Как подключить дополнительные фары для самоката

17

Как подключить дополнительные фары для самоката

Время чтения: 6 мин.

Как пользователь электро-самоката M365 версии Pro со стажем — могу смело заявить, что быть заметным как для участников дорожного движения, так и пешеходного — очень важно. Если передвигаясь днём по обочине дорог и/или тротуару можно считать что твоя заметность достаточна для других участников движения (недостаток с лихвой компенсируется светоотражающим жилетом), то вот в темное время суток картина сильно меняется. Особенно это чувствуется при движении по тротуару со включенной фарой — особенность устройства и расположения фары на самокате таковы, что идущих тебе на встречу ты просто слепишь, а сзади тебя не видно от слова совсем.

Задавшись вопросом “как это можно исправить” было принято решение интегрировать пару led-лент в днище самоката так, что бы они освещали землю под ним (тем самым обозначая твоё местоположение для других) и чтоб при этом надежность примененного решения не вызывала сомнения. Ниже будет в меру подробное описание того, как подсветка была имплементирована, какие комплектующие для этого были выбраны, их цены и с какими сложностями столкнулся.

Схема

Как решение любой задачи в программировании начинается с проработки алгоритма, тут всё началось с принципиальной схемы:

Если словами — то мы:

• Берем 2 светодиодные ленты на 12V, питаем их через понижающий блок
• Понижающий блок в свою очередь запитываем прямо от батареи самоката (через предохранитель на 1A)
• Для включения понижающего блока используем твердотельное реле, которое “включает” в работу нашу схему в тот момент, когда мы включаем фару

Таким образом нам не придется выводить какие-либо дополнительные кнопки для включения подсветки (интуитивность на максимуме), пока не включена фара у нас цепь разомкнута (утечки тока минимальны, только через реле совсем чуть-чуть), да и в целом всё довольно просто.

Делать RGB подсветку с управлением, например — силами Arduino по BT не стал осознанно.

Комплектующие

Что делать — понятно, теперь разбираемся с элементной базой. Взял следующие штуки:

3 300 ₽, и самое дорогое — это понижающий блок. Взял его осознанно “подороже”, так как и его форм-фактор в виде залитого эпоксидной смолой блока подкупил, и положительные отзывы.

Железо

Первое, что было сделано — это “закладные” для лент на днище деки (по её бокам) самоката. Их цель — защитить ленты от каких-либо механических воздействий (неудачных “соскоков” с бордюров) и скрыть сам факт присутствия какой-либо кастомизации от любопытных глаз. Для этого в Leroy Merlin приобрел уголок алюминиевый 15х10х2 мм и болты потайные M3x10 мм. (лучше было бы 5 мм.). Далее дело было за малым:

• Примерить (у меня длинна каждого составила 32.5 см.), отрезать, обработать края алюминиевого уголка
• Просверлить по 4 отверстия и за-зенковать их
• Нарезать резьбу под M3 в отверстиях деки
• Загрунтовать и покрасить заготовки
• На фиксатор резьбы (анаэробный клей) вкрутить винты (прикрутить уголки к деке)

Ленты

Ленты были безжалостно распотрошены и укорочены под длину получившихся закладных. Кроме того провод был заменен на более мощный с толстой изоляцией, так как он будет находиться во внешней среде, и тут я решил заложиться с некоторым запасом. После всех манипуляций с заменой провода края защитной “тубы” залил бесцветным герметиком Fix All Crystal (к слову — именно его буду использовать и дальше для герметизации стыков и заполнения пустот). Кроме того — края лент были упакованы в термо-усадку, и получилась такая красота:

Далее монтируем ленты в закладные, попутно сверля необходимые отверстия (по 2 штуки на каждую сторону) и выводим провода лент через “родное” уплотнительное кольцо стоп-сигнала внутрь деки самоката:

Далее приклеиваем ленты на двухсторонний скотч к закладным, а свободное пространство между защитным кожухом лент и корпусом деки/закладных заполняем всё тем же прозрачным герметиком (не дадим грязи повода скапливаться в образовывавшихся пустотах). Если надо будет ленту заменить — просто срежем всё это добро ножом и зачистим растворителем.

Электроника

Вооружившись паяльником и поглядывая на нашу схему собираем все части схемы воедино:

Длину проводов подгоняем “по месту”, а на концы LED-лент припаиваем двойные разъемы так, чтоб всё это добро соединялось без натяжки, но и без сильных излишков.

Небольшое отступление не по теме сабжа — во время этого этапа ещё и дорожки мосфетов на контроллере усилил, и клеммы подключения мотор-колеса к контроллеру пропаял. Последние, к слову — уже начали отгарать, и их обслуживание пришлось как раз вовремя — через несколько месяцев “покатушек” они наверняка отгорели бы окончательно.

Теперь дело за подключением фары самоката к твердотельному реле (чтоб когда мы включили фару — у нас загорелись LED-ленты). Для этого разбираем “голову” самоката, и разрезав провод питания фары (желто/белый) припаиваем к нему дополнительный разъем (к которому в дальнейшем подключим провод, что потянется до деки). И тут я должен рассказать одну тонкость — на фару подается следующее напряжение:

Простыми словами — разница между состояниями “фара включена” и “фара выключена” (когда фара исправно светится) в напряжении составляет всего 0.4V, а наше твердотельное реле открывается при напряжении от 3V на управляющем вводе. То есть нам нужно понизить значение “дежурного” напряжения ниже 3V но так, чтоб при включении фары оно было выше этих самых 3V. Сделал это при помощи потециометра ( BAOTER 3296 — W 103 ), что был безжалостно выпаян из какого-то другого регулятора напряжения, что попался под руку. Итоговое сопротивление замерить забыл, каюсь, так что подобрать его придется самостоятельно.

Ещё одно важное замечание — верхний предел напряжения на управляющем вводе нашего твердотельного реле составляет 32V, и в случае если фара выйдет из строя (не будет потребителя на выводе контроллера, к которому подключена фара) на него будет подаваться 36.6V, что не есть хорошо. Да, у нас стоит сопротивление для понижения напряжения, но долго ли проработает в этом случае реле — предсказать сложно. Надо просто это помнить и в случае выхода фары из строя — заменить её, либо повысить сопротивление.

Проверив работоспособность схемы собираем всё “как было”, выводя с фары дополнительный коннектор рядом с родным (потенциометр я “посадил” прямо на новый вывод в термо-усадке, чтоб была возможность при необходимости подстроить его с минимальными усилиями):

Теперь финишная прямая — аккуратно укладываем все новые компоненты в деке (прокладывая их чем-либо мягким чтоб сидели плотно):

И через “гуся” да рулевую стойку протягиваем провод, соединяющий вывод фары (после потенциометра) и выводы управления твердотельного реле. Герметизируем деку, закручиваем всё, герметизируем резиновые уплотнители на “гусе” и рулевой стойке (чтоб там пролез дополнительный провод — их придется немного подрезать) герметиком и наслаждаемся результатом!

Потребляемая мощность в моем конфиге составляет 1.1 Вт при выключенном свете, и 12.3 Вт когда включена фара + подсветка из LED-лент. За 1 час работы аккумулятор самоката разряжается примерно на 100 мА/ч (из 12800 в стоке), что составляет менее процента от общего объема (замерял при помощи родного приложения, вкладка информации о батарее). Компоненты не греются, совсем (исключением является лишь led-ленты, но даже их повышение температуры еле-еле ощутимо рукой).

Фонарь для самоката и велосипеда

У моего электросамоката Airwheel Z3 нет никакого фонаря, и с приближением осени стала актуальной его установка. Ведь вечера уже тёмные, а в сентябре и вовсе в 8 часов вечера наступает ночь. А к тому же, я ещё обзавёлся велосипедом Xiaomi QiCYCLE, где штатный свет есть, но недостаточный. Поэтому я купил 2 велофонаря, о которых расскажу.

При выборе у меня стояла непростая задача. Дело в том, что у моего самоката Airwheel Z3 укороченные ручки руля, и свободного места для установки аксессуаров там ровно 2 см. Да и по бокам места мало, не разгуляешься. Нужен компактный фонарь с узким креплением. Поэтому большинство специальных велофонарей на мой руль установить невозможно. С одной стороны, жаль – потому что можно было бы подобрать фонарь с «правильным» светом (я имею в виду светотеневую границу). Чтобы фонарь светил только в нужном направлении, а не во все стороны, и не слепил встречных прохожих. Но тут не до жиру…

Поэтому я купил вот такой набор на Алиэкспрессе в количестве двух штук: для самоката и для велосипеда. Ширина его крепления ровно 2 см, как мне и надо.

Стоит это удовольствие в районе 700-800 рублей. В комплект входит фара, зарядное устройство и батарейный блок из 4-х литиево-ионных элементов неизвестной ёмкости, но обычно в характеристиках заявлено 4400 мАч (это мы сейчас проверим). Фонарь имеет 3 режима работы (высокая яркость 100%, низкая яркость 30% и стробоскоп), которые переключаются кнопкой. Зарядное устройство работает от сети 220 В и оборудовано индикатором зарядки (красный и зелёный двухцветный светодиод). Выходные параметры зарядного устройства – 8,4 В и 1 А.

Как обещают, в фонаре используется светодиод Cree XM-L – со световым потоком… взятым с потолка. Это могут быть цифры и в 1800 лм, и 2500 лм – всё зависит от фантазии китайцев. Конечно, я на эти цифры не смотрю, я знаю, что диод Cree XM-L выдаёт поток в 800-900 люменов при максимально допустимом токе около 3 А. А такие условия в компактном фонарике создать просто невозможно: мало того, что китайские аккумуляторы долго не протянут, самое главное – некуда будет отводить тепло (а это порядка 10 Вт), и диод очень быстро выйдет из строя из-за перегрева. Поэтому я рассчитывал примерно на 450-500 честных люменов, чего вполне достаточно для освещения дороги.

Как видно, в фонаре применён гладкий отражатель, значит, у нас будет дальний свет с ярким центральным пятном.

Первое, что я сделал – к внутренней стороне, которая прилегает к ручке руля, приклеил отрезок резины, взятый от старой велосипедной камеры. Это необходимо для того чтобы фонарь не смещался под действием тряски. Изначально там приклеена какая-то пенка, но она значительно более скользкая, чем обычная резина.

Вторая задача – нужно укоротить излишне длинный провод питания. Дело в том, что такие фонари универсальны, они при помощи налобного крепления могут крепиться на голову, тогда длинный провод будет в самый раз, ведь аккумуляторный блок крепится на пояс. Но мне такая длина провода ни к чему, она будет только мешать использованию. Поэтому я разобрал фонарь, просто открутив его коронку, и вынул стекло и отражатель.

Светодиод приклеен термоклеем на силуминовую основу модуля. Она плохо касается внешнего корпуса, поэтому вопрос охлаждения здесь всё-таки имеется. Перегревать диод нехорошо.

Но напрягло меня другое. Вот смотрю я на светодиод – и что-то в нём не то. Вроде бы очень похож на Cree XM-L, но что-то меня смущает. То ли кристалл не такой, то ли…

И действительно, чувства не обманули. Я погуглил, и оказалось, что в последние годы китайцы научились производить отличные подделки светодиодов Cree. Они очень похожи внешне, но имеют меньшую яркость, более низкий температурный порог, меньший срок службы – но, конечно же, и меньшую в 2-3 раза стоимость.

Так вот конкретно в этих фонарях используется никакой не американский Cree XM-L, а китайский «аналог» LatticeBright XK-5050. Он менее яркий и менее долговечный. Хотя, в принципе, это довольно качественный продукт и далеко не самый плохой. Внешне они практически не отличаются, но если под лупой присмотреться к контактным «пятачкам» на кристалле (где крепятся 3 медных провода-волоска), то у Cree эти пятачки круглые, а у LatticeBright – квадратные. И сам кристалл меньше, чем у Cree.

Осталось только выяснить его параметры. К счастью, у LatticeBright есть даже сайт с даташитами на продукцию!

Я замерил напряжение непосредственно на диоде, оказалось 2,8 В. А сам фонарь потребляет 0,6 А при питании от 8 В, то есть потребляемая мощность равна 4,8 Вт.

Значит, при напряжении 2,8 В ток будет 1,7 А. Конечно, КПД у драйвера не 100%-й, так что думаю, на диод реально приходит 1,5-1,6 А. При таком токе согласно характеристикам диод отдаёт световой поток порядка 550-600 лм (просто неизвестно, какой именно бин диода стоит в фонаре). Это очень даже неплохо, я ожидал меньшего!

На обратной стороне модуля мы видим плату драйвера (точнее, её внешнюю часть), где расположена кнопка переключения режимов и два микроскопических светодиода (D2 и D3) – красного и зелёного цветов. Они подсвечивают кнопку включения: при нормальном напряжении горит зелёный диод, при падении напряжения до 6 вольт горит красный.

Когда фара не горит, она всё равно потребляет ток (на фото ниже – 10 мА, но реально там 15 мА: просто индикатора не хватает, а я потом замерил мультиметром). И это минус: при неиспользовании надо отсоединять разъём питания. Иначе у вас будет «уплывать» по 0,12 Вт в час.

В общем, с помощью кусачек и паяльника я укоротил питающий провод.

Третья доработка – на стекло с внутренней стороны я приклеил кусочек изоленты.

При установке эта часть фонаря будет сверху. И необходима такая полоска для того чтобы не слепить встречных пешеходов. Шторка просто убирает верхнюю часть паразитной засветки, при этом на освещение дороги никак не влияет.

На самокате Airwheel Z3 я установил фару на левую рукоятку, передвинув ручку тормоза ближе к центру. Это в моём случае единственно возможный вариант крепления фонаря.

Провод просто обвил вокруг штатной косы. Хотя можно его упрятать внутрь оплётки.

А аккумуляторный блок держится на рулевой стойке и ничему не мешает.

На велосипеде Xiaomi QiCYCLE получилось вот так.

В принципе, всё удобно, компактно и под рукой.

А светит данный велофонарь ярким узким лучом, освещая дорогу в нужной зоне.

Теперь проверим ёмкость аккумуляторной батареи с помощью устройства iMAX B6 путём разрядки до 6 вольт. При нагрузке 0,7 А напряжение аккумулятора проседает до 7,5 В (изначально батарея заряжена до 8,25 В). Это плохо – сразу становится понятно, что элементы некачественные. Посмотрим, сколько ампер-часов выдаст батарея.

Прошло около трёх часов, и процесс разрядки завершился с показанием 1978 мАч. Как я и думал, объявленная ёмкость завышена в 2 раза. В батарейном блоке – самые дешёвые аккумуляторы ёмкостью по 1000 мАч, а не 2200, как должно быть. Такого запаса энергии хватит примерно на 2,5-3 часа работы на максимальной яркости. Мне этого более чем достаточно, а в дальнейшем я заменю элементы на более качественные. А на продавца открою диспут и верну часть денег.

Итак. Если не докапываться к обещанным цифрам и реально полученным – то за свои деньги это реально неплохой яркий фонарь, плюс имеющий в комплекте какой-никакой аккумулятор и зарядное устройство. Что хорошо – аккумулятор легко доступен для вмешательства: когда элементы 18650 выйдут из строя, их несложно будет заменить на новые. Итого, в целом я доволен этим фонарём даже несмотря на нюансы.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Фары и сигналы на 36 и 48 вольт, для электровелосипедов и электросамокатов

Электрические велосипеды и самокаты в отличие от обычных моделей имеют электромотор, контроллер управления и аккумуляторную батарею. Именно АКБ обеспечивает автономное питание электромотора и сопутствующего оборудования, включая световые приборы и звуковые сигналы. Поэтому чаще всего на электровелосипеды и электросамокаты устанавливаются не фонари на собственных аккумуляторах, а фары и сигналы с подключением к внешней батарее.

Такие аксессуары разрабатываются специально для легкого электротранспорта и включают:

• передние фары;
• поворотники;
• задние габаритные огни, в т. ч. функциональные модели с функциями поворотников, подсветки номера и стоп-сигнала;
• влагозащищенные электрические сигналы.

Выбор светотехники

На электровелосипед или самокат желательно устанавливать 2 головных света: мощную основную фару с питанием от АКБ и дополнительный съемный фонарь на собственных аккумуляторах. Это позволит в зависимости от обстоятельств выбирать оптимальный способ освещения дороги. Остальные приборы выбираются по желанию – или на собственных элементах питания, или с подключением к АКБ.

Обзор фар и сигналов для электровелосипедов или электросамокатов

Сегодня герои нашего обзора – это специализированные фары и сигналы для легкого электротранспорта с бортовым напряжением 36 и 48 В. В нашем каталоге есть хороший выбор таких аксессуаров, например:

– передняя фара на 4 светодиодах, со звуковым сигналом и консолью с кнопками управления. Мощность этого девайса – 20 Вт, подходящее напряжение источника питания – от 9 до 32 В. Головной свет создает широкий овальный луч яркостью 2000 лм и комфортные условия для езды в условиях слабой видимости. Модель относится к категории сверхмощных фар и отлично подходит для ночных поездок. Звуковой сигнал громкий, с высоким тоном.
1. Передняя светодиодная фара 6LED с широким диапазоном рабочего напряжения – от 12 до 80 В. В ее состав входит 6 светодиодов ультравысокой
   яркости мощностью по 3 Вт. Они рассчитаны на 50 000 часов стабильной работы и очень экономичны – преобразуют в световую энергию 99% потребляемой электроэнергии. Данная
2. фара может работать при температуре от -45 до 85 °C. Ее алюминиевый корпус эффективно отводит тепло и не допускает перегрева. Прибор легко крепится на электровелосипед или электросамокат, не требуя доработки техники.
3. Передняя светодиодная фара с линзой и корректором. Благодаря встроенному блоку управления постоянным током, эта модель также способна стабильно работать при напряжении от 12 до 80 В. Она экономична, имеет отличные технические параметры и большой ресурс. Дополнительное преимущество этой модели – обрезка светового потока в верхней части, чтобы не слепить встречных водителей и прохожих.
4. 1LED T6 – передняя светодиодная фара с рабочим напряжением от 4 до 85 В. Она содержит светодиод оптической мощностью 30 Вт со световой температурой 6000К. Холодный белый свет обеспечивает хорошую видимость дороги и препятствий во время вечерних и ночных поездок. Потребляемая устройством мощность составляет 10 Вт.
5. Wuxing WD113 – задняя светодиодная фара, включающая стоп-сигнал и габариты. Она работает от напряжения 48 В при температуре от -20 до +60 °С, имеет пластиковый корпус с классом пылевлагозащиты IPX4, мощность 0,5 Вт и вес 56 г.
6. Wuxing WD257 – задняя светодиодная фара, которая также сочетает функции стоп-сигнала и габаритов. Работает от напряжения 48 В, весит 60 г, имеет защиту от влаги уровня IPX5.
7. Wuxing WD400 – задняя фара на светодиодах. Имеет мощность 3,9 Вт и функционал стоп-сигнал/поворотники/габариты. Работает от напряжения 36/48 В. Весит 107 г. Защищена от попадания пыли и влаги по классу IPX4.

Чтобы детальнее рассмотреть эти и другие модели светотехники, переходите в раздел фар и сигналов для электровелосипедов. Ассортимент таких аксессуаров с каждым годом растет, и наш каталог постоянно пополняется интересными новинками.

Самокат Starway mini IV. Часть 4. Установка линзованной фары с питанием от самоката.

Сообщить модераторам
Информация

Поставил на свой Starway Mini 4 мощнецкую линзованную фару. О сем отчитываюсь 🙂
Продолжаю серию постов. Данный пост является Частью 4 моей серии. @Ivan 100KWT, ты давно просил, лови честный отзыв и обзор. 🙂
Предыдущий и планируемый состав серии со ссылками здесь:

Итак, Часть 4. Установка нормальной фары.
Фара была куплена вот эта у Вани. Пост нерекламный, просто у фары нет ни имени, ни племени, зато продавца легко найти 🙂

На этот раз я начну с конца. Сначала кратное резюме по фаре, а потом подробности процесса и проблем при установке. Почему с выводов? Потому что в случае с фарой читателю сначала полезно принять решение, хочет он такую или нет, и если хочет — то уже в таком случае читать подробности по установке.

+Плюсы:
1. Фара очень яркая. Пожалуй, с точки зрения функциональности фары это лучший фонарь из неавтомобильных, что я встречал. Ярче видел только фонарь для дайвинга. Имеет чётко выраженную границу, при которой удобно настроить положение. При этом вы отлично видите дорогу на 10-12 метров перед собой и не слепите пешеходов, т.к. граница свечения направлена под углом в землю и никогда не проходит по уровню глаз пешеходов.
Потребление — честные 10 Ватт в диапазоне подаваемых напряжений от 12 до 80В. Это значит, что при подаче 12В она будет потреблять ток порядка 1А, а при подаче 50В от Старвея она потребляет (измерено точно мультиметром) порядка 240мА. Свечение НЕ зависит от напряжения питания.
Теоретически это означает, что её пожно поставить на любой самокат: хоть на E-Twow (24В у Master, 33В у Booster), хоть на Дуалтрон, хоть на Сяо, — без дополнительных инверторов.

-Минусы:
2. НО! Здесь обязательно есть но.
Она может спалить вам самокат. Без шуток. Какую именно часть — блок управления, контроллер или что-то ещё — как повезёт. Нужно помнить, что цена фары при этом заметно меньше, чем, например, контроллера 🙂
Мне она сожгла два блока управления — родной от Starway Mini 4, а затем от Speedway 3, когда я переставил его чтобы искать и тестировать неисправность. Начало проблемы я описывал здесь, а потом полез глубже и выяснил, что сгорел именно блок управления. Причём я уже, скорее всего, выяснил какой именно элемент сгорел и планирую его выпаять и заменить — об этом я позже отпишусь в продолжении обозначенной выше темы, когда окончательно вылечу сгоревшую часть. Оба блока управления были сожжены фарой одинаковым образом: пробой транзистора, рассчитанного на 1А. (при этом потребление фары на напряжении Миника меньше 300мА!)
Фара при запуске скачком потребляет большой ток (при подсоединии проводов на весу может проскочить искра), и только потом выходит на постоянный режим 240мА. При этом фара загерметизирована и заклеена намертво: я тупо не смог разобрать и посмотреть как устроено её питание. Именно этот скачок в момент включения фары может пробить вам какой-то элемент в электрике самоката.
Мой случай не уникальный: как минимум, есть ещё Петя quadlike, у которого при включении фары происходит выключение самоката. Срабатывает защита, но однажды она может не сработать. Петя придумал способ: включать фару до включения самоката, чтобы не совершать это на включенном самокате.
Поэтому, прежде чем куда-то её устаналивать, убедитесь, что в цепи её включения можно скачком пропускать какой-то заметный ток (в несколько Ампер).

Прилагаю короткий видео-отчёт о фаре на Starway Mini 4. Именно как о фаре.

http://youtube.com/watch?v=HfUjkTK93wI />

В продолжении темы опишу процесс установки: механическую часть (крепление) и электронную часть (подключение).
Для продолжения темы по установке можно идти сразу сюда, минуя промежуточные дискуссии.

4

Поделиться
Сообщить модераторам
Информация

У Миника из контроллера торчит разъём — тот самый, ответную часть которого я так искал. Он выведен как раз для подключения внешнего оборудования, иначе его назначение просто не ясно 🙂
При включении самоката на нём появляется напряжение 50 В (порядка аккумуляторного, падение на 1В где-то через элементы). Разумеется, ответного разъёма я так и не нашёл, поэтому присобачился тем разъёмом, который купил (читай: любым).

Если подключаться напрямую к батарее в обход всего-всего (контроллера и блока управления) — думаю, да, ничего не спалит. Но резать изоляцию проводов батареи как-то моветон, к тому же когда есть специальная цепь для внешнего оборудования. Которую пробило. Я ведь не знал, что её пробьёт :)))

Поделиться
Сообщить модераторам
Информация

Поделиться
Сообщить модераторам
Информация

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ЗДЕСЬ 🙂 (минуя дискуссии).

Установка фары — механическая часть.
Для механического крепления фары нам понадобятся следующие материалы:
1. Собственно фара. В моём случае куплена — вот эта.
2. Хомут на двух болтах подходящего под трубу диаметра, с гайкой М8 в торце. Продаётся в готовом виде.
3. Два узких уголка с длиной рёбер около 45мм.
4. Длинный болт М6 + гайка + Гровер, длина болта хотя бы 60мм.
5. Короткий болт М8 + пара шайб (проставка) + Гровер.
6. Инструмент — дрель/перфоратор/сверлильный станок/. с набором свёрел, при помощи которого вы можете сверлить дырки хотя бы до 8мм.
7. Правильно растущие руки (из плеч), при помощи которых вы сможете использовать п.6 и не покалечиться.

Всю мелочёвку пп.2-5 можно купить в Леруа Мерлен, как я и поступил. Хомут идеально подошёл под рулевую стойку. Цена на всё уголки+хомут+метиз — не больше 120р.

Собственно, по картинкам всё интуитивно понятно как делать. Но вкратце опишу.
1. Фиксируем фару между двух уголков и пронизываем её насквозь длинным болтом. Такое крепление идеально позволит настраивать её положение выше/ниже по потоку света.
Скорее всего, придётся рассверлить дырки в уголках до 6мм.

Сразу выбираем точку, через которую будем фиксировать уголки болтом М8. Рассверливаем два отверстия в уголках, чтобы они чётко накладывались друг на друга и через них прошёл болт в положении «уголки уже на фаре».

2. У самоката есть идеальное место для крепления фары — пространство сразу под хомутом для фиксации руля по высоте. Оно никак не используется и всегда статично.
Крепим туда хомут гайкой чётко вперёд.

3. Прикручиваем фару болтом М8 в гайку хомута, с Гровером, подбираем количество проставочных шайб (либо длину болта), чтобы закрепить плотно.

Вуаля! Механическое крепление готово. Фара сидит прочно, при этом легко настраивается её горизонтальность и угол наклона к земле.
Выпирающую длину болта М6 можно спилить болгаркой или ножовкой «для эстетизьму».

1 5

Поделиться
Сообщить модераторам
Информация

Прошу прощения за долгую паузу. Дела, понимаете ли. :))
Конечно, механически установленная фара с висящими проводами светить не начнёт, хоть пёрни. Привет, кэп.
Поэтому — подключаем!

Процесс подключения условно я бы разбил на подпункты:
1. Решить, к какой цепи подключаться. Вывести провода к фаре.
2. Продумать, как эти провода будут тянуться вдоль рулевой (или к тому месту, куда вы поставили фару — необязательно моим способом). Вытянуть.
3. Продумать схему включения — кнопки, тумблеры, реле, что душе угодно. И распаять.
Вот такая нехитрая схема.

Мой путь по решению задачи был такой.

1. Подключаться я решил к цепи Миника, для которой из контроллера специально выведен 4-пиновый разъём типа JST SM с двумя подключенными проводами, разъём просто висит в воздухе. Разборка контроллера описана в Части 3.

Не забываем, что на ту сторону, которая под напряжением, принято делать разъём «мама», а со стороны оборудования — «папа». Это уменьшает вероятность закоротки тех пинов, которые под напряжением, т.е. закоротки аккумулятора.
Итак, припаялись к плате, воткнулись папа-в-маму, припаяли в сторону фары длинный 2х-проводной шнур и переходим к стадии проброски шнура.

2. Укладывать новый шнур питания фары лучше рядом со сгустком родных проводов. То есть, откусываем все хомуты, разворачиваем чёрную тканевую оплётку, аккуратно ведём провод рядом с остальными, заворачиваем оплётку обратно и снова под хомуты.
Так что — купите упаковку мелких чёрных хомутов, обойдётся рублей в 50.

Дальше — непростое механическое действие. Нужно продеть этот провод к фаре через длинную полость в рулевой стойке — там же, где идут все провода и трос тормоза самоката. Это нелегко, но у меня получилось сделать это без снятия стойки.

Я просунул провод в дырку и долго, долго, долго, упорно, терпеливо, проталкивал туда этот шнур, давил, шевелил, шевелил остальными (чтобы они давали свободу новому), помогал вязальной спицей, проталкивая её по длине полости и освободжая пространство. В общем, впихивал до тех пор, пока конец моего шнура не показался с обратной стороны :))
Победили!

Итак, он вылез со стороны фары. Вытягиваем его до упора, но не внатяг, длина нового шнура должна быть точно такая же, как остальных — ни больше, ни меньше, — чтобы он гармонично лежал в оплётке вместе с другими.
Переходим к разработке схемы включения.

3. Мои личные требования к разработке схемы были такие:

— Фара должны включаться-выключаться пальцем во время движения; т.е. без остановки с присядкой на корточки, как для вкл/выкл габариток;
— Должна быть возможность «помигать» участникам движения, как на машине переключением ближнего-дальнего света.
Это полезно когда, например, встречные люди не смотрят перед собой и оказываются точно на твоей траектории, как их ни объезжай; помигаешь им и они сразу очухиваются.
Другим велосипедистам или самокатчикам тоже можно поморгать.

Исходя из первого требования лучше ставить кнопку, чем тумблер. Для этого нужна кнопка с фиксацией.
Исходя из второго требования можно последовательно к основной кнопке поставить вторую кнопку без фиксации, нормально замкнутую.
Устанавливать кнопки удобно на маленькую планочку под те же болты, которые держат дисплей.
Итак, что нам потребуется:
— кнопка с фиксацией;
— кнопка без фиксации нормально замкнутая;
— планочка размером примерно 55х16 мм, продаётся в Леруа Мерлен. Можно вырезать просто из куска алюминия толщиной 1-2мм.

— инструмент — дрель/перфоратор/сверлильный станок/. с набором свёрел, при помощи которого вы можете просверлить отверстия для крепления кнопок на планке;
— паяльное оборудование;
— Правильно растущие руки (из плеч), при помощи которых вы сможете использовать инструмент и паяльное оборудование и не покалечиться.

С учётом такой задумки моя схема подключения выглядит так:

Собственно, на этом Капитана Очевиднось можно закончить.
Устаналиваем кнопки на планку, фиксируем. Устанавливаем планку на 2 болта Дисплея. Припаиваемся к фаре и к кнопкам. При этом снова откусываем хомуты, разворачиваем оплётку, продеваем все новые провода рядом с родными, аккуратно и красиво. Заворачиваем, затягиваем хомутами.