Прокачка тормозной системы тойота рав 4
Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы.
Работу выполняем вдвоем с помощником иа смотровой канаве или подъемнике. Воздух удаляем сначала из одного контура системы (передний правый — задний левый цилиндры), потом из другого.
Снимаем защитные колпачки со штуцеров прокачки всех рабочих тормозных цилиндров.
Надеваем на штуцер тормозного цилиндра левого заднего колеса прозрачный шланг и опускаем его свободный конец в сосуд с тормозной жидкостью.
Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна-две секунды и удерживает педаль нажатой.
При нажатии педали часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в прозрачном шланге или в сосуде с жидкостью. Заворачиваем штуцер прокачки и продолжаем прокачку до тех пор, пока выход пузырьков воздуха не прекратится.
При удалении воздуха из системы следим за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, при необходимости доливая ее.
Прокачиваем другой цилиндр того же контура — передний правый.
Аналогично прокачиваем второй контур тормозной системы.
После полного удаления воздуха из тормозной системы при включении зажигания обычно загорается контрольная лампа сигнализации аварийного состояния тормозной системы, указывая на то, что поршни сигнального устройства находятся не в среднем положении. Чтобы сместить поршни и тем самым погасить контрольную лампу, необходимо создать давление в тормозной системе (помощник должен плавно, но сильно нажимать на педаль тормоза, следя за контрольной лампой при включенном зажигании). В это время слегка ослабляем затяжку одного из штуцеров тормозных трубок на главном цилиндре, разгерметизировав контур тормозной системы. Если лампа погасла, немедленно заворачиваем штуцер. Если лампа не погасла, а педаль тормоза медленно опустилась до пола, то, удерживая педаль нажатой, заворачиваем штуцер данного контура и повторяем операцию с другим.
В этом посте речь пойдёт про ревизию и техническое обслуживание тормозной системы, в части самих тормозов (исключая систему управления), и замену тормозной жидкости.
Регламентом ТО предусмотрены периодические проверки, регулировки и при необходимости замена, тех или иных компонентов системы:
1. Проверка состояния трубопроводов и шлангов (каждые 30 тыс. пробега). Замена при необходимости.
2. Регулировка педали тормоза, и ручного тормоза (каждые 10 тыс. пробега – проверка и при необходимости – регулировка).
3. Замена тормозной жидкости (каждые 40 тыс. пробега).
4. Проверка тормозных дисков и колодок (каждые 10 тыс. пробега) Замена при необходимости. Всё зависит от степени износа и состояния.
5. По обслуживанию суппортов (чистка, смазка направляющих, замена пыльников и манжет – при необходимости) в регламенте ничего сказано. Эту процедуру лично я, делаю не реже раз в два года.
6. Замена вакуумного насоса усилителя тормозов (для авто с дизельными двигателями и 3ZR FAE) – каждые 200 тыс. пробега.
Что говорит TechDoc на тему тормозов RAV-4 3-го поколения:
Для работ применялись следующие расходники и материалы:
1. Тормозные колодки передние Kötl (Россия) (каталожный номер 3424KT) – 745р.
2. Тормозные колодки задние Kötl (Россия) (каталожный номер 3426KT) – 571р.
С колодками Kötl ранее не встречался. Про них я узнал в ролике творческого рукодельника Denis МЕХАНИК Решил попробовать и в принципе доволен.
3. Тормозная жидкость Rosdot-4 класс 6 (Россия) (каталожный номер 6430140002) – 344р. Применял данную жидкость на Королле – никаких проблем.
4. Смазка для направляющих Slipkote 220-R.
5. Преобразователь ржавчины.
6. Медная смазка.
7. Малярный скотч, грунт и глянцевая чёрная краска в баллонах.
8. Наждачная шкурка различной зернистости, металлические щётки, кисточки и прочее.
Заодно поменял все шпильки. Для чего? Позже в посте про колёсные диски расскажу.
Работа нудная, пыльная и грязная, особенно если кроме замены колодок ранее с тормозами ничего не делалось. Но необходимая.
Ржавчина на всех элементах практически полностью удалялась, потом применялся преобразователь ржавчины и далее, где необходимо покраска или смазка.
Толщина дисков укладывается в нормируемые параметры.
Единственная проблема, у передних вентилируемых дисков, напрочь были забиты ржавчиной вентиляционные каналы. Прочистить удалось сверлом подходящего диаметра, при помощи шуруповёрта. Перегородки вентканалов довольно сильно истончились, передние тормозные диски при случае надо заменить.
Некоторые фото по процессу:
Суппорта тоже обслуживались, но фото не сохранились. Все детали суппортов, в т.ч. скобы, направляющие колодок, противоскрипные пластины, пискуны, были очищены от грязи и налёта. Направляющие смазаны свежей смазкой. Установлены новые колодки. Направляющие колодок, поверхности контакта колодок с противоскрипными пластинами, а также поршней с пластинами тоже смазаны.
Пыльники в хорошем состоянии, менять ничего не пришлось. Шланги тормозные тоже без вопросов.
Противосткрипные платины не в заводском комплекте. К следующему обслуживанию, надо закупить.
По замене тормозной жидкости:
Попутно, в процессе обслуживания тормозов, менялась и тормозная жидкость в магистралях. Данное действо производилось с помощью моего самодельного вакуумного насоса.
Изначально была откачана жидкость из расширительного бачка, бачок демонтирован для очистки, т.к. внутри бачка был тёмный налёт и на дне присутствовал осадок (грязь).
С помощью мыльной воды, бачок никак не хотел отмываться. Купил в соседнем магазине обычной столовой соли крупного помола, засыпал в бачок, долил воды и побултыхал хорошенько. В итоге бачок внутри идеально чистый, сполоснул чистой водой и тщательно просушил феном.
Жидкость давно пора было менять. Видать эту процедуру если ранее и делали, то очень давно. Слитая в процессе замены жидкость имеет темный цвет, в ней присутствует взвесь, а на дне ёмкости, в процессе отстоя, появился осадок.
Когда менял жидкость в тормозной системе Короллы, подобного не наблюдал. Там кроме ABS, которая срабатывала пару раз в году, более никаких электронных систем – не было.
На Рафе много электронных помощников, действие которых основано на тормозной системе, поэтому тормозная система работает практически постоянно, соответственно идёт более сильный износ деталей системы, и всё это накапливается в тормозной жидкости.
Так-что ТЖ на Рафе надо менять более часто, думаю тысяч через 20 пробега.
Небольшой ролик по процессу замены ТЖ:
Тормозам всегда нужно уделять повышенное внимание, т.к. это не только собственная безопасность, но и других участников дорожного движения.
Как писал ранее при замене стоек и амортизаторов, заметил, что диски и колодки нуждаются в замене. Как выяснится позже — это была верхушка айсберга.
Покупка запчастей начало.
Пошарившись на просторах всемирной паутины в поисках запчастей наткнулся на такое объявление
В описанаии было сказано в подарок ремкомплект передних суппортов!
Купил не задумываясь (Brembo 09.9185.10), отдельное спасибо продавцу за доставку!
На зад были куплены диски Bosch 0 986 479 338
В одном из местных магазинов автозапчастей прикупил тормозны колодки
Перед Advics SN111
Зад Akebono AN-484WK
Покупал только то, что есть в наличии поэтому получилась солянка сборная.
2 литра тормозной жидкости на промывку всей системы
Состояние тормозных суппортов
левый от правого сильно не отличались.
Откручиваем тормозной шланг
и из него начинает вытекать непонятная субстанция которая видимо была залита еще на заводе!
Как машина останавливалась при таком состоянии тормозной системы?!
Для меня это до сих пор загадка.
Состояние задних тормозных колодок нам говорит, что суппорт клинит.
Разборка передних суппортов
Извлекаем поршень
Моем чистим шлифуем и получаем следующую картину
присутствуют раковинны… Был созван консилиум… и принято решение собирать с такими поршнями…
Задние суппорты и пыльники в куда лучшем состоянии
Зад был собран на старые пыльники, так как все в удовлетворительном состоянии.
Установлено на свои законные места
И началась прокачка тормозов с заменой тормозной жидкости.
Вот вроде самая простая процедура доставила много проблем.
После замены тормозной жидкости и прокачки — педаль тормоза имела 50% свободного хода и машина плавно тормозила на полностью нажатой педали, что никак не свидетельствует о правильной работе тормозной системы.
Прокачивал по схеме от самого дальнего колеса к самому ближнему.
после тестдрайва прокачка тормозов серия 2 — тормоза пропали полностью от слова совсем!
Подумал что не уследил уровень жидкости в тормозном бачке и завоздушил ГТЦ.
Откручиваю магистрали и прокачиваю ГТЦ — воздуха нет, прокачиваю тормозную систему — тормозов нет, но слышится, что где-то гуляет воздух…
Покурил, подумал, а что думать качать надо!
Завел двигатель и с помощником(вакуумный усилитель) начал процедуру в 4 раз. Наплевав на схему.
У которого колеса стоял с того и начал и прошелся по кругу!
После такой прокачки все вернулось в норму. Свободный ход ушел, тормоза работают как с завода!
Прокачать тормоза с АБС ничуть не сложнее, нежели делать прокачку традиционной тормозной системы автомобиля. Но чтобы правильно удалить воздух из тормозной системы, на котором установлена система ABS, рекомендуется разобраться с принципом и схемой её работы именно для вашего авто. Поскольку в зависимости от модели схема прокачки может незначительно отличаться. К примеру, когда блок гидроклапанов и гидроаккумулятор с насосом находятся в одном узле, то, что замена жидкости, что прокачка тормозной системы с АБС будут производиться по аналогичной схеме, как и прокачка тормозов без АБС.
Типы систем АБС
- ABS включает: блок гидроклапанов, гидроаккумулятор, насос (прокачивается в гаражных условиях);
- Насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов размещены по разным узлам, такая тормозная система кроме модуля ABS включает в себя и дополнительные модули ESP, SBC (прокачивается в условиях СТО). Необходимо иметь диагностический сканер чтобы контролировать клапана модулятора.
Исходя из особенностей, можно сделать вывод, что прежде как прокачать тормоза с АБС определитесь с типом именно вашей системы так как данная инструкция будет актуальна лишь для стандартной антиблокировочной системы.
Процесс прокачки тормозов с АБС
Дабы качественно выполнить поставленную задачу желательно производить прокачку с помощником, начиная прокачивать тормозную систему с передних колес, затем задних (правое и левое).
Давление в тормозной системе с АБС может колеблется до 180 атм, именно поэтому первым делом нужно сбросить его.
Сброс давления происходит методом разрядки аккумулятора давления. Для этого выключите зажигание и около 20 раз нажмите на педаль тормоза. А затем для перехода к следующему этапу прокачки тормоза отключите разъемы на бачке с тормозной жидкостью.
Общий принцип как прокачать тормоза с АБС
- Находим и извлекаем предохранитель в блоке отвечающий за работу АБС;
- Откручиваем колесо и находим штуцер РТЦ для прокачки тормоза;
- Начинаем прокачивать тормоза с абс при выжатой педали;
- Включаем гидравлический насос (включив зажигание, на приборной панели загорится лампочка АБС) и ждем пока весь воздух не выйдет;
- Закручиваем штуцер и отпускаем педаль тормоза, если лампочка АБС больше не горит – все сделано правильно и воздух полностью вышел.
Последовательность удаления воздуха из ТС
- Надеваем шланг, с бутылочкой, на штуцер и открываем его (рожковым ключом). Надевать нужно именно прозрачный шланг, чтобы было видно пузыри воздуха, а также другой конец шланга должен быть полностью помещен в жидкость.
- Выжимаем полностью педаль и держим, покуда не выйдет весь воздух.
- Закрутить штуцер и отпустить педаль как пойдет жидкость без воздуха.
- Как и при прокачке передних колес надеваем шланг на штуцер для прокачки на суппорте.
- Выдавив полностью педаль, поворачиваем ключ зажигания (чтобы запустить гидравлический насос). Наблюдаем за выходом воздуха и контролируем уровень тормозной жидкость в бачке (периодично доливаем).
Чтобы правильно прокачать тормоза с абс на заднем левом колесе последовательность действий нужно немного изменить.
- Как в предыдущих случаях сначала надеваем шланг на штуцер и откручиваем не полностью, а только на 1 оборот, причем педаль не нужно выжимать.
- Поворачиваем ключ зажигания, чтобы запустить гидравлический насос.
- Как только воздух выйдет, выжимаем тормозную педаль до половины и закручиваем прокачивающий штуцер.
- После чего отпускаем тормоз и ждем остановки насоса.
- Выключаем зажигание и подключаем снятый разъем с бачка.
Если прокачивать тормоза нужно вместе с модулятором ABS то информацию по такой процедуре можно посмотреть тут.
В обязательном порядке после того как прокачали тормоза прежде чем выезжать нужно проверить герметичность системы и отсутствие подтеков. Контрольно проверить уровень тормозной жидкости.
Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.
Ремонт тормозной системы
Как писал ранее при замене стоек и амортизаторов, заметил, что диски и колодки нуждаются в замене. Как выяснится позже — это была верхушка айсберга.
Покупка запчастей начало.
Пошарившись на просторах всемирной паутины в поисках запчастей наткнулся на такое объявление
В описанаии было сказано в подарок ремкомплект передних суппортов!
Купил не задумываясь (Brembo 09.9185.10), отдельное спасибо продавцу за доставку!
На зад были куплены диски Bosch 0 986 479 338
В одном из местных магазинов автозапчастей прикупил тормозны колодки
Перед Advics SN111
Зад Akebono AN-484WK
Покупал только то, что есть в наличии поэтому получилась солянка сборная.
2 литра тормозной жидкости на промывку всей системы
Состояние тормозных суппортов
Перед Зад
левый от правого сильно не отличались.
Откручиваем тормозной шланг
и из него начинает вытекать непонятная субстанция которая видимо была залита еще на заводе!
Как машина останавливалась при таком состоянии тормозной системы?!
Для меня это до сих пор загадка.
Состояние задних тормозных колодок нам говорит, что суппорт клинит.
Разборка передних суппортов
Извлекаем поршень
Моем чистим шлифуем и получаем следующую картину
присутствуют раковинны… Был созван консилиум… и принято решение собирать с такими поршнями…
Задние суппорты и пыльники в куда лучшем состоянии
Зад был собран на старые пыльники, так как все в удовлетворительном состоянии.
Установлено на свои законные места
И началась прокачка тормозов с заменой тормозной жидкости.
Вот вроде самая простая процедура доставила много проблем.
После замены тормозной жидкости и прокачки — педаль тормоза имела 50% свободного хода и машина плавно тормозила на полностью нажатой педали, что никак не свидетельствует о правильной работе тормозной системы.
Прокачивал по схеме от самого дальнего колеса к самому ближнему.
после тестдрайва прокачка тормозов серия 2 — тормоза пропали полностью от слова совсем!
Подумал что не уследил уровень жидкости в тормозном бачке и завоздушил ГТЦ.
Откручиваю магистрали и прокачиваю ГТЦ — воздуха нет, прокачиваю тормозную систему — тормозов нет, но слышится, что где-то гуляет воздух…
Покурил, подумал, а что думать качать надо!
Завел двигатель и с помощником(вакуумный усилитель) начал процедуру в 4 раз. Наплевав на схему.
У которого колеса стоял с того и начал и прошелся по кругу!
После такой прокачки все вернулось в норму. Свободный ход ушел, тормоза работают как с завода!
10.1 Прокачка гидросистемы тормозов
Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее.
В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно.
Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения.
Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу.
Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз.
Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь.
Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему.
В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже.
Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже.
Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.
Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур.
Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности:
a) Задний правый тормозной механизм.
b) Передний левый тормозной механизм.
с) Задний левый тормозной механизм.
d) Передний правый тормозной механизм.
1. Подготовьте чистый стеклянный резервуар, подходящей длины пластиковую или резиновую трубку, которая туго садится на штуцер прокачки. Потребуется помощь второго человека.
2. Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку. Погрузите второй конец трубки в предварительно налитую в резервуар тормозную жидкость.
3. Убедитесь, что резервуар главного цилиндра наполнен, и поддерживайте уровень жидкости в нем выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры.
4. Попросите ассистента нажать тормозную педаль до упора несколько раз, а затем удерживать ее нажатой.
phake
Просмотр профиля
