Как и чем почистить якорь электродвигателя от нагара щёток? Почему щётки искрят и подгорают?
Речь идёт об электрической ленточной шлифовальной машинке 220 вольт, 900 вт. "Энкор".
В вашем случае лучше электродвигатель разобрать и внимательно осмотреть обмотки. Обгорание щеток на 2 -3 мм это много. Подгорание щеток не должно быть видно, могут быть видны полоски на щетках от вращающегося коллектора. Необходимо проверить щетки на зависание, они должны свободно ходить в щеткодержателе. На коллекторе подгораний не должно быть. Если щетки слегка подгорели их нужно зачистиь мелкой шкуркой. Прошорошить изоляцию между коллекторных пластин, но не глубоко. На более жесткие щетки менять не нужно, увеличится износ коллекторных пластин, что плохо. Посмотрите внимательно может есть регулировка щеткодержателей по движению коллектора, подрегулируйте ориентируясь на количество искр они должны быть минимальны. Судя по искрам похожим на сварку у вас на якоре витковое замыкание обмоток. Проверить такое можно только мультиметром и то если знаете точное значение сопротивления обмоток в испрвном состоянии. Осмотрите внимательно обмотку якоря, даже незначительное нарушение изоляции приводит к большому искрению.
БЛОГ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА
Блог судового электромеханика. Электроника, электромеханика и автоматика на судне. Обучение и практика. В помощь студентам и специалистам.
21.02.2015
Уход за коллектором и кольцами
Коллектор является ответственной частью электрической машины и требует постоянного, самого тщательного ухода.
Коллектор должен быть всегда чистым. Особенно вредна металлическая или угольная пыль. Смешиваясь с брызгами масла, эта пыль образует на коллекторе грязь, что вызывает искрение между щетками и пластинами коллектора.
На поверхность коллектора не должны выступать слюдяные (миканитовые) прокладки, отделяющие одну пластину от другой. Коллектор должен иметь гладкую, полированную и строго цилиндрическую поверхность.
Чистка коллектора производится сухими полотняными тряпками. Во время остановки машины или при холостом ее ходе угольный налет можно счищать тряпками, смоченными бензином или спиртом. Во время хода нагруженной машины пользоваться тряпкой, смоченной бензином или спиртом, запрещается; в этом случае для удаления жирного угольного налета применяют стеклянную бумагу или пемзу.
При появлении на коллекторе шероховатости или сильного нагара прибегают к шлифовке (полировке). Шлифовать коллектор следует в холодном состоянии стеклянной бумагой № 00. Ширина бумаги должна быть равна длине коллектора. Шлифовку производят при помощи специально изготовляемой для этой цели деревянной колодки (рис. 1). Шлифовка одной бумагой без колодки не разрешается. Шлифовка коллектора производится при нормальном числе его оборотов. При значительных шероховатостях коллектора шлифовка мелкозернистой бумагой № 00 была бы очень длительной, поэтому в таких случаях применяют бумагу с более крупными зернами; однако окончательную шлифовку производят бумагой № 00. После шлифовки необходимо тщательно очистить коллектор от медной пыли, особенно в пазах между коллекторными пластинами.
На поверхности коллектора при нормальной работе быстро образуется пленка (так называемая политура) красноватого с фиолетовым отливом цвета. Наличие этой пленки способствует уменьшению износа коллектора и щеток. Поэтому при эксплуатации генераторов стараются сохранить эту пленку, а к шлифовке коллектора стеклянной бумагой прибегают только в случае действительной необходимости, т. е. при появлении на нем шероховатостей и пятен.
Чтобы удалить выступы миканитовых прокладок между коллекторными пластинами, необходимо коллектор «продорожить», т. е. выбрать эти выступы специальным скребком. Глубина образующегося при этом паза (дорожки) между соседними пластинами должна быть не более 1—1,5 мм. Паз должен иметь форму, показанную на рис. 2, а (на рис. 2, б показана недопустимая форма паза).
Когда коллектор «продорожен», его шлифуют, тщательно удаляют из пазов всю медную и миканитовую пыль.
Если обнаружены более серьезные повреждения (глубоко выгоревшие места и т. п.), коллектор необходимо проточить. Проточка коллектора является ответственной операцией и поручается опытному мастеру.
Коллекторы небольших машин протачивают на токарных станках. Коллекторы крупных машин разрешается протачивать на месте, т. е. без выемки якоря, при помощи специального суппорта. При этом должны быть соблюдены следующие условия: а) полная исправность подшипников генератора, б) надежное крепление суппорта, в) отсутствие продольного разбега якоря генератора, достигаемое созданием упора его валу, и г) работа первичного двигателя (вращающего генератор) с наименьшим числом оборотов.
При проточке коллектора снимают очень тонкую стружку; иногда стружку приходится снимать несколько раз.
После проточки коллектор надо тщательно осмотреть, так как медь, вытягиваясь резцом, часто замыкает соседние пластины; такие места необходимо зачистить; проточенный коллектор шлифуется окончательно.
К проточке коллектора следует прибегать возможно реже (т. е. не запускать коллектор до такой степени, когда проточка становится уже неизбежной), так как с уменьшением сечения коллекторных пластин сокращается срок службы коллектора.
Уход за контактными кольцами синхронных генераторов значительно проще ухода за коллектором машин постоянного тока. В основном следует обеспечивать чистоту колец и своевременно производить их чистку полотняными тряпками (во время хода сухими, а на стоянке смоченными бензином или спиртом). Шлифовку и проточку колец производят в тех же случаях и теми же методами, что и для коллекторов. При этом следует отметить, что необходимость шлифовки или проточки колец возникает значительно реже, чем коллектора.
В целях обеспечения одинакового износа колец, периодически, через каждые 1000 час работы генератора, следует менять полярность колец. Для этого достаточно поменять местами концы проводов, идущих к этим кольцам от возбудителя.
Уход за электромоторами
За последнее время конструкция электромоторов с коллектором заметно изменилась. Появились сменные щетки, многие двигатели стали разборными. Любому мотору требуется уход, чтобы все время получать от него хорошую производительность. Естественно, речь идет не о дешевых одноразовых экземплярах вроде Speed 400, ценой в 6 долларов, а о более серьезных движках, которые применяются на соревнованиях.
Со временем характеристики любого двигателя ухудшаются. Это естественно, поскольку происходит его износ. Однако современные электромоторы могут стоить довольно больших денег. Например, цена хорошего двигателя для класса "modified" (автомодели) может составлять сотню долларов. Конечно, часто менять весь двигатель целиком — довольно накладно и не всегда оправдано, поэтому моделисты стараются продлить его ресурс.
Очистка
Чтобы сохранять характеристики мотора на высоком уровне, желательно очищать его после каждых гонок. Сначала очищаются щетки и коллектор. Это можно делать при помощи специальной щеточки из стеклоткани, которая хорошо удаляет всю грязь. Чтобы при очистке коллектора ротор было удобнее вращать, на него можно надеть любую шестеренку из тех, что есть под рукой.
После того, как щетки и коллектор очищены, при помощи спрея промывается весь мотор, чтобы удалить скопившуюся внутри пыль.
Когда мотор промыт, щетки ставятся на место, на втулки капается масло, и щетки прикатываются в течение 30 секунд от 4 банок (либо от 6 банок через регулятор хода, на 1/4 газа). Мотор при этом не нагружается.
Не забудьте после прикатки заново очистить щетки и коллектор.
Смазка щеток и коллектора
Да, это не ошибка. Есть специальные смазки для щеток и коллектора, которые позволяют заметно улучшить характеристики электродвигателя. В основе тех смазок лежит нечто вроде присадок к маслу для двигателей внутреннего сгорания. Так что не вздумайте капать на коллектор то масло, что идет на втулки мотора.
Смазки для щеток и коллекторов продаются в маленьких емкостях, как масло, и стоят около 5-10 долларов. На соревнованиях без подобных средств уже никак не обойтись.
Замечание. Особенностью применения таких смазок является то, что придется обязательно промывать двигатель после каждого заезда. Иначе в следующий раз его характеристики станут не лучше, а хуже. Все это довольно муторно, так что на обычных тренировках, возможно, будет проще оставить коллектор мотора в покое.
Замена щеток
При эксплуатации мотора щетки придется менять относительно часто. Существуют разные мнения, как долго можно эксплуатировать щетки. Если речь идет о спорте, то мало кто использует более половины длины щеток. Можно менять щетки и раньше, чем они наполовину сточатся, но это, как говорилось выше, уже дело личного опыта и убеждений.
Провода щеток обычно припаивают к контактам на задней крышке, чтобы уменьшить потери энергии. На относительно маломощных моторах, вроде 27-витковых "стоковых" двигателей, можно использовать механическое соединение при помощи прижимного винта.
После того, как вы заменили щетки, их необходимо прикатать. Это делается очень просто:
- Капните немного масла на переднюю и заднюю втулку (или подшипник).
- Запитайте мотор от 4 банок в течение 5 минут. Если у вас нет отдельной батареи из 4 элементов, то запитайте мотор от стандартной 6-баночной батареи через регулятор скорости, включив его на 1/4 газа. Мотор в это время ничем нагружать не надо.
Для нормальной прикатки коллектор должен быть новым или проточенным. Не забудьте после прикатки очистить щетки и коллектор, тогда они прослужат намного дольше.
Проточка коллектора
Самым тонким местом электромотора являются коллектор и щетки. Щетки постепенно изнашиваются и требуют замены. Ну а коллектор со временем покрывается нагаром. И если щетки заменить относительно несложно, то для обновления коллектора его потребуется проточить на специальном станочке.
Во-первых, перед выполнением данной операции нужно решить, насколько она действительно нужна. Если речь идет о соревнованиях, то проточку надо производить каждые 2-10 заездов, в зависимости от двигателя, щеток, и условий эксплуатации. Так, мощный "модифицированный" автомодельный двигатель с жесткими щетками потребует проточки через 2 заезда. А если у вас "стоковый" мотор, то 10 заездов он откатает без заметного ухудшения характеристик. Необходимость проточки определяется визуально, по появлению на коллекторе заметного нагара. Это сложно точно описать, но со временем вы научитесь разбираться самостоятельно.
Для проточки вам понадобится специальный станок, который можно купить в хобби-магазине. Конечно, можно проводить эту операцию и на обычном токарном станке, но многим будет все-таки удобно "обновить" свой движок не выходя из дома, прямо на рабочем столе. Станки для проточки коллекторов делают многие фирмы, и цена колеблется где-то от 150 до 250 долларов, в зависимости от производителя, комплекта поставки и других опций. Как правило, станки различаются механизмами подачи резца и самим резцом (который идет в комплекте). В первом случае, чем дороже станок, тем проще вы сможете регулировать подачу резца, ибо дешевые станки имеют в механизмах подачи резца некоторые люфты. Ну а резец может быть сделан либо из металлокерамики ("carbid"), либо из более сложных алмазоподобных композитов ("diamond"). Первый вид резцов имеет меньшую скорость резанья и быстрее стачивается, но стоит сравнительно небольших денег (10-20$). Резцы с алмазной режущей кромкой позволяют точить на очень высоких оборотах, имеют большой ресурс, но и стоят, соответственно, под 100$.
Разберите мотор: снимите щетки, открутите заднюю крышку и извлеките ротор и прочие внутренности. Убедитесь, что внутри не осталось никаких прокладок.
Установите ротор на станок для проточки, и не забудьте выровнять основание станка: включите станок и убедитесь, что ротор никуда не съезжает. Если это не так, то подложите под станок прокладки, которые обычно идут в комплекте. И не забудьте сначала капнуть масла в те места, где ротор вращается на станке.
Включите станок и закрасьте коллектор черным маркером. Это поможет легко определить, остались ли на коллекторе непроточенные участки.
Плавно подведите резец и снимите тонкий слой коллектора, каждый раз возврашая резец в исходное положение. Капните на коллектор немного масла, чтобы повысить качество проточки. За один проход следует снимать не более 0.05 мм слоя. Помните, что чем меньше вы снимаете за один проход, тем качественнее получается поверхность и тем дольше прослужит резец. Коллектор протачивают до тех пор, пока не исчезнут все следы от маркера. Во время последнего прохода резец стоит медленно провести в оба конца по несколько раз.
Снимите ротор со станка и не забудьте удалить мусор, который попал между частями коллектора.
На этом проточку можно считать законченой. И не забудьте, что после проточки коллектора желательно заменить щетки или "обновить" их поверхность на специальном станке.
Проверка коллектора
Часто бывает, что дешевые моторы имеют неидеальный коллектор. Коллектор также может быть неровным после неудачной проточки. Проверяется это просто. Мотор запитывют от 4 вольт, а на щетки слегка чем-нибудь надавливают. Если при этом чувствуется вибрация, а мотор увеличивает обороты, значит коллектор недостаточно ровный.
Можно попробовать проточить коллектор заново (если, конечно, кривизна вызвана не станком для проточки). Или же ситуацию можно компенсировать более жесткими прижимными пружинами.
Заключение
Здесь были перечислены практически все моменты, с которыми вам придется столкнуться при эксплуатации электромоторов, имеющих коллектор. Остались открытыми только вопросы, касающиеся подбора щеток и прижимных пружин. Но эта тема весьма обширная и заслуживает отдельной статьи.
почистить коллектор эл.моторчика
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
-
by IPSFocus
- Язык
- Стиль
- Уже зарегистрированы? Войти
- Регистрация
Форумы
Активность
Магазин
Важная информация
Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.