Как накачать колесо велосипеда ручным насосом и без него
Существует три варианта вентилей на велокамерах, через которые накачиваются колёса: Schrader, Presta и Dunlop.
- Schrader, или AV (Auto Valve), или автомобильный, или просто «шредер», — это самый распространённый и универсальный тип, который идентичен тому, что применяется в машинах. Рассчитан на относительно низкое давление до 4–5 бар (атмосфер) и в основном встречается на горных и городских байках.
- Presta (от слова «быстрый» в романских языках), или FV (French Valve), или SV (Sclaverand Valve, по имени изобретателя). Также такой ниппель часто называют «преста» и «велосипедный». Он выдерживает давление до 12 бар, при этом тоньше и длиннее шредера, из-за чего всегда используется в шоссейных, спортивных и других велосипедах с узким ободом.
- Dunlop, или DV (Dunlop Valve). Многим он знаком под названием «советский» из-за применения в старых велосипедах. Хотя стоит признать, что DV всё ещё в ходу в некоторых европейских и азиатских странах. Такой ниппель своего рода гибрид: его нижняя часть как у шредера, а верхняя — как у преста. Соответственно, к нему подходят насосы от Presta, отдельно рассматривать Dunlop смысла нет.
2. Приготовьте всё необходимое
По сути, подходящий насос — единственное, что понадобится. Желательно ещё иметь отдельный или встроенный манометр для точного контроля давления, но без него можно и обойтись.
Кадр: Dan Crippes / YouTube
Насос должен подходить под ваш тип ниппеля либо быть универсальным с поддержкой вентилей обоих видов. Как вариант, можно воспользоваться адаптером, который превратит тип преста (или Dunlop) в шредер и позволит накачать колесо обычным автомобильным насосом. Такие переходники можно найти в веломагазинах, спросив «адаптер FV/DV → AV» или «адаптер Presta → Schrader».
3. Изучите насос
Как бы банально это ни звучало, но сначала нужно разобраться с насосом. Важно понять, какие вентили он позволяет качать, особенно если вы никогда этого не делали. Все насосы можно разделить на три категории.
- Компактные бесшланговые, которые надеваются прямо на ниппель. Их можно крепить прямо на раму или возить в рюкзаке. Практически всегда они универсальны: с двумя отверстиями под шредер и преста либо одним, но с возможностью перевернуть сердцевину насадки, чтобы она подходила под другой тип.
- Ручные со шлангом, который прячется в ручку. В современных моделях трубка может иметь шредер и преста с разных сторон и просто прикручивается к насосу так, чтобы свободным был конец под нужный ниппель. Либо же шланг имеет насадку только под шредер, но в комплекте идёт переходник для преста (и Dunlop). В старых вариантах имеется наконечник под шредер или преста, и для использования с другим типом понадобится докупить адаптер.
- Напольные насосы гораздо больше по размеру, но ими быстрее и удобнее качать. Могут иметь двойной наконечник или два отверстия на нём под разные типы ниппелей. Встречаются и насадки с переключателем, и просто адаптеры в комплекте.
Независимо от типа насосы могут оснащаться встроенным манометром для контроля давления. Он часто уступает в точности отдельным приборам, но это лучше, чем ничего.
4. Подготовьте насос
Если тип ниппеля на колесе и насосе совпадают, то всё просто. С универсальными насосами с двумя отверстиями или наконечниками разобраться тоже довольно легко: для шредера используйте бо́льшие, для преста — ме́ньшие. Их легко различить визуально, и обычно выходы обозначены одной из маркировок, упомянутых в начале статьи, либо схематическим изображением вентиля.
Многие не знают, но все современные компактные насосы с одним отверстием поддерживают оба типа ниппелей. По умолчанию они настроены на шредер, но для использования с преста достаточно переставить сердцевину клапана.
Кадр: Cycle Maintenance Academy / YouTube
Кадр: Cycle Maintenance Academy / YouTube
Для этого выкрутите гайку с наконечника насоса и переведите рычажок клапана в рабочее положение — обычно из горизонтального в вертикальное. Достаньте резиновую втулку-бочонок и вставку из пластика под ней.
Кадр: Cycle Maintenance Academy / YouTube
Кадр: Cycle Maintenance Academy / YouTube
Переверните пластиковую деталь тонким концом внутрь и вставьте следом резинку, тоже перевернув её — чтобы внутри было отверстие большего диаметра, а снаружи меньшего. Сложите рычажок и вкрутите гайку на место.
5. Проверните колесо
Откатите байк или покрутите колесо так, чтобы вентиль камеры находился внизу. Зафиксируйте велосипед в устойчивом положении, поставив на подножку или оперев на стену, дерево, столб.
6. Освободите ниппель
Открутите защитный колпачок, чтобы обеспечить доступ к вентилю. Положите деталь в карман или на видное место, чтобы не потерять.
Кадр: Global Cycling Network / YouTube
На ниппелях преста дополнительно выкрутите гаечку штока золотника. Не бойтесь, она не отвалится. Сделайте пару коротких нажатий на шток для проверки, что клапан открывается, и чтобы продуть случайно попавший мусор.
7. Проверьте положение ниппеля
Убедитесь, что вентиль расположен перпендикулярно к ободу, а не наклонён в какую-либо из сторон. При значительном смещении его придётся поправить, иначе есть риск отрыва, например во время резкого торможения.
Кадр: How2torials / MadeGood Bikes / YouTube
Для этого полностью выпустите воздух из камеры, нажав на золотник. На вентилях шредер он утоплен, поэтому давить нужно обратной стороной колпачка или чем-то тонким вроде ключа. Если на ниппеле у обода есть фиксирующее колечко — открутите его, чтобы высвободить наконечник.
Кадр: Cycle Maintenance Academy / YouTube
Далее одной рукой возьмитесь за спицы, а второй — за шину с камерой. Сдвиньте её в противоположную наклону ниппеля сторону, пока он не встанет вертикально.
8. Установите адаптер
Если насос совместим с ниппелем колеса — пропустите этот шаг.
Если вы хотите накачать камеру с вентилем преста автомобильным насосом с наконечником шредер, просто прикрутите адаптер сверху.
Кадр: MasterVelo / YouTube
В отсутствие переходника можно выйти из положения следующим образом. Возьмите защитный колпачок с ниппеля и полностью срежьте его верх, чтобы получилась своего рода трубочка. Прикрутите её на место, чтобы добавить недостающей толщины для насадки насоса шредер.
9. Присоедините насос
Компактный бесшланговый насос просто наденьте на ниппель до упора, стараясь удерживать его перпендикулярно без перекосов, чтобы не согнуть вентиль. После этого зафиксируйте клапан, подняв рычажок.
Кадр: Global Cycling Network / YouTube
Если насос оснащён шлангом и насадкой — наденьте её на ниппель и поднимите или опустите фиксирующий рычажок (в зависимости от конструкции). Если на конце шланга не наконечник, а гайка, накрутите её от руки на вентиль или адаптер.
10. Подкачайте камеру
Придерживая насос и плавно двигая его поршень, накачивайте колесо, пока покрышка не примет форму. На бесшланговых моделях действуйте аккуратнее, чтобы не согнуть вентиль: для этого обхватите устройство рукой вместе с соседними спицами и используйте их как дополнительный упор.
11. Расправьте покрышку
Чтобы шина встала ровно, её необходимо расправить. Сожмите покрышку руками и, слегка покачивая поперёк обода, убедитесь, что она села без перекосов и утоплена в обод равномерно по всей окружности.
12. Накачайте камеру до рабочего давления
Полностью накачайте колесо до рекомендованного производителем покрышки давления. Обычно это среднее значение между минимальным и максимальным, которое всегда указано на шине в барах (bar).
Кадр: Global Cycling Network / YouTube.
Например, на колёсах городских байков будет написано что-то вроде min 2,7 bar — max 4,4 bar. Для повседневной езды можно смело доводить до 3,5 bar. Хотя это вопрос личного предпочтения, который зависит от множества факторов.
Если не хотите заморачиваться, воспользуйтесь калькулятором, который выдаст оптимальное давление после ввода информации о байке, покрышках и ездоке.
Важно понимать, что недокачанные колёса хуже амортизируют, из-за чего есть риск повредить обод при ударах и неровностях. Также приспущенные шины чаще пробиваются, на них тяжелее ехать из-за худшего наката. Вместе с тем минимальное давление обеспечивает лучшее сцепление и проходимость по пересечённой местности.
Повышенное давление вредно тем, что ускоряет износ центральной части протектора, а также добавляет риск разрыва на кочке и делает езду некомфортной — на руки и тело передаётся вибрация от малейшей неровности. Однако хорошо накачанные колёса улучшают накат, позволяя тратить меньше сил.
Для езды по песку и рыхлому грунту, снегу можно снизить давление до минимального или чуть выше. Для ровного асфальта и покрытий хорошего качества немного не доходите до максимума.
Оптимальное давление также зависит от веса велосипедиста и перевозимого груза: лёгким ездокам нужно меньшее значение, более тяжёлым — большее. Вот примерные цифры для обычных городских и горных велосипедов. Для более точных подсчётов используйте калькулятор, ссылка на который указана выше.
| Вес, кг | Давление, бар |
| 50 | 2,38–2,59 |
| 63 | 2,52–2,72 |
| 77 | 2,72–2,93 |
| 91 | 2,86–3,06 |
| 105 | 3,06–3,27 |
| 118 | 3,2–3,4 |
Ещё один момент, который стоит учесть, — это температура воздуха. Летом нельзя качать колёса до максимума, чтобы при нагреве и расширении воздуха давление не превысило допустимое и колесо не лопнуло. Зимой, наоборот, следует поддерживать значение не ниже среднего, чтобы оно не упало на улице и протектор работал должным образом.
13. Проверьте давление
Проще всего определить давление по встроенному или отдельному манометру. Для этого включите его, наденьте на ниппель и посмотрите на шкалу или экран. Если недокачали — добавьте воздуха, если перестарались — спускайте понемногу, нажимая на золотник, и проверяйте снова.
Без манометра точное давление никак не измерить, но понять, что колесо достаточно накачано, всё же можно. Нужно лишь сесть на велосипед и посмотреть, как ведёт себя покрышка: если совсем не прогибается — значит колесо перекачано, если вдавливается слишком сильно (где-то на половину толщины), то наоборот. Если же прогиб небольшой, но есть, — давление в самый раз.
Кадр: Global Cycling Network / YouTube
При сдавливании рукой накачанное колесо городского или горного велосипеда должно проминаться с небольшим усилием. На шоссейных и спортивных байках покрышка должна прожиматься только с большой силой и совсем немного.
14. Наденьте колпачок
Когда колесо будет накачано, переведите рычажок насосного клапана в нерабочее положение или открутите шланг от ниппеля и отсоедините прибор. На вентилях преста действуйте аккуратнее и не раскачивайте насос из стороны в сторону, снимая его, чтобы случайно не погнуть довольно нежный шток золотника.
Если использовали адаптер для накачки — снимите его, работая против часовой стрелки. Далее верните на место защитный колпачок и закрутите. На вентилях преста перед этим не забудьте закрутить фиксирующую шток гаечку.
На вентилях шредер не мешкайте, отсоединяя насос, иначе выпустите много воздуха из камеры. Чем быстрее снимете, тем меньше давление упадёт.
Как накачать колесо велосипеда без насоса
К сожалению, подкачать спущенное колесо без насоса не выйдет. Лайфхаки из интернета вроде заливки водой, надувания ртом и тому подобного не работают. Все реально действующие рекомендации так или иначе сводятся к тому, чтобы как-то раздобыть насос или получить доступ к компрессору.
Поэтому, если вы находитесь в относительно людном месте, попробуйте попросить насос у других велосипедистов или водителей проезжающих мимо авто. Также можно докатить байк до ближайшего шиномонтажа или заправки и воспользоваться их компрессором для накачки шин.
Если на вашем велосипеде используются ниппели преста, то важно иметь с собой адаптер под шредер. Ведь именно такие насадки в 100% случаев будут на насосах, которые вам одолжат автомобилисты, и в компрессорах на АЗС или шиномонтаже.
«Кирогаз» или как накачать бескамерную покрышку велосипеда в полевых условиях.
Велосипедисты, которые пользуются бескамерными покрышками, очень хорошо знают, какой геморрой усадить бескамерную покрышку на обод, тем более где нибудь в поле или на сборах в Турции, вдали от цивилизации.
В идеале нужен компрессор с ресивером, который может дать хороший напор воздуха, либо хороший напольный насос. Но и с насосом тоже бывают пляски с бубном, если боковина покрышки не плотно прилегает к ободу. В такой ситуации меня спасал гель для бритья. Гель я обильно наваливал в щель между ободом и покрышкой, и после этого получалось накачать покрышку напольным насосом. Но это на мой взгляд не совсем правильное решение ибо:
Во первых: нужен гель + напольный насос
Во вторых: гель стоит денег, а расход его не маленький
В третьих: в бескамерку я заливаю герметик и не известно, сколько геля окажется внутри покрышки и к чему приведет смешивание геля и герметика. Быть может вот эта какаха в колесе — следствие смешивания герметика и геля для бритья?
А если после накачивания покрышки в ней окажется дыра и ее не сможет заделать герметик? Придется опять снимать покрышку заклеивать дырку, опять наваливать гель, накачивать. В общем в домашних условиях для меня это было не очень комфортное занятие, хотя я и люблю возиться с велосипедом.
Решение родилось спонтанно. Мне позвонил мой друг, Дмитрий и рассказал, что в качестве ресивера можно использовать двух литровую бутылку от газированной воды, она с легкостью держит до 7 Атмосфер и нужно было придумать устройство, что-бы можно было накачивать ее насосом, а потом, накачивать покрышку воздухом из нее.
Совместными усилиями родилась схема, а затем она была реализована в жизнь. Лично я немного сомневался в ее работоспособности, но она заработала!
Сколхозил ее Диман быстро, но вышло немного коряво. Первый блин так сказать комом … Глядя на конструкцию, в голове почему то возникла ассоциация —
КИРОГАЗ …
Затем Диман модифицировал девайс и на свет появился
КИРОГАЗ версии 2
Испытав на своих колесах и удостоверившись что девайс то годный, я решил немного усовершенствовать его, и вот что у меня получилось —
КИРОГАЗ версии 3
Воздуха, который накачивается в двухлитровую бутылку насосом до давления 4 атмосферы, хватает что-бы поставить на обод покрышку как 26 так и 29 дюймового колеса.
Фишка в конструкции в том, что на сборы например в Турцию или на гонку, где возможно придется менять покрышки, с собой не надо брать большой ресивер (чемодан или багажник итак забит барахлом под завязку). С собой нужно взять всего лишь малогабаритную конструкцию, весом 108 грамм.
и при возникновении необходимости, можно накачать бескамерное колесо с сорванной покрышкой практически хоть в поле. Для этого надо найти или купить бутылку с водой или кокаколой, объемом 1,5-2 литра, которые продаются везде, в любом магазине. Накачивать бутылку можно хоть маленьким вело насосом, хоть автомобильным насосом который есть практически у любого автовладельца.
Для записи видео, в качестве ресивера использовалась бутылка от минералки объемом 1 литр с давлением 7,5 Атмосфер. Края покрышки смочены водой. Покрышка Rocket Ron 26″ 2,1.
—>
Оптимальный объем бутылки 1,5 — 2 литра, давление 4,5 — 5 Атмосфер.
Эта запись написана автором Александр, 08.06.2015 в 17:07, и размещена в категории Велосипедное, Новости. Следите за ответами на эту запись с помощью RSS 2.0. Вы можете написать комментарий или разместить обратную ссылку на своем сайте.
Бескамерки на велосипед в вопросах и ответах. Подробный разбор
Бескамерные шины сложно назвать ноу-хау велосипедной индустрии, тем не менее у многих они до сих пор вызывают вопросы. Сама тема, как правило, окружена большим количеством скепсиса и недоверия, которые чаще объясняются непониманием базовых вещей и отсутствием опыта езды на таких колесах. Чтобы развеять все эти сомнения — отвечаем на главные вопросы, связанные бескамерными технологиями.
Что такое бескамерки?
Это велосипедные покрышки, в которых нет камеры. При этом, бескамерные технологии — это не только о шинах. Речь идет о целой колесной системе, в которую также входит специальный обод и герметик, наделяющий колесо антипрокольными свойствами. Бескамерная концепция обеспечивает удобство пользования велосипедом и улучшает его ездовые характеристики, о чем по порядку будет рассказано далее.
Как давно появилась эта технология и можно ли ей доверять?
Кто впервые слышит о велосипедных бескамерках, обычно склонны относиться к ним с недоверием. Эту технологию можно не любить по субъективным причинам, но испытывать к ней недоверия — точно не стоит. Бескамерки вот уже несколько десятилетий массово используют для автомобилей и мотоциклов, и за это время они не дали поводов усомниться в своей надежности.
Первые бескамерные системы для велосипедов появились в 1999 году, когда французский бренд ободов MAVIC в коллаборации с производителем шин Hutchinson представили свой концепт простого и эффективного бескамерного колеса. В «нулевые» эта технология оставалась прерогативой главным образом профессиональных спортсменов, которые быстро оценили ее основные преимущества: меньший вес, больший объема воздуха в колесе, хорошую «тягу» и долговечность.
В последние годы бескамерки окончательно перестали восприниматься как нечто экзотическое. Например, сегодня значительная часть МТВ и почти все туринги идут с такими колесами в стандартной комплектации. Также в продаже доступны самые разные герметики, а количество тех, кто открывает для себя преимущества бескамерной технологии, неуклонно растет.
Как устроено бескамерное колесо?
Бескамерная система предусматривает специальный обод и покрышки, которые имеют маркировку tubeless ready или TR. Впрочем, сами обода легко отличить визуально – они имеют низкий борт и характерные стенки с углублениями, образующие своеобразный замок, в котором заклинивается корд покрышки при нагнетании воздуха. За счет этого в накачанном состоянии резина надежно и герметично «сидит» на ободе, не срываясь с колеса даже на низком давлении. Сам обод дополнительно проклеивают герметизирующей лентой, после чего отдельно устанавливают ниппели.
Для каких велосипедов используют бескамерки?
Преимущества бескамерных колес раскрываются вне зависимости от того, как часто и на каком велосипеде вы катаетесь: будь то прогулочные поездки выходного дня, экстремальный даунхилл или дальноходный туризм. Тем не менее, для отдельных категорий велосипедистов бескамерки все же открывают больше возможностей: в первую очередь речь идет о тех, кто серьезно увлечен оффроадом.
При активной езде по бездорожью с бескамерками можно кататься на приспущенных колесах и при этом не бояться такого неприятного вида прокола как змеиный укус. Низкое давление в шинах в свою очередь дает лучшую управляемость, эффективнее гасит вибрации и в целом обеспечивает больший комфорт на сложных трассах. Если мы говорим о велотуристах, то они ценят бескамерки за их антипрокольные качества.
На шоссейных велосипедах также используют бескамерные колеса. Более того, именно они являются первопроходцами данной технологии. Но шоссейные бескамерки — это отдельная история: они рассчитаны на другое рабочее давление и имеют ощутимые конструктивные отличия. Поэтому дальше мы будем говорить главным образом о тех покрышках, которые ставят на горные, туринговые и городские велосипеды.
Что такое UST и BST бескамерки?
Это два формата ободов, которые определяют особенности сборки бескамерного колеса. BST – стандарт, предполагающий установку специальной герметизирующей ленты, которая препятствует утечке воздуха через отверстия спиц. Это самый распространенный вариант бескамерных систем.
UST – это глухой обод, в котором дополнительная перемычка изолирует спицевые отверстия. Таким образом, отпадает необходимость в укладке герметизирующей ленты. На практике это сильно упрощает жизнь, поскольку при установке покрышки (особенно не имея должного опыта) лента имеет свойство подминаться, из-за чего приходится заново пересобирать колесо. Несложно догадаться, что у таких ободов есть и недостаток — их цена.
Зачем нужен герметик?
Бескамерная система в том виде, в котором мы ее писали выше, – это уже полноценное колесо, его можно устанавливать на велосипед и отправляться в путь. Но есть важный нюанс. В первую очередь бескамерки ценят за их антипрокольные качества: для этого внутрь покрышки заливают небольшое количество специальной жидкости – герметика.
Можно ли ездить на бескамерках без герметика?
Да, можно. Но делать этого не стоит. Во-первых, это нелогично: вы без всякой причины лишаете себя главного преимущества бескамерок – антипрокольного эффекта. Но что более существенно, такую шину в полностью спущенном состоянии очень тяжело (или вовсе невозможно) накачать портативным насосом: чтобы это сделать, нужен либо сильный напольный насос, либо бустер. Естественно, брать с собой на выезд столь громоздкие вещи никто не будет. С залитым герметиком 95% проколов «запечатываются» без критической потери давления, и в большинстве случаев нет необходимости даже в легкой подкачке. Таким образом, вероятность оказаться со спущенным в ноль колесом очень низкая.
Так что, если вы ставите бескамерки, герметик все же нужен. Такие жидкости легко найти в любом веломагазине, стоят они недорого и требуют замены в среднем раз в три-четыре месяца, поэтому говорить о каких-либо неудобствах не приходится. Да, чтобы совладать с заливкой, нужно приобрести определенную сноровку, но это куда проще, чем постоянно менять пробитые камеры. К тому же раз в сезон замену герметика можно провести и в специализированном сервисе.
Как это работает?
Основой велосипедных герметиков являются мелкодисперсные частицы (резина или полимерные волокна) взвешенные в жидком носителе. Внутри колеса герметик не полимеризуется: он находится в жидком состоянии и во время движения распределяется по внутренней стороне покрышки. Когда случается прокол, поток воздуха начинает выталкивать раствор наружу. Мелкодисперсная взвесь закупоривает отверстие, а сам герметик быстро засыхает. Таким образом, происходит надежное «запечатывание» прокола.
Если говорить о типичных проколах – наезды на колючки, проволоки, небольшие стекла – такие повреждения самозалатываются без ощутимой потери давления. Обычно о проколе можно догадаться только по небольшому пятну на поверхности шины. Естественно, герметик работает и с более сложными повреждениями. На него можно рассчитывать даже если проколоть колесо толстым гвоздем, диаметром 4-5 мм. Если не укладывается в голове, как жидкость способна запечатывать такие дыры, можете посмотреть на YouTube многочисленные краш-тесты, демонстрирующие чудодейственные свойства герметиков.
Сколько герметика заливать в колесо?
Расход на одну покрышку составляет от 50 до 100 мл. Если мы говорим о стандартной МТВ-резине, золотая середина – это порядка 60 мл на одно колесо. Точная дозировка всегда будет прописана на бутылке. Запутаться сложно даже тем, кто не любит читать инструкции: большинство герметиков имеют мерные емкости либо шкалу с дозировкой на самой бутылке.
Как часто менять герметик?
Здесь тоже все условно и зависит от особенностей конкретного состава и интенсивности проколов. При отсутствии серьезных повреждений, которые влекут утечку большого объема герметика, на одной заливке можно без проблем откатать целый сезон. Часть велосипедистов предпочитает делать неполную стартовую заправку и понемногу подливать по 20-30 мл жидкости каждые два-три месяца. Можно ориентироваться и по тому, как эффективно работает герметик: если вы видите, что небольшие проколы запечатываются с сильным спусканием колеса, возможно, состава уже недостаточно и его нужно подлить. Как бы там ни было, герметик – это очень экономная вещь, которой хватает надолго.
Нужно ли чистить покрышки?
Герметик внутри бескамерки имеет свойство высыхать, образуя при этом характерную пленку. Чистить или нет полость покрышки – решать вам. Это сугубо эстетический момент, который никак не влияет на работу антипрокольной жидкости. Герметик можно просто подливать по мере высыхания и не утруждать себя лишними заботами. Скорее произойдет полный износ покрышки, чем она успеет полностью забиться высохшим наполнителем.
А что на счет сложных повреждений?
Серьезные повреждения – проколы большого диаметра, небольшие разрезы, наезды на гвозди с последующим разрывом покрышки – чинятся с использованием специальных ремонтных червяков. Это резиновые или волокнистые жгуты, которые вставляют в отверстие, чтобы уменьшить его площадь и дать герметику возможность запечатать прокол.
С длинными продольными разрезами сложнее. Здесь нужно либо зашивать рассечение капроновыми нитками, либо наклеивать заплатку с внутренней стороны покрышки. О герметичности места починки можно не переживать – эту работу сделает герметик, конечно, если он не успеет вытечь. А вот суметь накачать полностью спущенное колесо, имея только портативный насос – это потребует сноровки.
Справедливости ради отметим, что такие сложные повреждения – редкость для большинства велосипедистов. Но тем, кто серьезно увлечен оффроадом, лучше перестраховать себя наличием запасной камеры. В этом случае, поймав рассечение, всегда можно слить герметик, открутить с обода ниппель и установить обычную камеру. А чтобы не ехать с выпятившейся наружу «грыжей», под разрез на покрышке рекомендуем подложить, например, свернутую пополам купюру.
С проколами все понятно. А чем еще хороши такие системы?
Бескамерки позволяют навсегда забыть о таком неприятном виде повреждений как «змеиный укус». Обычно он происходит, когда на всех парах ловишь выбоину в асфальте, неудачно запрыгиваешь на бордюр или налетаешь на камень на скоростном спуске. Ударяясь о кромку твердого предмета, покрышка сминается, и стенки обода работают как резцы, повреждая камеру в двух местах. В бескамерных колесах такой сценарий исключен, т.к. здесь нечему пробиваться. Конечно, можно предположить, что обод разрежет саму покрышку, но это должен быть удар колоссальной силы, который на практике почти не встречается.
Больше тяги, меньше веса
Отказ от камеры увеличивает объем воздуха в колесе. Это меняет пятно контакта (оно становится более плоским) и позволяет колесам лучше поглощать неровности бездорожья. Добавим сюда возможность ездить на низком давлении, не боясь змеиного укуса, и становится окончательно понятно, за что так боготворят бескамерки любители жесткого внедорожного катания. Мягкие шины с большим пятном контакта «облегают» все неровности дороги, давая отличную тягу на камнях, лесных грунтовках и другом оффроаде.
В дополнение к сцеплению, бескамерки улучшают амортизацию, лучше гасят вибрации и в целом дают больше комфорта на бездорожье. В то же время, чтобы получить максимум от такой резины, нужно много экспериментировать с давлением в колесе, пытаясь отыскать показатели, которые лучше всего будут подходить под индивидуальный стиль катания.
Наконец, камера – это лишние граммы. Отказавшись от них можно сэкономить в среднем 70-100 г веса на каждом колесе. Для кого-то это может показаться формальностью, но стоит учитывать тот факт, что лишние граммы на периферии колеса сильнее влияют на ездовые качества. Эта разница особенно хорошо чувствуется на дорожных велосипедах: шоссейниках, гревелах, турингах.
И все же, а что на счет недостатков?
Они тоже есть. Причем, далеко не формальные. Во-первых, это цена. Разница становится особенно ощутимой, когда покупаешь tubeless-системы отдельно: обода, покрышки + мелочевка (лента, съемные ниппеля, герметик). За бескамерки придется заплатить в среднем в полтора раза больше, чем за обычные колеса плюс-минус того же класса. А если мы говорим о более продвинутых UST-ободах, то это значит — еще +30-40% к стоимости.
С бескамерками по умолчанию все сложнее в плане установки (здесь мы говорим об обычных BST-системах). Нужно научиться правильно проклеивать ленту, точно врезать ниппеля, аккуратно ставить тугую резину, следя за тем, чтобы не сместить ленту и не залить все герметиком. С другой стороны, все это приходит с опытом, а вот с чем придется мириться всегда – это сложности с накачкой полностью спущенного колеса.
Бескамерку невозможно накачать пока ее посадочный борт не защелкнется на ободе. Чтобы сделать это, нужно резко подать в покрышку воздух. Шина должна распрямиться и стать в пазы с характерным щелчком — тогда ее можно будет спокойно накачивать дальше. Это все звучит просто, если в гараже есть компрессор. Посадить бескамерку в пазы, нагнетая воздух обычным напольным насосом, довольно тяжело, и почти нереально — портативным велонасосом.
Все это существенно усложняет жизнь. Но есть решения. В полевых условиях может выручить компактный баллончик со сжатым воздухом. Дома монтаж бескамерок значительно упрощает бустер. Это баллон, в который насосом нагнетают высокое давление, затем его подсоединяют к ниппелю, спускают клапан – и воздух из резервуара резко накачивает колесо.
Как видно, минусов у бескамерок тоже хватает, но их неправильно рассматривать в отрыве от преимуществ. Например, вероятность оказаться с полностью спущенным колесом вдали от дома — очень низкая, благодаря антипрокольным качествам. Сложная установка компенсируется отсутствием проколов и ремонтов на обочине. А переплачивая в цене, вы экономите на сменных камерах, ну и, конечно, выигрываете в качестве наката на бездорожье.