Как подобрать амортизаторы по длине

Размеры амортизаторов (для самостоятельного подбора)

В сообществе надо что-то писать. А тут наткнулся на несколько записей по размерам амортизаторов и пружин. Люди мерили сами или брали информацию у тех, кто измерял. Всё вместе собрав выдаю для всеобщего пользования. Не очень много, но запись будет пополнятся.

Размеры указаны так::
длина вытянутого/сжатого

Номера практически все от Кайябы, они бьются по всем каталогам и выдают хорошо аналоги

Обязательно проверяйте по каталогам и фото на соответствие крепления, люди могут ошибаться))

341075 500/310
341302 455/345
341814 600/410
342008 554/340
343023 360/235
343024 455/295
343036 562/335
343039 500/320
343042 620/390
343127 345/220
343128 385/240
343129 308/208
343134 290/205
343135 515/305
343140 527/340
343141 308/208
343142 527/337
343143 432/302
343145 395/245
343147 525/310
343148 420/265
343149 547/327
343195 425/265
344223 460/290
343247 460/285
343272 620/355
343278 530/310
344060 565/330
344207 593/354
344217 536/326
344254 536/332
343287 376/276
344288 515/325
344440 500/305
344442 526/318
345008 536/326

554094 530/330
553158 455/290
554128 535/324
553204 560/347
554351 490/305

341102 374/263
341339 515/315
341659 458/330
342012 440/270
342014 410/275
342026 395/265
343010 443/ 283
343030 443/283
343056 440/315
343144 420/260
343245 580/350
343288 455/290
343292 625/370
343360 525/325
343358 485/310
343402 562/361
343406 570/350
343434 515/325
343435 535/330
343441 495/310
344442 526/318
343240 470/310
349078 550/370

443183 580/350
443198 555/335

553387 490/310
553160 575/365
553111 575/385
553114 535/335
554117 515/325

Добавляйте, если есть у вас размеры амортизаторов, которых здесь нет. Помогло вам — поможет другим. Не обязательно Кайябу, можно любые.

Как выбрать амортизаторы по длине

JimnyBox › Блог › Подбор амортизаторов. Размеры. Жесткость. Наблюдения.

Лифт подвески не фирменными лифт комплектами — это подбор амортизаторов и пружин от других машин ( колхозный тюнинг). Колхоз мне ближе. так как это доступность и цена. И самое главное в колхозе это большой выбор жескости и размеров.
Если с пружинами все понятно. Есть длинна пружины и толшина витка. Конечно есть еще жесткость самого прутка. Но я обычно ей принебрегаю. Выбирая качественные пружины(конечно запчасти от тазов в счет не берем)

А с амортизаторами не так все просто.
Я выбираю амортизаторы при лифте подвески suzuki jimny (и не только), По двум характеристикам: длинна и жесткость.
Если длину можно измерить рулеткой. Жесткость только косвенно — руками. Но поведение машины на различных дорожных покрытиях — только эмпирическим путем.

Но это все лирика. Вместо предисловия.
Я для себя сделал вывод,
Что подбирая аморты на авто. Помимо длинны. Нужно иметь ввиду еще 3 параметра авто
1. нагрузка на ось
2. Вес колеса
3. Центр тяжести.
3 параметр влияет конечно не так сильно. Но все же.

Так как живем возле Японии и преобладает по большей части японский автопром и запчасти для них. То выбор сужается на японских авто.

Если учитывать только длину амортизаторов. То аморты можно поставить от чего угодно если учитывать вес колеса(все что ставится на джимни), то круг сужается до джипов от мини до макси(джимни же ведь у нас джип). Микроавтобусов (среднее по весу колесо. Но большая загрузка). Паркетников( среднее колесо и средняя загрузка).

Так как нагрузка на заднюю ось не большая. То и аморты туда нужно смотреть от машин не тяжелых сзади.
На перед уже можно брать чуть по жестче. Но и не от тяжелых машин . Хотя на вкус и цвет…

Вот например.
Джимни +2 дюйма. Без нагрузки. Колеса около штатных
Передние аморты от Эскудо задние газомасляные.
Задние аморты от пробокса задние.

Зад говорят жестковат. Но дорогу держит( пробокс же все таки расчитан возить грузы).
Перед комфортен- аморты же с задка эскудика. А он у него легкий.

Но при установке лебеди на перед амортов эскудовских может не хватить. Но есть же от Эскудо аморты увеличенной жесткости. ( хорошо у той же каябы есть разные серии амортизаторов разной жесткости для одного авто)Ставим их и все нормально. Хотя жесткость можно компенсировать и более жесткой пружиной.

Джимни +3 дюйма. Около штатные колеса.

Джимни +3 дюйма. Тяжелые колеса. Нагрузка

Джимни +4 дюйма. Колеса около штатных.
Любимый многими вариант.
Передние аморты — от микроавтобуса town ace задние газомаслянные.
Задние аморты- от Террано задние маслянные.
Только вы не забывайте что это для около штатных колес. И без нагрузки.
И он уже не работает для больших колес с лебедками. И высоким центром тяжести на джимни.

Для джимни +4. И тяжелыми колесами. И тем более с лебедкой. Я бы советовал амортизаторы по жеcче
Например
Передние -от сурфа 185/130 усиленные задние( серая газовая каяба (
Задние — от террано 21 газомасляные или вообще газовые серые( если хотите контроля)

По причине множества букв.
Размеры амортов будут в отдельной теме.

Сообщества › Амортизаторы, пружины и подвеска автомобиля › Блог › Размеры амортизаторов (для самостоятельного подбора)

В сообществе надо что-то писать. А тут наткнулся на несколько записей по размерам амортизаторов и пружин. Люди мерили сами или брали информацию у тех, кто измерял. Всё вместе собрав выдаю для всеобщего пользования. Не очень много, но запись будет пополнятся.

Размеры указаны так::
длина вытянутого/сжатого

Номера практически все от Кайябы, они бьются по всем каталогам и выдают хорошо аналоги

Обязательно проверяйте по каталогам и фото на соответствие крепления, люди могут ошибаться))

341075 500/310
341302 455/345
341814 600/410
342008 554/340
343023 360/235
343024 455/295
343036 562/335
343039 500/320
343042 620/390
343127 345/220
343128 385/240
343129 308/208
343134 290/205
343135 515/305
343140 527/340
343141 308/208
343142 527/337
343143 432/302
343145 395/245
343147 525/310
343148 420/265
343149 547/327
343195 425/265
344223 460/290
343247 460/285
343272 620/355
343278 530/310
344060 565/330
344207 593/354
344217 536/326
344254 536/332
343287 376/276
344288 515/325
344440 500/305
344442 526/318
345008 536/326

554094 530/330
553158 455/290
554128 535/324
553204 560/347
554351 490/305

341102 374/263
341339 515/315
341659 458/330
342012 440/270
342014 410/275
342026 395/265
343010 443/ 283
343030 443/283
343056 440/315
343144 420/260
343245 580/350
343288 455/290
343292 625/370
343360 525/325
343358 485/310
343406 570/350
343434 515/325
343435 535/330
343441 495/310
344442 526/318

443183 580/350
443198 555/335

553387 490/310
553160 575/365
553111 575/385
553114 535/335
554117 515/325

Добавляйте, если есть у вас размеры амортизаторов, которых здесь нет. Помогло вам — поможет другим. Не обязательно Кайябу, можно любые.

Подбор амортизаторов по размерам

К чему стремятся производители автомобилей? В первую очередь повышению комфорта и безопасности. Водитель должен постоянно контролировать техническое состояние своего транспортного средства. При обнаружении устранять поломки.

Сегодня пристальное внимание мы уделим выбору амортизаторов. Точнее, выясним, какие размеры амортизаторов существуют. Коснёмся сроков их замены и выбора. А также, разберёмся, как правильно прокачивать и ставить на машину.

Когда нужно менять конструкцию

Главным критерием при замене амортизирующих устройств авто является рекомендация изготовителя. Считается, что штатный комплект, установленный в заводских условиях, может служить дольше рекомендованного срока.

Оригинальные изделия могут выдержать от 120 тыс. до 150 тысяч пробега без замечаний. Хотя часть заводов- изготовителей рекомендует их замену после 1-2 лет эксплуатации или пробега 50-70- тыс. км.

Приведенные цифры не являются идеалом и могут касаться рачительных водителей, которые эксплуатировали свой транспорт на дорогах с хорошим покрытием. В целом, средние показатели живучести автомобильных комплектов могут колебаться как в одну, так и в другую сторону и зависят от множества факторов.

Определённая часть водительского братства пренебрежительно относится к состоянию подвесной системы. Не понимают, что выход из строя сайлентблока неизбежно влечёт за собой повышение нагрузок на амортизаторы. Это приводит к снижению эксплуатационного срока, их оседанию.

Вот почему важно регулярно осматривать конструкцию. Проверка даёт возможность на ранней стадии выявить неисправность и принять меры к замене.

Многие изготовители считают и рекомендуют проверять устройства после прохождения автомобилем 20-30 тыс. километров пути.

При проверке обращать внимание на потёки, тщательно осматривать пружины пыльники и отбойники. Водитель должен всегда помнить, что безопасность – это главный критерий для всех участников дорожного движения.

Правильный выбор конструкций

Давайте сначала определимся, куда пойти за покупкой нового комплекта.

1. Можно приобрести качественную деталь у официальных дилеров. Но это влетит в копеечку.
2. Поискать счастья можно на автомобильном рынке. Но, скорее всего, под видом известного бренда вам впихнут ширпотреб. Резюме: потеря своих денежных знаков и ощущение неудачника.
3. Интернет. Здесь всё просто: заказал, доставили, оплатил. А что, если не знаешь параметров и для тебя подбор амортизаторов по размеру – это целая наука. Остаётся ещё один вариант – обратиться в автомобильный магазин запасных частей. Хотя и здесь работают «пройдохи», для которых, безопасность стоит отнюдь не на первом месте.

Поэтому, давайте выясним, как обезопасить себя, покупая новый комплект. Размеры задних амортизаторов и передних конструкций разнятся, Длину каждого можно элементарно определить, используя линейку и рулетку.

К характеристикам, по которым отбираются комплекты кроме длины входит учёт:

1. Жёсткости.
2. Нагрузка на ось.
3. Вес автомобильного колеса.
4. Центр тяжести.

Именно на вышеперечисленные показатели нужно смотреть при тестировании этого устройства.

Важным аспектом при покупке в магазине новых амортизирующих узлов является:

1. Наличие целостной упаковки.
2. Проверка и наличие комплектующих деталей крепежа.
3. Чек на покупку.
4. Проверка фирменной чеканки. Это отличие оригинала от подделки.
5. Инструкция.
6. Гарантийный талон.

Вы должны знать, что наличие гарантии на товар, при самостоятельной установке, лишает вас права льгот. Поэтому, оригинальные изделия рекомендуется ставить в специализированных центрах.

Выбор можно провести исходя из таких показателей как:

1. Длины штыря.
2. Диаметра внутренней втулки.
3. Ширины втулки.
4. Внутреннего диаметра проушины.
5. Ширины крепления под 2 болта.
6. Длины изделия в сжатом состоянии.
7. Длины нового изделия в разжатом состоянии.

Давайте рассмотрим показатели отечественных механизмов на примере некоторых автомобилей.

Размеры отечественных конструкций

Подбирая амортизатор по размерам нужно изначально знать показатели установленного комплекта на свой автомобиль. Они (размеры) могут отличаться по моделям транспортного средства. Кроме этого, нужно понимать, какой тип амортизирующей конструкции стоит на вашей машине.

Подбор амортизаторов по размерам можно выполнить самостоятельно или обратиться за помощью к продавцу-консультанту. Это его обязанность разъяснить вам все нюансы и выбрать необходимый вариант.

И ещё один нюанс: подобрать нужную деталь по размерам поможет специальная таблица. Её можно найти в интернете. Причём, существуют таблицы для определённых производителей и типов машин.

1. По проушине.
2. По штырю.
3. Нестандартному размеру.

На каждом из них есть специальная маркировка:

1. В первом случае – это литеры «L» и «LS».
2. Второй вариант идёт с литерой «S».
3. В третьем случае изделие маркируется литерами «XP».

Мы, в качестве примера, предлагаем ознакомиться с показателями на отечественные автомобили:

В таблице указана не только длина амортизатора, но приведены и другие показатели, не менее важные, смотрите сами.

Совет!
Покупая конструкцию в магазине, возьмите старое изделие. Просите продавца дать вам точно такой товар с указанными показателями на вышедшем из строя устройстве.

Установка приобретённого комплекта на автомобиль

Установка амортизаторов: практические советы для автомобилистов.

Прежде всего, необходимо купить комплект и подготовить необходимые инструменты:

1. Баллонный ключ.
2. Башмаки, фиксирующие колёса.
3. Набор отвёрток.
4. Несколько домкратов разной конструкции: «лягушка» и «трапеция».
5. Страховые опоры для домкратов.
6. Съёмник для демонтажа трапеции.
7. Набор гаечных ключей.
8. Для обработки гаек и болтов пригодится жидкость WD-40.

Нужно учитывать, что установка передних конструкций занимает больше времени, нежели задних. Хотя, технология демонтажа и монтажа, практически одинакова. Это связано с более сложной передней подвеской.

Не забывайте!
Смена вышедших из строя амортизаторов выполняется попарно. Это обязательное условие для всех автомобилей и типов амортизирующих устройств.

Алгоритм действий следующий:

1. Автомобиль ставится на козлы. При этом используются домкраты.
2. Снимаются 2 колеса.
3. Чтобы проводить замену в комфортных условиях можно демонтировать тормозные шланги.

Совет
не стоит отсоединять тормозные шланги от суппортов. Это избавит от процедуры прокачки тормозной системы.

1. Снимаем амортизаторные стойки и их верхние крепления.
2. Затем демонтируем нижние крепления.
3. Устанавливаем новый комплект.
4. Сборка осуществляется в обратной последовательности.

На заметку!
Нужно после монтажных мероприятий проверить амортизирующие пружины. Осмотреть на предмет скрытых дефектов: трещин.

Опытные автомобилисты советуют привлекать к процессу помощника. Бывает, что возникают непредвиденные ситуации!

Как правильно прокачать новые стойки перед установкой

Прокачка нового изделия перед установкой – это обязательная процедура. Так можно выявить заводской брак и подготовить его к работе.

К примеру, как прокачивается масляный амортизатор:

1. Достаём из упаковки и смотрим, в каком положении находится изделие. Если стойка в сжатом состоянии, нужно шток амортизатора вдвинуть на ¾ длины, затем перевернуть.
2. Шток вдавливается плавно, без рывков. Не нужно топить шток до конца. Достаточно оставить его на высоте 50-70 мм от корпуса стойки. Необходимо выдержать паузу 5-7 секунд.
3. Опять перевернуть изделие и подождать примерно 7 сек. Плавно выдвинуть шток на ¾ длины.
4. Отсчитав несколько секунд перевернуть новый элемент и ещё раз вдавить шток.

Обратите внимание:
Необходимо выполнить действия 3-6 раз, указанные в п.п. 2-5.

1. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
2. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
3. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.

Прокачав новое изделие 3 раза проверить его: несколько раз нажать на шток. Он должен двигаться плавно. Исключены рывки.

как рассчитать амортизаторы для автомобиля

Размеры амортизаторов (для самостоятельного подбора)

В сообществе надо что-то писать. А тут наткнулся на несколько записей по размерам амортизаторов и пружин. Люди мерили сами или брали информацию у тех, кто измерял. Всё вместе собрав выдаю для всеобщего пользования. Не очень много, но запись будет пополнятся.

Размеры указаны так::
длина вытянутого/сжатого

Номера практически все от Кайябы, они бьются по всем каталогам и выдают хорошо аналоги

Обязательно проверяйте по каталогам и фото на соответствие крепления, люди могут ошибаться))

341075 500/310
341302 455/345
341814 600/410
342008 554/340
343023 360/235
343024 455/295
343036 562/335
343039 500/320
343042 620/390
343127 345/220
343128 385/240
343129 308/208
343134 290/205
343135 515/305
343140 527/340
343141 308/208
343142 527/337
343143 432/302
343145 395/245
343147 525/310
343148 420/265
343149 547/327
343195 425/265
344223 460/290
343247 460/285
343272 620/355
343278 530/310
344060 565/330
344207 593/354
344217 536/326
344254 536/332
343287 376/276
344288 515/325
344440 500/305
344442 526/318
345008 536/326

554094 530/330
553158 455/290
554128 535/324
553204 560/347
554351 490/305

341102 374/263
341339 515/315
341659 458/330
342012 440/270
342014 410/275
342026 395/265
343010 443/ 283
343030 443/283
343056 440/315
343144 420/260
343245 580/350
343288 455/290
343292 625/370
343360 525/325
343358 485/310
343402 562/361
343406 570/350
343434 515/325
343435 535/330
343441 495/310
344442 526/318
343240 470/310
349078 550/370

443183 580/350
443198 555/335

553387 490/310
553160 575/365
553111 575/385
553114 535/335
554117 515/325

Добавляйте, если есть у вас размеры амортизаторов, которых здесь нет. Помогло вам — поможет другим. Не обязательно Кайябу, можно любые.

Подбор амортизаторов. Размеры. Жесткость. Наблюдения.

Лифт подвески не фирменными лифт комплектами — это подбор амортизаторов и пружин от других машин ( колхозный тюнинг). Колхоз мне ближе. так как это доступность и цена. И самое главное в колхозе это большой выбор жескости и размеров.
Если с пружинами все понятно. Есть длинна пружины и толшина витка. Конечно есть еще жесткость самого прутка. Но я обычно ей принебрегаю. Выбирая качественные пружины(конечно запчасти от тазов в счет не берем)

А с амортизаторами не так все просто.
Я выбираю амортизаторы при лифте подвески suzuki jimny (и не только), По двум характеристикам: длинна и жесткость.
Если длину можно измерить рулеткой. Жесткость только косвенно — руками. Но поведение машины на различных дорожных покрытиях — только эмпирическим путем.

Но это все лирика. Вместо предисловия.
Я для себя сделал вывод,
Что подбирая аморты на авто. Помимо длинны. Нужно иметь ввиду еще 3 параметра авто
1. нагрузка на ось
2. Вес колеса
3. Центр тяжести.
3 параметр влияет конечно не так сильно. Но все же.

Так как живем возле Японии и преобладает по большей части японский автопром и запчасти для них. То выбор сужается на японских авто.

Если учитывать только длину амортизаторов. То аморты можно поставить от чего угодно если учитывать вес колеса(все что ставится на джимни), то круг сужается до джипов от мини до макси(джимни же ведь у нас джип). Микроавтобусов (среднее по весу колесо. Но большая загрузка). Паркетников( среднее колесо и средняя загрузка).

Вот например.
Джимни +2 дюйма. Без нагрузки. Колеса около штатных
Передние аморты от Эскудо задние газомасляные.
Задние аморты от пробокса задние.

Зад говорят жестковат. Но дорогу держит( пробокс же все таки расчитан возить грузы).
Перед комфортен- аморты же с задка эскудика. А он у него легкий.

Но при установке лебеди на перед амортов эскудовских может не хватить. Но есть же от Эскудо аморты увеличенной жесткости. ( хорошо у той же каябы есть разные серии амортизаторов разной жесткости для одного авто)Ставим их и все нормально. Хотя жесткость можно компенсировать и более жесткой пружиной.

Джимни +3 дюйма. Около штатные колеса.

Джимни +3 дюйма. Тяжелые колеса. Нагрузка

Джимни +4 дюйма. Колеса около штатных.
Любимый многими вариант.
Передние аморты — от микроавтобуса town ace задние газомаслянные.
Задние аморты- от Террано задние маслянные.
Только вы не забывайте что это для около штатных колес. И без нагрузки.
И он уже не работает для больших колес с лебедками. И высоким центром тяжести на джимни.

По причине множества букв.
Размеры амортов будут в отдельной теме.

🔧 Амортизаторы автомобиля — для чего нужны? Какие выбрать? 🚗 🚘

Не все автовладельцы воздают амортизаторам должное. Многие из них накатывают сотни километров, не обращая внимания на отчаянный стук спереди или сзади. Некоторым просто не хочется ехать в автосервис. В данной статье мы поговорим для чего нужен автомобильный амортизатор и как проверить его на неисправности. Какие бывают амортизаторы и какой лучше выбрать?

🔎 Для чего нужен автомобильный амортизатор?

Основная задача автомобильного амортизатора – гасить вертикальные колебания. Кроме того, нельзя забывать и о влиянии амортизаторов на разгонную и тормозную динамику автомобиля.

Так, при разгоне автомобиль «приседает» назад, нагружая задние и разгружая передние колеса, снижая тем самым их сцепление с дорогой. При торможении наблюдается обратная картина. Основная нагрузка ложится на передние колеса, а задние лишь слегка притормаживают. И в той и в другой ситуации идеальным было бы состояние, при котором автомобиль сохранял бы свое нормальное «горизонтальное» положение. Примерно та же картина и при маневрировании, но здесь нагрузка смещается не по осям, а по сторонам автомобиля.

Резюмируя, можно сказать, что главной задачей амортизаторов является удержание колеса в постоянном контакте с дорогой во избежание потери контроля над автомобилем. Для чего колесо должно как можно мягче и четче обогнуть препятствие и так же четко и быстро вернуться на дорогу, обеспечивая необходимое сцепление. Современные тенденции сводятся к тому, что, к примеру, пружины или рессоры лишь поддерживают вес автомобиля. Всю остальную работу берут на себя именно амортизаторы, как более точный инструмент. Вот почему так важен их правильный выбор.

🔎 Какие бывают амортизаторы?

Наиболее распространены амортизаторы двух видов – гидравлические и газогидравлические (часто их называют газонаполненными или просто газовыми). В гидравлических амортизаторах гашение колебаний упругих элементов подвески происходит просто за счет перетекания жидкости (обычно это масло) из одного резервуара в другой и обратно через систему клапанов. В газогидравлических также присутствует жидкость, однако она предварительно “поджата” небольшим объемом газа, который, в отличие от жидкости, имеет свойство сжиматься.

К слову, у газогидравлических амортизаторов есть “классический” недостаток, особенно ярко проявляющийся на наших дорогах. При неизбежной тряске воздух вспенивает масло и создает “воздушные ямы” в работе амортизатора. При интенсивной же вибрации возникают воздушные пузырьки низкого давления, что не только снижает эффективность работы амортизатора, но и довольно быстро приводит его в негодность. Срабатывает эффект кавитации, когда мелкие пузырьки просто разъедают стенки и другие детали устройства.

В переднеприводных автомобилях, столь популярных сегодня, сосуществуют два принципиально разных вида амортизаторов – классические задние и передние, типа McPherson. McPherson – это амортизаторы с телескопической гидравлической передней стойкой довольно сложной конструкции.

🔎 Как проверить неисправность автомобильных амортизаторов?

Исправные амортизаторы. Не чувствуешь тряски и вибрации, да и шума в автомобиле меньше. Состояние амортизаторов сказывается на всем, что связано с автомобилем. Плохие амортизаторы – это и ухудшенный разгон машины, и проблемы с плавностью хода, торможением, прохождением поворотов и преодолением подъемов и спусков – словом, все, что способно привести к аварии из-за увеличившегося вследствие вибрации проскальзывания колес.

Между тем, самостоятельная проверка исправности амортизатора весьма проста. Достаточно визуальным осмотром определить, нет ли потеков жидкости на корпусе амортизатора, а затем интенсивно покачать автомобиль по очереди за каждый угол, нажав на крыло или бампер три-четыре раза. После этого кузов должен совершить лишь одно “возвратное” движение до номинального уровня. Если же машина качается дольше или при этом слышны отчетливые стуки, амортизатор можно считать неисправным и его стоит заменить.
Какие амортизаторы лучше поставить?

В отличие от различных «расходных материалов», замена амортизатора влияет на соотношение комфорт/управляемость довольно-таки значительно. Необходимо заметить, что когда вы улучшаете один параметр, ухудшается другой. А вот что важнее и насколько — вам следует определиться самим, всё равно не получив квалифицированной консультации специалистов вам не обойтись. А вообще вам следует знать, что многие автопроизводители всегда указывают, какие амортизаторы подходят для вашего автомобиля.

Данный подход тоже оправдан, так как большинство амортизаторов специально рассчитаны только под определенный автомобиль. В любом специализированном магазине имеется каталог, по которому вы можете выбрать, какой амортизатор подходит для вашего авто.

Имеется ещё один аспект, который касается только отечественной автотехники — чтобы угнать за низкой себестоимостью, многие российские автомобили покидают конвейер «на том, что подешевле». Я думаю, вы сами хорошо понимаете, что управляемость данной комплектации оставляет желать лучшего. Вообще то, вам и не нужно знать, какие амортизаторы стоят в вашем авто, это следует знать работникам, обслуживающим ваш автомобиль.

Единственно, на что следует обратить внимание — нравится ли вам поведение своего автомобиля или нет. Но если вы умеете ценить управляемость, прекрасно справляетесь с критическими режимами, то хотите ли вы этого или нет, вам придется разобраться в настройках подвески. А если вы являетесь спокойным водителем, редко выбираетесь за городскую черту, то есть большая вероятность того, что за всю свою жизнь вы так и не узнаете, какие у вас стояли амортизаторы.

Следующий немаловажный параметр — это цена. Может отличаться на разные типы амортизаторов от разных производителей на порядок, а то и больше. А вот целесообразность — отдельная песня. Статья опубликована в сообществе Автомобильные истории. Нет смысла ставить на подержанную технику дорогие амортизаторы, а кузова подержанных российских автомобилей «по жизни» довольно хлипкие, на жестких спортивных амортизаторах умирают очень быстро. Поэтому снова и снова отправляем вас к специалистам, которые подскажут, когда менять амортизаторы и на что.

🔎 Как работает автомобильный амортизатор

При работе амортизатора необходимо предусмотреть множество различных вариантов и характеристик его функционирования. Ведь дорога имеет куда более сложное покрытие, чем в теории, да и автомобиль едет не всегда по прямой. Нюансов очень много. К примеру, несколько последовательных кочек заставляют его работать прерывисто: не успев толком распрямиться, амортизатор снова должен работать на сжатие. Нужно обеспечить и комфортное обрабатывание мелких неровностей, а на крупных избежать полного сжатия амортизатора, грозящего его пробоем. Здесь, как нигде более, важен компромисс – оптимальный баланс между комфортностью и точной управляемостью.

Следующая большая проблема – теплообразование. И чем выше вязкость жидкости или меньше перепускные отверстия поршня, тем выше жесткость амортизатора и больше выделяется температуры при его работе. Отвод тепла – очень важная задача. Но и минусовая температура доставляет немало проблем. При большом минусе масло, находящееся внутри амортизатора, может загустеть, что сделает амортизатор более жестким. Характеристики могут меняться до нескольких десятков процентов. В данном случае все решает правильный подбор масла.

Далее вопрос – аэрация. Поскольку в современных амортизаторах наряду с маслом присутствует и некий газ, они могут смешиваться в процессе работы, и масло превращается в пену. А поскольку пена, в отличие от масла, может быть сжата, это резко снижает эффективность демпфирования.

Не менее важный вопрос – расположение амортизаторов. Наиболее выгодное, с точки зрения работы, место – как можно ближе к колесу, точно перпендикулярно плоскости подвески. Установка амортизатора под углом (как это часто бывает) снижает его демпфирующую эффективность (отклонение от перпендикуляра подвески +/– 50 О – эффективность амортизатора 68%).

Все вышесказанное возводит амортизаторы с позиции банального автомобильного узла в сложнейшую и многогранную науку. И как в любой другой области, здесь также существуют различные конструкторские и компоновочные решения поставленных задач.

Спасибо, что прочитали статью до конца 👍
Удачи на дорогах 😉

Совсем немного теории об амортизаторах

Об амортизаторах
Задумавшись о замене амортизаторов на своей машине, я решил несколько улучшить свои познания о данных узлах автомобиля. По мере прочтения книги Й. Раймпелля «Амортизаторы. Шины. Диски» решил зафиксировать для себя некоторые положения о конструкции и принципах работы амортизаторов. Ну а раз эти положения принимают письменный вид, то почему бы не поделиться ими с тем, у кого это может вызвать интерес.
Текст статьи практически полностью написан по упомянутой выше книге с некоторыми авторскими комментариями и выводами. Статья носит чисто информационный характер, копирование без ссылки на первоисточник и книгу Й. Раймпелля запрещено.

Предназначение
Амортизатор служит в равной степени как для безопасности, так и для комфортабельности движения, он должен предотвращать отрыв колес от дороги, то есть обеспечивать хорошее сцепление с дорожной поверхностью и препятствовать колебаниям кузова.
В процессе эксплуатации амортизаторы работоспособность. Определение работоспособности амортизатора, установленного на автомобиль, создает определенные трудности. Можно смело забыть про «дедовские» методы покачивания автомобиля за углы и проверять работоспособность только на специальных стендах. На стендах колесам сообщают колебания с их собственной частотой, и по амплитуде перемещений в зоне резонанса оценивают эффективность работы. Однако точную проверку регулировок можно осуществить лишь на снятом с автомобиля амортизаторе (или стойке), установив его на специальный стенд. Внешним осмотром можно определить лишь герметичность амортизаторов.
Ресурс амортизатора в первую очередь зависит от уплотнения, а ресурс последнего – в основном от состояния поверхности штока. Она должна быть твердой, чтобы пыль и грязь не могли оставить царапин, коррозионно-стойкой, чтобы не повредить уплотнение очагами коррозии, и возможно более гладкой для обеспечения малого трения скольжения. Соответственно, особое внимание следует уделить состоянию качеству защитных пыльников. Поэтому при покупке бывших в употреблении амортизаторов первыми признаками для выбраковки являются царапины и коррозия на штоке. Для лучшей проверки состояния поверхности штока советую использовать лупу и хорошее освещение.

Тип амортизаторов
Двухтрубные амортизаторы
Гидравлические двухтрубные амортизаторы – некогда самый распространенный и дешевый тип демпфирующих стоек. Они довольно просты по конструкции и не столь требовательны к качеству изготовления.
Двухтрубные амортизаторы из-за особенностей конструкции – наличия компенсационной полости, заполненной воздухом, не могут устанавливаться в любом положении, так как под углом более 45 градусов происходит слишком сильное одностороннее понижение уровня масла в компенсационной полости. Однако, в большинстве легковых автомобилей конструкция подвески предусматривает практически вертикальное их расположение. Поэтому этот недостаток становится не столько серьезным.
Для обеспечения установки амортизаторов в любом положении существуют двухтрубные амортизаторы с газовым элементом, который устанавливается в увеличенной компенсационной полости.

1. газовая полость
2. компенсационная полость
3. полости рабочего цилиндра
4. донные клапаны
5. поршневые клапаны
6. поршень
7. цилиндр
8. корпус
9. шток поршня

1. клапан сжатия
2. разделительный поршень
3. газовая полость
4. клапан отдачи
5. поршень
6. полость с рабочей жидкостью
7. шток поршня

Однотрубные газонаполненные амортизаторы имеют следующие преимущества:
— хорошее охлаждение непосредственно обдуваемого цилиндра;
— при том же диаметре внешней трубы возможен больший диаметр поршня, благодаря чему снижается внутренне давление (меньшая нагрузка на уплотнения ведет к улучшению герметичности и, следовательно, к повышению ресурса);
— отсутствие вспенивания жидкости из-за наличия внутреннего давления, что обеспечивает надежное демпфирование даже небольших высокочастотных колебаний;
— уменьшение склонности к смещению относительно дороги ведущих колес при зависимой подвеске;
— при наличии разделительного поршня возможность установки амортизатора в любом положении. Кстати, именно это обстоятельство позволяет автопроизводителям, устанавливая такой амортизатор штоком вниз, снижать неподрессоренные массы.
Недостатками являются большая стоимость и большее требуемое пространство по длине. Дополнительно необходимо учитывать наличие выталкивающей силы на штоке, обусловленной внутренним давлением, которое при нагреве дополнительно увеличивается.
В отличие от своих двухтрубных «коллег», однотрубные более уязвимы от внешних повреждений. Замятая колба однозначно приводит к замене стойки, тогда как двухтрубные имеют своего рода страховку, или, если можно так назвать, щит в виде внешнего цилиндра.
Последствиями замены на автомобиле двухтрубных амортизаторов газонаполненными будут уменьшение хода отбоя подвесок и увеличение высоты центра масс кузова. Если же последние увеличиваются серийно, то изменение ходов подвесок предотвращается уменьшением высоты пружин.

При работе амортизатора необходимо предусмотреть множество различных вариантов и характеристик его функционирования.
Формы характеристики (на рисунке справа) и диаграммы (на рисунке слева) тесно взаимосвязаны. Характеристика при отбое показана положительным участком кривой, сжатия – отрицательной.

Амортизатор с дегрессивной характеристикой.
Амортизатор с дегрессивной регулировкой уже при небольшом ходе колеса и малой скорости поршня развивает усилие определенной величины, что, однако, связано с худшим поглощением мелких дорожных неровностей подвеской.
Преимуществом является повышенное сопротивление боковым угловым колебаниям при смене полосы движения и при входе в поворот: кузов кренится медленнее и совершает меньше колебаний вокруг поперечной оси. То же касается и продольных колебаний: при внезапном торможении неприятный продольный крен проявляется в меньшей степени.
Небольшой подъем характеристики при повышенной скорости поршня соответствует ограничению максимальных сил, развиваемых амортизатором и воздействующих на подвеску и кузов.
Если ходовая часть автомобиля рассчитана по прочности на дегрессивные амортизаторы, то при замене их на непредусмотренные изготовителем амортизаторы с прогрессивной характеристикой могут появиться трещины и поломки.
Амортизатор с прогрессивной характеристикой.
Преимущество прогрессивной характеристики заключается в том, что около нулевой точки силы имеют небольшое значение, что обеспечивает более мягкое качение даже относительно жестких шин. Резкое нарастание силы при повышенной скорости поршня приводит к увеличению коэффициента сопротивления (отношение развиваемой амортизатором силы к скорости поршня) и связанному с этим повышению демпфирования как кузова, так и колеса. Последнее предотвращает подпрыгивание колес и улучшает сцепление с дорогой на покрытиях плохого качества.
Линейная характеристика амортизатора может являться хорошим компромиссным решением.
Большинство амортизаторов являются неразборными с постоянными характеристиками, заложенными на заводе-изготовителе. Однако, регулировка характеристик в таких амортизаторах возможна при их разборке. Основными способами регулировки являются:
— применение масла другой вязкости;
— изменение давления газового подпора;
— изменение количества и формы клапанов отбоя, сжатия и перепускных (данный способ применяется во многих регулируемых амортизаторов).
Следует отметить, что после регулировки характеристик амортизаторов, необходима проверка на стенде. Кто знает, насколько точно специалист по «прокачке» сделал их одинаковыми? А разные характеристики амортизаторов одной оси – это и снижение безопасности, и изменение управляемости автомобиля, часто непредсказуемое. Поэтому работайте с профессионалами и проверяйте результат, если вы его хотите.

Методика Расчёта амортизатора

Расчет амортизатора проводят с целью определения его рабочих и конструктивных параметров. Основным конструктивным элементом амортизатора является диаметр его поршня d_П, который рассчитывается таким образом, чтобы наибольшее давление рабочей жидкости, соответствующее максимальному усилию, передающемуся через амортизатор, не превышало рекомендуемые пределы (2,5…5,0 МПа), а максимальная скорость перемещения поршня амортизатора (кузова автомобиля) находилась в пределах 0,3…0,5 м/с.

Отсюда диаметр дроссельного отверстий при ходе отбоя (число этих отверстий обычно равно 6):

5. Диаметр разгрузочных клапанов (поз.1 и 3 на рис.1) (их число обычно равно 6):

6. Объём компенсационной камеры, заполненный сжатым газом (поз. С на рис.1):

h_аст = 125 мм и h_ад =100 мм – полные статический (по заданию) и динамический ходы штока амортизатора соответственно; определяют с учетом выбранных статического f и динамического f_д прогибов подвески и ее передаточного отношения u.

С учетом рассчитанного объема компенсационной камеры ее длина определится как:

7. Завершая расчет амортизатора, определяют общую длину амортизатора l_а :

По результатам самостоятельного изучения материала и проведенных расчетов оформить отчет по работе и подготовить его к защите.

Практическое занятие №11по теме «Несущая система автомобиля»

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.

Как подобрать амортизаторы по длине

Подбор амортизаторов. Размеры. Жесткость. Наблюдения.

Лифт подвески не фирменными лифт комплектами — это подбор амортизаторов и пружин от других машин ( колхозный тюнинг). Колхоз мне ближе. так как это доступность и цена. И самое главное в колхозе это большой выбор жескости и размеров.
Если с пружинами все понятно. Есть длинна пружины и толшина витка. Конечно есть еще жесткость самого прутка. Но я обычно ей принебрегаю. Выбирая качественные пружины(конечно запчасти от тазов в счет не берем)

А с амортизаторами не так все просто.
Я выбираю амортизаторы при лифте подвески suzuki jimny (и не только), По двум характеристикам: длинна и жесткость.
Если длину можно измерить рулеткой. Жесткость только косвенно — руками. Но поведение машины на различных дорожных покрытиях — только эмпирическим путем.

Но это все лирика. Вместо предисловия.
Я для себя сделал вывод,
Что подбирая аморты на авто. Помимо длинны. Нужно иметь ввиду еще 3 параметра авто
1. нагрузка на ось
2. Вес колеса
3. Центр тяжести.
3 параметр влияет конечно не так сильно. Но все же.

Так как живем возле Японии и преобладает по большей части японский автопром и запчасти для них. То выбор сужается на японских авто.

Если учитывать только длину амортизаторов. То аморты можно поставить от чего угодно если учитывать вес колеса(все что ставится на джимни), то круг сужается до джипов от мини до макси(джимни же ведь у нас джип). Микроавтобусов (среднее по весу колесо. Но большая загрузка). Паркетников( среднее колесо и средняя загрузка).

Так как нагрузка на заднюю ось не большая. То и аморты туда нужно смотреть от машин не тяжелых сзади.
На перед уже можно брать чуть по жестче. Но и не от тяжелых машин . Хотя на вкус и цвет…

Вот например.
Джимни +2 дюйма. Без нагрузки. Колеса около штатных
Передние аморты от Эскудо задние газомасляные.
Задние аморты от пробокса задние.

Зад говорят жестковат. Но дорогу держит( пробокс же все таки расчитан возить грузы).
Перед комфортен- аморты же с задка эскудика. А он у него легкий.

Но при установке лебеди на перед амортов эскудовских может не хватить. Но есть же от Эскудо аморты увеличенной жесткости. ( хорошо у той же каябы есть разные серии амортизаторов разной жесткости для одного авто)Ставим их и все нормально. Хотя жесткость можно компенсировать и более жесткой пружиной.

Джимни +3 дюйма. Около штатные колеса.

Джимни +3 дюйма. Тяжелые колеса. Нагрузка

Джимни +4 дюйма. Колеса около штатных.
Любимый многими вариант.
Передние аморты — от микроавтобуса town ace задние газомаслянные.
Задние аморты- от Террано задние маслянные.
Только вы не забывайте что это для около штатных колес. И без нагрузки.
И он уже не работает для больших колес с лебедками. И высоким центром тяжести на джимни.

Для джимни +4. И тяжелыми колесами. И тем более с лебедкой. Я бы советовал амортизаторы по жеcче
Например
Передние -от сурфа 185/130 усиленные задние( серая газовая каяба (
Задние — от террано 21 газомасляные или вообще газовые серые( если хотите контроля)

Как правильно подобрать амортизаторы?

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

by IPSFocus
• Язык
• Стиль

• Уже зарегистрированы? Войти
• Регистрация

Форумы

Активность

Магазин

Важная информация

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.

Как подобрать амортизаторы по длине

Здесь приведены размеры для некоторых передних и задних амортизаторов автомобилей УАЗ Патриот, Хантер, Буханка.

В таблице размеров указан ход амортизаторов и длина амортизаторов для сжатого и разжатого состояния.

Для некоторых амортизаторов указан тип крепления: ухо-ухо или шток-ухо. Обозначен тип амортизатора: гидравлический (масляный) или газонаполненный (газомасляный).

Длина амортизатора с креплением «ухо-ухо» замерена по осям креплений.

Длина амортизаторов «шток-ухо» измерена от оси «уха» до упорного кольца «штока».

В таблице не указано применение амортизаторов, т.к. один и тот же амортизатор может использоваться не только на разных моделях автомобилей УАЗ, но и на разных мостах, как на переднем, так и на заднем.

Все желающие могут пополнить эту таблицу, для этого нужно прислать соответствующую информацию на почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Через некоторое время, присланные материалы будут размещены в этой таблице или добавлены к данной статье в виде самостоятельного текста.

L-min, мм L-max, мм Ход, мм м-
масл.
г-газо
масл.

В каталогах деталей автомобилей УАЗ показаны следующие амортизаторы и их каталожные номера (см. таблицу ниже). Для удобства, разные каталожные номера обозначены разными цветами.

Следует не забывать, что разные амортизаторы, указанные в одном каталоге не обязательно являются взаимозаменяемыми. Например, для автомобилей, выпускавшихся с рессорной и пружинной передней подвеской, в каталоге показаны несколько чертежей с разными амортизаторами.

Все амортизаторы, упомянутые в этой таблице, имеют крепление «ухо-ухо», кроме тех, возле каталожного номера которых есть приписка «шток-ухо».