фазы, теперь вытяжка работает как надо: вытягивает воздух.
моя реакция:

Для обывателей: На лестничных клетках, в лифтовых холлах, на путях эвакуации создаётся избыточное давление путем нагнетания воздуха для отсечения дыма и подачи кислорода людям, которые эвакуируются. У нас подпор воздуха в лифтовых шахтах. Т.е. по логике при задымлении, в коридоре работает дымоудаление, а в переходах (где лифты) работает подпор воздуха, который не даёт дыму и огню
1) подняться по лифтовой шахте вверх.
2)перейти на другую сторону здания.
3) спасает от удушья угарным газом тех, кто там находится.
Будет возвращать все как было. Сказал ему, чтоб в следующий раз советовался перед тем, как что-то подобное делать.

Фуф, вроде всё, на сегодня я исписался) спасибо тем, кто дочитал.

Записки строительного эксперта. Часть 7. 3d сканирование зданий⁠ ⁠

Объявили тут по всей стране переход на цифровое моделирование. В 2022 запланировали все бюджетные объекты проектировать в ВIМ. Не произошло чуда, ждём 2024)). Но техника под будущие «нужды» была приобретена.

Вкратце о работе: сканирует всё вокруг, измеряя расстояние до каждой из миллионов точек при заданном положении излучателя, с добавлением различной информации типа цвета, GPS координат и т.д. В последующем строится облако точек, распознаются плоскости, объекты и можно поднимать трёхмерные модели.

За время использования накопился целый блок вопросов, на которые сразу хочется ответить:

1. Нет, он не сканирует через стены, только то, что попадает в «зону видимости» луча
2. Нет это не вредно, при сканировании ни в вас, ни в предметах дыр больше не станет, тёща не сбежит, пупок не рассосётся
3. Свет ему не нужен, никакой. Исключение, если нужно облако точек с цветовой информацией
4. Фасады, планы и разрезы сразу не появятся, максимум — эскизы, которые нужно будет обводить в редакторах или поднимать 3d модель по облаку
5. Современные модели не боятся дождя и снега, но искажений не избежать, поэтому работать в тяжёлых погодных условиях не получится
6. Да, он дорогой. Очень. 5-7 млн. рублей за модели низшей ценовой категории
7. Никакие вешки и рейки ему не нужны. Только для облегчения сшивки в автоматическом режиме можно применять пронумерованные маркеры и специальные светящиеся сферы
8. Заявленные производителем сотни метров практически бесполезны, потому что оптические искажения при движении слоёв воздуха с различными температурами сводят эти «преимущества» на нет
9. Точность во многом зависит не столько от настройки прибора, сколько от правильно подобранных точек съемки и грамотной сшивки облаков между собой
10. Да, я от него прячусь во время съёмки, потому что при установке секторов съёмки для исключения себя любимого снижается количество возможных точек привязки облаков

Дальше расскажу какие самые интересные объекты сканировали и что из этого получилось, возможно, с картинками))

Всем привет⁠ ⁠

Здравствуйте все пикабушники, возник такой вопрос. Нужен инфракрасный пульт с одной кнопкой, который программируется на сигнал другого пульта. Блин, сам не понял, что написал, ну да ладно.
Короче, есть пульт от крановых весов, он большой и неудобный, мне нужна только одна функция, обнуление тары. Т.е. мне нужен маленький пультик -брелок с одной кнопкой, который можно запрограммировать с большого пульта.
как-то так. На али все пульты для фотоаппартов.
Ну, или Я, плохо ищу.
Заранее спасибо.

UPD: Телефон не вариант(
Штатный пульт огромный

Нужна одна кнопка

Пикабу на работе⁠ ⁠

Собрал электронную нагрузку.
Пикабу сила. )))

AWG. Американский проволочный калибр⁠ ⁠

Существительное «gauge» происходит от французского слова «jauge», что означает «результат измерения», и это слово упоминается в документах 13-го века. Основное значение — «стандартная мера веса или размера, с которой можно сравнивать объекты». В американской орфографии это пишется как «gage» или «gauge». Слово произносится как ‘гейдж’.

Сам по себе калибр не является единицей длины, подобной дюйму, миллиметру или футу. Это сравнительный стандарт, определенный набор размеров или толщин.

На свете существует около 55 различных калибров, в том числе калибр Twist Drill & Steel Wire для бурильной штанги, English Music Wire Gauge, Национальный проволочный калибр для стальной проволоки, Standard Wire Gauge, Калибр для железной проволоки Stubs, Проволочный калибр Warrington, Проволочный калибр Yorkshire и ещё 28 различных Бирмингемских проволочных калибров. Все эти калибры отличаются более или менее друг от друга и общий алгоритм их формирования едва просматривается.

Существуют также буквенные калибры, использующие буквы вместо цифр. Есть американский калибр для листового металла, который основан на весе листа, а не на его толщине. В большинстве случаев более высокий калибровочный номер означает меньший размер проволоки, но, например, в Music Wire Gauge (струны гитарные) — совсем наоборот, блин!
Чарльз Хольцапффель, инженер-строитель 19 века, сетовал: «Аналогий мало, есть большая путаница из-за всех существующих калибров».

Почему так сложилось? А потому, что тянуть железную проволоку начали еще в 13 веке, когда о стандартизации и речи не могло быть. Окунаемся в историю.

«Верстак для волочения проволоки. 18 век.»

Как следует из названий большинства калибров, они тесно связаны с производством чугуна, стали и, в частности, с производством волочения проволоки. Практика волочения проволоки существует уже много веков. Известно, что в Германии волочение проволоки началось в окрестностях Нюрнберга в 1200 году. Процесс показан и точно описан в Немецком музее Драхт в Альтене, Германия. В Англии эта практика встречается в 1435 году в окрестностях Ковентри.

Подробное описание этого процесса можно найти в книге История проволочного волочения, которую написал Реджинальд Чарльз Дадли Исгар, будучи секретарем Ассоциации Производителей Железной и Стальной Проволоки Великобритании в 1936 году. Рисунок вверху из этой книги.

Процесс волочения был настолько же простым, насколько и гениальным. Железная пластина разрезалась на полосы, которые сворачивались и ковались в стержни. Стержень протягивали через коническое отверстие в закаленной вытяжной плите, которую называли матрицей или калибром.

После промежуточного отжига полученную проволоку можно было протянуть через следующее, более узкое отверстие в матрице, чтобы получить более тонкую проволоку и так далее. Каждое последующее отверстие гарантировало максимальное удлинение проволоки без разрыва.
Именно без разрыва! Если проволока рвалась, то отверстие в матрице чуть увеличивали. И таким, именно опытным путем, и сформировалась окончательная матрица калибров.

Joseph R. Brown, a founder of Brown and Sharpe, 1886

Американский Проволочный Калибр (American Wire Gauge) был окончательно стандартизирован с подачи известного мануфактурщика стальных изделий, станков и инструментов мистера Джозефа Брауна и его партнера по бизнесу Л.Шарпа (город Провиденс, штат Род Айленд) Поэтому AWG ещё называют стандартом Брауна и Шарпа.

В матрице Брауна и Шарпа на сегодняшний день более 40 калибров. Нулевой калибр (0AWG) является условно начальным отверстием в матрице для волочения (сечение 53,5мм.кв.) и последнее в таблице — сороковое отверстие (40AWG), которое дает самую тонкую проволоку (после 40 последовательных волочений) сечением 0.00501мм.кв.

Таблица перевода калибров AWG (Ga) в метрические значения D диаметра проволоки и её площади сечения S в мм.

Выбор аккумулятора для электроинструмента⁠ ⁠

Думаю, данная тема заинтересует многих, кто имеет электроинструмент работающий от аккумуляторов.

Расплодил я у себя парк инструмента известного голубого бренда (на «маки» начинается ).

Когда покупал оборудование, то в комплекте с каждым инструментом шли аккумуляторы. Года 3 назад была приобретена газонокосилка, того же бренда и тоже с аккумуляторами (ну а смысл разводить зверинец аккумуляторов других брендов).

Встал вопрос: Нужно добавить несколько комплектов аккумуляторов большой емкости, так как я приезжаю на дачу наездами, а ждать пока зарядится — не АЙС, можно дома спокойно зарядить.

Посмотрев цены на оригинальные аккумуляторы, я опешил. Изучив мат.часть было принято решение собирать самому.

1. У китайцев был приобретен корпус аккумулятора с BMS платой. Для тех кто не в курсе, BMS это такой балансир необходимый при зарядке и он уже установлен в корпус. (не знаю, тут можно ссылки оставлять или нет, если что добавлю в комментах)

Стоимость составила 1010 руб.

2. У тех же китайцев приобрел 10 банок 18650 высокотоковых 3000Ah LitoK@la. ТОже в районе 1100 р.

Варил при помощи такой сварки.

Кстати, коротко о сварке. При первых опытах, очень сильно разочаровался в ней. На любых режимах место контакта отрывалось без усилий. Где то прочел, что не нужно давить на контакты (а я давил. Ведь, чем сильнее — тем крепче, но нет). Когда слегка прижимаешь пластину, приваривается так, что с мясом нужно отрывать. Мнение изменил.

Вернемся к аккумуляторам. При цене 6000 р. за оригинальный аккумулятор (6000 Ah), мой обошелся в 2200. Что самое интересное, емкость самодельного — больше, чем у оригинала. и 3 года он отработал достойно.

Сейчас нужно еще 4 аккума сделать. Стал вопрос выбора банок 18650.

Что нам нужно для этого?

1. минимальное внутренне сопротивление, желательно меньше 30 mOm. а в идеале 10-15.

те, которые я использовал LitoK@la имели сопротивление 54. (и кстати под нагрузками успешно работали.) Если кто порекомендует проверенного бюджетного поставщика — буду благодарен.

2. Ну и выбрать нужную емкость аккумулятора.

3. Количество циклов заряд/разряд — вот тут как получится. Сразу могут работать отлично, а через 50 зарядов, будет грустно.

Как видим — экономия, почти в 3 раза, и емкость гарантированная.

и еще (лично мое мнение пришло со временем), гнаться за большой емкостью не стоит. Не совсем понятна BMS плата, которая предлагается китаем, есть у нее защита по температуре или нет. Аккумуляторы под серьезной нагрузкой греются. И чтоб не допускать перегрева при длительной работе оптимально собирать 4000 Ah ну максимум 5.

Ответ stash74 в «На "счётчике" у производителя. Немного об электронике и АКПП»⁠ ⁠

Напомнить о чудесном аппарате Xerox WC 3045B и его охренительном сообщении «срок службы принтера истек, замените принтер»?

Какое нафиг качество печати? Да, понимаю, заменить фотобарабан — ещё тот квест, но при прямых руках пользователя он спокойно меняется за один день (потому что его полностью, абсолютно полностью надо раскидывать). Всё это — ни что иное как выцыганивание бабла из пользователя

И те самые пресловутые чипованные картриджи от гнусмаса и ксерокса. Картриджи, при прямых руках и нормальном тонере выхаживают по 5-7 заправок, а вы предлагаете покупать картриджи и исключительно оригиналы, которые стоят как половина самого принтера. И поверьте — после правильной заправки качество ни капли не страдает. Я это говорю потому что сам отработал в конторе по ремонту оргтехники и пр 17 лет. В том числе и картриджи заправляли, и те же самые гнусмасы/херексы отчиповывали, игарантию на заправку даём — если качество пострадало — решаем проблему, а не посылаем пользователя (это же расходник — гарантия не распространяется).

Ответ на пост «Истинный тестировщик»⁠ ⁠

Это про меня в 7 лет. Когда я зарядник для фонарика проектировал 😅
1) ударило током аж обожгло пальцы(кожу только), немного поплакал но на этом не остановился 😁.
2) бахнула лампочка, заменил лампочку
3) тогда я понял что во время зарядки лучше не включать лампочку оставил его буквально на 3 минуты , батарейки начали взрываться 😅. Тогда я понял, что если на батарейке на писано «повторно не заряжать» это значит что повторно не заряжать !

Зато мне теперь 28 лет и я инженер! 😁

Хроники русского инженера. Запись №0000017⁠ ⁠

Про воздух для станков. Посвящается цеховым механикам и техдиректорам.
Начну издалека. Из неочевидного далёка.
Вы работаете на крутом производстве. Делаете суперточные деталюшки из сурового матерьяльчика. От Вас требуют точности, повторяемости станка. Ну про термостатирование помещения говорить не будем. Если сквозняки победили, повесили у ворот тепловую завесу, залепили дыры в цеховых воротах и фонаре крыши — чудесно. Уже хотя бы +/-5 градусов диапазон. Но дальше встаёт вопрос теплового расширения станка. Точнее даже — ШВП. Стоит станок ночью — ШВП остыла. Укоротилась. Перемещение по её оси на данное количество импульсов будет одним. Станок поработал. Хорошо поработал. Температура выросла. ШВП удлиннилась. И тоже самое количество импульсов перемещает координату на большее растояние. Точность сильно гуляет. И энкодер на двигателе тут не помощник. Дальше есть «два путя» — европейский и азиатский. Азиатская школа — термостатировать ШВП. Чтобы она имела одну температуру и неизменную длину. У нас такие станки почти не встречал. Европейская школа придумала вешать оптические линейки на оси станка и считывать реальные перемещения. То есть, станок для перемещения по оси Х будет считывать сигналы с линейки и крутить двигатель оси до тех пор, пока линейка не даст нужную координату. Так что точность станка уже не будет зависеть от теплового расширения. Пусть вы хоть в +10 начнёте работать, а потом тепловыми пушками раскалите станок до +35.
Но дальше смотрим линейки. Это очень простое по конструкции изделие — стеклянная пластинка, на которой нанесены очень тонкие штрихи разной длины. По линейке ездит датчик, который лазерным диодом просвечивает стеклянную линейку с рисочками. По кодировке длины рисок, расстояния между рисками и по их счёту линейка понимает свою координату. Линейка крепится на одну часть станка, например, подвижную, а датчик на другую, соответственно, — неподвижную.

И как видно на картинке — у линейки есть щель в которой и перемещается датчик вперёд/назад. Станок — это очень мерзкое место. Там постоянно грязно: летит стружка, брызги масла, СОЖ, протекает антифриз, не дай бог, на всё это ещё оседает обычная пыль. А мы помним — риски у нас очень маленькие. Расстояние между ними очень маленькое. Если туда сядет пылинка — датчик даст неверную координату. Поэтому умные дяденьки конструктора дали стандартное решение — закрыть щель гибкими резиновыми щёточками и нагнетать в корпус линейки чистый воздух. Чтобы из корпуса линейки через щель постоянно шёл такой поток воздуха, что не залетит ни стружка, ни капелька, ни пылинка. Замечательно они придумали.

Но тут приходит беда откуда не ждали. Это я уже к сути вопроса подошёл. Если в продувающем воздухе будет вода или масло или вода с маслом — это осядет на стекле линейки, станок станет по ошибке от линейки. Не знаю, как другие производители, но вот Heidenhain, например, даже не заморачивался с чисткой стекла — просто ставили новую. Цена, в зависимости от длины, может очень сильно огорчить. Например, в 2019 у нас за замену линеек на одном станке из-за конденсата в воздухе стрясли около 120тыр. Разобрать и протереть? Вопрос — чем. Смывка не должна смыть риски, не оставить следов, разводов. Короче — колхоз на свой страх и риск. В итоге — платить всё-равно.
Воздух, который продувается через оптическую линейку, конечно же проходит через пневмопанель станка. Там стоит редуктор с фильтром, который обычно и влаго и маслоотделитель. И он действительно отделяет и воду и масло, если после компрессора идёт совсем уж густая и влажная взвесь. Но совершенно избавиться от влаги и мелких частиц масла не получается.
Поэтому каждый уважающий себя завод или пусконаладчик-сервисник должен иметь такой прибор, помогающий определить точку росы, влажность и количество частиц в подводимом воздухе. Прибор дорогой. Состоит из двух частей (см. фото), умещается в сумке с ноутбуком. Я его никогда не сдавал в багаж — возил только в ручной клади.
Измеряем влажность, точку росы. Сравниваем с требованиями в документации на оптические линейки. Запрашиваем счёт на замену всех линеек. Потом запрашиваем счёт на станцию воздухоподготовки с хорошим рефрижераторным осушителем, фильтром, маслоотделителем и большим ресивером. И с этими двумя счетами идём к руководству — пусть выбирают.

Сетевой фильтр — неисправности и ремонт

Даже самый качественный электрический прибор со временем требует ремонта. Сетевые фильтры не исключение. Со временем возникают такие неисправности, которые вызывают вопросы: почему не включается кнопка, работает ли предохранитель? Всё об основных причинах поломок, и как своими руками разобрать фильтр на заклёпках, читайте в статье.

Неисправность в работе удлинителя

Удлинитель также может служить причиной того, что стиральная машина не включается. Если для работы стиральной машины вами используется удлинитель, то в данном случае стоит проверить и его работу. Возьмите настольную лампу или какой нибудь другой бытовой прибор и подключите его к удлинителю. Если лампа работает, то дело не в удлинителе. Во время проверки вставляйте штекер в то же самое гнездо, к которому до этого была подключена стиральная машина. Если лампа не включается, то просто попробуйте подключить стиральную машину к другому удлинителю.

Основные неисправности и их причины

В рабочем состоянии сетевой шнур должен защищать подключенные приборы от скачков напряжения, для этого в нём вмонтирован предохранитель.

Когда предохранитель включён, то возле него загорается лампочка-индикатор, которая сообщает, что он готов к эксплуатации и работает как надо.

Но порой возникают неполадки, которые становятся заметны только в процессе эксплуатации. Все причины можно условно разделить на два пункта:

1. нарушение физической целостности наружных деталей (кабеля, кнопки, розеток или вилки);
2. сгорание внутренностей колодки (дорожек на печатной плате, автоматического термопредохранителя, контактов выключателя).

Если удлинитель начинает барахлить, о чём может свидетельствовать нехарактерный треск, искрение или мигание светодиода, то его необходимо немедленно заменить или разобрать.

Пользоваться сломанным фильтром категорически не рекомендуется, потому что первый же скачок напряжения может сжечь всю дорогостоящую технику, которая к нему подключена.

Отличие сетевого фильтра от удлинителя в наличии варистора, защищающего от скачков напряжения и короткого замыкания, LC-фильтра от ВЧ помех.

Устройство представляет собой пластиковый корпус с выходящими наружу гнёздами (розетками) для евровилок. Контактные пластины иногда деформируются, если сделаны из некачественного дешёвого металла, что приводит к люфту и обрывам сигнала. Кроме того, нагревается сама вилка штекера, что часто приводит к её выгоранию, может оплавиться пластик и даже произойти короткое замыкание и возгорание.

Фильтр помех (ФПС)

Фильтр помех – это устройство, необходимое для того, чтобы находящиеся вблизи от работающей стиральной машины телевизор или радио не испытывали влияния помех.

В ходе эксплуатации машины ФПС может выйти из строя, либо в результате короткого замыкания, прибор перестает проводить электрический ток. Поэтому необходимо проверить работу фильтра помех. К ФПС подходят 3 провода (фаза, ноль, земля) и выходят 2 провода (фаза, ноль). Вход и выход должны «прозваниваться» мультиметром. Если этого не происходит, то смело вызывайте мастера и меняйте вышедший из строя ФПС.

Как правильно разобрать?

Разборка обычного фильтра Pilot начинается с выкручивания саморезов, как, впрочем, и в большинстве других случаев, но в некоторых неразборных моделях корпус может быть без болтов на шурупах-заклёпках. Обычно крепёж установлен на задней части, его нередко закрывают заводскими наклейками, но он бывает и спереди, прямо в пазах розеток. Для дополнительной фиксации в местах соединения двух половинок корпуса находятся пластиковые защёлки. При вскрытии нельзя делать резких движений и применять силу, чтобы не нарушить конструкцию. Если прибор ни разу не разбирался, на корпусе будет гарантийная пломба.

Несъёмные шурупы можно выкрутить только «варварскими» методами с помощью паяльника либо сверла и пассатижей. Внешний вид при этом будет безвозвратно испорчен.

Можно попытаться высунуть только кнопку с помощью плоской отвёртки, потому что в подобных приборах чаще всего или забиваются пылью контакты в выключателе, или переламывается сам шнур.

Далее, с помощью инструмента выполняете диагностику и ремонт узлов. Вам понадобятся:

• паяльник;
• отвёртка (крестовая и плоская);
• тестер;
• надфиль или наждачная бумага;
• пинцет;
• фен для продувки после чистки контактов.

Поиск дефектов необходим для того, чтобы сделать окончательное заключение о возможности его ремонта и целесообразности дальнейшего использования. Иногда цена вопроса всего 200 рублей, поэтому смысла исправлять поломку мало, но если фильтр был мощный, с многоразовым предохранителем, то стоимость такого устройства может быть выше в разы.

Командоаппарат или электронный модуль

Следуя по проводам, в новых моделях стиральных машин после ФПС электрический ток попадает на командоаппарат (КСМА) или электронный модуль. Самостоятельно проверять КСМА, не имея навыков работы с электроникой, довольно затруднительно. Поэтому если до проверки КСМА не было выявлено неполадок, на входе электронного модуля или КСМА есть напряжение, а ни одна кнопка панели не горит, то неисправен командоаппарат или электронный модуль, либо плата управления. Эти запчасти очень дорогостоящие, поэтому менять их самостоятельно не рекомендуется.

Провода электросхемы могут повредиться в результате длительной эксплуатации бытовой техники. Провода постоянно трутся о корпус машины, поэтому могут повредиться или порваться, в этом случае естественно стиральная машина не будет включаться. Для диагностики достаточно внимательного визуального изучения проводов.

Впервые услышав слово «помехоподавляющий», большинство потребителей не придают никакого значения тому, что оно относится к агрегату для стирки вещей. Проще говоря, это фильтр сетевой, имеющий второе название «конденсатор», полупроводник, вмонтированный на силовом проводе машины. Сегодня разберемся, для чего необходим фильтр помех для стиральной машины, уточним последовательность работ по проверке его исправности и замене.

Можно ли отремонтировать?

В зависимости от причины поломки, сетевые фильтры вполне пригодны для ремонта, главное, иметь хотя бы небольшой опыт работы с паяльником и отвёрткой. Перед тем как начать, внимательно осмотрите прибор снаружи. Иногда чтобы починить, его даже не придется разбирать – достаточно будет поменять сгоревшую или сломанную вилку. Когда внешних признаков поломки нет, но при нагрузке он издаёт странные звуки, то, скорее всего, это трещат дросселя (поглотители импульсного напряжения в виде катушки).

В общем, ремонт сетевого фильтра возможен, главное, найти точную причину поломки и грамотно устранить её.

Когда требуется поменять предохранитель — это тоже не проблема. Если при включении не работает кнопка, не горит подсветка, её тоже не обязательно сразу паять – можно просто вытащить корпус выключателя из гнезда, почистить контакты и осторожно поставить на место.

Не выключается кнопка

Если сгорел предохранитель, то кнопка (та, которая без светодиода, отдельно от «вкл\ выкл»), перестаёт нажиматься и постоянно торчит вверх, что означает аварийный режим без подачи электричества. Достаточно его выпаять или выкрутить (зависит от модели), чтобы отнести в магазин радиодеталей, где продавец подберет точно такой же. Бывает, что нужной модели нет в продаже, — ничего страшного, можно соединить провода напрямую своими руками без кнопок. Тогда вместо сетевого фильтра у вас получится отличный удлинитель, который вполне пригодится для зарядки низковольтных приборов, ламп и радиоприёмников.

Не заблокирована дверца люка

Проверьте, плотно ли закрыта дверца люка. Возможно, при выходе из строя блокировки люка индикатор питания будет гореть, однако запуска стирки не будет. Необходимо выяснить, подается ли напряжение на устройство блокировки люка. Если напряжение есть, и оно не срабатывает, то устройство надо заменить. В противном случае, причина остается в КСМА или электронном модуле.

Вооружившись мультиметром или тестером, Вы сможете самостоятельно диагностировать причину поломки стиральной машины, и, если это не требует особых знаний электроники, самостоятельно устранить ее.

Рекомендации

Если вы уже решили разобрать фильтр, то заодно проверьте все остальные узлы на исправность. Довольно часто из строя выходят не предохранители и кнопки, а варистор, который тоже нужен для защиты отходящих линий от повышенного напряжения.

Многие не знают правил эксплуатации сетевых фильтров и подключают их к источникам бесперебойного питания, что приводит к поломке защитных схем. Также нельзя соединять фильтры друг с другом, потому что последовательное подключение умножит ток на фазе земли, и мощность напряжения возрастет выше 3,5 кВт. Это касается именно приборов с фильтрами, а не просто удлинителей с кнопкой включения.

Кроме того, к простым моделям очень нежелательно подключать приборы с высоким входным напряжением – мало того, что это не спасет их от перегорания, так ещё и быстро выведет из строя сам фильтр.

Как делать ремонт сетевого фильтра, смотрите далее.

Отсутствует напряжение в сети

Это может показаться банально, но исходя из опыта люди довольно часто обращаются в сервис, указывая проблему, что стиральная машина не включается, не проверив розетку. Номинальное напряжение в сети 220 Вт, однако, не всегда удается достичь такого значения. Напряжение может либо быть пониженным или слишком высоким, либо полностью отсутствовать. Нестандартное напряжение может негативно отразится на работе любой техники, в том числе и стиральной машины. Чтобы измерить напряжение в сети, нам понадобится мультиметр и 2 провода с щупами. Перед измерением вставляет черный провод с щупами в гнездо COM, а красный – в гнездо VΩmA мультиметра. Затем включаем прибор, выставив переключатель в положение измерения напряжения. Возьмем щупы по одному в каждую руку выше ограничительных колец. Вставим щупы в розетку, на дисплее мультиметра мы увидим искомое напряжение, которое может отличаться на 4-5 единиц.

Полезный совет!

Значительные изменения могут быть вызваны сильной нагрузкой в сети. Может быть, ваш сосед использует мощные электроинструменты. Или в вашем районе ведутся ремонтные работы, к примеру, электросварочные. В этом случае, не пытайтесь устранить проблему собственноручно. Вызовите электрика для проверки клемм и соединений в вашей квартире.

Необходимость использования

Постоянное использование релейного переключателя, пуски и прекращение вращения мотора машины создают изменения в электротоке, допускать которые в сеть не следует, чтобы остальное подключенное оборудование не вышло из строя. Фильтрующий элемент «поймает» любой перепад и перенаправит избыток тока на заземляющую линию.

Резкое снижение напряжения способно стать причиной перегорания двигателя. Он прекращает вращение, но на обмотку ток поступать продолжает. Сетевой фильтр стиральной машины, являющийся своеобразной помехой, тут же отключит агрегат. Если скачки напряжения непродолжительные, защита от помех воспользуется зарядами собственных конденсаторных элементов, чтобы стиральная машина продолжила нормально функционировать.

При отказе сетевого фильтра его меняют полностью, потому что каждая внутренняя деталь покрыта особой влагонепроницаемой смесью, не проводящей электрический ток.

Извлечь и поменять приспособление можно собственными силами, но предварительно необходимо удостовериться, что он вышел из строя.

Мужики помогите, нужно срочно разобрать удлинитель!

Nov 21 2013, 20:39

Репутация: 223
Старожил

Группа: BANNED
Сообщений: 3 776
С нами с: 9-April 13

Поговорим о удленителях! Вот у меня такой! Нужно очень срочно его разобрать, но китайцы не в ту сторону прикрутили болты что делать не знаю

Как разобрать удлинитель на заклепках

Не могу найти винты на удлинителе, чтобы разобрать его что делать, где находятся винты?

Нужно разобрать удлинитель и подтянуть контакты (вилка не плотно "сидит"").

Осмотрел удлинитель со всех сторон, не могу найти винты, что делать, где они вообще находятся, ну или должны находиться?

Сразу же отмечу важный момент связанный с техникой безопасности.

Разбирать удлинитель нужно только в выключенном состоянии, не важно для чего это делается, меняется кнопка "вкл-выкл" или хотите подтянуть пружинные контакты (вилка не держится к "гнезде" удлинителя) в начале отключаем его.

И причем отключаем не кнопкой, а вынимаем вилку удлинителя из розетки.

Далее винты (если быть совсем точным, то это шурупы, но не суть) они на разных удлинителях могут находится в разных местах и их количество может быть разным.

Возможно Вы не можете найти винты (это самое очевидное) потому что в удлинитель вставлена вилка, или вилки неких бытовых приборов.

Вот фото для наглядности

То есть вилка мешает обнаружить винты.

Извлекаем её из розетки ("гнезда"), теперь Вы видите винты, откручиваем их против часовой стрелки.

Тут есть важный момент, как правило шлицы (шлицы, это углубления разной формы в торце головки тех самых шурупов) на винтах под крестовую отвертку, "жало" крестовой отвертки может быть разной по размеру.

Можно в принципе использовать и шуруповерт в режиме "реверс" (обратное вращение) но и в этом случае к выбору биты нужно подходить внимательно.

Важно "не слизать" те самые шлицы, открутить винт из потая будет проблематично, вплоть до его высверливания, то есть пустяковая работа превращается в проблему.

Далее, если винты (шурупы) не под вилкой бытового прибора, то вариантов несколько:

У меня есть несколько удлинителей, винты спрятаны под заглушками.

Заглушки могут быть одного цвета с корпусом удлинителя, а могут контрастировать с ним (другой цвет).

Как правило те самые заглушки на лицевой части удлинителя.

Внимательно осмотрите его корпус, заглушки никак не крепятся, они плотно вставляются в отверстие, или в отверстия (одна заглушка закрывает сразу несколько отверстий).

Заглушку нужно поддеть, делать это лучше ножом с тонким, но жестким лезвием.

Поддели заглушки, извлекли, всё, перед Вами те самые винты в том же "потае".

Откручиваем против часовой стрелки и разбираем удлинитель.

Если не разбирается, значит пропустили ещё несколько винтов, их вполне может быть не четное количество (5-7 и.т.д)

Если нет винтов, то скорей всего перед Вами так называемый "не разборный" удлинитель.

Как правило это шнур-удлинитель с одной розеткой.

Длина шнура может быть разной. у меня это 20 метров.

И вилка и розетка такого удлинителя цельно-литые, винтов нет и данный удлинитель не разбирается.

В принципе можно отремонтировать и его, срезать и вилку (есть в продаже и евро-вилки разборные) и розетку, далее зачистить изоляцию проводов и установить разборную и вилку и розетку, или же покупаем новый удлинитель (это более правильный вариант).

Как найти винты на удлинителе, где они находятся, чтобы раскрутить?

Выключатели, вилки, розетки и т.д.

Удлинитель электроцепи — это тот прибор, который не только есть у всех, но и используется чаще, чем все остальные. Больше всего электрических удлинителей находится под столом, где стоит компьютер. Представляет он из себя трёхсоставной прибор: вилка (всегда одна), электрокабель (в основном от 0,5 метров и бывает даже 100 метров, а может и больше), розетка (но чаще всего блок розетка на 3-5, а то и более штук).

Где находятся винты на электрическом удлинителе, чтобы его разобрать?

Как и у всех элктроприборов, у удлинителя тоже бывают поломки и одна из самых распространённых — это в блоке розеток болтаются вилки от электроприборов. Но не всегда надо грешить на удлинитель и быстрее его разбирать, так как бывают разного диаметра вилки (сами штыри) и розетки (гнездо, куда входит вилка), необходимо изначально проверить, а может они просто по размеру не соответствуют. Но если размер правильный и мама (вилка) совмещаясь с папой (гнездом розетки) всё-таки там болтается, то нужно разобрать удлинитель в той части, где находится розетка и посмотреть причину.

Причины по которым болтается вилка в удлинителе

Тут можно выделить несколько причин, которые могут иметь как физические параметры, так и результат работы электроудлинителя с несоответствующими приборами.

1 — Не соответствие геометрических параметров. Бывают такие случаи, что диаметр штыря в штепселе на вилке меньше, чем разъём на штепселе розетки, так как он не соответствует ГОСТ и применяется в других видах соединений. Это в порядке вещей, когда собираешься соединить старые разъёмы (имеется ввиду по годам выпуска, до принятия общего регламента) с новыми. Либо когда розетка и вилка сделаны в разных странах, где разные параметры (регламенты) приняты законодательно.

2 — Подгорели контакты. Эта проблема возникает чаще всего, когда в удлинитель подключают нагревательный приборы (в основном тепловентиляторы) или более мощные, чем рассчитан удлинитель. Тогда в месте контакта штыря вилки и разъёма розетки создаётся тепло и расплавляется кронштейн, который держит металлический переходник или подгорают контакты. Тогда вилка будет болтаться в розетке и надо разбирать удлинитель.

3 — Плохо закреплены контакты. Зачастую это проще говоря брак производства удлинителя. Встречается на всех уровнях, как иностранного производства, так и местного. Тут всё достаточно просто, сами контакты закреплены в корпусе при помощи чего-то. Это чего-то может быть как метизы, т.е. при помощи шурупов разъём крепиться к корпусу, так и возможно просто вставляется в какое-то пластиковое гнездо, где защёлкивается. В любом случае, чтобы определиться, надо розетку разобрать.

Как разобрать удлинитель (блок розеток)

В основном встречаются три вида крепления корпуса розеток на удлинителе.

Винты на днище. Переворачиваете розетки вверх ногами и увидите несколько винтов в отверстиях, их от 4-х штук, в зависимости от длины блока розеток. Вставляете туда отвёртку и раскручиваете.

Винты в гнезде штепселя. Бывает и так, что на днище нет никаких винтов, ровная поверхность. Тогда смотрите эти винты в гнезде розетки, они будут посередине, между гнёздами. Но бывают, что винты располагаются по две штуки в свободном месте от гнезда. Также находятся несколько в глубине, но уже не так глубоко, как на днище. Открутив их, вы разберёте корпус.

Винты под защитой. Есть винты в розетках, которые спрятаны под защитой, это такой твёрдый пластилин, им забивается углубление, где находится винт и чтобы до него добраться, надо всковырнуть пластилин и вынуть его из отверстия. Бывает, что сверху ещё приклеена какая-нибудь информационная бумажка, чтобы скрыть отверстие под винт. Это делают для того, чтобы определить, разбирался удлинитель или нет, при гарантийном обращении.

Без винтов. Спросите — а как же так, удлинитель без винтов, есть и такие, это дешёвый сегмент, в качестве крепления используется пластиковый штырь, который отлит на одной части корпуса и заплавлен после выхода через отверстие с другой части. Чтобы разобрать аккуратно такой удлинитель, лучше всего высверлить расплавленную часть штыря (смотрите на фото), иначе его просто обломаете.

Удлинитель электрический на катушке как раскрутить

Отдельно можно говорить об удлинителе на катушке, у него также в корпусе находятся винты, могут находиться как внутри гнезда, так и по наружной части корпуса. Так как моделей электрических удлинителей достаточно много, то и методы крепления различаются, в каждом конкретном случае надо смотреть, где они находятся. Не стоит рвать корпус, можно сломать крепление, ищите винты в потайных местах, под слоем пластилина или заклеенные этикеткой. Лично я часто встречаю двухстороннее крепление, т.е. винты находятся как со стороны розеток, так и с обратной стороны.

И не забывайте о том, что электрические удлинители выпускаются разной мощности, соответственно и рассчитаны на определённую нагрузку. Посмотреть что такое нагрузка на кабель и какая она бывает.

Все о ремонте сетевых фильтров

Даже самый качественный электрический прибор со временем требует ремонта. Сетевые фильтры не исключение. Со временем возникают такие неисправности, которые вызывают вопросы: почему не включается кнопка, работает ли предохранитель? Всё об основных причинах поломок, и как своими руками разобрать фильтр на заклёпках, читайте в статье.

Основные неисправности и их причины

Когда предохранитель включён, то возле него загорается лампочка-индикатор, которая сообщает, что он готов к эксплуатации и работает как надо.

Но порой возникают неполадки, которые становятся заметны только в процессе эксплуатации. Все причины можно условно разделить на два пункта:

1. нарушение физической целостности наружных деталей (кабеля, кнопки, розеток или вилки);
2. сгорание внутренностей колодки (дорожек на печатной плате, автоматического термопредохранителя, контактов выключателя).

Если удлинитель начинает барахлить, о чём может свидетельствовать нехарактерный треск, искрение или мигание светодиода, то его необходимо немедленно заменить или разобрать.

Пользоваться сломанным фильтром категорически не рекомендуется, потому что первый же скачок напряжения может сжечь всю дорогостоящую технику, которая к нему подключена.

Отличие сетевого фильтра от удлинителя в наличии варистора, защищающего от скачков напряжения и короткого замыкания, LC-фильтра от ВЧ помех.

Устройство представляет собой пластиковый корпус с выходящими наружу гнёздами (розетками) для евровилок. Контактные пластины иногда деформируются, если сделаны из некачественного дешёвого металла, что приводит к люфту и обрывам сигнала. Кроме того, нагревается сама вилка штекера, что часто приводит к её выгоранию, может оплавиться пластик и даже произойти короткое замыкание и возгорание.

Как правильно разобрать?

Разборка обычного фильтра Pilot начинается с выкручивания саморезов, как, впрочем, и в большинстве других случаев, но в некоторых неразборных моделях корпус может быть без болтов на шурупах-заклёпках. Обычно крепёж установлен на задней части, его нередко закрывают заводскими наклейками, но он бывает и спереди, прямо в пазах розеток. Для дополнительной фиксации в местах соединения двух половинок корпуса находятся пластиковые защёлки. При вскрытии нельзя делать резких движений и применять силу, чтобы не нарушить конструкцию. Если прибор ни разу не разбирался, на корпусе будет гарантийная пломба.

Несъёмные шурупы можно выкрутить только «варварскими» методами с помощью паяльника либо сверла и пассатижей. Внешний вид при этом будет безвозвратно испорчен.

Можно попытаться высунуть только кнопку с помощью плоской отвёртки, потому что в подобных приборах чаще всего или забиваются пылью контакты в выключателе, или переламывается сам шнур.

Далее, с помощью инструмента выполняете диагностику и ремонт узлов. Вам понадобятся:

• паяльник;
• отвёртка (крестовая и плоская);
• тестер;
• надфиль или наждачная бумага;
• пинцет;
• фен для продувки после чистки контактов.

Поиск дефектов необходим для того, чтобы сделать окончательное заключение о возможности его ремонта и целесообразности дальнейшего использования. Иногда цена вопроса всего 200 рублей, поэтому смысла исправлять поломку мало, но если фильтр был мощный, с многоразовым предохранителем, то стоимость такого устройства может быть выше в разы.

Можно ли отремонтировать?

В зависимости от причины поломки, сетевые фильтры вполне пригодны для ремонта, главное, иметь хотя бы небольшой опыт работы с паяльником и отвёрткой. Перед тем как начать, внимательно осмотрите прибор снаружи. Иногда чтобы починить, его даже не придется разбирать – достаточно будет поменять сгоревшую или сломанную вилку. Когда внешних признаков поломки нет, но при нагрузке он издаёт странные звуки, то, скорее всего, это трещат дросселя (поглотители импульсного напряжения в виде катушки).

В общем, ремонт сетевого фильтра возможен, главное, найти точную причину поломки и грамотно устранить её.

Когда требуется поменять предохранитель — это тоже не проблема. Если при включении не работает кнопка, не горит подсветка, её тоже не обязательно сразу паять – можно просто вытащить корпус выключателя из гнезда, почистить контакты и осторожно поставить на место.

Не выключается кнопка

Если сгорел предохранитель, то кнопка (та, которая без светодиода, отдельно от «вкл\ выкл»), перестаёт нажиматься и постоянно торчит вверх, что означает аварийный режим без подачи электричества. Достаточно его выпаять или выкрутить (зависит от модели), чтобы отнести в магазин радиодеталей, где продавец подберет точно такой же. Бывает, что нужной модели нет в продаже, — ничего страшного, можно соединить провода напрямую своими руками без кнопок. Тогда вместо сетевого фильтра у вас получится отличный удлинитель, который вполне пригодится для зарядки низковольтных приборов, ламп и радиоприёмников.

Мигает лампочка

Кнопка выключателя питания может самопроизвольно выключаться или совсем заклинивает в положении «вкл». Иногда индикатор включения начинает мигать по непонятной причине. Это тоже говорит о том, что, скорее всего, пора чистить контакты. После разборки корпуса необходимо убрать всё, что закрывает кнопку, открутить саморезы с печатной платы (чтобы перевернуть её) или выпаять кабель питания и ножки кнопки. После этого коробку выключателя можно вытащить и при помощи плоской отвёртки отцепить защёлки, которые держат её в гнезде.

На корпусе кнопки есть схема подключения, чтобы можно было собрать всё в правильной последовательности.

Внутри находятся контакты из пружинистой стали. Со временем они покрываются слоем нагара и окисла, поэтому место контакта начинает греться сильнее, чем обычно. Если почистить их наждачной бумагой или надфилем, то кнопка перестанет перегружаться и отключаться. В конце можно обработать места зачистки спиртом и продуть, а затем собрать выключатель и впаять его обратно.

Искрит

Если сетевой фильтр искрит при включении, то это говорит, скорее, о нарушении изоляции внутренних контактов, чем о том, что сломалась какая-то деталь. Загляните внутрь, проверьте и при необходимости тестером прозвоните, где могли отойти провода. При обнаружении возьмите побольше припоя, потому что дешёвые китайские заводы часто грешат неприлично хлипким качеством пайки и экономией буквально на всём, в том числе на олове.

Имейте в виду, что искрить и трещать может не только из-за дефекта в сетевом фильтре, но и по причине слабой розетки, которая не рассчитана на большие нагрузки. Чтобы проверить, найдите хорошую розетку или разберите уже имеющуюся (предварительно обесточив её) на предмет проблем в скрутках в разведкоробках (особенно касается советских алюминиевых).

Другие поломки

Не исключено и механическое повреждение фиксаторов выключателя из-за поломки и оплавления пластмассы. В таком случае в корпусе кнопки аккуратно просверливается отверстие и вставляется ватная палочка или зубочистка, выполняющие роль фиксатора, который вставляется в паз. После этих нехитрых манипуляций можно вернуть выключатель на место. Сетевой фильтр снова готов к работе!

Вообще, самой частой поломкой считается нарушение целостности кабеля из-за постоянных перегибов. Нужно прозвонить шнур мультиметром на целостность цепи.

Если напряжения нет, то ищите на нём обозначение марки сечения и покупайте замену нужной длины. Далее следует разобрать вилку и корпус и припаять провода к контактам, не забыв предварительно их как следует зачистить и изолировать после пайки.

Рекомендации

Если вы уже решили разобрать фильтр, то заодно проверьте все остальные узлы на исправность. Довольно часто из строя выходят не предохранители и кнопки, а варистор, который тоже нужен для защиты отходящих линий от повышенного напряжения.

Многие не знают правил эксплуатации сетевых фильтров и подключают их к источникам бесперебойного питания, что приводит к поломке защитных схем.

Удлинитель с кнопкой выключения ремонт

Сетевой фильтр — полезное устройство, защищающее чувствительные электроприборы от скачков напряжения и импульсных помех.

Внешне бытовой фильтр напоминает обычный удлинитель, однако он дополнительно оборудован встроенным блоком, который поглощает все частотные колебания.

Для защиты от больших скачков устройство оснащено предохранителем, который в случае критических перегрузок моментально отключает электроприборы от сети.

Как и любые другие устройства, сетевые фильтры в процессе интенсивной эксплуатации могут ломаться.

Одна из самых распространенных причин выхода из строя сетевого фильтра — поломка кнопки включения-выключения, а точнее подгорание контактов внутри этой кнопки.

Сначала при включении она начинает искрить, греться и издавать посторонние звуки, а со временем и вовсе перестает работать. При частом использовании фильтра кнопка может износиться физически или получить механические повреждения.

Внимание! Если кнопка сетевого фильтра стала искрить, нагреваться и/или потрескивать, дальнейшая эксплуатация устройства небезопасна! Следует незамедлительно отключить фильтр от сети во избежание пожара! Для безопасной работы фильтра нужно проверить состояние контактов выключателя и в случае необходимости очистить их от нагара.

Рассмотрим схему кнопки типового сетевого фильтра:

Как видно из этой схемы, ничего сложного в устройстве кнопки включения сетевого фильтра нет, поэтому отремонтировать ее или заменить на новую можно своими руками.

Ремонт — что делать, если кнопка сетевого фильтра сломалась

Если при включении кнопки сетевого фильтра начинают раздаваться посторонние звуки, которые сопровождаются запахом плавящейся пластмассы, устройство следует сразу же обесточить. Далее нужно разобрать сетевой фильтр и проверить состояние контактов на выключателе.

Для этого понадобятся следующие инструменты:

• паяльник,
• крестовая отвертка,
• тестер,
• наждачка-нулевка.

Если контакты прогорели, то показания тестера это подтвердят (в данном случае напряжения на выходе с кнопки в положении «Вкл.» не будет). Чтобы почистить контакты, выключатель нужно:

1. Разобрать корпус сетевого фильтра, открутив монтажные винты;
2. Выпаять кнопку и извлечь из корпуса фильтра. Кнопку удерживают в корпусе пластмассовые зажимы, которые следует аккуратно отжать.
3. Разобрать. Для этого нужно отсоединить клавишу, подцепив ее плоской отверткой.
4. Достать контакты и очистить от черного нагара.
5. Собрать кнопку. После этого кнопку собираем в обратной последовательности, устанавливаем на место и припаиваем.

Если контакты прогорели очень сильно и расплавили пластмассу корпуса выключателя, его следует полностью заменить.

Для этого нужно:

1. Разобрать фильтр;
2. Выпаять кнопку;
3. Извлечь из корпуса выключатель;
4. Установить на его место новый (продается в магазинах радиодеталей, стоит порядка 30 рублей);
5. Припаять кнопку, собрать корпус фильтра.

Нередко кнопка на сетевом фильтре не работает по причине механических повреждений. Самый распространенный случай — поломка фиксаторов, которые удерживают клавишу выключателя в корпусе. В этом случае не обязательно покупать новую кнопку — фиксаторы можно восстановить.

Для этого понадобятся следующие материалы и инструменты:

• шуруповерт (или дрель) и сверло диаметром 3,5 мм;
• зубочистка;
• ватная палочка;
• бокорезы.

Сам процесс очень прост:

1. В клавише просверливается сквозное отверстие, в которое вставляется ватная палочка (она будет выполнять роль фиксатора).
2. Внутрь ватной палочки для большей жесткости вставляется зубочистка. С двух сторон импровизированный фиксатор подрезается бокорезами таким образом, чтобы с каждой стороны он выступал приблизительно на 3-4 мм.
3. Теперь остается вставить клавишу в корпус — для этого достаточно слегка отогнуть бортики посадочного места отверткой.

Как сделать сетевой фильтр напрямую, без кнопки

Если старая кнопка окончательно вышла из строя, а новой под рукой нет, можно подключить сетевой фильтр напрямую, превратив его в обычный удлинитель.

Для этого нужно сделать следующее:

1. Вскрыть корпус фильтра сетевого напряжения, открутив монтажные винты отверткой;
2. Отпаять от кнопки провода и спаять их по цвету, минуя кнопку;
3. Заизолировать место соединения изоляционной лентой или при помощи термоусадки;
4. Собрать удлинитель, протестировать его работоспособность.

Чтобы избежать описанных в данной статье проблем с выключателем сетевого фильтра, при выборе устройства следует учитывать максимально допустимую мощность подключенной нагрузки и максимальный ток нагрузки.

ВИДЕО ОБЗОР » alt=»»> Если суммарная мощность техники превышает максимально допустимую мощности фильтра, то следует остановить свой выбор на более мощной модели.

Сетевой фильтр — неисправности и ремонт

Здравствуйте! В этой статье рассмотрим ремонт сетевого фильтра своими руками. Он применяется для подключения к бытовой сети группы потребителей(компьютер, принтер, сканер, источник бесперебойного питания, телевизора и т.д.). Имеет обычно не менее шести розеток и встроенную защиту по перегрузке.

На фото ниже показан сетевой фильтр, который попал ко мне на ремонт.

Прежде чем приступить к его ремонту хочу немного рассказать о основных неисправностях сетевых фильтров.

В первую очередь сетевой фильтр-это силовой элемент в вашей домашней сети. То есть он воспринимает всю нагрузку, суммарно потребляемую всеми бытовым приборам, подключенные к нему. Это нужно помнить в первую очередь. К примеру если на сетевом фильтре написано 220 вольт 10 ампер, то это значит что к нему можно подключить только столько бытовой техники, которая в сумме потребляет не более 10 ампер(2,2 кВт).

Поэтому чтобы преждевременно не вывести сетевой фильтр из строя, следует строго придерживаться предписаний его производителя. Помню встречался с такими случаями, когда в сетовой фильтр подключали одновременно электроплитку, кипятильник и пылесос(суммарная нагрузка около 5 кВт!). На такую нагрузку он точно не рассчитан, при этом питающий провод сетевого фильтра начинал сильно греться и в итоге плавиться. Не делайте так, если не хотите устроить в квартире пожар!

Неисправности сетевого фильтра: -отгорание провода в вилке питания в результате плохого контакта при нагрузке -подгорание контактов выключателя сетевого фильтра -повреждение автоматического защитного термопредохранителя -перегорание дорожек на печатной плате сетевого фильтра

При включении шнура питания сетевого фильтра в сеть и включении выключателя светодиод индикации включения в сеть мигал и из выключателя слышился небольшой треск. Ну тут часто виноват сам выключатель питания сетевого фильтра. Для того чтобы его проверить и сделать заключение о его исправности или наоборот, необходимо разобрать корпус сетевого фильтра. По обычаю он состоит из двух половинок, соединенных между собой при помощи саморезов. На фото ниже я посторался показать их место расположение.

При внимательном осмотре саморезов выяснилось следующее: три самореза под крестовую отвертку, а три под плоскую. Все бы хорошо, да не совсем. Саморезы под плоскую отвертку, как оказалось, имеют хитрую конструкцию, которая позволяет их только закрутить. Они представляют собой подобие храповика под пусковую ручку для автомобилей.

Поэтому открутить их так просто не удалось. Но как говорится, нет безвыходных ситуаций. Особенно для тех, кто хорошо знает волшебные слова русского языка:)). Вот применяя их и вспоминая «добрым словом» изготовителей сего чуда саморезов и манипулируя простой плоской отверткой, их понемногу открутил. Для этого приходилось более сильнее прижимать отвертку к саморезу и создавать так называемое торцевое трение жала отвертки об хитрый саморез.

Рассоединяем две половинки корпуса сетевого фильтра и видим следующую картину

На ней видим сами шесть розеток с зануляющими шинками, термопредохранитель с кнопкой включения, плату сетевого фильтра. Нам необходимо добраться до выключателя питания. Для этого открутите два самореза крепления печатной платы.

Переворачиваем аккуратно плату и видим сам выключатель.

Нам необходимо его выпаять. На фото ниже я показал место пайки ножек выключателя сетевого фильтра.

Выпаиваем выключатель и кладем его на стол.

Ремонт выключателя сетевого фильтра выполняется в следующем порядке. Необходимо при помощи тонкой плоской отвертки вывести фиксатор кнопки из корпуса выключателя с двух сторон и вытащить сам верх кнопки.

На фото ниже видно, что под ней расположены подвижные контакты из пружинистой стали.

Запомните их расположение и снимите их.

Под ними в глубине вы увидите неподвижные контакты.

На обоих фото хорошо видно, что контакты сильно подгорели. Берем мелкую наждачную бумагу и аккуратно зачищаем подвижные контакты. Чтобы зачистить в глубине неподвижные контакты удобно использовать расплетенный на конце мотоциклетный тросик.

После того как все зачистили, устанавливаем подвижные контакты на место и ставим верхнюю часть выключателя до щелчка.

Впаиваем выключатель и собираем сетевой фильтр в обратном порядке.

Теперь вы знаете как отремонтировать сетевой фильтр своими руками. Пользуемся и радуемся произведенному ремонту! Пока!

Как сделать сетевой фильтр напрямую, без кнопки

Если старая кнопка окончательно вышла из строя, а новой под рукой нет, можно подключить сетевой фильтр напрямую, превратив его в обычный удлинитель.

Для этого нужно сделать следующее:

1. Вскрыть корпус фильтра сетевого напряжения, открутив монтажные винты отверткой;
2. Отпаять от кнопки провода и спаять их по цвету, минуя кнопку;
3. Заизолировать место соединения изоляционной лентой или при помощи термоусадки;
4. Собрать удлинитель, протестировать его работоспособность.

Чтобы избежать описанных в данной статье проблем с выключателем сетевого фильтра, при выборе устройства следует учитывать максимально допустимую мощность подключенной нагрузки и максимальный ток нагрузки.

ВИДЕО ОБЗОР Если суммарная мощность техники превышает максимально допустимую мощности фильтра, то следует остановить свой выбор на более мощной модели.

Если вдруг у вас вышел из строя обычный бытовой электрический удлинитель, не стоит спешить его выбрасывать в мусор. Его несложно отремонтировать самостоятельно, не обладая при этом большими познаниями в области электрики.

Все о ремонте сетевых фильтров

1. Основные неисправности и их причины
2. Как правильно разобрать?
3. Можно ли отремонтировать?
4. Рекомендации

Даже самый качественный электрический прибор со временем требует ремонта. Сетевые фильтры не исключение. Со временем возникают такие неисправности, которые вызывают вопросы: почему не включается кнопка, работает ли предохранитель? Всё об основных причинах поломок, и как своими руками разобрать фильтр на заклёпках, читайте в статье.

Основные неисправности и их причины

В рабочем состоянии сетевой шнур должен защищать подключенные приборы от скачков напряжения, для этого в нём вмонтирован предохранитель.

Когда предохранитель включён, то возле него загорается лампочка-индикатор, которая сообщает, что он готов к эксплуатации и работает как надо.

Но порой возникают неполадки, которые становятся заметны только в процессе эксплуатации. Все причины можно условно разделить на два пункта:

1. нарушение физической целостности наружных деталей (кабеля, кнопки, розеток или вилки);
2. сгорание внутренностей колодки (дорожек на печатной плате, автоматического термопредохранителя, контактов выключателя).

Если удлинитель начинает барахлить, о чём может свидетельствовать нехарактерный треск, искрение или мигание светодиода, то его необходимо немедленно заменить или разобрать.

Пользоваться сломанным фильтром категорически не рекомендуется, потому что первый же скачок напряжения может сжечь всю дорогостоящую технику, которая к нему подключена.

Отличие сетевого фильтра от удлинителя в наличии варистора, защищающего от скачков напряжения и короткого замыкания, LC-фильтра от ВЧ помех.

Устройство представляет собой пластиковый корпус с выходящими наружу гнёздами (розетками) для евровилок. Контактные пластины иногда деформируются, если сделаны из некачественного дешёвого металла, что приводит к люфту и обрывам сигнала. Кроме того, нагревается сама вилка штекера, что часто приводит к её выгоранию, может оплавиться пластик и даже произойти короткое замыкание и возгорание.

Как правильно разобрать?

Разборка обычного фильтра Pilot начинается с выкручивания саморезов, как, впрочем, и в большинстве других случаев, но в некоторых неразборных моделях корпус может быть без болтов на шурупах-заклёпках. Обычно крепёж установлен на задней части, его нередко закрывают заводскими наклейками, но он бывает и спереди, прямо в пазах розеток. Для дополнительной фиксации в местах соединения двух половинок корпуса находятся пластиковые защёлки. При вскрытии нельзя делать резких движений и применять силу, чтобы не нарушить конструкцию. Если прибор ни разу не разбирался, на корпусе будет гарантийная пломба.

Несъёмные шурупы можно выкрутить только «варварскими» методами с помощью паяльника либо сверла и пассатижей. Внешний вид при этом будет безвозвратно испорчен.

Можно попытаться высунуть только кнопку с помощью плоской отвёртки, потому что в подобных приборах чаще всего или забиваются пылью контакты в выключателе, или переламывается сам шнур.

Далее, с помощью инструмента выполняете диагностику и ремонт узлов. Вам понадобятся:

• паяльник;
• отвёртка (крестовая и плоская);
• тестер;
• надфиль или наждачная бумага;
• пинцет;
• фен для продувки после чистки контактов.

Поиск дефектов необходим для того, чтобы сделать окончательное заключение о возможности его ремонта и целесообразности дальнейшего использования. Иногда цена вопроса всего 200 рублей, поэтому смысла исправлять поломку мало, но если фильтр был мощный, с многоразовым предохранителем, то стоимость такого устройства может быть выше в разы.

Можно ли отремонтировать?

В зависимости от причины поломки, сетевые фильтры вполне пригодны для ремонта, главное, иметь хотя бы небольшой опыт работы с паяльником и отвёрткой. Перед тем как начать, внимательно осмотрите прибор снаружи. Иногда чтобы починить, его даже не придется разбирать – достаточно будет поменять сгоревшую или сломанную вилку. Когда внешних признаков поломки нет, но при нагрузке он издаёт странные звуки, то, скорее всего, это трещат дросселя (поглотители импульсного напряжения в виде катушки).

В общем, ремонт сетевого фильтра возможен, главное, найти точную причину поломки и грамотно устранить её.

Когда требуется поменять предохранитель — это тоже не проблема. Если при включении не работает кнопка, не горит подсветка, её тоже не обязательно сразу паять – можно просто вытащить корпус выключателя из гнезда, почистить контакты и осторожно поставить на место.

Не выключается кнопка

Если сгорел предохранитель, то кнопка (та, которая без светодиода, отдельно от «вкл выкл»), перестаёт нажиматься и постоянно торчит вверх, что означает аварийный режим без подачи электричества. Достаточно его выпаять или выкрутить (зависит от модели), чтобы отнести в магазин радиодеталей, где продавец подберет точно такой же. Бывает, что нужной модели нет в продаже, — ничего страшного, можно соединить провода напрямую своими руками без кнопок. Тогда вместо сетевого фильтра у вас получится отличный удлинитель, который вполне пригодится для зарядки низковольтных приборов, ламп и радиоприёмников.

Мигает лампочка

Кнопка выключателя питания может самопроизвольно выключаться или совсем заклинивает в положении «вкл». Иногда индикатор включения начинает мигать по непонятной причине. Это тоже говорит о том, что, скорее всего, пора чистить контакты. После разборки корпуса необходимо убрать всё, что закрывает кнопку, открутить саморезы с печатной платы (чтобы перевернуть её) или выпаять кабель питания и ножки кнопки. После этого коробку выключателя можно вытащить и при помощи плоской отвёртки отцепить защёлки, которые держат её в гнезде.

На корпусе кнопки есть схема подключения, чтобы можно было собрать всё в правильной последовательности.

Внутри находятся контакты из пружинистой стали. Со временем они покрываются слоем нагара и окисла, поэтому место контакта начинает греться сильнее, чем обычно. Если почистить их наждачной бумагой или надфилем, то кнопка перестанет перегружаться и отключаться. В конце можно обработать места зачистки спиртом и продуть, а затем собрать выключатель и впаять его обратно.

Искрит

Если сетевой фильтр искрит при включении, то это говорит, скорее, о нарушении изоляции внутренних контактов, чем о том, что сломалась какая-то деталь. Загляните внутрь, проверьте и при необходимости тестером прозвоните, где могли отойти провода. При обнаружении возьмите побольше припоя, потому что дешёвые китайские заводы часто грешат неприлично хлипким качеством пайки и экономией буквально на всём, в том числе на олове.

Имейте в виду, что искрить и трещать может не только из-за дефекта в сетевом фильтре, но и по причине слабой розетки, которая не рассчитана на большие нагрузки. Чтобы проверить, найдите хорошую розетку или разберите уже имеющуюся (предварительно обесточив её) на предмет проблем в скрутках в разведкоробках (особенно касается советских алюминиевых).

Другие поломки

Не исключено и механическое повреждение фиксаторов выключателя из-за поломки и оплавления пластмассы. В таком случае в корпусе кнопки аккуратно просверливается отверстие и вставляется ватная палочка или зубочистка, выполняющие роль фиксатора, который вставляется в паз. После этих нехитрых манипуляций можно вернуть выключатель на место. Сетевой фильтр снова готов к работе!

Вообще, самой частой поломкой считается нарушение целостности кабеля из-за постоянных перегибов. Нужно прозвонить шнур мультиметром на целостность цепи.

Если напряжения нет, то ищите на нём обозначение марки сечения и покупайте замену нужной длины. Далее следует разобрать вилку и корпус и припаять провода к контактам, не забыв предварительно их как следует зачистить и изолировать после пайки.

Рекомендации

Если вы уже решили разобрать фильтр, то заодно проверьте все остальные узлы на исправность. Довольно часто из строя выходят не предохранители и кнопки, а варистор, который тоже нужен для защиты отходящих линий от повышенного напряжения.

Многие не знают правил эксплуатации сетевых фильтров и подключают их к источникам бесперебойного питания, что приводит к поломке защитных схем. Также нельзя соединять фильтры друг с другом, потому что последовательное подключение умножит ток на фазе земли, и мощность напряжения возрастет выше 3,5 кВт. Это касается именно приборов с фильтрами, а не просто удлинителей с кнопкой включения.

Кроме того, к простым моделям очень нежелательно подключать приборы с высоким входным напряжением – мало того, что это не спасет их от перегорания, так ещё и быстро выведет из строя сам фильтр.

Как делать ремонт сетевого фильтра, смотрите далее.

Как починить устройство своими руками

В ходе ремонта удлинителя необходимо отключить его от сети

Для ремонта нужны:

• бокорезы;
• строительный нож;
• пассатижи;
• отвёртки (крестовая и обычная);
• изолента;
• тонкозернистая наждачная бумага.

Починке подлежат все части: электрический кабель, разборные вилка и корпус.

Разборка удлинителя: инструкция

Разборка включает следующие действия:

1. Из коробки выкручивают болты, расположенные в нижней части корпуса и в гнёздах для вилки.
2. Детали осторожно отделяют друг от друга, чтобы не повредить провода и зажимы.
3. Для разборки вилки достаточно открутить один винт. Неразборный элемент просто отрезают и выбрасывают, заменяя его новым.

Литой корпус из толстого пластика трудно разрезать. Но главное — его невозможно безопасно скрепить после ремонта.

Ремонт или замена деталей

Самый прсотой способ ремонта провода: зачистка жил и перемотка провода изолентой
Починка отдельных элементов удлинителя проводится следующим образом:

• Ремонт электрического шнура. Место порыва отмечают маркером, отмеряют примерно по 8–10 см в каждую сторону. Кабель разрезают, очищают жилы от изоляции на 2,5–3 см. Медные проводки зачищают наждачной бумагой и плотно скручивают. Для большей надёжности место свёртывания можно пропаять. Все скрутки плотно обматывают изолентой. Затем ей же заматывают весь участок порыва.
• Ремонт контактов в коробе. Отсоединившиеся провода возвращают на место, обгоревшие заменяют на новые (концы кабелей освобождают от изоляции, зачищают и крепят на винты в зажимы). Шины вынимают из пазов. Затем их зачищают до блеска наждачной бумагой. При необходимости поджимают друг к другу плоскогубцами. Сильно подгоревшие шины нужно поменять на новые.
• Ремонт кнопки заключается в её разборке и пайке контактов. В магазине также можно купить новый выключатель для замены вышедшего из строя.
• Ремонт вилки: конец провода отрезают, зачищают его и соединяют (зажимом и винтом) со штырями.

Сборка удлинителя после починки

Собирается удлинитель в порядке, обратном процессу разборки:

1. Сетевой провод укладывают в паз, закрепляют его зажимом.
2. Соединяют обе половины корпуса.
3. Вкручивают соединительные винты.

1. Штыри с проводами укладывают в пазы корпуса.
2. Соединяют две половины корпуса и скрепляют их винтом.

Ремонт удлинителя не занимает много времени. Устройство можно починить за 15–20 минут, не прибегая к услугам электрика. Однако успешный исход зависит также от модели. Поэтому при покупке удлинителя лучше не стараться сильно сэкономить, а взять более надёжный экземпляр, который к тому же поддаётся ремонту.

Ремонт удлинителя

День добрый. Есть удлинитель, у которого сломался переключатель. Есть идея залить клеммы диэлектриком — парафином или эпоксидкой. Чем лучше заливать? М.б. есть другие варианты?

Спасибо за идеи.

Дубликаты не найдены

Разобрать его и исключить выключатель из электрической цепи

Самая правильная идея — купить и поставить новый выключатель. Его цена примерно 70-90 рублей. https://www.chipdip.ru/product/rs-201-6c-green

неееее, 3,5 кв, с землей, от 400 до 1000, в зависимости от длины провода

Я сказал «выключатель», а не весь удлинитель целиком. По ссылке перейди.

так чё это, умник?

Разобрать. Пустить провод минуя переключатель. Всё!

Залить — мало, надо, чтобы подвижные контакты подпружинивались, т.е. прижимались к неподвижным. Пружины были в клавише. Как вариант — можно купить такой же новый переключатель и аккуратно изъять из него клавишу с пружинами, и вставить клавишу в этот переключатель в колодке, но аккуратно — чтоб пружины встали по месту и не подгибались. Подвижные контакты тоже можно с нового переключателя переставить.

Это, конечно, более правильный вариант, но надо разбирать колодку, а ещё бывает — провода к клеммам выключателя могут быть припаяны, или даже приварены.

ну может форс-мажор какой, например нет в их местности магазина с выключателями. или руки из апож.

Открути 4 винтика, выкинь труп выключателя нахуй, провода подключи к розеткам напрямую.

Тут три пути: направо пойдешь — переключатель заменишь, налево пойдешь — провода напрямую пустишь, прямо пойдешь — новый аппарат себе купишь.

Замотай изолентой и всего делов..

А лучше разобрать и выкинуть этот включатель, соединить напрямую.

Разбери, выкинь переключатель, провода спаяй вместе,которые на переключатель идут. Дырку потом заливай чем хочешь, но лучше термоклеем

Там главное провода идущие с провода вместе не спаять.

В древних свитках говорилось о необходимости покупки нового артефакта в таких случаях. Но это не точно. Свитки давно утрачены

когда у машины перегорает лампочка, нужно менять всю машину!

слезами лучше залить

Взять пвс 2х1,5/3х1,5, если есть земля дома, аналогичной длинны, вилку, и подключить напрямую к розеткам, раз тебе так много дырок надо

Свинцом заливай! Верное дело.

прижми контакты включённого выключателя спичками и коротни розетки в нём — контакты сами приварятся, потом закАпай свечкой.

поменять выключатель на брендовый с подсветкой — не наш путь.

и да — пилот — говно.

это тоже говно, но с защитой:

чуть-чуть забыл. пилот при этом надо подключит через понижающий разделительный трансформатор киловатт на пять с соответствующий защитой.

Вырезать из ластика квадратики и вставить враспор

держите ремонтатора зубочистками!

этого тоже держите.

Нищета 150-го левела

А причём тут нищета, попривыкали выкидывать все и новое покупать, потребительское мышление. планету всю засрали

Изъять металлические части нах, отверстие замотать скотчем.

Новый купи и нормального брэнда

Удлинители: паранойя, ремонт, изготовление

Продолжаем (и завершаем) тему удлинителей. В прошлом посте не уместилась информация по ремонту и изготовлению.

Дополнение к предыдущей публикации.

Многие пикабушники ошибочно написали о том, что удлинители следует разматывать из-за индукции. Это неверно, дело в том, что в кабеле ДВА проводника, и по ним токи протекают в противоположных направлениях, таким образом их магнитные поля взаимовычитаются и суммарное магнитное поле такой катушки стремится

к нулю. Этот фокус используют при создании проволочных сопротивлений с минимальной собственной индуктивностью — так называемые бифилярные катушки.

Нагрев бухты удлинителя связан ТОЛЬКО с потерями на нагрев из-за сопротивления провода.

Почему я разбираю все новые удлинители

Об этом я писал почти 7 лет назад. Типичный дефект пайки называется «холодная пайка», это когда предмет, который припаивают, не прогрелся до температуры плавления припоя. В результате припой как бы «намазывается» на поверхность, но нормального смачивания не происходит. Контакт вроде как есть, но при небольшой вибрации может отвалиться. Вот так это выглядело в китайском удлинителе, новом, только с завода:

Вот здесь явный непропай

Тоесть с завода заложена такая мина замедленного действия. Кроме того, вскрыв удлинитель я вижу реальное сечение жил кабеля. А вот другой пример — невидимая нано-пайка, варистор при таком подключении, очевидно, бесполезен

Кроме того, олово — металл дорогой, и вместо эвтектического припоя с 61% олова, его разбавляют свинцом, например получая припой с 30% олова. Мало того, что он более тугоплавкий, так его характеристики (механические, электрические) заметно хуже. Опознать его можно по виду, поверхность такого припоя не серебряно-зеркальная, а грязно серая матовая. Такие изделия я сразу отношу к ненадежным, и не оставляю работать без надзора.

При массовом производстве пайку избегают, она нетехнологична (но можно делать в любом гараже). Чаще инвестируют в покупку станков, например сварки, и жилы приваривают к токоведущим элементам. Причем наиболее правильным будет оконцевать провод гильзой, и приваривать именно гильзу. На фото проволочки жилы приварены к тоководу:

Как ломаются удлинители

1. При включении вызывает короткое замыкание и вышибает пробки (отключает автоматы в щитке).

Может вызывать короткое замыкание при попытке воткнуть вилку. Причина такого — конструктивный изъян: шина заземления закреплена неудовлетворительно, и когда вилку вставляешь — контакты заземления смещаются и ложатся на токоведущие части. Вот так выглядит на фото место короткого замыкания:

2. Расплавление пластика вокруг контактной группы из-за чрезмерного нагрева.

Причины этого чаще всего неудачная конструкция или выбор материала для контактов — со временем они ослабевают, плохо прижимаются, контактное сопротивление высокое, греется и все плавится. Также этому способствует разный диаметр контактов вилок. Есть простые, без заземления с диаметром 4 мм, и «Schuko» с заземляющими контактами с диаметром 4,5 мм. Поэтому, удерживаясь от пошлых аналогий, рекомендую пометить гнезда удлинителя, и не вставлять вилки с контактами 4 мм после больших черных вилок диаметром 4,5 мм. Этому хорошо способствуют конструкции вроде икеевской — есть гнезда для маленьких вилок и для больших, не перепутать:

3. Переламываются жилы в месте изгиба

Это проблема абсолютно всех гибких проводов — в месте постоянного изгиба с малым радиусом со временем проволочки ломаются и контакт пропадает, при внешней целостности. Но я думаю вы с таким явлением сталкивались, когда внезапно замолкает один из наушников — точно так же переламывает проволочки. У удлинителей это место входа кабеля в вилку или в корпус, особенно в корпус катушек. Ремонт сводится к отрезать и заново заправить кабель в вилку/блок розеток.

4. Выход из строя выключателя

При работе с мощной нагрузкой, и если производитель сэкономил на выключателе (а хорошие контактные пары имеют напайку с содержанием серебра), контакт нагревается, ламель расплавляется и ничего не работает. Причем выключатель может щелкать, может клинить, может самопроизвольно возвращаться в одно из положений. Эту неисправность видно на фото, на ней ккккомбо — холодная пайка которая отвалилась и поплывшая ламель выключателя.

Ремонт в таком случае сводится просто к замене выключателя (или вообще его обходе, если он не нужен).

Как сделать удлинитель самому.

Это не сложно, справится даже четвероклассник. Идем в строительный магазин и покупаем вилку, блок розеток и необходимое количество гибкого кабеля сечением 1,5 мм2 или даже 2,5 мм2. С двумя проводниками если хотим сделать удлинитель без заземления, и с тремя, если с заземлением.

Делаем раз — отрезаем кабель:

Делаем два — снимаем наружную изоляцию с кабеля:

Делаем три — зачищаем жилы:

Делаем четыре — обжимаем наконечники:

Делаем пять — зажимаем в клеммы. Если пластиковая юбка наконечников мешает — ее можно отрезать. Желто-зеленый проводник — всегда заземление. Порядок голубого и коричневого не имеет значения, вилку можно вставить любой стороной, главное не перепутать заземление.

Делаем шесть — прикручиваем на место скобу зажима кабеля и ставим на место крышку.

С вилкой проделываем тот же порядок действий:

Заземляющий проводник чуть короче — конструкция вилки такая.

Закрываем крышку и готово!) ничего сложного.

Отдельно хочу сказать — почему наконечники. Современные стандарты требуют, что бы проволочки жилы гибкого кабеля были оконцованы гильзой. Если этого не сделать, то прижатые винтом проволочки при изменении температуры могут смещаться, и зажим ослабнет. Гильза не позволяет проволочкам перемещаться, обеспечивая надежный контакт. Для опрессовки наконечников используются специальные клещи. В совсем безвыходной ситуации можно сжать наконечник плоскогубцами. Это хреновое решение, но без гильзы зажимать еще хуже. Вот так повреждаются проволочки винтом клеммника. В отдельных случаях их может даже перерезать.

Через одно фото (я уперся в ограничение на 51 блок. когда уже на пикабу будет нормальный редактор? Хотя бы как на хабрахабре?) вид наконечника — видно, что наконечник деформируется при затяжке не так сильно.

В продаже встречаются еще старые конструкции вилок, как на фото ниже. Проволочки жилы в таком случае скручиваются, свиваются в колечко и прижимаются головкой винта. Обратите внимание направления колечка — закручивающий винт должен стягивать колечко, а не раскручивать его.

Сделать удлинитель самому (за исключением полнейшей рукож неумелости) — это и дешевле, и надежнее, вы точно знаете сечение кабеля и уверены в качестве соединений. Кроме того, вы можете сделать удлинитель строго необходимых параметров, идеально подходящих под задачу.