Как подключить сабвуфер к советскому усилителю

9

Как подключить сабвуфер к усилителю Радиотехника у-101

kva Искусственный Интеллект (202687) Out это вход усила саба.
Вольный ветер Искусственный Интеллект (285568) Влад, Ясно же написано, саб надо активный — то есть со своим усилителем, у радиотехники нет больше усилителя для пассивного сабвуфера, а активный в гнездо — линейный выход

RT22.RU Радиотехника 20 века, форумы

Все зависит от модели саба и её возможностей.
Например, если в сабвуфере есть высокоуровневые входы, то можно на них подать сигнал с выходов на АС с Брига.

Внешний УП можно подключать, убрав заглушку(соединяющую УП с УМ на Бриге)

_________________
AGFABASF.COM. Крупнейший в мире каталог аудиокассет.
почта plansky@yandex.ru

Коллеги, хочу прояснить ваши догадки. Когда я создавал тему, то раздумывал в тот момент, взять ли полочники с динамиком 12см. Сами понимаете, баса там будет недостаточно, в таком случае народ практикует подключение активного саба. В ряде современных усилителей я видел отдельный выход с предварител усилителя на саб/ допусилитель, вот я задумался, предусмотрена ли такая возможность на Бриге.

Кстати, вопрос заодно, какое ваше мнение, что лучше взять Бриг или новодельный усилитель Denon PMA-720. Ни тот, ни другой послушать не было возможности. Душой расположен к БРигу, тем более слушаю советское ретро с винила и оцифровки, но есть опасения, что техника 30-40 летняя будет ломаться. В юности слушал Вега 10У, Радиотехнику 001 с Прибоем, Морион 200У, КОрвет 100У-068. Корвет тогда очень нравился, остальные — нет. Но сейчас даже тому Корвету было бы 25 лет

пройти путь с сабвуфером надо.хотя бы,чтоб потом понять его место в вашей системе.И понять что есть на самом деле НЧ.Подключайте отдельно проводами от клем усилителя.Но смотря какой саб.Если есть акустические входы,то смело.и отрегулируйте полосу частот на сабе в районе той,что на акустике заявлено.

Подключаете к любому одноканальному усилителю со своим регулятором громкости. Можно и к активному сабу.

Как подключить сабвуфер к советскому усилителю

_________________
Если кажется, что работу сделать легко, это непременно будет трудно.

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Ведущий производитель электрического оборудования компания MORNSUN выпустила серию источников питания на DIN-рейку LI100-20BxxPR3 c выходами на 12, 15, 24 и 48 В. ИП позиционируются для умных домов, а так же используются в составе оборудования для промышленной автоматизации, различных производственных машин, рельсовых систем транспортировки и другого оборудования, работающего в условиях неблагоприятной окружающей среды.

Компания MEAN WELL продолжает активное развитие номенклатуры, осваивая новые направления и обновляя существующую продукцию с учетом возрастающих требований. В настоящий момент в Компэл представлено множество недавно вышедших новинок MEAN WELL.
MEAN WELL выпустил ряд таких новинок как мощные высоковольтные управляемые источники питания, DC/DC-преобразователи со сверхшироким входом (с креплением на DIN-рейку и на шасси), полностью обновил линейку зарядных устройств (ЗУ), DC/AC-преобразователей (инверторов) и ИБП для охранно-пожарных систем. Кроме того, выпущены специальные источники питания с выходным напряжением в виде ШИМ для светодиодных лент и модулей управляемых по DALI2 и 0…10 В, а также другая продукция.

_________________
Если кажется, что работу сделать легко, это непременно будет трудно.

_________________
Если кажется, что работу сделать легко, это непременно будет трудно.

_________________
Если кажется, что работу сделать легко, это непременно будет трудно.

Последний раз редактировалось Андрюха 007 Вт янв 31, 2012 20:31:59, всего редактировалось 1 раз.

на фото не саб, а просто динамик. и какой саб? активный или пассивный?

и вообще радиотехника усилитель 2.0 и 2.1 нельзя просто сделать, необходим еще один канал для САБа

_________________
— Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним.
"Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов

Вот и я ем объяснил что нужен отдельный усь

_________________
Если кажется, что работу сделать легко, это непременно будет трудно.

_________________
— Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним.
"Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов

Бля парни у меня нету слов пипец что тут понимать . Вот как вы все говорите это динамик )))

Пассивный сабвуфер 12" Pioneer TS-W303R

Диаметр, мм: 300
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 20 — 180
Мощность номинальная / максимальная, Вт: 250 / 1200
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 95

Пасивний сабвуфер 12 "Pioneer TS-W303R

Діаметр, мм: 300
Діапазон відтворюваних частот, Гц: 20 — 180
Потужність номінальна / максимальна, Вт: 250 / 1200
Опір, Ом: 4
Чутливість, дБ: 95

Вот теперь понятно .
У меня усилитель радиотехника у 101 но на усилителе 2 канала (2 выхода левый,правый),но на этих выходах подключены 2 колонки по 10ГДШ но я себе ещё взял саб Pioneer TS-W303R и мне надо подклучить его к усилителю.Всё теперь понятно .

Как подключить автомобильный усилитель к компьютеру

Если для выведения звука с телевизора или компьютера используются пассивные колонки, в системе должен иметься специальный усилитель мощности. Для осуществления процедуры подключения не имеет значения количество каналов – и стерео, и 5.1 или 7.1 системы подключаются полностью аналогично.

Усилитель используется в пассивных системах вывода звука, колонки которых не имеют встроенных усилителей в своей конструкции. Без стороннего усилителя в таком случае ухудшится качество звука, а из-за несоответствия сопротивлений колонок и микросхемы, воспроизводящей звуковые файлы, звуковая плата в устройстве может сгореть.

Стандартные усилители предназначены для стереосистем, состоящих из двух колонок или двух колонок и сабвуфера. Подключаются они к усилителю путем соединения оного с колонками посредством двух звуковых RCA-кабелей. Если же нужно усилить звук для воспроизведения его в системах 5.1 или 7.1, понадобится объединять в единую систему несколько усилителей или использовать AV-ресивер.

Усилитель или ресивер?

Ресивер – это, в сущности, тот же усилитель, только улучшенный. В нем имеется радиоприемник и устройство для расшифровки и распределения многоканального сигнала разных стандартов. Для просмотра фильмов ресивер будет лучшим выбором, хотя можно использовать отдельно декодер и отдельно усилители для каждого из каналов. Если же колонки будут использоваться для прослушивания высококачественной музыки, на которой внимание концентрируется усиленнее, может потребоваться более качественное оборудование, создающее меньше искажений. Тут выбор основывается на финансовых возможностях и чувствительности ушей – вполне хватит и стандартной системы. Для того, чтобы вся аппаратура имела адекватную стоимость, цена ресивера должна составлять не больше 100% стоимости самих колонок.

Выбор усилителя

При выборе усилителя мощности нужно обращать внимание на ряд важных его характеристик:

• максимальная мощность;
• рабочая мощность;
• коэффициент искажений чистого сигнала, выходящего из микросхемы устройства, выводящего звук на колонки;
• количество доступных каналов (обычно 5.1 или 7.1);
• набор форматов аудиопотока, которые могут обрабатываться устройством;
• количество аудио входов и, соответственно, ассортимент доступной к подключению аппаратуры.

Можно, конечно, ориентироваться на слух, но в таком случае точность будет не очень высокой, особенно если у вас недостаточно опыта. Лучше учитывать следующие моменты:

• усилитель должен иметь сопротивление, соответствующее сопротивлению колонок – несоответствие значений может привести к самым разным последствиям, от простого ухудшения качества звука до полной неработоспособности системы;
• мощность усилителя должна составлять как минимум треть максимальной мощности имеющейся звуковой аппаратуры;
• толщина проводов для подключения колонок к усилителю должна составлять по меньшей мере 1,5 мм2, чем больше – тем лучше.
• Звуковое оборудование может использоваться для самых разных целей, в том числе:
• воспроизведение музыкальных файлов разного качества;
• проигрывание файлов в формате видео;
• запись, монтаж и сведение музыкальных треков.

В последнем случае, очевидно, аппаратура должна быть наиболее качественной, чтобы количество искажений аудио потока было сведено к минимуму.

Использование же оборудования в других целях не обязательно предполагает полную чистоту звука. Некоторые искажения при преобразовании звука ресивером вполне допустимы. Более того – искажения разного типа могут украшать или портить музыку в зависимости от ее жанра. В идеале, конечно, искажения не должны возникать на пути цепочки усилитель – кабель – колонки.

Самые интересные ролики на Youtube

Старые советские акустические системы вряд ли могут тягаться с современными продвинутыми девайсами класса Hi End, но в качестве бюджетного решения их вполне можно использовать, особенно, если они у вас уже есть.

Ну, а если у вас сохранились подобные устройства высшего класса, то они и сейчас могут составить конкуренцию некоторым китайским поделкам.

Единственная проблема возникающая при использовании этих “динозавров” — подключение к компьютеру.

Для подключения понадобится кабель с 3,5 миллиметровым джеком или такой же переходник и низкочастотный кабель с пятиштырьковым аудио разъёмом. https://oldoctober.com/ru/

В комплекте со старыми усилителями не давали длинных кабелей для коммутации аудио сигнала, и вероятно, что его придётся изготовить самому. О том, как припаять экранированный кабель к штекерам можно прочитатать здесь. >>>

Для изготовления кабеля потребуется, собственно сам кабель и два разъёма — джек и пятиштырьковый аудио разъём. Сам кабель должен быть экранированный, причём, провода коммутирующие левый и правый канал должны быть каждый в своей экранирующей оплётке.

Так выглядят требующиеся нам штекеры:

Цоколёвка (распиновка) аудиоразъёмов:

Схема соединения штекеров между собой:

Современные бюджетные разъёмы, продающиеся на радиорынках, при распайке, требуют применения активного флюса. Это обусловлено их никелевым покрытием.

Такие пайки следует промывать хотя бы водой для того, чтобы остатки активного флюса со временем не стали причиной отказа. (Флюс на основе канифоли не требует промывки.)

Теперь о самом подключении усилителя к компьютеру. Это важно!

Подключение усилителя лучше всего производить тогда, когда и компьютер и усилитель полностью обесточены.

Это связано с тем, что импульсные блоки питания, которые применяются в компьютерах, не обеспечивают полную развязку по переменному току между корпусом и сетью. В результате, на корпусе системного блока незаземлённого компьютера может присутствовать напряжение переменного тока до 110 Вольт. И хотя ток этот не превышает 1мА, он может вывести из строя предварительный усилитель, имеющий большое входное сопротивление.

Так как при подключении штекера типа Джек, вначале к корпусу присодиняются левый и правый каналы, то это напряжение может приложиться к высокоомному входу подключаемого усилителя. Что и может привести к выходу его из строя.

Единственным условием совершенно безопасной коммутации усилителя с компьютером «на ходу» является надежное электрическое соединение корпуса компьютера с корпусом усилителя ДО подключения аудио разъёма.

Однако лучше всё таки всё обесточить.

Сводная таблица некоторых советских усилителей мощности:

Сводная таблица акустических систем советского производства:

Набор разъемов на корпусе ресивера

Полноценный ресивер для домашнего кинотеатра позволяет подключать к нему не только вывод аудио, но и изображения. Таким образом, он имеет следующие интерфейсы:

• разъем для аналогового стереозвука – тюльпан, или RCA;
• различные разъемы для цифрового звука – S/PDIF, многоканальный RCA, HDMI;
• S-V >

AV-ресивер Onkyo TX-NR828

Для аналоговых сигналов лучше всего подходят компонентные кабели – тюльпаны, а для цифровых – универсальный HDMI.

Порядок подключения колонок к усилителю

Если используется пассивная звуковая система с сабвуфером, понадобится двухканальный усилитель мощности. Если колонок много, придется использовать четырехканальный усилитель. На двухканальный усилитель нельзя подключать одновременно и сабвуфер, и усилитель, так как мощность при этом станет слишком большой, и устройство может сгореть.

Колонки подключаются к усилителю специальными проводами. Обычно это RCA, или тюльпан, состоящий из двух кабелей – красного и белого для разных каналов. Они подсоединяются одной стороной к колонкам, другой – к соответствующим разъемам на корпусе усилителя. Затем усилитель подключается кабелем к устройству, выводящему звук – магнитоле, компьютеру или телевизору. Помните, что к двухканальному усилителю можно подключить либо две фронтальные колонки, либо один сабвуфер, но не все вместе.

К четырехканальному усилителю мощности можно подключить 4 колонки или 2 колонки и сабвуфер. Чтобы подсоединить колонки к правильным разъемам, нужно ориентироваться на подписи аудиовходов – фронтальные разъемы называются Front Left и Front Right для левой и правой колонок соответственно, а задние – Rear Left и Rear Right. Если нужно подключить еще и сабвуфер, то соединять его следует с разъемами для задних колонок, а во фронтальные разъемы подключаются в любом случае фронтальные колонки.

Как собрать аудиосистему из поломанных колонок и усилителя с барахолки

В мечтах это выглядело как-то так. Реальность оказалась несколько иной Продолжаю серию постов о гаджетах с испанской барахолки. На этот раз пост не о купленном гаджете с его обзором. Все гораздо хуже сложнее, речь пойдет о том, как купить колонки, которые оказались неисправными, починить их в меру своих возможностей и сделать домашнюю аудиосистему, докупив винтажный усилитель Toshiba на блошином рынке.
Все началось с мысли о том, что хочется попробовать послушать музыку не в наушниках. Да, можно включить и встроенные динамики ноутбука, но это все не то. Я много раз слышал о том, что звук из мощных колонок (не обязательно включенных на полную мощность), раз услышав, невозможно забыть. Идея о том, что хорошо бы купить колонки, приходила в голову несколько лет подряд, хотя и не очень часто. В один из дней я решил исполнить задуманное.

Колонки. Поиск и покупка

Посмотрел испанский eBay, потом решил, что ждать доставки не очень хочется, хотя и нашел несколько приемлемых вариантов. После этого попробовал поискать на местных ресурсах с предложениями всего и вся — от трусов до автомобилей. Колонки быстро нашлись и стоили немного. Их цена, заявленная продавцом, составляла всего 35 евро. Фотографии колонок были не очень качественными, но удалось разглядеть, что это модель Fisher Studio Standart STE-950.

В Интернете о них вообще не было никакого упоминания, что меня очень удивило, ведь редко сейчас можно встретить устройство, о котором вообще нет никакой информации. Колонки купить хотелось, поэтому договорился с продавцом о встрече. Надо сказать, я его сразу спросил, в нормальном ли состоянии колонки и работают ли они так, как должны. Продавец откликнулся почти сразу, заявив: «Мужик, ну я бы не продавал бы их, если бы они не работали, правда?» Ну ок, договорились о встрече.

Привезли мне их на скутере. Продавцом оказался испанский парень лет 17, который привез сначала одну, потом вторую колонку. Снять защитную сетку мне как-то не пришло, в голову, она была занята другими мыслями, а колонки оказались большими и очень тяжелыми. На встречу я принес 40 евро, сдачи у продавца не оказалось, но он пообещал «вот сейчас поехать в магазин и разменять». И действительно поехал и разменял — через минут пять привез мне сдачу.

Это меня убедило в его честности, кроме того, все эти пять минут я отдыхал, поскольку мы с продавцом переносили колонки к моему подъезду, а вес каждой составлял около 25 кг. Не так много, но они очень неудобные для переноски.

Продавец уехал, я занес все домой и смог, наконец-то, ознакомиться с покупкой. Честно говоря, знаний и опыта работы с аудиосистемами любого типа у меня нет. Ну то есть вообще нет. Единственные колонки, с которыми я имел дело раньше — это какие-то советские, которые я видел и слушал у родственников, будучи еще маленьким ребенком.

Нужен ремонт!

Открыл защиту верхней части, все было хорошо. Открыл защиту нижней части — вроде тоже все окей, но возникло подозрение, что динамик не должен «висеть в воздухе», как на фото. Но тогда я еще не думал, что колонки неисправны, решив спросить совета у профи. Я зарегистрировался на одном из hi-fi форумов и спросил о своей модели колонок. Ничего толкового старожилы не ответили, кроме совета о покупке неких «подвесов».

Больше никто ничего не отвечал, поэтому, порывшись в Интернете, я нашел информацию самостоятельно. Оказалось, что мои колонки неисправны, все потому, что старые подвесы на басовых четырех динамиках из-за возраста (и, наверное, условий хранения) просто сгнили. Как оказалось, колонки ВЧ и СЧ воспроизводили, а вот басов не было и в помине, поскольку нижние динамики вместо басов просто хрипели.

Честно говоря, сразу мелькнула мысль вынести динамики на свалку и забыть об этой покупке и своей мечте сделать аудиосистему. Напоследок решил поискать эти самые «подвесы» на eBay. Здесь нашел примерно то, что нужно, но было как-то дорого, около $25 за пару подвесов (уже понимал, что это такое). А цены на Aliexpress не особо разнились с eBay. Уже после этого случайно нашел нужное на одном украинском сайте. Здесь еще удачно сложились обстоятельства: через пару недель к моей знакомой здесь, в Испании, должны были приехать родители из Украины. Получив разрешение на заказ подвесов на их имя, я оплатил свои подвесы на том самом украинском сайте. Заказал 4 штуки подвесов 9″ (205х130 мм) из полиуретана. Выглядели на фотке в магазине они примерно так:

Знакомым заказ пришел быстро и без проблем (обошелся он мне примерно в 7 евро), а еще через пару недель подвесы привезли мне.

Вот в такой упаковке они прибыли, и вот как выглядели сразу после распаковки.

Хорошо, подвесы есть, но что с ними делать? И это действительно сложный вопрос, поскольку я даже не представлял, как их клеить. Хорошо, что в наше время есть Интернет, где можно узнать обо всем, от особенностей метаболизма тихоходок до подвесов и способов их установки.

На свой страх и риск

В постах и видео, которые мне довелось почитать и посмотреть, все выглядело не очень сложно. Но я знал, что это впечатление обманчивое. Как-то, насмотревшись таких же видео с YouTube, я испортил дисплей телефона жены, попытавшись отделить треснувшее стекло Nokia Lumia 1020 от экрана с целью приклеить новое стекло. В общем, об этом моменте лучше и не вспоминать.

Колонки готовы к работе

Сначала начал очищать их от «скверны» — остатков старых сгнивших черт-знает сколько лет назад подвесов. После того, используя жидкость для снятия лака жены с высоким содержанием ацетона снял остатки всего, что не захотело сниматься ножом. Вышло на удивление хорошо, металл обода динамиков после проведения этой операции оказался чистым и гладким.

Еще одна задача — подобрать клей. Поскольку авторы из Интернета советовали марки клеев, которые не существуют в этих ваших заграницах, пошел в китайский магазин и купил клей, который предназначен для работы с полимерами. Купил сразу три разных клея с целью попробовать, какой будет лучше.

Нанес клей на металл, положил сверху подвес, и начал пальцами и ватным тампоном давить на подвес, чтобы он приклеился. Не сказать, чтобы операция прошла гладко, подвес сразу начал деформироваться, пропитавшись клеем, но после нескольких минут мучений все пошло хорошо, а подвес (внешняя его часть) приняла изначальную форму.

Кстати, «колпаки» динамиков я не снимал, почитал, что можно обойтись и без этого. После того, как клей подсох (прошло несколько часов), закрепил внешнюю сторону подвесов при помощи рамки, которая была там раньше.

Осталось самое сложное — приклеить внутренний край подвеса к внешнему краю динамика. Используя тот же клей и пальцы для давления, сделать это удалось, но эффект был так себе — края подвеса все время стремились отойти от бумажного динамика. После этого в голову пришла счастливая мысль найти что-то круглое, по диаметру совпадающее с внутренним диаметром подвеса. Этим чем-то оказалось блюдце и детское ведерко. Поставив ведерко на попа я увидел, что края подвеса придавлены практически идеально.

Проклеенный динамик по сравнению с нетронутым. На прокленном верхний край немного отстал после того, как я снял груз. Но потом, когда я вернул груз на место, проклейка завершилась практически идеально

Колонки. Финал

Подождав до утра (около 12 часов) я снял груз и понял, что приклеилось все если не идеально, то близко к тому. После этого уже имеющийся опыт использовал для ремонта второго динамика первой колонки. Вышло тоже неплохо, и на следующее утро я решил подключить колонку к усилителю (о его покупке — ниже), чтобы понять, насколько ужасной удачной получилась моя затея. На удивление, колонки перестали хрипеть, искажений я тоже не слышал, хотя пробовал проигрывать многое — от «Harlem Shake» до «Миллион алых роз». Басы воспроизводились (как по мне) отлично, звук был неплохим.
Опыт ремонта первой колонки был использован вторично, после чего оказалось, что и вторая колонка звучит хорошо. Звучали они практически одинаково, никаких искажений не было. Хрипы и прочие неприятные вещи ушли, звук был чистым (для меня). Наверное, какие-то специализированные тесты и устройства укажут на проблемы, но на слух я не могу уловить никаких проблем, как ни старался это сделать. Вот так динамики выглядят сейчас.

Вот видео процесса ремонта.

Усилитель

Важная проблема — без усилителя колонки будут просто бесполезны. Это я осознал через пару дней после покупки самих колонок — вот насколько я был далек от мира аудио. Стал искать усилитель в Сети, но не хотелось тратить десятки или даже сотни евро. Поэтому попробовал поискать там, где приобрел уже много всего хорошего — на испанской барахолке.
Надо сказать, что, когда искал специально, усилители мне не попадались. Все, что удалось купить — это соединительные провода. Ими я запасся за 2-3 евро с избытком.

Но вот пару недель назад, рассматривая совсем другую вещь (я уже и забыл как-то об усилителе), я обнаружил рядом с собой некую систему от Toshiba с надписью «Amplifier». Выглядела она не очень (верхняя панель была кем-то покромсана), плюс провод был перебит в двух местах и соединен изолентой. Но кроме этого все выглядело неплохо, а продавец клятвенно пообещал, что все будет работать. Изначально за Tosiba SC-335 он хотел 20 евро, но удалось сбить цену до 10. Забрав усилитель, я отправился домой. Кстати, дома я глянул, сколько эта система стоит на eBay. Усилители в состоянии, гораздо лучшем, чем у моего экземпляра, встречались по цене в 100+ евро. В общем, удачная покупка, что ни говори. Единственный минус — отсутствие инструкции. Я буду признателен, если кто-то поделится мануалом на русском, английском или испанском.

Кстати, еще до этого удалось увидеть кассетник, совмещенный с усилителем от Nikkei (я как-то писал о винтажной технике, включая эту компанию). Но там была отломана клавиша и я сильно сомневался в работоспособности этой системы. К сожалению, модель я забыл.

Мне повезло. Я подключил усилитель к розетке, заработала подсветка. Я помучался пару минут с колонками, удалось подключить и их. К усилителю я подключил телефон, побоявшись подключать ноутбук. Я здорово удивился, когда после включения музыки из ВК все заработало. И заработало очень даже неплохо — громкость музыки была отличной даже на 50%, качество воспроизведения мне тоже показалось хорошим.

Усилитель оказался четырехканальным двухканальным, но к нему вроде как можно подключить вторую пару колонок. Мне пришла в голову идея приобрести еще две колонки, чтобы сделать совсем уж мощную аудиосистему.

Покупать ничего не пришлось — уже через два дня, случайно проходя мимо мусорных контейнеров рядом с домом, я увидел выброшенные кем-то колонки, стоящие рядом с контейнерами. Немного поколебавшись, я подхватил эти колонки и унес домой. Как оказалось, они работают, причем сохранились неплохо, несмотря на свой внешний вид.

Ну, а отсутствие подвесов (то, что на фото — приклеенная ткань, кто-то сделал самодельные подвесы) меня уже не пугало, я их умею клеить. Так что теперь планирую отремонтировать и эти колонки. Публиковать уже по ним ничего не буду, поскольку повторяться не хочется.

В общем, теперь сбылась маленькая мечта — домашняя аудиосистема неплохого, насколько я могу судить, качества. Музыку слушаю теперь регулярно, кроме того, вообще не пугает фильм с тихой аудиодорожкой — колонки мощные, могут усилить почти до уровня крика даже шепот. Теперь предстоит привести в порядок корпус и защиту первых и вторых колонок — как видно на фото, сетки грязные, корпус немного побитый.

Ну а вот так выглядит испанская барахолка (это то же самое видео, что размещалось и в предыдущих постах этой рубрики, так что, если видели — пропускайте).

Следующий обзор

На днях мне удалось купить на барахолке сервер Sun Netra x4250. В запасниках лежит детский фотик от VTech. Так что ниже опрос — какой обзор предпочтительнее — сервера или фотика?

Что понадобится

Перед началом монтажа требуется подготовить материалы:

• изоляционная лента;
• металлические трубки для соединения шнуров;
• коммутационные детали для подключения к электрическим цепям автомобиля;
• акустические и электрические шнуры с зажимами;
• крепежные элементы для кронштейнов.

Перечень дополнительного оборудования, предполагаемого к установке, зависит от финансовых возможностей и предпочтений владельца. При этом важно помнить, что от характеристик усилителя зависит дальнейшая работа акустики. Например, если подключить саб к 2-канальному усилителю, то потребуется урезать частотный диапазон воспроизведения для 2 каналов. В этом случае рекомендуется установить 4-канальный блок, задействовав тыловые выходы для коммутации сабвуфера мостом.

Инструменты

Для установки оборудования и коммутации соединительных шнуров потребуются инструменты и материалы:

Ты водитель автомобиля?! Тогда ты сможешь пройти этот простейший тест и узнать . Перейти к тесту »

• бокорезы для нарезки кабелей и удаления изоляции;
• отвертки и гаечные ключи для демонтажа пластиковых обшивок;
• соединительные хомуты;
• тестовый прибор для проверки целостности цепей питания;
• дополнительные клеммы и инструмент для установки наконечников.

Как выбрать сечение провода

Поскольку внешний усилитель потребляет ток до 40-50 А (зависит от модификации), то необходимо подобрать подходящий силовой кабель для подключения. Для расчета сечения потребуется выяснить значение номинальной мощности оборудования, которое указывается в инструкции по эксплуатации и на заводской этикетке. Суммарное энергопотребление равняется произведению мощности на число задействованных каналов. Например, при подаче на 1 громкоговоритель сигнала мощностью 50 Вт, суммарное потребление на 4 канала составит 200 Вт.

Затем требуется вычислить длину шнура, идущего до аккумуляторной батареи. На основе полученных цифр по таблице выбирается многожильный медный кабель с требуемым сечением. Рекомендуется брать провод с запасом 10-15%, что позволит безопасно подсоединить усилитель в машине. Использовать алюминиевые жгуты или элементы с омедненной поверхностью не рекомендуется.

Для соединения акустических компонентов применяются межблочные кабели, поставляемые совместно с изделиями. Для улучшения качества звука рекомендуется приобретение улучшенных шнуров, оборудованных качественными коммутационными элементами. Соединительные акустические кабели имеют стандартную конструкцию, отличаются только качеством используемых материалов.

Выбор предохранителя

Плавкий предохранитель обеспечивает защиту электропроводки автомобиля и усилителя от повреждений при коротких замыканиях или повышении силы тока при перегрузке. Элемент устанавливается в положительном соединительном проводе рядом с клеммой аккумулятора. Номинал вставки определяется на основе таблиц с учетом длины кабеля и площади сечения. Дополнительные плавкие вставки автомобильного типа (ножевые) расположены в корпусе усилительного узла.

Как и где установить

Усилительный блок размещается в салоне или багажном отсеке автомобиля. Корпус изделия жестко фиксируется кронштейнами, не рекомендуется наклонять или переворачивать модуль из-за нарушения условий вентиляции и охлаждения. Расположение оборудования под сидением сокращает длину коммутационных магистралей и улучшает качество звука (из-за снижения потерь).

Допускается установить усилитель в машину под заднюю полку, расположенную за спинкой сидений. Устройство крепится при помощи кронштейнов, кабели для подачи питания и подключения динамиков выводятся под пластиковыми обшивками интерьера салона. На части машин применяется 2 усилительных блока, предназначенных для коммутации стандартных динамиков и сабвуфера. Узлы устанавливаются раздельно — в салоне и багажном отделении автомобиля.

Как настроить

Владелец автомобиля, установив узел, настраивает рабочие параметры в соответствии с приложенной к изделию документацией. Методика и специфика настройки зависит от технических характеристик оборудования и личного восприятия звуковой картины настройщиком. Если пользователь не уверен в собственных силах, то рекомендуется обратиться в специализированный центр, занимающийся установкой и настройкой автомобильных акустических комплексов.

Чтобы настроить усилитель, подключенный к стандартным динамикам, потребуется выполнить шаги:

• Выбрать уровень фильтра высоких частот на уровне 60-80 Гц.
• Установить регулятор чувствительности Gain в минимальную позицию, а затем довести уровень громкости на головном устройстве до максимума. Начать плавно повышать уровень Gain до момента возникновения шумов или искажений в транслируемом звуке.
• Выставить параметры громкости, ориентируясь на собственное восприятие. Дополнительно допускается корректировать значение среза частот, задаваемое фильтром. Для улучшения звуковой картины допускается активация режима усиления низких частот (бас-буст).

Если усилительный контур подключен и к сабвуферу, то необходимо ограничить высокие частоты при помощи фильтра высоких частот. При настройке выбирается значение в пределах 50-80 Гц. Если в автомобиле применен сабвуфер с фазоинвертором, то для регулировки используется корректор сабсоника. На части усилителей используется дополнительный корректор фазы, позволяющий согласовать работу низкочастотного динамика с остальными громкоговорителями.

Колонки (акустические системы) различаются по величине подводимой мощности сигнала. Различают номинальную, максимальную и пиковую мощности. Пиковую мощность иногда называют максимальной кратковременной мощностью и даже оговаривают время её воздействия.

Нужно сказать, что значение мощности колонок, в связи с важностью этого параметра для большой группы меломанов, по-разному трактуется маркетологами. Часто в маркетенговых целях максимальную допустимую мощность значительно завышают.

Что касается советских колонок, значение максимальной подводимой к ним мощности можно найти в сопроводительной документации или здесь.

В документации обычно указывается два параметра, номинальная и паспортная мощность.

Номинальная мощность, это подводимая мощность сигнала, при котором акустическая система может работать длительное время без существенных искажений.

Паспортная мощность, это подводимая мощность сигнала, при которой, АС, якобы, может работать ограниченное время. На самом деле, использовать этот параметр в практических целях довольно проблематично, если это касается многополосных акустических систем.

Посудите сами. Например, в вашем распоряжении есть звуковой усилитель мощностью 2х100 Ватт при нагрузке 4 Ома и некогда популярные колонки 35АС(S90) сопротивлением 4 Ома с паспортной мощностью 90 Ватт.

Если такой усилитель подключить к компьютеру и при помощи эквалайзера направить всю мощность сигнала в высокочастотные динамики (пищалки), мощность которых всего 10 Ватт при сопротивлении 8 Ом, то получается, что мы можем направить мощность около 50 ватт в динамическую головку, рассчитанную на номинальную мощность всего 10 Ватт и паспортную, скажем, 20-30 Ватт. Иначе говоря, в этой ситуации, только чудо сможет спасти «пищалки» от разрушения.

Важные рекомендации

Перед включением установите регулятор громкости на стерео-усилителе на минимальный уровень. После того как оборудование будет подключено и настроено, плавно увеличьте громкость до умеренного значения. Подобные меры вам уберечь слух от ненужного потрясения, а также предотвратят появление громких хлопков, которые могут потенциально привести к повреждению аудиоустройства.

Если вы слышите музыку только из одного динамика, проверьте разъемы RCA на задней панели аудиоустройства. Чаще всего подобная проблема возникает в случае неправильного размещения штекеров в гнездах.

Еще одной причиной искажения звука может являться чрезмерная мощность поступающего с компьютера сигнала. Чтобы уменьшить настройки громкости, щелкните по значку динамика в системном трее и произведите регулировку параметров воспроизведения звука.

Многополосные акустические системы.

Акустические системы различаются по количеству частотных полос, на которые разделятся выходной сигнал усилителя.

В однополосных акустических системах весь выходной сигнал усилителя подаётся на один или несколько одинаковых динамиков.

В двух и трёхполосных колонках сигнал усилителя разделяется при помощи пассивных фильтров, которые находятся внутри корпуса колонок. В таких системах используются динамические головки рассчитанные на воспроизведение определённой полосы звуковых частот.

Динамики делятся на четыре группы: высокочастотные, среднечастотные, низкочастотные и широкополосные. По их названию можно догадаться, какой диапазон частот они воспроизводят.

Существуют также многополосные акустические системы, которые не содержат разделительных полосовых фильтров. Для таких систем требуется сигнал уже разделённый на соответствующие звуковым головкам полосы. В таких случаях, обычно используют многополосные усилители или внешние фильтры (кроссоверы).

Схемы усилителей и колонок можно скачать (download) отсюда.

Ниже буду добавлять ссылки на схемы, которые запрашивали в комметнариях, чтобы их проще было найти, так как комментарии уже растянулись на несколько страниц.

Амфитон 35У-101С (Amfiton 35U-101C)

Лорта 75У-202С он же Амфитон 75У-202С (Lorta 75U-202C alias Amfiton 75U-202C)