Как разобрать увлажнитель xiaomi humidifier

Так как под предыдущим постом некоторая часть аудитории облила меня говном, озвучила что я способствую краже телефонов так как позволяю себе перекидывать чистые пары на залоченные платы и (о боги!) снимать при этом неприкосновенную FRP блокировку, то здесь жду комментариев в духе «да можно было мычку кинуть от драйвера к коннектору через всю плату», «проще было текстолит свапнуть» и т.д.

Связаться со мной тут:
Мой вк
Телега
г. Новосибирск

Обратный инжиниринг или как я сам себя озадачил⁠ ⁠

Утратил я как то в шахте слаботочной свой адаптер от желтого кабельного тестера и вот незадача: новый то стоит как крыло от реактивного самолета, а такое мой карман потянуть не готов. Задался я целью родить такую же штуку в краткие сроки (не совсем краткие получились ибо лень).
На фото выше почти готовый вариант

Получилось что завалялся в закромах у товарища старенький, но рабочий 3д принтер и почему бы его не попросить сваять нужную мне штуку? Первый вариант получился похож, но кривоват

Далее решили допилить модель. Уже немного аккуратнее

Но хрен с ним с пластиком. Нужна рабочая часть. Разобрал вторую крышку(была в наличии) и осмотрел внутренности. "Фигня делов" :подумал я. (может быть, конечно, и фигня, для тех, у кого был опыт в подобной деятельности. Рядовой инженегр провайдера оказался далек от всех этих микросхем, конденсаторов, резисторов и иже с ними.
Скидал макет платы по размерам куря попутно интернеты и видеоуроки индусов.
Настало время поездки на Отечественный завод по производству плат. Спустя н-ное количество времени получаю вот таких красоток.

Но это пол-беды. Настало время поиска компонентов. Поскольку у меня был ничтожно маленький заказ, завод отказал в выпуске спецификации и отправил меня в самостоятельные поиски компонентов для платы. Ну ничего, мы люди не гордые. Утирая слезы непонимания и обиды чешем по всем известным площадкам по продаже электронных компонентов. Куря попутно интернеты разбираемся что к чему и откуда ноги растут, с горем пополам заказываем ништяки и плата превращается.

Но загвоздка в том, что нет в наличии TV разъема на плату и в том, что я не смог найти по маркировке то ли транзистор, то ли диод шотки и из-за этого ответка отображается на экране не так как должна, а как на первом фото (циферькой 2, а не изображением этой самой крышки)

На корпусе транзистора написано SBs или SB5, но умный дядька в магазине воткнув этот транзистор в чудо — прибор, сказал, что найденный мной в тырнетах не совпадает с параметрами на дисплее прибора, а в наличии у них такого нет. Заказал. Ждем-с

В целом я остался доволен. Результат моей работы на удивление — работает. Чукча в вузах не кончал, поэтому можете закидать тапками в комментариях. Сильно не пинайте)

P.S. Отпишусь, когда окончательно допилю вундервафлю.

Ищу живые радиолампы 6н1п и 6н2п⁠ ⁠

Собственно в заголовке и вопрос. Необходимо 5 шт. 6н1п и 24 шт. 6н2п.
Оказывается найти их в хорошем состоянии тот еще квест. Большинство ламп (купленных даже у серьезных сетей типа чип или элитан) не проходят испытания на стенде ил-13.

Ремонт умной кормушки или помогите спасти кота от обжорства⁠ ⁠

В ноябре у меня появился вот такой замечательный пушистый друг:

Взяла его из приюта уже взрослым (то ли потерялся, то ли выбросили). Котик оказался добрый, милый, игривый и ласковый.
Назвала его Мартин.
Т.к. он взял за привычку будить меня рано утром просьбами о кормежке, а также по причине того, что у меня сменный график работы и в рабочие дни я могу отсутствовать дома с раннего утра до позднего вечера, на алишечке был приобретен Xiaowan Smart Pet Feeder:

Настройка его — увлекательный танец с бубном. Он включает установку кастомной версии Mi Home, а также меню настроек на китайском (по крайней мере на момент покупки, не было ни российской, ни глобальной версии). Ну, где наша не пропадала! Разве человека, который работал в техподдержке и своими лапками собрал себе компьютер такой ерундой напугаешь?
Так или иначе, девайс служил верой и правдой до того момента, как перестал правильно дозировать порции. То есть за раз вместо одной выдавал штук 10.
Кот был очень рад этому факту. Я — нет (кот, само собой, сам не способен контролировать количество потребляемой пищи и начинает превращаться в колобочка, а еще, после приступов особо неистового обжорства, он, извините, блюет🙈).
Здесь мы подходим к причине написания этого поста.
Информации о подобной неисправности ни в инструкции, ни на просторах интернета найти либо не удалось, либо те крохи, что удалось откуда-либо выудить, оказались бесполезны.
Поэтому обращаюсь к вам, дорогие мои, за помощью. Очень надеюсь, что найдется кто-то, кто нас спасет!
А теперь о подробностях неисправности. Симптомы:
1. Горит средний индикатор на корпусе

2. «Шестеренка» внутри крутится долго и в разные стороны, вместо того, чтобы крутиться короткий период времени и только в одну сторону. Вот как это выглядит:

3. Уведомление об ошибке из приложения:

Несколько раз разбирала устройство и промывала все части, расходник (осушитель в верхней крышке) заменен на новый.
Итак, господа знатоки, ваши версии — что происходит, почему это происходит и что же с этим делать?
Помимо решения лично мой проблемы, буду очень рада, если по итогу в интернете появится толковый ответ на вопрос «что делать, если Xiaowan smart pet feeder выдает слишком много еды». Чтобы моим братьям по несчастью было проще разбираться с этим вопросом в дальнейшем.
P.S. А как бы вы сформулировали запрос в поисковой строке, пытаясь найти решение этой проблемы?
P.P.S. Мартин, пока я собираюсь на работу:

UPD Удалось снять одну стенку. После очередного ковыряния во внутренностях индикатор перестал гореть, теперь он мигает. Внутренности:

ЮНЫЙ ТЕХНИК⁠ ⁠

Когда то в начале 80-тых я увлекался радиоподелками. Очень много что делал в основном все что было в журналах. И вот уже несколько лет меня мучает вопрос как я в те 80-тые сделал типа wifi наушники. Помню что каким то образом я просчитал сечение и длину подающей катушки и принимающей. Точно помню что на голове у меня картонная коробка и на ней намотана проводка и концы ее подсоединялись к наушникам. И было здорово ходить по 3-х комнатной квартире без проводов и слушать любимую музыку. Я вот это к чему кто если помнит или знает ещё эту схему и расчет обмоток, пришлите. Хочу повторить, сын с дочкой не верят что такое было возможно.

Проблема с гитарным перегрузом⁠ ⁠

Добрый день. Кто собирал дисторшин по данной схеме. Собрал подключил, звук рваный, сустейн отсутствует, напоминает больше фуз чем дисторшин. Когда начинаешь играть если по струнам бить не сильно то звук чуть подгруженный, а если ударить сильнее то резкий скачек громкости и очень сильный перегруз. Если отключить минуса от переменных резисторов R3 и R5 становится намного лучше, скачков по звуку уже нету. На регулировки переменных резисторов реакции почти нет. Кто собирал рабочая ли схема вообще, и в чём может быть проблема?

Студийный конденсаторный микрофон своими руками⁠ ⁠

Здравствуйте, в очередной раз решил делать студийный конденсаторный микрофон, на этот раз на схеме Fin

Развел плату в EasyEDA и заказал в JLCPCB, пришло достаточно быстро и хорошего качества,

капсюль взял С12, у него нет такого едкого верха как у к67

Ну и файл для прослушивания само собой прилагаю

Спасибо за внимание.

Замена стекла xiaomi mi 11 Ultra⁠ ⁠

Заменил стекло на mi 11 ultra, клиент месяц бегал по сервисам пока не попал куда нужно.

Ультра штука редкая, дисплей в рф не купить, из китая привезти поставить тысяч 30

Никто за него не брался, даже те сервисы что занимаются переклейкой гнутых аппаратов

Стекло загнуто с 4 сторон, почти как на huawei p40 pro и куча герметика по краям, как на всех последних китайцах.

Дисп сложный, но я к гнутым уже привык, срезаем стекло. Матрица тонкая как бумага.

Затем склеиваем в вакууме на оса пленку, стекла ставлю только оригинальные. Все по технологии, в антипылевой комнате центрую глазок на матрице относительно стекла, прижимаю по центру и кладу в пресс.

Выгоняю пузыри в барокамере и проверяю результат.

Идеал, дисплей как будто и не разбивали, собираем весь аппарат, садим все как с завода на двухсторонний скотч и по краям дорогущий герметик.

Сажаю дисплей исключительно на термоклей, никаких b/t7000 за 80 рублей. Тюбик термоклея стоит 2к, а станок, который его нагревает и выдавливает от 25к. Все по фен шую.

И да, я клею без пыли и волос как большинство переклейщиков. На самом деле, это не так сложно как кажется, когда знаешь как притягивается пыль (те, кто хоть раз клеил защитные стекла знают как статика засасывает пыль под стекло как пылесос)

По деньгам для клиента вышло 14к, доволен как слон

Занимаюсь ремонтом телефонов более 10 лет

меняю стекла от пикселей и ванпласов до айфонов и самсунгов

Народная дозиметрия. Бюджетный дозиметр своими руками⁠ ⁠

Введение в проект DIY-дозиметра

Готов поспорить, что вы хоть раз задумывались о покупке дозиметра для бытовых целей — измерить уровень радиации дома, на прогулке или в путешествиях.

Сегодня мы соберем простой бюджетный дозиметр на базе WIFI-контроллера ESP32 и платы RadSens. RadSens — готовый I2C-модуль для газоразрядного счетчика Гейгера-Мюллера. В качестве сенсора будет использована надежная и распространенная трубка СБМ20-1. Впрочем, вместо нее к модулю можно подключить любую другую трубку — J305, M4011, СТС-5 и др.

Целью статьи является создание максимально подробной инструкции по сборке. Если повторить описанные шаги сможет самый юный инженер-дозиметрист — мы достигли успеха.

Но сначала, как принято, немного истории и теории…

Матчасть по газоразрядным трубкам

История счётчика Гейгера-Мюллера

Принцип работы счетчика Гейгера был предложен в 1908 году немецким физиком Гансом Гейгером. Счетчик стал дальнейшим развитием уже известной ионизационной камеры, представлявшей собой конденсатор, наполненный газом. Конденсатор использовался Пьером Кюри для изучения электрических свойств газов.

Ганс Гейгер (слева) работал вместе с Эрнестом Резерфордом (справа) с 1907 по 1913 г. (рис. 1)

В 1925 году под началом Ганса Гейгера Вальтер Мюллер создаёт ещё несколько типов счётчиков с чувствительностью к каждому открытому на тот момент виду излучения, а именно для α-, β- и γ-излучения (нейтроны были открыты только в 1932 году).

Как показало время, надёжный, дешёвый и простой счетчик Гейгера-Мюллера остаётся одним из самых распространённых способов измерения уровня радиации как в быту, так и в промышленности.

Принцип работы трубки Гейгера-Мюллера

Принцип работы основан на эффекте ударной ионизации газа в межэлектродном пространстве под действием радиоактивных частиц.

Трубка состоит из герметичного баллона из металла или стекла, наполненного инертным газом или газовой смесью. Внутри баллона имеются катод и анод. Для облегчения возникновения электрического разряда в газовом баллоне создается пониженное давление. Электроды подключаются к источнику высокого напряжения постоянного тока через нагрузочный резистор, на котором формируются электрические импульсы при регистрации радиоактивных частиц.

Участок схемы со счётчиком Гейгера-Мюллера (рис. 2)

В исходном состоянии газовый промежуток между электродами имеет высокое сопротивление, и тока в цепи нет. Когда заряженная частица с высокой энергией сталкивается с элементами конструкции датчика (корпус, баллон, катод), она выбивает некоторое количество электронов, которые оказываются в промежутке между электродами. Под действием ускоряющего напряжения электроны устремляются к аноду. Процесс многократно повторяется, и количество электронов увеличивается, что приводит к разряду между катодом и анодом. В состоянии разряда промежуток в межэлектродном пространстве становится токопроводящим, что вызывает скачок тока в нагрузочном резисторе.

Иными словами, под действием ионизирующего излучения происходит пробой, приводящий к разряду между электродами. Интенсивность разрядов прямо пропорциональна интенсивности ионизирующего излучения.

Компоненты для сборки дозиметра своими руками

Важнейшим критерием при выборе платы и комплектующих выступала стоимость используемых компонентов. Мы ставили задачу сделать дозиметр максимально бюджетным.

Для создания дозиметра-радиометра были выбраны следующие компоненты:

1) Модуль дозиметра — RadSens (от 3900 руб.)

RadSens — готовый модуль в сборе с популярной трубкой СБМ-20. Не требует ничего кроме установки библиотеки в менеджере библиотек Arduino. Дозиметр готов к работе “из коробки”.

2) Плата ESP8266 / ESP32 (от 700 руб.)

Модуль RadSens имеет интерфейс I2C, совместим с Arduino, esp, Raspberry. Но цены на ардуинки в последнее время совсем не радуют…

3) OLED-экран диагональю 0.96” (от 300 руб.)

Можно взять любой экран с I2C. Но OLED-экран позволяет добавлять простую анимацию и цветовую маркировку текущего уровня радиации.

4) Модуль бузера (пищалки) для звуковой индикации импульсов (от 80 руб.)

Бузер предназначен для звукового информирования пользователя, когда нет доступа к информации на экране.

5) Кнопка-выключатель (от 60 руб.)

6) Макетная плата 120*80 мм (от 130 руб.)

Плата используется для удобного (эротичного) размещения и организации проводки между элементами.

Итоговая стоимость сборки — 5170 рублей.

Самый дешёвый дозиметр на маркетплейсе Ozon — 8700 рублей.

Процесс сборки самодельного дозиметра

Необходимо произвести следующие шаги:

1) Припаять к макетной плате элементы в желаемом положении

2) Соединить все элементы по предложенной схеме

3) Проверить правильность подключения сначала визуально, затем подключив ESP к USB

4) Подключить библиотеку RadSens и плату ESP32 в Arduino IDE

5)Добавить код в IDE и загрузить его

Шаг 1. Подключение

Для подключения нам потребуется припаять все элементы и соединить их. Пины SDA и SCL на RadSens и OLED-экране требуется подключить к портам D22 (SCL) и D21 (SDA), они обмениваются данными по интерфейсу I2C, важно их не перепутать.

Остальное подключить согласно схеме на рис. 4.

Схема подключения модулей к ESP32 (рис. 4)

На фото один из вариантов компоновки дозиметра.

Шаг 2. Подключение библиотек RadSens, ESP32, GyverOLED

Подключение расширения для плат в Arduino IDE для платы ESP32 осуществляется следующим образом:

Arduino -> Инструменты -> Плата -> Менеджер плат -> Написать “ESP32” в поисковой строке.

Шаг первый — переход в менеджер плат

Шаг второй — пишем в поисковике «ESP32» и устанавливаем единственный дистрибутив

Далее необходимо выбрать необходимую нам плату. Для этого переходим во вкладку “Инструменты”, выбираем раздел “Плата”, далее выбираем “ESP32 Dev Module” в подразделе “ESP32 Arduino”.

Шаг третий — необходимо выбрать «ESP32 Dev Module»

Готово! Перейдем к установке библиотеки.

Для установки библиотеки RadSens необходимо проделать почти такую же операцию:

Arduino -> Скетч -> Подключить библиотеку -> Управлять библиотеками -> Написать “RadSens” в поисковой строке.

Шаг первый — заходим в менеджер библиотек

Шаг второй — пишем в поиске «RadSens» и устанавливаем нашу официальную библиотеку

Далее необходимо установить библиотеку GyverOLED в менеджере библиотек тем же путём.

Необходимо написать «GyverOLED» в поисковике и установить библиотеку

Теперь мы готовы переходить к программированию.

Код был написан с использованием библиотеки для OLED от Алекса Гавера. Она проста в изучении и поддерживает вывод русского языка без дополнительных манипуляций. Допустимо использовать U8G2, Adafruit или любой удобную вам библиотеку.

Код вы можете найти в примерах библиотеки RadSens в Arduino IDE или скопировать отсюда:

Тестирование самодельного дозиметра

Сегодня нами был рассмотрен самый бюджетный вариант дозиметра-радиометра. Добавив фантазии, мы заказали прозрачные пластины из оргстекла, чтобы сделать прибор более удобным и наглядным. Для проверки работы был использован сульфат калия из ближайших хозтоваров. Удобрение богато радиоактивным изотопом калием-40, активно испускающим бета-излучение.

Показатели естественного фона и при поднесении сульфата калия

Стандартный уровень радиации в помещении — 15-20 мкР/ч. При прямом контакте сульфат калия получаем 32-39 мкР/ч, что вдвое выше нормы.
При контакте с сульфатом натрия через оргстекло толщиной 4 мм уровень радиации практически не менялся, что указывает на мягкое бета-излучение

В качестве заключения

Несмотря на всю эстетическую привлекательность, проект является сугубо домашним и предназначен, в большей части, для измерения порошков, предметов старины и прочих вещей, непонятным образом попавших в ваш дом ��

В рамках следующего материала постараемся разработать портативный и многофункциональный дозиметр с возможностью вывода информации (графиков, минимумов, максимумов) на экран и выгрузкой статистики в мобильное приложение на Блине.

А какие возможности в следующей версии DIY-дозиметра хотели бы видеть вы? Оставляйте свои предложения в комментариях!

Отдельная благодарность магазину «Duino» и мастерской «HelloBarsuki» за предоставленные материалы для статьи!

Кто изобрёл радио? | История изобретения – Сергей Наумов | Научпоп⁠ ⁠

Почему сложно однозначно сказать, кто изобрёл радио и что можно считать «радио»? История изобретения радиосвязи кратко. Когда и где состоялась первая передача гражданского радиосигнала? Кто патентовал свои изобретения, а кто нет и почему? Кто на самом деле изобретатель радио? Как на Нижнем Дону появилось первое радио Александра Степановича Попова? Об этом рассказывает Сергей Наумов, PhD University of North Carolina at Chapel hill, руководитель по новым услугам ПАО «Мегафон».

Ламповый усилитель на базе JCM800 2204 (часть 3)⁠ ⁠

Третья часть поста про сборку лампового усилителя на лампах 6Н2П и 6П3С. Предыдущую часть можно найти по ссылке:

Несмотря на отсутствие свободного времени, разработка усилителя понемногу продолжается. В первую очередь, была проведена настройка напряжения на анодах усиливающих ламп: повышено до 250В, а также установлено напряжение смещения. По паспорту 6П3С оно должно составлять около -12В, я старался максимально приблизиться к нему. Кроме этого, попробовал поставить отдельный тороидальный трансформатор под питание накала ламп мощностью 12Вт.

Наиболее масштабной частью работы было создание короба для усилителя. Для этого в среде создания 3D моделей Autodesk Inventor была начерчена модель будущего изделия. Материал стенок короба — фанера 9мм. Крепление стенок друг с другом проводилось с помощью маленьких гвоздиков — после чего стыки дополнительно были проклеены эпоксидной смолой.

Для обшивки короба в интернет-магазине заказал дерматин и хромированные декоративные уголки, а также ручку (Fender Dogbone). Материала было немного, вырезать цельный кусок не получилось, поэтому на углах видны стыки между частями обивки. Для устойчивости на нижнюю часть короба прикрутил мебельные ножки. Декоративная решетка на передней части взята от автомобильного радиатора.

Звук пытался записать через динамики комбоусилителя, используя микрофон BM800. Очень долго пытался расположить его так, чтобы получить хороший звук. После дня танцев с бубном решил, что звук с телефона мне все равно нравится больше. Если кто-то пробовал записывать звук с усилителя подобным образом, напишите, пожалуйста, каким образом лучше расположить микрофон.

В планах на будущее изготовление новой платы уменьшенного размера под конденсаторы другого типа, а также настройка части питания накала с использованием отдельного трансформатора.

Радиолюбительские шутки — подскажите смешные картинки⁠ ⁠

Подбираю к новому году подарок знакомому радиолюбителю старой закалки. Подкиньте идей, желательно принципиальных схем, гармонирущих с этими двумя:

Чтобы не ругались на бояны, вот шутка в общую массу (отсылка к старым телевизорам):

Ответ trapwalker в «Мы использовали больше 100 умных устройств Xiaomi в одной квартире и вот что вышло»⁠ ⁠

Автору респект, один из немногих, кто понимает.

Расскажу про свой опыт и поделюсь своим субъективным мнением

Помогал человеку сделать умный дом на ABB Free@Home

Дисклеймер:

1. Не реклама, но это пока единственное (известное мне, разумеется) из более-менее реально доступного для обычного смертного по цене нормального решения

2. Это мое небольшое хобби, не заработал на этом ни копейки.

3. Сам я сапожник без сапог и у меня самого в квартире из умного есть только сенсорные вай-файные выключатели без нулевого провода, в исполнении с конденсатором, с алика, как раз потому, что ремонт я делал в квартире без расчета на умный дом и теперь тупо жалко денег.

Из функционала — полное управление светом, жалюзи и шторами, а также отоплением.

Хороший друг обратился с просьбой помочь спроектировать и сделать нормальный умный дом, без использования дендрофекальных технологий, чтобы было надёжно и вот это вот всё.

С него было безлимитное пиво.

Сразу скажу, что весь проект вышел примерно в 250к рублей на три комнаты, два коридора с прихожей и два санузла (да, это дёшево). Площадь около 90 м2.

Доллар стоил около 63-х примерно.

Фото никаких не делал, к сожалению. Рассказываю только про то, чем пользовался и что делал. Устройств и сценариев их использования больше. Например, мы не придумали пока, как подключить канальный кондиционер к системе управления климатом. Также free@home не может из коробки в управление вентиляцией, зависящим от уровня CO2.

В эти затраты вошли:

1. Контроллер.

Сердце умного дома (системная точка доступа в их терминологии).

Умеет в wifi. По официальной рекомендации из соображений безопасности после монтажа и настройки беспроводную сеть нужно отключить и подключить к домашней сети ethernet-ом.

На ней же крутится веб-сервер с весьма приятным и удобным интерфейсом.

2. 7″ дюймовая сенсорная панель в гостиную (необязательный совершенно элемент, но очень удобно управлять освещением, климатом и запускать разные прикольные сценарии). Также в ней есть датчик температуры для контроля её (температуры) в комнате.

3. Блок питания на DIN-рейку.

Обеспечивает питание всех устройств по последовательной 30-ти вольтовой шине постоянного тока (по ней же происходит обмен данными между всеми устройствами)

4. Активаторы.

Брали как 1-клавишные 2-х канальные, так и 2-х клавишные 4-х канальные. Питаются от 30-ти вольтовой шины, по ней же и управляются. Если денег дохрена можно использовать как просто выключатели, но это очень расточительно, лучше использовать связку обычный выключатель + бинарный ввод. Взяли всего несколько штук в дом.

а. на вход в прихожую 4-х канальный, и повесили 4 скрипта на все: сценарий прихода днём, сценарий прихода ночью шумный, сценарий прихода ночью стелс, сценарий ухода)

б. два спальню, по одной с каждой стороны кровати — сценарий пробуждения, сценарий отхода ко сну, сценарий похода в туалет. управление прикроватным освещением и шторами сделано через бинарный вход отдельным выключателем обычным

в. и в рабочий кабинет, тоже сценарии массового управления всем массивом всего в доме

5. Комнатный терморегулятор.

Висит, замеряет температуру. Есть клавиши для изменения температуры в комнате, которые отправляют команды на управление активаторами отопления. Нужно по одному в комнату, если обычная квадратная (если в комнате висит сенсорная панель — то не нужен, в панели есть свой датчик температуры и интерфейс регулятора)

6. Бинарные входы на DIN-рейку.

Используются для подключения обычных выключателей. Выключатели брали как однопозиционные (нажал и отпустил), так и обычные (сомкнул и разомкнул). Очень экономит деньги, так как активаторы стоят ощутимых денег

7. Реле управления освещением и нагрузкой в 230 вольт на восемь и на четыре канала на DIN-рейку (на момент, когда покупали и проектировали систему, в номенклатуре free@home были комбинированные реле вместе с бинарными входами, это неплохо экономит деньги). Также в номенклатуре были реле без диммирования, их и брали, они дешевле, да и свет нигде не требовалось регулировать. Но заменить проблем нет, так как схема включения одна и та же.

8. Активатор отопления на DIN-рейку. 6 и 12 каналов. Схема работы такая: контроллер умного дома замеряет температуру в комнате через сенсорную панель (см. п.1), либо через датчик температуры (п. 5) и, согласно текущему выставленному значению температуры на панели или терморегуляторе, подкручивает электрические крутилки на батареях.

к нему вот такие терморегуляторы, которые будут крутиться подаваемым напряжением, на алике их куча, цены приемлемые:

9. Активатор штор и жалюзи. 4 канала.

Управляет открыванием/закрыванием штор, поднятием/опусканием жалюзи, сворачиванием и разворачиванием рольставней.

К нему нужны карнизы (гардины) для штор с электроприводом, либо рулонные шторы, вариантов много (в том числе и на алиэкспресс) есть на любой кошелёк.

Есть ещё рольставни защитные, например, для загородного дома или первого/последнего этажа.

10. Разводка проводов.

Главное отличие от обычной разводки — нужно подводить к каждому выключателю с щитка две/три/четыре жилы провода (зависит от количества клавиш, если это обычный выключатель, который будет соединён бинарным входом). Если устройство из состава умного дома, например рядом висят пара клавишных активаторов и терморегулятор — то можно привести 1 двужильный кабель и соединить потом все три устройства последовательно кусочками двужильного кабеля.

Также нужно тянуть отдельный кабель до щитка от каждой группы освещения, которой планируется управлять независимо.

В общем, толщина и количество кабельных трасс увеличивается весьма и весьма. Более того нужно очень сильно контролировать электриков, потому, что они реально не догоняют.

Рисовать для них очень подробный план, обязательно маркировать (!) кабель нормальными этикетками.

Также, скорее всего, щиток нужно будет собирать самому, либо подробно разъяснять и контролировать сбор щитка (стоять, короче, над душой), поэтому опыт электромонтажа очень и очень обязателен.

В моём случае было разделение труда с электриком (сменили двоих, пока не нашли адекватного). Я монтировал устройства умного дома в щитке, в подрозетниках, разводил в щитке заведенные провода с выключателей в бинарные вводы, подключал обычные выключатели, подключал провода 30-ти вольтовой шины с устройств в комнатах на контроллер, отмечал всё в плане, проверял подключение питания с групп освещения, крутилок отопления и активаторов штор к реле управления.

Электрик делал всю основную работу, штробил, раскладывал провода, сверлил подрозетники, делал освещение, подключал силовые провода к выходам реле, и вполголоса материл придумавших всю эту хрень.

Сделали отдельно управление абсолютно всеми светильниками, подсветками и вентиляторами в санузлах (есть очень прикольный сценарий — нажимаешь однопозиционный выключатель, подключенный к бинарному входу, реле включает вентилятор, ждёт 10 минут и выключает его. В случае, если вентилятор уже работает — выключает его немедленно. Также можно настроить на периодическое автопроветривание. Это прям удобно, просто здорово)

Всё это добро занимает неприлично много места в щитке.

У нас получилось три больших щитка один над другим по 48 модулей.

Разместили из в шкафу встроенном в прихожей.

Сборка и запуск

После монтажа всего, прозвона и поиска проводов в щитке (не ленитесь, маркируйте кабели внятно! рисуйте скрупулёзно планы!), можно запустить точку, выпустить её в интернет, залить свежую прошивку ей и всем устройствам (которые точка сама сдетектит по 30-ти вольтовой шине и предложит обновить)

Далее несколько скринов интерфейса (не моё, брал из инета)

Рисуем план дома для размещения устройств:

Размещение устройств на плане и их настройка:

Программирование сценариев (код писать никакой не нужно):

Зачем всё это нужно?

А хрен знает. Зажрались, совсем. Денег девать некуда. Свой вариант.

Во первых, это нереально круто и удобно.

Когда я выплачу ипотеку и я разбогатею буду обладать свободными деньгами и временем (то есть никогда лол), то обязательно возможно сделаю себе примерно то же самое.

Правильно настроенный контроль температуры здорово увеличивает комфорт зимой. Будет ещё и летом, когда найдется нормальное решение для внятного управления кондиционером.

Невероятно гибкое управление освещением и шторами (включая внешнее). Например, можно организовать имитацию присутствия дома, когда, на самом деле, ты в отпуске. Включать и выключать освещение в разных комнатах, сдвигать и раздвигать шторы и вот это вот всё.

Причём это можно делать ежедневно, в конкретное время. Настраивается это очень несложно, в графическом интерфейсе управления умным домом.

Ну и собственно, основная мысль из-за которой я всё это накатал

Грамотно сделанный умный дом незаметен и очень удобен.

И самое главное, не причиняет страданий в процессе использования.

В общем-то комфорт — это основное.

Если в планах делать серьезно, то стоит запроектировать и сделать разводку сразу, на этапе ремонта.

А компоненты докупать и коммутировать потом.

Ну например, можно на этапе до штукатурки сделать разводку к батареям и шторам от щитка с будущим домом. Сделать разводку по схеме «звезда» к выключателям и источникам света. Это будет дороже, но не прям сильно дороже.

В итоге, при накоплении денег, можно купить компоненты и запустить освещение (а до этого использовать как обычно, даже выключатели не придётся менять). Потом батареи. Потом шторы. И будет безболезнено

PS. Теги вроде Xiaomi и Яндекс.Алисы скопировались их родительского поста, добавил ABB, как удалить лишние — не понял

Ответ trapwalker в «Мы использовали больше 100 умных устройств Xiaomi в одной квартире и вот что вышло»⁠ ⁠

Я работаю репетитором. У меня в офисе есть кондиционер и робот-пылесос (да, я ленивая жопа), а еще есть Алиса мини.

Честно скажу — такого удовольствия от собственного офиса (ну, арендованный он, ладно, не придирайтесь!) я не получала давно.

Алиса. Алиса мне без возражений будет говорить погоду, время, дату, рассказывать анекдоты, включать музыку (пока учеников нет), посчитает любые простенькие примеры (задавать надо в неотрицательных целых, ответ может выдать в десятичных округленных, функцию юзаю, когда лень считать на калькуляторе или устно, я препод, мне мона))), развлечет учеников фразой «Это у вас экзамен по математике?», если ей вовремя не сказать «Алиса, заткнись!».

Алиса управляет умной розеткой, в которую воткнут кондиционер. Я могу не бояться, что я ушла домой, а кондиционер будет всю ночь страдать ( хотя свет у меня входит в арендную плату, шикардос!). Кондер жалко — сломается, я ж замучаюсь ставить новый или уговаривать АХЧ поставить.

А еще Алиса управляет роботом-пылесосом Xiaomi. С вечера ставлю все предметы с пола на парту, включаю пылесос и иду домой. По дороге домой могу запустить его раза два, чтоб чисто было. Раз в неделю мою полы ручками, потому что пол неровный, и «мой лучший белый друг» вымывает не все идеально. Но он отсасывает коврик так, что он новым даже так не был.

Хочу еще выключатель умный. Чтобы не забывать выключать свет. Чайник думала, но передумала, потому что воду в чайник все же надо наливать самой.

Все картинки из интернета ��

Ответ на пост «Мы использовали больше 100 умных устройств Xiaomi в одной квартире и вот что вышло»⁠ ⁠

Не знаю будет ли кому-то полезны или даже интересны мои соображения на этот счет, но поделюсь. По крайней мере мне интересно услышать возражения. Может быть мир изменился, я отстал от жизни и пора по новой подойти к проблеме умного дома.

Изложу тезисами, а чтобы удобно было ссылаться в комментариях, пронумерую их.

1. Умный дом — это дорого, а дешевый умный дом — это либо игрушка, либо хобби.

Лего отличная вещь, но не когда из него пытаются делать что-то полезное. Нож из лего наверно способен порезать пирожные, а ложка из лего зачерпнуть немного суп, но умный дом из игрушек — это игрушечный умный дом. Это не плохо, если вы и ваша семья готовы к этим приключениям.

Дальше по умолчанию я буду исходить из мысли, что дом нам нужен умным не понарошку.

2. Большая часть стоимости умного дома — это всегда его проект. Если вдруг вам в магазине или прикольном видосе пытаются сказать, что цена умного дома укладывается в 200к — бегите! Ну или вам пытаются продать новое хобби, а к умному дому это имеет косвенное отношение.

3. Умный дом — это огромное количество проводов. Беспроводные технологии — это заплатки и решения «для бедных», которые не готовы штробить и переклеивать обои потому, что возник косяк в проекте и забыли выключатель.

Это ИМХО, и да, я понимаю, что это очень радикальное и спорное утверждение, но я попробую обосновать.

Пример: в продаже бывают двух-клавишные и даже трёх-клавишные выключатели. Очевидно, что ими не так удобно пользоваться, как одно-клавишными, но у вас уже сделан ремонт, в стене подведен трёх-жильный провод и засверлен всего один подрозетник, да два и не вместятся между изголовьем кровати и обналичкой двери, а мы хотим более детально рулить светом. Многоклавишные выключатели — это дешевый способ решить проблему не сверля бетон, не перенося стен и не покупая другую кровать, чтобы вместилось два или три выключателя в двойной или тройной рамке.

Беспроводные выключатели позволяют сэкономить на проводах, на обоях (когда ремонт был сделан давно или по плохому проекту). Вы сделали перестановку и перевесили дверь, а выключатель оказался за ней? Не беда! Полторы тысячи рублей — это ничто по сравнению с перетяжкой потолка, штроблением стены, переклейкой обоев во всей комнате поскольку таких уже не продают, а запаса сделано не было.

При этом провода всегда (или почти всегда с некоторой оговорочкой, о которой ниже) надёжнее беспроводных вариантов, которые чаще всего медленнее, подвержены помехам, требуют замены батареек (редко, но чем реже, тем сильнее вы забудете какие там батарейки, где и как их менять, как потом перепривязать устройство).

Важно заметить, что здесь я упомянул только естественные проблемы. А есть еще злонамеренные или нечаянные атаки с помощью сварочного аппарата или дешевой китайской широкополосной глушилки. Да, атака вполне может быть и не направлена на вас, но в многоквартирном доме вполне возможно напороться на шумящего в широком диапазоне соседа, с которым кроме как клеткой Фарадея ничего не поделать.

Да, я предвижу аргументированные статистикой ответы на эту мою придирку, но подумайте, что дешевые беспроводные выключатели могут взломать и включить вам утюг ночью с улицы, а с проводом такого не провернуть. Вполне вероятно также негласное получение какой-то информации об интимных вещах, о которых вы бы не хотели, чтобы кто-то знал снаружи, а анализом эфира можно определять паттерны вашего поведения в вашем беспроводном умном доме: активация мини-бара, включение вибратора с пультом управления, переключение телека на особый канал.

Да, принцип «неуловимого» Джо нас бережет до поры до времени, но мой посыл в том, что беспроводные технологии очень часто — это дешевая заплатка для вещей, которые надо делать проводами в стенах.

4. Умный дом должен упрощать, а не усложнять жизнь. И не забываем про BUS-фактор!

Это самый проблемный пункт. Дело в том, что обычную электрику в доме, даже с проходными выключателями, вполне способен починить и наладить обычный электрик без высшего образования за пару часов в худшем случае. Да, она не умная, но вам точно будет светло там и тогда, где и когда это нужно. Цена вопроса — встать и дойти до выключателя, чайника, окна с римскими шторами, домофона, пульта от телека или кондиционера.

ЛЮБОЙ умный дом — это черный ящик, очень тонко заточенный под хозяев. Причем зачастую не все, кто проживает в доме, одинаково вовлечен в это технологичное хобби, готов терпеть огрехи и ограничения в умной (не всегда до конца и без звёздочек) логике дома.

Обычно во всём более менее разбирается кто-то один в семье, а замена умной лампочки или, не дай бог, выключателя — это тот ещё квест, который часто не захочется проводить даже евангелисту много дома спустя пару лет или в период каких-то важных неотложных дел.

Главный инженер умного дома может задержаться на работе, может оказаться в командировке или больнице, в походе без связи или на серьёзном совещании, а его семья при каждой неполадке будет тяжко вздыхать глядя на мигающую в бесконечном цикле лампочку, потому, что клетка с вашим хомяком немного подвинулась и стала видна в зеркало датчику движения.

Умный дом — это, как ни крути, сложная комплексная техническая система, которая всегда содержит ошибки или потенциальные неисправности, вы просто их, возможно, еще не обнаружили. Умный же децентрализованный дом, у которого много мозгов и логики в каждой лампочке — это отдельная проблема. Это черные ящики по всему дому и что там в них в какой-то момент начнет греметь и шебуршать — никто может и не догадываться на этапе разработки и внедрения. Вы только подумате! В лампочках есть вайфай и операционная система! Кто придумал вообще делать умный дом на вайфае!? Но об этом позже.

Да, централизованный умный дом — это тоже не просто, но его можно аккуратно отмаркировать и задокументировать, так что покурив мануалы и инструкции в нём может разобраться любой инженер. А здесь у вас зоопарк железяк, к каждой из которых своя отдельная инструкция на китайском и плохом английском.

Да, умный дом на проводах чуть сложнее проектировать. Он не прощает ошибок и недоработок в планировании. К примеру, если интерьер предполагает хотя бы гипотетическую вероятность, что дверь будет пернавешена и станет открываться в другую сторону, к её другой стороне тоже нужно вести провод под выключатель и муровать его временно в стену. Это не дорого и даже выходит дешевле беспроводного выключателя с мозгами.

Ещё раз. Когда мы имеем дело с проводами, мы можем позволить себе тупые лампочки: они дешевые, можно найти надёжные, легко заменить, не нужно настраивать. Выключатели тоже можно покупать не дорогие, ставить возвратную пружинку, чтобы он не блокировался и пользоваться как кнопкой. В таком случае вся «магия» происходит в щитке, где выключатели подтянуты к источнику малого напряжения и просто опрашиваются контроллером с приличной скоростью. Диммеры могут просто подключаться к АЦП как переменные резисторы или к дискретным входам как валкодеры. Лампочками и другими нагрузками рулим через релейные блоки.

Имеем небольшую номенклатуру однотипных деталей для щитка. Каждую деталь можно добавить в ЗИП и легко заменить в случае необходимости. Со временем наверняка появятся ещё более универсальные релейно-аналогово-дискретные блоки ввода\вывода, которые смогут шлейфоваться на CAN-шине и будут автоматически диагностироваться программно.

Есть еще датчики. Их, я считаю, нужно подключать по RS-485, а его пускать под потолком по UTP.

Я обещал затронуть ту звёздочку про обратную сторону проводов и случаи, когда они могут оказаться в чем-то менее надежны. Провода не любят, когда их сверлят перфораторами.

Если беспроводные выключатели слегка барахлят иногда из-за искр щёток перфоратора, то просверленный в стене провод может серьёзно подпортить жизнь. В лучшем случае вы потеряете точку и придётся от нее отказаться, либо покупать компромиссную беспроводную кнопку, либо делать дорогой ремонт участка с штроблением. Почему беспроводная кнопка на мой взгляд это компромисс, я уже говорил. Чтобы меньше бояться перфоратора, можно прокладывать вертикали в стенах внутри кабель-канала, тогда можно протянуть новый провод взамен пробитого. Это, кстати, не так дорого6: обычная 25мм гофра, в ней кабель и шунрок для протяжки запасного.

5. Умный дом — это всегда немного сыро.

Нет, я не про датчики протечки сейчас. С этим всё можно сделать хорошо и не дорого. На счет проводов для датчиков вопрос дискуссионный (вы мою параноидальную позицию уже знаете про злого умного соседа с SDR-приёмником и HackRF).

Сыро — в смысле, немного хуже, чем хотелось бы. Современное оборудование всегда (условно) сырое и в него помимо имеющихся уже багов будут прилетать новые вместе с обновлениями прошивки. Старые проверенные кондовые решения специалистами изучены вдоль и поперек. Уже понятно на старте где нужно подмотать изолентой, а куда подстелить соломку каптоновый скотч. Но такие системы будут раздражать низкой технологичностью и отсутствием новых модных фишек, красивых свежих интерфейсов, нескушных обоев и прочих свистоперделок.

Этот пункт точно не про всех даже перфекционистов. Но если вы погружены в идею умного дома и горите ею (а иначе нахрен вам этот геморрой?), то вот эти вот недоделки и компромиссы будут раздражать постоянно. Вы же знаете как сделать лучше, какого черта вендор тупит и не делает именно такой модуль именно с таким протоколом, каким вам надо!? Это же очевидная потребность рынка! Ага.

И этим грешат все вендоры, даже классные любимые вроде Яндекса со своей Алисой. Это лучший голосовой помощник с русским языком внутри, но, боже ,как же меня бомбит от того, что её можно было бы сделать в тысячу раз лучше просто на раз-два!

Я не говорю сейчас даже об оффлайн распознавании и прочих «космических технологиях далёкого будущего». Какого черта она не может запомнить несколько простых фактов о семье, имена домочадцев и питомцев, названия мест, в которых я бываю и в которых бывают члены моей семьи? Почему бы Алисе не быть домашним секретарём? У неё есть все технические возможности для этого, но нет, она имеет набор совершенно драконовских ограничений!

Особенно бесят ограничения на формирование сценариев. Я молчу про глючность её Квазара (GUI для управления умным домом), но там нельзя задать больше одной инструкции для одного устройства в сценарии. (простите, горит, даже не знаю в какое спорт-лото писать про это)
Какого черта Алиса не может по просьбе «включи утюг» включить его, произнести произвольную фразу, и поставить таймер на выключение утюга через час. Хорошо бы еще сказать о выключении голосом, но, боже, это же так сложно! А если громкость 1, то мы не услышим важное напоминание. Я многого прошу?

Проблема тут во всём! Она не может регулярно запускать сценарии. Она не может сделать две вещи в одном сценарии, она не может сказать две фразы между операцией с лампочкой. ох. ладно. Подрастёт Алиса, научится. Надеюсь.

Но сыро будет всегда. Сейчас та же Алиса умеет узнавать меня по голосу. но плохо. Умеет понимать ребенок это или взрослый. но плохо (ребенок легко делает «взрослый» для Алисы голос и ее не смущает, что он незнакомый). Алиса умеет рассказывать новости, но ей нельзя дать черный список тегов, чтобы она не рассказывала мне о чертовом спорте в целом и футболе в частности! Алиса умеет крутить интернет-радио, но просунуть туда своё личное интернет-радио для личного пользования — нельзя! Столько потенциала, столько перспектив, но на выходе лишь недоделки. эх.

6. Умный дом должен безболезненно деградировать до обычного.

Если какие-то функции доступны только через Алису, то без интернета вы теряете функцию. Хорошо, если вы не смогли включить утюг с помощью Алисы, а если вы рассчитывали выключить сушилку с помощью Яндекс-розетки удалённо? Вот сегодня мне Алиса на такую просьбу сказала, что что-то с розеткой не так и чтобы я пошел и разобрался там. Розетка потерялась для Алисы, хотя кнопка на самой розетке работает. Ещё бы, чего еще ждать от WiFi в многоквартирном доме?

Окей, про сырое ПО и железо мы и так много говорили в предыдущем пункте, тут я хочу затронуть тему деградации при сбоях и поломках.

Поломка инженерной системы — это штатная ситуация. Я уже говорил, что хороший умный дом имеет ящик с запасными частями и расходниками, имеет подробный мануал в бумажном и электронном виде, имеет детальную понятную маркировку и логичную простую архитектуру.

Что если у вас стало что-то работать не так? Я выше приводил пример с хомяком и датчиком движения. Это поломка с натяжечкой, но если не будет простого способа избавиться от постоянно мигающего главного света в детской, то может случиться скандал по приезду умного евангелиста из командировки. Всё таки перезагрузка щелчком вводного автомата каждый час для устранения бага — это жестоко. Именно для этого могут понадобиться широкие возможности удалённой настройки, а не чтобы с соседнего континента поморгать светом в туалете показывая результат друзьям через камеру видеонаблюдения.

7. Прежде чем делать дома умными, нам стоило бы научиться делать их хотя бы вменяемыми и не бесящими своих обитателей.

Этот жопус родился как-то спонтанно в ночи в ответ на восторженный пост про простоту и удобство самостоятельной настройки умного дома от Сяоми. У меня накипело, пригорело и я сделяль. вот. Спасибо, что прочитали. Не верю, что текст кто-то осилит полностью.
У меня, на самом деле, есть много мыслей и идей на тему умных и не очень домов. Это поистине широкая, глубокая и богатая тема. Возможно моей ошибкой было выпускать эту статью в таком сыром виде без КДПВ и отлёживания под сукном, без редактуры и вычитки друзьями, без продумывания всего, что забыл упомянуть, без пагинации на цикл статей, хотя.

Двайте так. Если интересно, я могу рассказать в отдельных статьях про моё личное видение как дОлжно быть в крутом доме. Могу рассказать о том, какой выключатель я джва года ждал, и чуть не затеял его разработку и производство, но забил. Могу рассказать про электрику в доме и квартире, про бесперебойное питание и как сделать дорахобохато, но вменяемо. Или дешево и сердито, но надёжно, хотя и не шибко автоматически.

Там Пикабушка че-то спрашивала про опросы. Жаль, что такой функциональности еще нет.

Ладно, я спать. Наверно завтра меня завалят аж пятью комментариями и даже парой подписок. Хех.

Полная разборка увлажнителя воздуха Xiaomi Smartmi Zhimi Air Humidifier 2

Если вам понравилось бесплатно смотреть видео полная разборка увлажнителя воздуха xiaomi smartmi zhimi air humidifier 2 онлайн которое загрузил Михаил Колотов 09 мая 2020 длительностью 00 ч 03 мин 12 сек в хорошем качестве, то расскажите об этом видео своим друзьям, ведь его посмотрели 953 раза.

Alexander

Да, спасибо. Кстати, пару лет у меня этот аппарат не помню уже. Чищу так: раз в 3-5 дней сливаю воду и отдельно ёмкость и отдельно механизм с дисками (не раскручивая его) обожаю очень плотным и максимально горячим напором кипятка в ванной. Плюс антибактериальными салфетками обтираю «голову» блок с кнопками внутри и снаружи (или его мыть нельзя). И в итого такая уборка занимает 15 минут и все чисто и хорошо работает. Рекомендую. Магазины с дисками вообще никогда не разбираю. Хватает обмывать плотной струёй горячей воды.

Timur S

Ну вот зачем ТАК снимать. Пластиковый корпус раскалывать отвертками. Однозначно останутся следы от этих отверток.

Крыльчатку можно снять, но "у меня нет шестигранника". Уважаемый, но так не надо тогда Вам снимать видео, если у Вас нет в наличии простейшего инструмента. А то Вы и аппендицит расскажете как удалять, только "ой, скальпеля и диплома у меня нет"

Genrih6tH

Maxim Zavrazin

Во второй версии Очистителя — с экранчиком который, не знаете как пофиксить стук при работе двигателя?

В вашем то и чистить нечего)) но вы сняли это полезное видео. Я тоже разбирал и не раз и для чистки тоже но, не снимал. А Вы молодец.

The21DiaS

У кого подтекает увлажнитель. Нужно очистить шестерню в верхней части увлажнителя которая крутит барабан, и подтекать перестанет

Deaf elektronika 78

Ещё не закончил продолжение

Андрей Съ

Ivan Chupin

Если подтевать отверткой, при снятии верхней крышкой то останутся следы от колупания и попытки пропихнуть отвертку.
Зачем, просто снизу, надовите на решетку с усилием неболшим, крышка сама выйдет! Не нужно отверткой поддевать:)

Никита Бобошко

"Полная разборка увлажнителя. "
Ну тут у меня снять не получилось, там у меня нет шестигранника.

Охуеть полезное видео.
Как вытащить нижний барабан показал, ну спасибо блядь

Haos2x

Ох и ужаснейшая эта мойка, через пол года заключила вся электроника, что датчик, что уровень, не выключается при отсутствии воды в поддоне, но это ещё не самое плохое. Самая печаль что он толком не увлажняет небольшую комнату , меньше 20 кв.м. , , пока не купил датчик отдельно не убедился. Так как проблемы с горлом и носоглоткой, нужно поддерживать влажность постоянно, иначе пересыхает горло, в итоге кашель и нос закладывает, в этом плане тоже не заметил улучшения по здоровью. А мойка и чистка прибора это отдельная тема, если не будете заливать дистилированную Воду, то все довольно быстро желтеет, моющими отмыть не реально, только лимонной кислотой, при высокой температуре, из за которой лопасти барабана потом диформируются, Раз в мес как минимум приходится мыть , ну смотря у кого насколько пыльное помещение . На видео если посмотреть как разбирать , то это вообще ещё одна хохма, производитель не позаботился сделать какие то отмычки, или защелки чтоб Добраться до внутренностей скрытых за крышкой. Постоянно ламать таким образом крышку , получается женскому полу, вообще не рекомендуется брать , так как навряд они будут этим заниматься, если не будет мужчины рядом. В итоге стоит этот кусок пластика, не знаю что делать , продавать в треть цены или дешевле, совесть не позволяет, вещь бесполезная. Люди подумайте несколько раз прежде чем покупать подобную технику, благо щас обзоров появилось достаточно. Да и чтоб взять действительно хороший аппарат придется переплатить раза в 2-3, на здоровье считаю лучше денег не жалеть. Всем здоровья !

Александр Мачинин

Подскажите пожалуйста, после того как почистил барабан с дисками. Как правильно одевать диски (какой стороной) на этот вертел. Я заметил там есть маркировка на дисках, с одной стороны «5-2» с другой AM. И если ты собираешь в разнобой, то диски в итоге стоят криво .

Вячеслав

Спасибо за видео, купил б.у, разобрал и промыл крыльчатку, пыли было с пол кило, а теперь как новенький. Его наверно до меня ни кто не мыл.

Махаббат алаңы

Здравствуйте, у меня модель Дисплеем. Не включается. Пробовал запускать с приложения, не запускает. А в приложении указывает что недостаточный объем воды. Хотя бак полный.
Подскажите пожалуйста как решить проблему?

Андрей

Отработал 2 года и сдох мотор вращения дисков, вскрытие показало, что там моторчик не имеет влагозащиту. Вода попала внутрь мотора.

Евгений Е.

Спасибо. Было страшно разбирать это чудо китайской мысли, но все получилось.

Alexander

Здравствуйте! �� Спасибо. Кстати, вопрос: а как часто чистить вентилятор? Ёмкость под воду раз в неделю две?

Александр

Ребят два вопроса. Не могу сконектить его со смартфоном. Не видит его. Выбирал и материковый Китай и ТД. И второй вопрос. Когда мал его видать попал на схемы. Разобрал аккуратно. Просушил. Но не включается. Что делать? Мог датчик влажности навернуться? Ну и на последок расстроило то что верхний блок абсолютно не защищён от влаги .. максимум айпи 25

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ИСТОРИЯ

Здравствуйте. У меня датчик показывает неправильно количество воды. В чем может быть проблема ? Саму плашку с датчиком вытаскивал и промывал.

Сергей Козлов

Спасибо за видео. Странно, что никто не столкнулся с проблемой течи этого устройства. Отделив внутреннюю серую часть дна от корпуса, обнаружил на стенках огромное количество конденсата и грибка. Используется уже больше года, течь начал совсем недавно. У кого была такая беда?

Разблокировка увлажнителей воздуха Xiaomi Smartmi 2. Как разобрать увлажнитель xiaomi

Нам не очень понравилось то, что уровень влажности, поддерживаемый мойкой воздуха, нельзя было регулировать. Эта функция может быть добавлена в будущем, но на данный момент автоматизированный сценарий и датчик температуры могут решить эту проблему.

Обзор увлажнителя Mi Smart Antibacterial Humidifier от Xiaomi (для самых влажных мечтаний)

Умный увлажнитель со встроенной системой обеззараживания воды на основе ультрафиолетового излучения. Цена составляет 4 090 рублей. Согласно Xiaomi, основными торговыми точками являются

• Умные функции – подключение к приложению, управление через голосового ассистента (например, через Алису от «Яндекса»), умение поддерживать заданный уровень влажности.
• Стерилизация воды с помощью УФ-излучения типа С, «делающая распыляемый пар чистым и полезным».
• Запатентованный водяной клапан с низким уровнем шума (ниже 38 дБ).
• Удобное широкое отверстие для залива воды.
• Создание и поддержание оптимального уровня влажности.
• Индикатор с отображением уровня влажности
• Мягкая ночная подсветка
• Лаконичный дизайн

Технические характеристики

• Наименование: умный антибактериальный увлажнитель воздуха
• Производительность: 300+-50 мл/ч
• Номинальная частота: 50 Гц
• Ёмкость для воды: 4.5 литра
• Уровень шума: менее 38 дБ
• Материал корпуса: белый пластик
• Размеры: 190 х 190 353 мм, вес 1.9 кг
• Цена: 4 090 рублей

В комплект поставки входит только увлажнитель и инструкция по эксплуатации.

Изюминка позиционирования и зачем нужен увлажнитель

Каждая аранжировка требует привлекающей внимание изюминки. Часто его специально придумывают, потому что это не просто молоко, а счастливое коровье молоко (хотя оно и не пахнет счастьем), но его также можно расстроить случайно. Увлажнитель воздуха оказался именно такой историей.

На официальном сайте появилось изображение умного антибактериального увлажнителя Mi Smart, который обещает, что благодаря умному антибактериальному увлажнителю уровень влажности всегда будет «первоапрельским». Далее он объясняет, что, согласно исследованиям, средняя влажность в китайских городах в апреле составляет 58%, что является оптимальной влажностью для здоровья жителей Китая и китайских домов. Он сразу же вызывает в воображении прекрасные образы пробуждающейся природы. Все вокруг зелено, цветут азалии, персики и вишни. Это замечательное время! Однако, поскольку Россия находится дальше на севере, чем Китай, апрель ассоциируется у нас со временем, когда стоит всерьез задуматься о том, чтобы надеть резиновые сапоги, поскольку тающий снег превращает дороги в болота. Кроме того, допустимая влажность в апреле регулируется ГОСТом, а не природой или цветущими персиками, и прогнозируемая влажность должна быть не менее 40%.

Однако и без иронии правильный уровень влажности имеет решающее значение. А зимой в большинстве домов он снижается до катастрофических значений. Например, в моей квартире в Москве уровень влажности составляет 17%, который снижается до 10%, если ничего не предпринимать. Обычно это происходит, когда я возвращаюсь из Санкт-Петербурга через несколько дней.

Основным следствием низкого уровня влажности тела является снижение иммунитета. Это связано с сухостью слизистых оболочек носа и глаз. Это естественный защитный барьер. В результате повышается риск респираторных заболеваний, может обостриться астма и аллергия.

Для меня худшими симптомами низкой влажности являются боль в горле и заложенность носа по утрам. Они исчезают в течение дня, но по утрам мне трудно жить, поэтому вчера я купил увлажнитель воздуха. Тем временем мне удалось собрать свод простых правил, которым лучше всего следовать при покупке увлажнителя, чтобы обеспечить влажность в помещении и не заиграться.

• расход воды не менее 300 мл/ч
• объём бака не менее 4 литров
• Встроенный датчик влажности
• Антибактериальный фильтр или другой способ очистки воды (кому хочется дышать грязью?)
• Заливать только фильтрованную воду (чтоб не было белого налета)
• Вероятно, только ультразвуковые очистители, так как паровые чересчур шумят, а у традиционных (кассетных) увлажнителей обычно низкая производительность и много заморочек с обслуживанием.

Если вы заметили первые признаки плесени, тщательно покройте пораженный участок пищевой содой и оставьте на некоторое время. Этот раствор подавляет рост грибков, а также действует как эффективный антисептик.

Разблокировка увлажнителей воздуха Xiaomi Smartmi 2

Более года назад компания Smartmi, которая производит огромные увлажнители воздуха для экосистемы Xiaomi, решила заблокировать все устройства для китайского рынка, только если они используются в других странах. Все пользователи, обновившие микропрограмму своих увлажнителей, при входе в подключаемое приложение получили сообщение о невозможности работы в этой области. Кроме того, блок не зависит от площади, выбранной в заявке. К счастью, техник решил эту проблему, и теперь устройство может управляться из приложения после нескольких операций.

Проблема «неправильного» региона является общей проблемой в Mihome и не может быть решена путем покупки устройства в России или заказа из Китая, так как устройства могут не работать на одном сервере.

Однако всегда можно было указать другую область Mihome и подключить устройство там. Независимо от выбранной области, это, к счастью, единичный случай в случае с увлажнителями SmartMi, когда соединение с присадкой было заблокировано после обновления прошивки.

Огромное количество некитайских пользователей этих устройств, которые приобрели китайскую версию увлажнителя, получили сообщения о невозможности использования устройства.

По словам осведомленных лиц, это произошло из-за желания представителей бренда SmartMi заняться распространением продукта в других странах, особенно в России.

Блокировка новой версии прошивки не может быть решена простым переводом китайского увлажнителя в регионе Китая, так как она осуществляется в соответствии с часовым поясом устройства и данными оператора мобильной связи.

Если вы получите сообщение «Это устройство временно не поддерживает выбранную страну или регион», версия увлажнителя будет обновлена до новой версии прошивки, если у вас есть доступ к увлажняющей добавке и вам нужно добавить еще. Инструкции для полного использования Mihome.

Как разблокировать увлажнители

Версия без экрана Xiaomi Smartmi Zhimi Air Humidifier 2

Для экранов без экранов увлажнитель Add -On должен быть заменен на модифицированный Add -On Add -Ons. Если есть подписка на базовый уровень VEVS MOD, ADD -ON автоматически заменяется. Если подписка отсутствует, выполните следующие простые действия. (Доступно только для Android)

1 Загрузите и установите модифицированное приложение Mihome Vevs.

2 Войдите в приложение, используя свои учетные данные из оригинальной версии Mihome на Playmarket или AppStore, или создайте новую учетную запись, если вы еще не являетесь ее пользователем.

3 Загрузите модифицированную добавку в файл Xiaomi smartmi zhimi air humidifier 2.

6 Скопируйте содержимое файла депрессии, заменив им внутреннюю папку 1000465/ xxxxxxxxxx/ (где xxxxxxxxxx — имя папки). Если у вас возникли трудности с заменой присадки, прочитайте статью о замене присадок.

7) Извлеките приложение из памяти телефона, перезагрузите и перезагрузитесь (если возникла проблема, просто перезагрузите телефон).

9 Случилось! Если сообщение о блокировке со временем появляется снова, это означает, что добавка устройства была обновлена и вам необходимо выполнить эту функцию снова.

Версия с экраном Smartmi Zhimi Pure Humidifier 2

Отображение — Алгоритм немного отличается в бесплатной версии. Необходимо создать и запустить сценарии вручную. Все шаги должны быть созданы в версии Mihome Vevs для Android

1 Загрузите и установите модифицированное приложение Mihome Vevs.

2 Войдите в приложение, используя учетные данные из оригинального Mihome в Playmarket или Appstore.

6 Откройте вкладку Автоматизация и нажмите ‘+’ в правом верхнем углу.

7 Выберите — ‘Ручной запуск’ — затем выберите увлажнитель в списке устройств, и целевая энергия будет ‘Отключить блокировку’. Сохраните сценарий.

9Созданный вручную сценарий необходимо запустить, а затем повторно выпустить Mihome.

9Появился! Если увлажнитель выключен и перезапущен (отключен от розетки), созданный вручную сценарий не может быть удален, так как эту функцию необходимо выполнить заново.

Более половины поверхности занимает вытяжная решетка, которая направляет сжиженный воздух в помещение. Такая конструкция позволяет заливать воду непосредственно в эту решетку. Это очень удобно, а яркий индикатор показывает, когда нужно остановиться (лампа начнет мигать, когда бак заполнится).

Простые способы очистки мембраны ультразвукового увлажнителя воздуха

Если вы заботитесь о своей системе кондиционирования воздуха, это благотворно скажется на вашем здоровье. Очистить мембрану увлажнителя очень просто. Правильно обслуживаемые и исправно работающие устройства создают нормальную воздушную среду в вашем доме.

Как почистить мембрану ультразвукового увлажнителя воздуха

Без систематической очистки в устройстве накапливаются минеральные отложения. Дистиллированная вода и специальные жидкости в баке не являются растворами.

Чтобы избежать накопления остатков в мембране, очищайте увлажнитель после двух или трех заливок воды следующим образом

1. Отключите провод от электросети.
2. Разъедините части по инструкции от изготовителя.
3. Обработайте емкость влажной тканью или помойте под краном.
4. Вытрите насухо.

Смочите ткань в чистой воде или слабом мыльном растворе.

Каждые 10 дней следует проводить глубокую очистку внутренней части устройства и тщательно обрабатывать мембрану увлажнителя, удаляя водяную пленку. Старые отложения в аксессуарах будут препятствовать работе механизма.

Что понадобится

Подготовьте следующие инструменты для тщательной очистки

• мягкую неабразивную губку;
• нежесткую щеточку или кисть;
• салфетки из флиса;
• техническую инструкцию к аппарату.

Не подходит для удаления остатков:.

Производители включают ультразвуковые увлажнители для мембранной обработки.

Средства для чистки

Для очистки, удаления и дезинфекции солей можно использовать неагрессивные профессиональные продукты или домашние средства.

Народные способы

Перед началом работы ознакомьтесь с рекомендациями производителя в инструкции по использованию увлажнителя. Если после очистки остается слой соли, приготовьте один из растворов.

• перемешайте столовый уксус с водой в пропорции 0,025 л/0,5 л;
• 2 столовых ложки лимонной кислоты полностью растворите в литре воды;
• смешайте соду с водой из расчета 60 г/1 л.

Уксус дезинфицирует поверхности и удаляет плесень, грибки и бактерии. После окончания процесса проветрите помещение, и уксусный запах исчезнет. Сода размягчает пластины и действует как антисептик. Лимонная кислота используется для удаления небольших отложений.

Продолжайте процесс очистки поэтапно:.

1. Отключите устройство, вытащите вилку из розетки.
2. Вылейте воду.
3. Вымойте внутренние части аппарата.
4. Промокните мягкой сухой тканью.
5. Заполните уксусным, содовым или лимонным составом полость увлажнителя.
6. Выдержите 12 часов.
7. Слейте раствор.
8. Удалите остатки налета с мембраны щеточкой.
9. Уберите пятна накипи с внутренних частей корпуса губкой.
10. Хорошо вымойте емкость под краном.
11. Осушите детали салфеткой.
12. Оставьте аппарат разобранным до полного высыхания.

Перед первым использованием после очистки:.

1. Заправьте увлажнитель очищенной водой.
2. Включите до появления пара.
3. Отключите, слейте жидкость.
4. Заправьте снова, теперь аппарат готов к работе.

В отличие от обычных увлажнителей, ультразвуковые приборы не нужно включать после заполнения очищающим раствором. Здесь нет кипения, и отложения образуются медленнее.

Как уменьшить загрязнение мембраны увлажнителя

• Систематически мойте внутренние поверхности для предупреждения образования налета.
• Регулярно тщательно очищайте мембрану и корпус для профилактики появления накипи.
• Заправляйте емкость дистиллированной или фильтрованной водой — в ней количество солей незначительное. Мембрана будет меньше загрязняться.
• Не оставляйте неработающий аппарат с водой внутри. Появится грибок, бактерии, неприятный запах. После остановки жидкость вылейте, увлажнитель вымойте, высушите.
• Не включайте интенсивный режим надолго — образование накипи усилится, а механизм будет работать с перегрузкой. Когда заданный уровень влаги в воздухе установится, отключите устройство.

Характеристики мойки воздуха Smartmi Zhimi Air Humidifier 2 CJXJSQ02ZM

Одной из главных особенностей моек воздуха является диск, отвечающий за очистку воды и воздуха. Взгляните на привод этой стиральной машины.

Этот картридж содержит 36 мягких пластиковых дисков. Барабан можно разобрать, сняв одновременно один или оба зажима и вынув диски. Это необходимо для промывки увлажнителя.

Диски имеют грубую, как пчелиные соты, текстуру.

Все пневматические мойки имеют различную структуру дисков, но определить, какой из них лучше, довольно сложно, зато можно увидеть, на что способны эти диски. Например, взвесьте сухую бочку.

Бочка весом 1 150 кг помещается в резервуар, воздухоочиститель работает в течение нескольких минут и снова взвешивается.

Вес теперь составляет 1 262 кг. Это означает, что бочка вмещает более 110 граммов воды в каждый момент времени. Для большей наглядности 110 граммов воды выглядят следующим образом

Что касается связывания воды, диск достаточно хорош, так как воздухоочиститель может испарять до 250 грамм, но все функции должны быть проверены.

Как чистит воздух

Следует понимать, что Smartmi AirHumidifier2 — это в первую очередь увлажнитель воздуха. Очистка является вторичной функцией устройства. Фильтрация воды может задерживать только частицы размером более 10 микрон. Частицы пыли, пыльцы и шерсти животных могут быть уловлены мойками воздуха, но для их поглощения необходимо дуть в воздух.

Но перейдем от теории к практике: вот вода в бачке после трех дней использования мойки воздуха.

И это говорит о том, что настенные ковры настолько плохи, что в воздух поднимается много пыли, и мойка воздуха улавливает значительную ее часть. Если присмотреться, можно найти двух мертвых муравьев, которых по какой-то причине затащили в стиральную машину.

В целом, по моим наблюдениям, результаты реальные. Рассеивается меньше пыли (она тяжелее за счет намокания, падения на поверхности или попадания в раковину). Однако он не очищает воздух полностью.

Как увлажняет воздух

Увлажнение — это то, с чем хорошо справляются мойки воздуха, и производитель заявляет, что скорость испарения составляет 250 мл/час. Это очень высокий показатель. Однако помните, что эта технология увлажняет воздух до 70%, и чем выше влажность, тем ниже влажность.

Поскольку в настоящее время в центре идет дождь, влажность будет немного выше нормы (40-50%). Для проверки производительности увлажнитель был включен на ночь в автоматическом режиме. Для измерений мы использовали датчик температуры MISIA (размещенный на другой стороне комнаты) с графиком в плагине.

Испытания проводились в комнате площадью 15 кв. м с открытыми окнами двух частей гребенки (для вентиляции). За ночь увлажнитель поднял влажность почти до максимума (70%), но утром уже было немного некомфортно. При нормальных санитарных условиях влажность воздуха должна поддерживаться в пределах 40-60%. Использовалась примерно половина емкости для воды, что давало производительность 150-200 мл/час. При низкой влажности эти показатели выше.

Увлажнитель был пропущен через кувшинный фильтр (чтобы избежать нежелательных запахов), но наполнен водопроводной водой. В отличие от ультразвуковых увлажнителей, это позволяет сэкономить много денег, поскольку не нужно использовать дистиллированную воду. Влажность распределяется равномерно и не оставляет белых агломератов по всему помещению.

Нам не очень понравилось то, что уровень влажности, поддерживаемый мойкой воздуха, нельзя было регулировать. Эта функция может быть добавлена в будущем, но на данный момент автоматизированный сценарий и датчик температуры могут решить эту проблему.

Ремонт увлажнителя воздуха Xiaomi Smartmi Air Humidifier ⁠ ⁠

Доброго времени суток! Недавно меня попросили посмотреть увлажнитель воздуха Xiaomi Smartmi Air Humidifier.

Мне его привезли немного разобранным. Тот, кто смотрел до меня, сказал, что на плате были следы коррозии, который он почистил. Вот верх аппарата.

Проблема в том, что увлажнитель не крутит барабан, который нагнетает воздух. На фото выше видно шкив этого барабана сверху слева.

В первую очередь, я снял плату, осмотрел и пропаял всё, что окислилось. Вот кстати плата c обратной стороны, на вращение барабана идет тот вывод, что слева.

Меня заинтересовали выводы +12v и GND. Естественно 12 вольт на них не оказалось. Но вот не задача, схемы на плату нет, а дорожек не видно, так как они скрыты толстым слоем лака. Да и без него их сложно разглядеть.

Нужное мне напряжение я нашёл на конденсаторе C23, что расположен прямо под разъемом. Один вывод конденсатора прозванивался с GND, а вот второй ни с чем не прозванивался. Чтобы понять, как идут дорожки, я временно снял разъем и увидел, что дорожка от вывода 12v, как раз идет ко второму выводу конденсатора, но не прозванивается.

Как вы успели заметить, я для уверенности немного расковырял защитную маску и обнаружил что вывод конденсатора прозванивается с расчищенным местом, а вот с пятаком разъема — нет. Давайте посмотрим в линзу от микроскопа (самого микроскопа у меня пока нет).

Наверное плохо видно, между площадкой вывода разъема и дорожкой есть небольшой зазор. Отгнило видать=) Кинул соплю из двух жилок провода.

После чего я установил на место разъем и проверил работу прибора. Испаритель работает исправно. Снял плату и покрыл специальным лаком все места, где я поработал. Ведь плата всегда находится в условиях повышенной влажности. Xiaomi, могли бы и корпус для нее герметичный сделать!

7K поста 40.8K подписчиков

Правила сообщества

ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

Яндекс дзен выглядит так убого по современным меркам.

Какая-то дебильная конструкция. У меня вентилятор в корпусе на 3 скорости с датчиком уровня и все)).

микроскоп по деталькам собираете?)) Начните ремонтировать микроскопы и соберете себе когда-нибудь))

Снял плату и покрыл специальным лаком все места, где я поработал.

Почему бы не покрыть всю плату сразу?

Супер УСИЛИТЕЛЬ на одном Транзисторе и Главный его Секрет Рабочая ТОЧКА⁠ ⁠

УСИЛИТЕЛЬ на одном Транзисторе

Собрать усилитель на одном транзисторе. Оказывается это не так уж и просто. Нужно знать некоторые тонкости.

И главная из них — это как выбрать рабочую точку транзистора? Давайте не будем лезть в дебри формул и графиков, а попробуем всё на практике. Несколько графиков и форму

Я всё-таки приведу. Но не буду на них акцентировать внимание. Это просто для порядка.

Во всём этом мы разберёмся при помощи экспериментов и по результатам схем и осциллограмм. И дочитав до конца эту статью с комментариями и пояснениями всем станет также понятно как это всё выглядит в реальности.

Но кому лень читать статью и изучать картинки, можно пролистать ниже там всё это посмотреть в виде или по Ссылке: https://youtu.be/TGHea-vxNN0

Начнём с очень простой схемы которую часто собирают начинающие радиолюбители: транзистор, источник питания, нагрузка усилителя и входной сигнал. Ну примерно как на схеме:

Начинаем эксперименты

Эксперимент 1

Источником сигнала у нас будет генератор синусоиды 500 Гц и амплитуда 100 mВ.

Подойдём питание и никакого сигнала на выходе мы не видим, на выходе присутствует постоянная составляющая 5 в. То есть наш транзистор полностью закрыт.

Хотя как видно из осциллограммы на входе сигнал присутствует.

Жёлтый сигнал на входе транзистора.

Синий сигнал на выходе ( коллекторе) транзистора.

Эксперимент 2

Все начинающие Радиолюбители сразу начинают увеличивать амплитуду входного сигнала. Давайте и мы так сделаем. И повышаем входной сигнал дом амплитуды 500 mВ.

И опять смотрим осциллограмму

Входной сигнал увеличен но на выходе никакого результата.

Эксперимент 3

Увеличиваем входной сигнал до одного 700 mВ.

И вот наконец начинается появляться результат. На выходе наша прямая тоже ожила. И на ней появились провалы. В этот момент если мы подключим на выход какой-то звукоизлучатель то мы уже сможем услышать хотя бы какой-то звук.

Эксперимент 4

Дальше начинаем рассуждать с точки зрения новичка.

Раз результат появился продолжаем дальше увеличивать амплитуду сигнала, выставляем сигнал 1 В.

На выходе звук усиливается. Но с ними и растет и искажение. Потому что мы видим из осциллограммы что сигнал на выходе очень далёк от синусоиды.

Также мы можем увидеть разделение сигнала по входу. Если опять посмотреть на схему то у нас там подключено по входу два щупа осциллографа. Один напрямую к генератору, второй на базу транзистора. И вот до того момента как мы не перешли точку примерно 650 mВ сигналы были одинаковы. А потом начались искажения на положительной полуволне.

И тут нужно хотя бы мельком глянуть на некоторые вольт-амперные характеристики транзистора.

Доработка СХЕМЫ

Так как база транзистора представляет собой pn-переход чем-то похожий как у обыкновенного диода. То на нём происходит падение напряжения как раз примерно от 0,6 до 0,7 вольт.

Ну это опять теория. А я обещал показать экспериментально. Нам нужно попытаться сместить точку базы Транзистора чуть выше 0,6 вольт. Сделать это можно при помощи отдельного источника питания. Но у нас уже есть источник питания и мы можем взять напряжение из него.

Для этого понадобится резистор, который мы подключим к плюсу источника питания и к базе нашего транзистора.

Поэтому наша схема немного изменилась и стала выглядеть вот как представлена ниже:

Схема изменилась всего лишь на одну деталь. Ну и для эксперимента я подключил ещё два вольтметра

Эксперимент 5

И теперь опять начинаем экспериментировать. Как видно из схемы у нас сейчас в базовой цепи стоит резистор 100 ком. Входной сигнал снизим до 100 mВ. Давайте посмотрим осциллограмму.

Вот уже лучше выходной сигнал на базе получил смещение но ещё недостаточно для нормальной работы транзистора. Смещение нужно увеличить то есть уменьшить сопротивление резистором цепи базы.

Эксперимент 6

Поставим резистор 70 ком и опять посмотрим на осциллограмму:

И Как видно из осциллограммы синусоида уже приобретает форму. Но она несимметрична. Положительная полуволна более сжата относительно отрицательной полуволны.

Эксперимент 7

Поставим сопротивление 54 ком.

И сигнал на осциллограмме приобретает практически идеальную форму на выходе.

Как видно из графика осциллограммы синусоида начинается не сразу, а с задержкой в 1 мс. Это сделано для того чтобы было проще понять что такое Рабочая Точка.

Когда у нас на входе ещё нет сигнала то на выходе транзистора на его коллекторе присутствует напряжение 2,5 в. И это является половиной от нашего напряжения питания 5 в.

Мы Экспериментальным путём добились идеального сигнала на выходе, когда подали такое смещение на базу транзистора что на коллекторе присутствовала постоянно составляющая равная половине напряжения питания.

Это также наглядно можно увидеть на графике Как происходит искажение выходного сигнала при смещении рабочей точки:

Также предлагаю посмотреть видео Может быть там будет более понятно:

Чего Боятся ПОЛЕВЫЕ Транзисторы (MOSFET) и как их Защитить при помощи СТАБИЛИТРОНА⁠ ⁠

Чего боятся ПОЛЕВЫЕ Транзисторы (MOSFET)

Опыт растёт пропорционально сожженным радиодеталям. Есть такая поговорка.

Ну есть ещё одна мудрая поговорка «Умный учится на своих ошибках, а мудрый учится на чужих».

Если всё это применить к радиоэлектронике, то чтобы не допускать ошибок нам нужно знать какие есть проблемные места.

Давайте попробуем разобрать одну из проблем которой подвержены практически все Полевые Транзисторы. И не важно на какую они Мощность и на какое Напряжение.

И проблема эта связана с максимальным напряжением, которое можно подавать на затвор транзистора. И превысил это допустимое напряжение, мы выведем транзистор из строя.

Для примера посмотрим на характеристики какого-нибудь популярного транзистора. Например IRFZ44

Особенности и характеристики

Малосигнальный N-канальный MOSFET

Непрерывный ток стока (ID) составляет 49 А при 25°C.

Импульсный ток стока (ID-пик) составляет 160 А.

Минимальное пороговое напряжение затвора (VGS-th) составляет 2 В.

Максимальное пороговое напряжение затвора (VGS-th) равно 4В.

Напряжение затвор-исток (VGS) составляет ± 20 В (макс.)

Максимальное напряжение сток-исток (VDS) составляет 55 В.

Время нарастания и время спада составляют около 60 нс и 45 нс соответственно.

Он обычно используется с Arduino из-за его низкого порогового тока.

Доступен в комплектации То-220

Но в контексте данной статьи. Нас будет интересовать только выделенный параметр — это напряжение Затвор Исток и оно у этого транзистора плюс-минус 20 В.

Если посмотрим на более высоковольтные транзисторы. То их напряжение Затвор Исток ненамного отличается. И как правило чуть больше 20 В.

И даже если ваш полезный сигнал не превышает это напряжение. Его могут превысить различного рода наводки и помехи, которые не зависят от вас.

Как защитить ПОЛЕВЫЕ Транзисторы (MOSFET)

Решение этой проблемы есть и оно очень простое. Разберём три варианта подключения защиты.

1 Вариант:

Использование простого стабилитрона на напряжение от 10 до 20 В зависимости от типа транзистора и от вашего входного сигнала.

Эта схема работает. Но у неё есть существенный недостаток. Если для вашего полевого транзистора важно и положительно и отрицательное напряжение на его затворе. Защита ограничит напряжение по плюсу не выше заданного вашим стабилитроном и почти полностью удалит отрицательный сигнал.

Что хорошо видно на осциллограмме представленной ниже.

2 Вариант:

К нашей схеме защиты добавим ещё Диод. Желательно использовать Диод шоттки.

Как видно из осциллограммы на затворе транзистора появляется сигнал отрицательной полярности.

Но такую схему рекомендуется использовать только тогда когда Вы уверены что это напряжение не превысит заданный допустимый порог.

3 Вариант:

Третий вариант схемы лишён недостатка у предыдущих двух схем он ограничивает сигнал и положительный и отрицательной полярности.

Вместо двух стабилитронов можно использовать один биполярный стабилитрон. Также в этой схеме очень хорошо работают супрессоры. А В некоторых случаях при больших токах импульсных помех они даже обязательны

Как видно из осциллограммы представлены ниже напряжение ограничено по плюсу и по минусу.

Можно также использовать стабилитроны на разные напряжения

Обо всём этом более подробно можно узнать посмотрев видео представленное ниже:

00:23 Чего боятся полевые транзисторы

02:09 Самая простая схема защиты

02:51 Испытания первой схемы защиты

04:50 Испытание второй схемы

06:00 Самая лучшая схема защиты

06:38 Полезны совет по применению такой схемы

Для любителей собрать что-нибудь своими руками⁠ ⁠

Обучающий электронике и пайке набор для сборки FM радиоприемника с часами и будильником. Вам предстоит по схеме разместить и припаять детали в нужном месте, после сборки все должно заработать. Стоит такой DIY комплект для самостоятельной сборки и пайки около 760 руб. Ссылка на источник.

Частотный диапазон: 72-108,6 МГц

Питание: 3v (2 батареи АА)

Размер: 120×75 мм/4,72×2,95″

Реле и транзистор. В чём разница при управлении нагрузкой⁠ ⁠

Poco X3 NFC ,не работает камера 64 Мп,отвал процессора⁠ ⁠

У меня на ремонте Poco X3 NFC , можно сказать младший брат модели Pro, с неисправностью камеры.Аппаратик приехал ко мне из другого города , где ему ,со слов клиента приговорили к замене материнскую плату .
При запуске приложения камера , на экране лишь темный фон ,изображения с камеры нет и приложение зависает через некоторое время.
Будем диагностировать и искать куда подевалось изображение.
Для начала проверяю камеры по отдельности в инженерном меню ,все камеры кроме основной задней камеры 64 Мп выводят изображение корректно.
Вот уже круг подозреваемых стал уже .
Разбираю аппарат ,беру мультиметр и в режиме проверки диодов ,проверяю разъем камеры .
Вот этот разъем.

И мультиметр говорит нам ,что ни один контакт разъема не висит в воздухе , а значит делаю поспешный вывод ,что всего то лишь нужно заменить камеру и все заколосится !
Т.к такого аппарата на ремонте у меня не было, у коллег тоже не нашлось,то иду на китайский садовод и заказываю камеру .
Спустя недели 3 она у меня.

Ставлю в аппарат ,но тут ждёт разочарование ,изображение с камеры не появилось.
Еще раз проверяю разъем камеры , пропаиваю его , все линии на месте .Но изображения нет.
Опять иду в инженерное меню открываю тест Rear Camera , и в какой то момент при изгибе и надавливании на плату появляется изображение с камеры ,буквально на несколько секунд и пропадает.
Начинаю вызванивать этот разъем ещё раз .
И вот теперь на одном из контактов разъема ,бесконечность .
Вот на этом контакте мультиметр начал показывать пустоту.

Именуется этот пин CSIO_A0_CLK_M
А значит уже по названию мы можем понять его предназначение и то где его искать.
А искать его нужно под большой микросхемой залитой компаундом,а именно под процессором.
Принимаем волевое решение , снимать и реболить процессор.
Аккуратно зачищаю компаунд по периметру , а микросхему UFS на 128 Гб которая стоит впритык к процессору локализую от нагрева .
И на минимально возможной температуре снимаю процессор с платы ,так что часть припоя под процессором вытянулась и встала столбиком ,это и есть показатель того ,что температура была минимально возможной для снятия.
Теперь зачищаю плату от компаунда

Далее зачищаю сам процессор от компаунда и накатываю его, при помощи моей новой приспособы-зеленой магнитной оснастки для трафарета .

Шары получаются ровными а процесс быстрым.

А вот уже фото перед запайкой процессора на плату.

После установки процессора ,наношу термопасту для видеокарт на процессор и память и закрываю металлическим экранчиком.

Включаю аппарат и в первую очередь проверяю работоспособность камеры во всех режимах.

Все работает .
Но вопрос , который может возникнуть у моего читателя ,как же так я на***лся при диагностике и заказал камеру.
Вопрос сложный ,но я думаю тут просто не повезло ,т.к этот контакт всегда прозванивался пока плата была вынута из рамы , но при установке ее в корпус он пропадал из-за механического воздействия ,а заметил я это только когда крутил и вертел плату с включенной камерой и на секунду появилось изображение.
Вот такие случаи бывают в нашем ремесле ,нужно отдать должное клиенту который все это время ждал заказанную мной камеру и не дёргал меня вопросами "а когда? ", с понимающими людьми всегда приятно работать и их техника всегда по итогу оживает.
Спасибо за внимание !
По вопросам ремонта ,контакт для связи со мной в моем профиле Пикабу.

Детектор сети из минимума деталей⁠ ⁠

.. а еще он мигает. Забавная штука, конечно если вам нечем заняться и есть минутка свободного времени 😁

Продолжение поста «Xiaomi mi tv stick 4k отключился блютус»⁠ ⁠

Итак, оставлю Здесь решение вопроса, которое мне помогло.

Нашел два варианта решения своей проблемы:

1) Управление стиком через смартфон. Моя теория заключалась в том, что модуль вай-фай и блютус разные и вай-фай всё также работает. Важно, чтобы смартфон был подключен к той же вай-фай сети, что и стик. (Хотя может и нет, не проверял) Скачиваем на свой смартфон специальное приложение для эмуляции пульта ТВ стика Xiaomi. Я поставил первое из списка в плеймаркете (Mi box remote). В нем куча рекламы, но для 5 минут работы пойдет. Запускаем прогу, она сама находит наш стик и без проблем подключается к нему. Та-дам и мы управляем стиком со смартфона, как обычным пультом. Зашёл в настройки и сделал Сброс до заводских. После сброса пульт снова привязался к стику, всё заработало.

2) Управление компьютерной мышкой, через кабель OTG. Здесь хочу скачать спасибо комментаторам за ссылку на 4пда. Сделал себе кабель, который был указан там и смог запустить мышь на стике. Был один нюанс: на мыше срабатывала только левая кнопка, поэтому можно было только принять действие, на уйти на шаг назад никак. Но даже этого достаточно, чтобы достучаться до меню и сделать сброс до заводских. Может, с разными мышками будет разное поведение стика. Кабель OTG сделал из обычного кабеля OTG, добавив к нему доппитание от блока питания (забабахал скрутками + к +, — к -, все заработало). Флешки тоже читает.

Может этот коммент кому-то поможет.

Что внутри транзистора или почему не стоит покупать компоненты на рынке⁠ ⁠

Redmi Note 10S // Периодически пропадает изображение // Ковыряем текстолит, ищем межслой :)⁠ ⁠

Эцнова я, всем привет:)

Сегодня будем делать франкенштейна из нормального устройства лечить весьма интересную проблему на Redmi Note 10S, который «rosemary» на платформе медиатык.

Ну а что, раз уж начали ковырять линейку Redmi Note 10, можно и по каждому девайсу пройтись, следующим наверное напишу про Note 10 Pro 😀

Attention! Achtung! Увага! Внимание, многа букафф!

Тело зашло, как обычно, от другого сервиса, с заявленной проблемой «пропадает изображение при нажатии на область материнской платы, и больше не появляется пока телефон не перезагрузить с кнопок или не перестегнуть аккумулятор». А пропадает-то оно красиво, глядите, раза с четвертого только смог заснять:

При этом телефон продолжает работать и вибрирует при касании отпечатка, как бы пытаясь прочесть палец и разблокироваться, всё как и заявлено. Сразу в голове выстраиваем предположение, или это отвал проца, или межслойный обрыв, или, скажем, какой-нибудь держащийся на честном слове дроссель в обвязке драйвера питания дисплея после удара. А телефон явно после удара: на металлическом «бункере» кпшек имеются вмятины, о которых я упомянул на видео выше. Поехали в диагностику 🙂

Для начала проверяем глазами обвязку и сам драйвер питания дисплея, который вот он, обзывается SM3010B:

На этот аппарат схему ещё никто не слил, и в платных донглах её тоже нет (а может и есть, но в XinZhiZao нет, не суть важно:)), просто этот аппарат далеко не единственный где есть этот драйвер, и его ну вообще ни с чем не спутать. Хоть и половина гугла орёт о том что это якобы «контроллер заряда», «контроллер питания» и прочие оскорбительные в адрес этой микросхемы вещи 😀

Пытаемся пошатать все дроссели рядом с ней пинцетом, аккуратно, без фанатизма, убеждаемся что все на месте и надежно припаяно, и переходим к диагностике методом замера падений напряжений на коннекторе дисплея.

Готовые замеренные кем-либо эталонные значения для каждого контакта нам не нужны, будем искать линию которая реагирует на физическое воздействие, приложенное к доске, в пределах «норма/обрыв». Мультиметр у меня хоть и кажется смешным и далеко не Fluke, но этот малыш очень точен, удобен, меряет падения вплоть до 3х вольт и имеет моментальную звуковую реакцию при прозвонке. Но родные его щупы — говно редкостное которое отваливается спустя месяц интенсивной работы, и они в него встроены, заменить лень, поэтому у меня торчит из него просто два провода. Но мне так даже удобнее, потому что их можно припаивать к нужным точкам и появляется свободная рука, что сейчас как раз и будет кстати при поиске обрыва 🙂

Красный припаиваем к любой точке GND (земле), черным будем проводить замеры, щупами у меня обычно служат одноразовые лезвия 😀

Линия нашлась довольно быстро:

Казалось бы, что мы можем предположить, глядя на этот контакт и линию на плате? Мы же не знаем, что за линия, куда идет и каково её предназначение, но зато знаем что при её обрыве в момент работы дисплей красиво тухнет))

Но! Стоит просто включить логику и можно сделать некоторые выводы:
1) Линия не является интерфейсно-сигнальной, так как имеет довольно толстую дорожку и подключена к рядомстоящему крупному керамическому кондерчику, а стало быть это какое-либо питание с шансом 99.9%
2) Если это какое-либо питание, то оно явно выходит не с проца, также как и с дисплея на проц очевидно тоже не может идти, а значит, отвал проца — не наш случай и можно его лишний раз не трогать. Нужно искать другую проблему

Но для начала стоит все же выяснить, что за линия и самое главное, куда она идёт. Знаем, что это питание, знаем что приходит на дисплей, поэтому логичным действием будет снять драйвер питания дисплея и проверить падение на линии повторно. Если оно шло с драйвера, то без него оно всегда будет OL, что обозначает open line, как бы мы на плату больше не давили, поэтому дергаем драйвер и проверяем, угадали ли мы.

И да, мы угадали, без драйвера падение на линии теперь всегда OL. Теперь мы знаем, что это шина питания, формируемая драйвером питания дисплея, но как теперь искать обрыв? А что, если просто микросхема была в отвале?

Сомневаюсь, что такая крохотная микросхема способна отвалиться, если только на заводе её не припаяли коряво, да и гнилья после воды под ней нет. А пайка похожа на вполне нормальную, есть серые пятаки, но они светло-серые, что означает что окислительных процессов не было (при отвале были бы серые или темно-серые), и образовались они только что при снятии, потому что линии теплоёмкие и не успели разогреться до температуры плавления.

Но мы все же убедимся досконально. Теперь переключаем мульт в режим прозвонки, припаиваем один провод мультиметра на нашу неизвестную линию рядом с коннектором дисплея, а вторым щупом прощупаем каждый пятак под драйвером и найдем ту же линию. А также проверим на предмет изменения её сопротивления при физическом воздействии на плату:

Теперь нам известно, к какому пятаку драйвера привязана линия, а также мы убедились в том что имеем дело с так называемым межслойным обрывом.

Межслойный обрыв — физический разрыв дороги в одном или нескольких слоях печатной платы, возникающий в следствие сильных ударов, изгибов платы, или повреждений после воды (дорога может сгнить внутрь). Воды в нашем аппарате нет, а удар есть, поэтому предстоит поискать место разрыва в слоях. Кому-то ведь надо этим заниматься чтобы другие мастера сразу знали, куда лезть и «где копать» 🙂

Так как дело не в драйвере, дорога под ним весьма массивная и обрыв никак не может быть на верхнем слое (как например кодек на семерках), то чистим посадочное, накатываем драйвер на новые шары и вставляем его взад. Но все же интересно понять что это за линия, а схемы на телефон нет. Я ведь уже упоминал о том, что SM3010B довольно популярный драйвер и стоит в любом говне на амоледе во многих телефонах, а раз во многих телефонах, значит на какой-то из них наверняка есть и схематик, верно?)

Первым из таких мне в голову пришел Mi 11, открываем его схематик, ищем в поиске маркировку МС и любуемся:

Выводы BGA микросхем обозначаются как шахматное поле, начиная от ключа. Ключ — точка в углу микросхемы, нужен чтобы поглазеть на него и не поставить микросхему случайно задом наперёд или повернуть на 90 градусов, если она квадратная. Возвращаемся на несколько фото выше и вспоминаем что линия расположена прям в самом углу, там же где и ключ микросхемы, поэтому этот вывод именуется A1 (отметил фиолетовой стрелкой), а сама линия, собственной персоной, питание AVDD (отметил желтой стрелкой).

Итак, в телефоне на который нет схемы мы без труда вычислили линию, куда идет, зачем нужна и как обзывается. А как найти место обрыва?

Первым делом, очередное логическое предположение, если мысленно начертить прямую линию от коннектора к драйверу то заметно сужается диапазон поиска:

А далее вступает в игру ловкость глаз и никакого мошенничества, осматриваем под микроскопом область с двух сторон платы в поисках хоть какой-либо мелкой трещинки. Зачастую межслойные обрывы образуются именно под посадочными полигонами бункеров, потому что бункер при ударе гнется и в момент тянет вместе с собой верхний слой земли, пытаясь его разорвать, поэтому на края бункеров обращаю особое внимание. И вуаля, мы нашли зацепку:

О чем я и говорил. Почему-то инженеры Xiaomi решили не припаивать кусок экрана к плате, оставив его висеть в воздухе, тем самым при ударе ровно в этом самом переходе и образовалась трещина, потому что экран стремился оторваться и потянул за собой припаянный к себе слой земли, а другой в это время остался на плате и на него не было воздействия. Дергаем бункер на подогреве, пропаивая его по кругу паяльником с пастой 138 градусов и зачищаем полигоны:

Теперь трещину видно более отчетливо

Расчищаем до второго слоя, видим одну единственную толстую дорогу в обрыве, убеждаемся прозвонкой что это оно, восстанавливаем двумя перемычками и замазываем ультрафиолетовой маской:

Усё:)
Сажаем бункер обратно, отмываем плату и собираем аппарат

Проверяем, что плате теперь ультрафиолетово на физические воздействия, и на этом ремонт всё. Как вставлять эмодзи с приложения пикабу под яблоко, я уже устал рисовать одинаковые смайлики, помогите 🙂