Как разобрать задний суппорт форд фокус 2

28

Как сжать задний суппорт на форд фокус 2

Всем привет:)
Сегодня я вам расскажу как делать ПОЛНУЮ переборку заднего суппорта! В основном все меняют резинки и поршень, и практически никто не меняет подшипники ручного тормоза! В моём случае тормоза подклинивали и скорее всего из-за долгого простоя машины, и не своевременной замене тормозной жидкости! Ну это дело прошлое и наша задача оживить механизм до максимально заводского состояния:) На моей машине установлены задние дисковые тормоза и механический ручник, диаметр поршня 38мм (это важно). И так приступим!

Нам необходимо снять суппорт в сборе и положить его на операционный стол, но перед этим лучше педалью тормоза выдавить поршень, будет легче работать!
Далее берём ремкомплект для суппорта и начинаем с замены поршня, в который надо установить всё внутреннее содержимое из старого поршня! Для этого я аккуратно шилом вытащил пружину и остальные запчасти выскочили уже без проблем! Вычищаем все до блеска и собираем в новый поршень не забывая заменить уплотнения! Лично я пружинку заводил с помощью отвертки, которую водил по кругу, упираясь во внутреннюю направляющую и пружинка легко села на место!
Далее берём суппорт и вынимаем пружинку, для этого ее надо сдавить по кругу и она выйдет наружу. Вынимаем аккуратно, потому что под ней пружина и все это дело красиво стреляет! Теперь у нас должна остаться в руках пружина стопорная, пружина обычная, шток, и толкатель штока! Теперь разбираем механизм ручника, сняв пружинку, после чего выколотой удаляем фиксатор и по совместительству держатель пружины! Теперь достаём толкатель ручника и хорошо смотрим внутрь, там мы видим два подшипника, нижний скорее всего будет живой, а вот верхний скорее всего закис! Наша задача достать верхний подшипник и заменить его Новым! Отчистив от грязи и окисла все детали, собираем все обратно с заменой всех резиновых уплотнителей! Собрав в обратной последовательности суппорт, у нас должно все легко двигаться от руки. Теперь суппорт готов к установке на машину!

P.S. Ремкомплект обошёлся в 519 р, подшипник в 120 р, это соответственно на одну сторону

Информация по смазкам для тормозных механизмов
ВАЖНО: При замене колодок.
Колодка с пружинкой — это ВНУТРЕННЯЯ
Колодка без пружинки — ВНЕШНЯЯ

Необходимый инструмент для замены задних колодок:
1. Баллонный ключ;
2. Шестигранник на 7мм;
3. Специальное приспособление;
4. Плоская отвертка.

Сдвигаем суппорт назад, и поднимаем вверх.
Возможно, для «сдвига» — потребуется усилие.
Если уж совсем, суппорт не захочет слезать — можно постучать молотком, через «мягкую» (я, использую латунь) выколотку.
Попытаться раскачать или сжать цилиндр, тоже можно, но сбить проще.
После снятия!
Обратите внимание, а лучше запомните, какие колодки, где установлены (Задние колодки разные).

Перед тем как «согнать» цилиндр, я всегда обрабатываю пыльник силиконовой смазкой. Для этого, с начала «смываю» грязь и продукты износа («пшыкаю») очистителем тормозной системы, вытираю тряпочкой, немного жду пока подсохнет и наношу (распыляю на пыльник) силиконовый спрей. Излишки — удаляю чистой тряпочкой.
Старайтесь, что бы смазка не попала на тормозной диск. Хотя даже если и попадет ничего страшного не случиться.
Вставляем приспособление и «сгоняем» цилиндр.

Внимание.
1. Перед установкой новых колодок, очищаем посадочные места колодок на неподвижной скобе и наносим на них специальную смазку.
Смазывааем обязательно направляющие специальной смазкой (Чистить — мазать обязательно)
2. Вынимаем болты и наносим на резьбовую часть фиксатор резьбы. (Обязательно).
Вставляем новые колодки.
Собираем в обратной последовательности.
Перед поездкой — несколько раз нажимаем на педаль тормоза.
Размеры адаптера для «сгонки».
Извините, нарисовал как смог , думаю сойдет .

спасибо! с фотками особо хорошо.
я никогда не сгонял супорта с задними дисковыми тормозами, потому что были тока барабаны.
до какого момента «сгоняем» поршень? до упора или пока супорт с новыми колодками не встанет на диск?
надеюсь понятент вопрос

Спасибо большое за фоты подробные.
Оказывается приспособа есть чтоб поршень обратно согнать, век живи и век учись. Надо будет обязательно прикупить. А какой пробег что колодки пришлось менять? У меня 30 000км но пока менять не собираюсь ни перед ни тем более уж зад, недавно смотрел колодки по поводу износа, все в норме. Хотя точной нормы не знаю, но на внешний вид все ОК. А как определяете пора менять их или нет? Сколько мм остатка должно быть?

dRAGONBREED
Сгоняем до «упора».
Когда поршень дохотит до упора, возрастает усилие.
Сильно давить не надо.
Успехов.

Судя по первому фото, приспособление называется «Jonnesway AN010001». Здесь есть, например. У меня в Гугле 15 ссылок выскочило.
Сам юзаю Biltema Art. 19-1255 — как две капли воды, только коробка красная. Брал за 1800р.

Огромное спасибо за качественные фотографии.
Выше был вопрос, повторюсь:
Какая толщина дисков должна быть, когда уже пора менять.
На самих дисках в обозначении на внутренней окружности написано, если я правильно прочитал:
задние состоят из одного диска — VIN TNK 9MM
передние состоят из двух дисков — VIN TNK 23MM, видимо это внешняя (габаритная) толщина.

Ответь пожалуйста, тебе много благодарностей от всех желающих самим это сделать.

vvas
На тормозных дисках указана минимально допустимая толщина.
Меряется штангенциркулем (УШЦ-1).
Если, при замене колодок величина меньше или около (в приделах 0,5мм) — то требуется замена.
Diman89
Колодки стоит заменить если износ более 70% от новых или, если автомобиль эксплуатируется более 2-х лет на одном комплекте (не зависимо от степени износа).
Успехов.

Drakula_51
Спасибо, все понял что искать, надеюсь набор окупится. Интересно, почем у официалов стоит работа, по замене задних колодок на дисковых тормозах?

И второй вопрос: какой смазкой пользовались для смазки направляющих новых колодок при установке в суппорт?

Рекомендовано ФМК (колодки задние для ДТ + их замена) «комфорт» — 83евро, «эконом» — 64евро.

А не страшно? Тормоза, все-таки. Лучше просто хорошо почистить жесткой металлической щеткой — «пайолкой». Хотя один раз смазку видел такую — Ate. но уж очччень ценник был на нее ужастен!

Drakula_51
Ну я бы графиткой по хорошему смазал бы и не парился. А вообще странно, что на новой машине при замене надо что то смазывать. Я понимаю на 5-7 летней машине.

Кстати передние и задние колодки у нас одинаковые? И какие штатно стоят комфорт или эконом?

Drakula_51

Ничего страшного, если конечно Вы не собираетесь мазать диски.
Смазка существует, для того, что бы исключить заедание колодок и суппорта (тем самым уменьшается износ колодок).
На пример, на «Пыжиках» если не помазать считай «кранты». Будешь работать на одни колодки с дисками.
Федя, вроде может и обойтись.
Цена на данный девайс — «заманчивая», но поверьте оно того стоит.

Poleno
Нарисовал переходную шайбу (адаптер), все дело в нем.
Набор может быть любым, лишь бы был данный адаптер.
Берете УШЦ -1 и едете на рынок. Покупаете набор с минимальным кол-вом, в котором есть нужный для Феди адаптер.
Сам, пользуюсь набором, который представлен на первой фотографии.

Poleno
Если Вы купите, такой же набор как на фото, то все подайдет изумительно.
«Скрутка» (без адаптера) имет размер в «0» подходящий к Феди.
Если не найдете, возьмите любой набор в котором есть нужный Вам адаптер..
(Адаптер — переходная шайба, входящая в набор).
Ни каких самоделок не надо.
Просто в наборе должен быть адаптер с размерами указанными на фото.
Это стандартный размер, поэтому входит в большенство наборов.
Успехов.

Про смазку специальную, под брэндом Ate:
— код 03.9902-1001.2 — 35мл, стОит около 3уев (на фото слева);
— код 03.9902-1002.2 — 75мл, стОит около 5уев (на фото справа).

Tovich
Да, действительно набор не дешев, но не забывайте о том, что слесарю, который делает Вашу машину все равно, потому, что не факт что в следующий раз Ваша БиБиКа придет именно к нему на замену колодок. При этом вторая замена будет производиться при пробеге далеко за 100 000км. (То, бишь за пределами гарантийного обслуживания). Отвернется ли при следующей замене суппорт или нет? Если не отвернется или порвется пыльник — просто выпишут новые запчасти и поставят, заметьте УЖЕ за ВАШ счет.
Приобретая данный набор, Вы получаете еще возможность для «ПРАВИЛЬНОЙ СГОНКИ» передних цилиндров, которые придется менять при меньших пробегах
При использовании набора риск повредить передний тормозной диск и цилиндр с пыльником — минимален. А главное очень удобно.
Еще плюсы в том, что если Вы все САМИ почистите и помажете, появление таких неприятных вещей как скрип или визг при торможении, а так же преждевременный износ практически исключены (конечно, при условии, что Вы приобретете хорошие колодки с правильной геометрией и фрикционными накладками, сделанными не из «кирпича»)
Конечно, каждый для себя сам решает, где и как ему обслуживаться.
Потратить час на замену колодок и попить пиФка или ехать в сервис по предварительной записи.
Если есть друзья, у которых есть Чпокусы или иномарки с задними дисковыми тормозами, то можно скооперироваться, тогда затраты на приобретение будут еще меньше.
С Уважением ….Успехов!

Информация по смазкам для тормозных механизмов
ВАЖНО: При замене колодок.
Колодка с пружинкой — это ВНУТРЕННЯЯ
Колодка без пружинки — ВНЕШНЯЯ

26 авг уста 2009

Conovarro
Посмотрите внимательно начало темы.
Внутренние и внешние колодки — разные.
Внутренние колодки оригинал, имеют пружину сверху (как на передних колодках на ВАЗах), бывает не оригинал, с защёлками на цилиндр.
Внешняя колодка без пружин, фиксируется поджимной внешней пружиной.
Посмотрите внимательнее первые страницы.
Успехов.

Менял все диски и колодки на оригинал недавно (сам), поимел потом небольшой гемор со скрипами-гулами при подтормаживании с малой скорости, пришлось разбирать все заново и смазывать:
Смазывал:
1. Направляющие на скобе суппорта
2. Лапу суппорта, прижимающую внешнюю колодку
3. Внутреннюю колодку с наружной стороны в месте контакта с поршнем.
4. Штифты-направляющие суппорта.

Естественно перед этим все надо хорошенько отчистить — я использовал корщетку и напильник (в тяжелых случаях) .
Ушли все паразитные звуки, и тормоза стали — как на новой машине. Смазку использовал специальную высокотемпературную, в баллоне что-то вроде Verylube. Все точки смазки подглядел на новом Ягуаре

dartem
Подтверждаю — никаких проблем со сгоном задних цилиндров нет! Обычные (нашел какие-то старые в гараже ) круглокубцы, покрепче ухватился и всё нормально вкрутилось! Поставил textar — на передней оси они мне очень нравятся! Думаю и сзади будет отлично! Смазал напрявляющие колодок медной смазкой (осталась после замены переда) — очень доволен проделанной работой! Ура мне!

Вот и я тоже седня поменял
искал инструмент, нашел за 850р, в итоге потратил всего 157р
Купил следующее:
Шестигранник на 7
Ключ для амортизаторов(к какому авто , неизвестно)

Кто только собирается менять самостоятельно мой совет: не покупайте вы никаких спец-ключей — они не нужны! Реально, попробуйте обычными круглогубцами — всё получается, никаких сложностей! Применять спец-ключ удобно только в автосервисе, когда вам нужно ОЧЕНЬ часто сгонять цилиндры — а 1 раз в год можно сделать и руками! Экономьте деньги!

Tovich
Полностью согласен. При замене себе задних колодок использовал обычный ключ от ВАЗ 2109 для натяжки ролика ремня ГРМ. Отверстия подходят идеально и продается в любом магазине за копейки.

Не знаю как и почему но при замене задних колодок в систему попал воздух. Возможно из-за того что один цилиндр крутанул не в ту сторону. Стали мягкие тормоза. После прокачки все стало Ок.

Ещё совет: перед сгонкой открутите крышку на тормозном бачке — пойдёт легче!
Также заметил, что перед заменой уровень тормозухи был на MIN, после замены поднялся до MAX. Это я к тому, что некоторые подливают тормозуху — это не верно! Во время износа колодок уровень «нормально» опускается, а если он ушёл ниже MIN — значит нужно не подливать, а искать причину ухода.

Tovich
Стоял выбор между загнутыми круглогубцами, разница 20р. выбрал этот ключ

-=ILYA=-
ТОже думал купить — был перед глазами, но забыл размер между шпильками.

Расстояние между «шпильками» помню мерял — около 18 мм (+/-0,5 мм), а диаметр — 3,5 мм. Может найдешь что подходящее.

Успехов всем кто собирается самостоятельно менять колодки.
Решайте сами всё в теме уже не раз обсуждалось, не буду повторяться.
Удачи.

14 сент ября 2009

Всем привет! Всю тему полностью не читал, но поиском прогнал, ответа не нашел.

Вчера, на 61 т.км заменил впервые задние колодки (износ +/- 70%). Делал без устройства для сгонки, а простыми прямыми утконосиками. Тормоза работают хорошо, а вот ручник держит значительно хуже. Почему? Что то сделал не так или его впрнципе после замены колодок ЗДТ надо подтягивать?

привет, вопрос по теме! кто нибудь видел в продаже пыльники на тормозной цилиндр? а то у меня в мясо разволился! вторая проблема — это пружина виксатора скобы, износ! всебы ничего, да вот непонятки с ценами, аналогичная пружинка для передка стоит в районе 300р, в то время как нужная задняя 1500р. кто нибудь с этим сталкивался?

Начитавшись рекомендаций на форуме, сегодня решился поменять диски и колодки сзади. Пробег 95 000. После прочитанного, был готов к трудностям с торм. цилиндрами. Итог такой потратил на всё 2 часа и что главное, час ушёл на удаление грязи с суппортов, скоб и направляющих. Цилиндры вгоняются нормально при помощи круглогубцев. Советую вытаскивать торм. шланг из крепежа для увеличения подвижности суппорта. Не совсем понятно устройство цилиндра, т. к. он вращается, но не утапливается. Заходит только при нажатии и вращении. При осмотре обнаружил отсутствие заглушки направляющей и колпачка на штуцере прокачки. Кто-нибудь посоветуйте заглушку направляющей.

Друзья, вчера поменял сам задние тормозные колодки. Пробег 120 тыс. Первая замена! Остаток фрикциона где-то по 1,5 -1,0 мм с каждой стороны. Почитав ветку, купил ключ для подтяжки ремня ГРМ для девятки и с невольной дрожью приступил к замене. Оказалось, все просто как дважды два. Снял супорт, вытащил старые колодки, прочистил посадочные места и всю прилегающую территорию. Что касаемо вкуручивания поршня, особых проблем не было. Освободил тормозной шланг из кронштейна для удобства работы, упер супорт в тормозной диск, попробовал закручивать поршень по часовой стрелке ВАЗовским ключом и одновременно давить на поршень отверткой. Ни фига не получилось, поршень крутится, но не уходит. Позвал друга. Он Крутил ключем поршень, а я, прижав супорт левой рукой к тормозному диску, давил со всей мочи мощной крестовой отверткой на поршень. Пять оборотов ключа и поршень ушел в ноль. Все остальное по инструкции. Ничего сложного в процедуре нет и ВАЗовский ключик ГРМ по отверстиям подходит идеально! У него еще в верхней части есть небольшая выемка, так что, когда крутишь, площадка поршня практически открыта и есть, куда давить отверткой. На каждое колесо ушло минут по 20, вместе с очисткой грязи и смазывания направляющих пальцев. Колодки ставил Текстар, подошли идеально. Проехал 30 км, все в ажуре. Короче, не так страшен черт, как его малютка!

Информация по смазкам для тормозных механизмов
ВАЖНО: При замене колодок.
Колодка с пружинкой — это ВНУТРЕННЯЯ
Колодка без пружинки — ВНЕШНЯЯ

Буквально два часа назад поменял все колодки по кругу. Ибо запищали, думал кончились, ан не. Еще 2.5 мм оставалось спереди и чуть поболее сзади. Задние сгонял выше упомянующейся самодельной приспособой для сааба Ввиду самодельности приспособы и большом износе колодок первые милиметра три нужно было вдавить вручную (приспособа не влазила). Так я умумукался чесслово! Причем я в принципе имел хороший упор, упирал суппорт в скобу, давил-крутил той-же приспособой со всей дури, и еле-еле эти 3 мм у меня вгонялись после долгих сопений и пыхтений . Я малясь афигеваю как люди круглогубцами ввинчивают. Или это у мя так закисло все за 60 тыс (1.5 года).
P. S. Ручник снимал. Специально вчера всю тему перечитал

Anikiy
Можно не брать набор, а познакомиться с одноклубником-соседом с набором и брать взаймы ))
Это я без намеков, но свой набор я уже давал в бесплатную аренду соседу Даже помогал заменить, благо навыки при замене уже чуть ли не автомтические

Знаешь взять один раз — это одно, но когда три машины, то проще купить.
Сам знаешь набор и при замене передних колодок лишним не будит.

Поменял задние 52 500 км. остаток 4 мм., особых сложностей не возникло, вкрутились поршни пассатижами, на улице бал 0 градусов, передние менял при минус 10, намного сложнее было.
При остатке около 4 мм, накладки растрескались.

Привет всем крутителям задних поршней !

Решил тоже поменять задние колодки, одна уже до железа дошла.

Решил изготовить приспособление своими силами. Нарисовал чертёж (спасибо огромное автору темы, все размеры тютелька в тютельку подходят) и
пошёл на работе в цех к дяде Вове. Дядя Вова посмотрел чертёж, отрыгнул и сказал: «а (икс)ули, ща всё будет, беги за бутылкой».

Вообщем получилась такая хрень

Теперь поподробнее.
1. болт М10, шаг резьбы 1,2 по моему. (главное чтоб он был не больше (в смысле шаг) чем у оригинального приспособления)
2. пластина 100*30*5. Отверстие просверлено ближе к краю. В отверстии нарезена резьба под болт M10
3. Пятак. В пятаке 3 отверстия: два под маленькие болты М6 и одно под болт М10. Во всех соответственно нарезана тоже резьба.
4. Контргайка М10. Совет лучше использовать гайку маленькой высоты, иначе приспособа может не влезть, как это было у меня. Сначала крутил отвёртками.

Сразу расскажу одну тонкость. Когда мне делал мужик он спросил, болт приваривать к пятаку или в пятаке резьбу под него сделать. решили что лучше резьбу. и правильно сделали. Когда я поршень то вогнал, и только тогда понял, что если была сварка то я бы приспособу хрен снял. А так открутил гаечку, а затем болт.
5. Болты М6
Ещё несколько фото

Кстати кто из Нижнего Новгорода, могу поделится или помочь с заменой .

По поводу шага резьбы тоже очень интересно. Цифры точно не помню. Но у оригинала по моему 2.

Если у приспособы шаг будет больше 2 -х то она будет больше давить чем крутить. Поршень не пойдёт. А если меньше 2-х, то просто усилие поворота болта будет менятся (временами болт будет просто прокручивать поршень не вдавливая его).

Поэтому если просто крутить без осевого усилия, ничего не вдавится
Очень интересно устроен этот механизм самоподведения, но разобравшись в устройстве всё становится понятным

Всем привет поменял задние дисковые тормоза в гороже с другом. Замена не сложнная только требуется специальный инструмент, из первого поста. (Спасибо большое Poleno за инструмент). Ставил колодки Sangsin sp2091, мои отходили 77 тыс. + надо смазывать место контактов колодок с скобой и пыльник поршня, я мазал смазкой ATE. Заодно почистил аккуратно железной счеткой и покрасил термической краской. Результатом доволен колодки не скрипят и цена супер.

26 дек абря 2010

C ребятами меняли задние колодки на седане, вместо специального приспособления, которое нужно покупать и применять насадки использовали . как вы думаете. обычные узкогубцы как на фото ниже, открыли крышку тормозной жидкости под капотом и спокойно вкрутили этими узкогубцами эту круглую хрень, как раз усы встают спокойно в эти две дырочки.

Ремонт заднего суппорта форд фокус 2

Приветствую читателей форума!
По причине собственной глупости запорол задний правый суппорт. Встал вопрос о замене оного. Цены на новые даже неоригиналы совсем не радовали. И после недолгих поисков на разборе был куплен суппорт от матрёшки со штампом fomoko всего за 1 т.р.. Внешнее состояние было далеко от презентабельного. Слой окислов вперемешку с пылью от колодок, куски окислов даже под пыльником. Но вот механизм ручника работал. А раз купил, то надо приводить в порядок.
Вот фото внутренностей разобранного суппорта

Разборку производил в следующей последовательности:
1. Очистить от грязи, слить остатки тормозной жидкости
2. снять пыльник, аккуратно поддевая плоской отвёрткой по периметру. Пыльник усилен металлическим кольцом.
3. Выдавить поршень. Можно сжатым воздухом или поворотами рычага привода ручного тормоза
4. Поршень состоит из пяти деталей. Корпус 2, гайка конусная 3, подшипник 4, шайба 5, пружина 6. Разбирается легко. Достаточно подцепить край пружины и разневолить её.
5. Снять уплотнительное кольцо 12
6. Снять фигурную стопорную шайбу 7.

Ей достаточно надавить сверху на стопорную шайбу и она вынимается.
7. Вынуть пружину 8, шайбу 9, винт 10 и шпонку 11
8. Снять возвратную пружину с поворотного рычага стояночного тормоза
10. Вынуть стопор поворотного рычага.

Для чего его немного рассверлить сверлом на 3 мм с обратной стороны, где он раскернён. Далее легко выбивается молотком. На другом суппорте стопор выбил без рассверливания. Операция не обязательная
11. Вынуть поворотный рычаг

12. Снять прижимную пружину между скобой и суппортом. Возможно придётся повозиться, если она закисла

На этом разбор суппорта я закончил.
Вот фото посадочного места поворотного рычага

Далее сборка в обратной последовательности с нанесением смазки в необходимые места. Между конусной гайкой и корпусом поршня, на поверхность поршня тонким слоем, в посадочное место поворотного рычага. Пыльник был вымыт и намазан силиконом на 3 дня. После вытерт снаружи.
—

Приветствую читателей форума!
По причине собственной глупости запорол задний правый суппорт. Встал вопрос о замене оного. Цены на новые даже неоригиналы совсем не радовали. И после недолгих поисков на разборе был куплен суппорт от матрёшки со штампом fomoko всего за 1 т.р.. Внешнее состояние было далеко от презентабельного. Слой окислов вперемешку с пылью от колодок, куски окислов даже под пыльником. Но вот механизм ручника работал. А раз купил, то надо приводить в порядок.
Вот фото внутренностей разобранного суппорта

Разборку производил в следующей последовательности:
1. Очистить от грязи, слить остатки тормозной жидкости
2. снять пыльник, аккуратно поддевая плоской отвёрткой по периметру. Пыльник усилен металлическим кольцом.
3. Выдавить поршень. Можно сжатым воздухом или поворотами рычага привода ручного тормоза
4. Поршень состоит из пяти деталей. Корпус 2, гайка конусная 3, подшипник 4, шайба 5, пружина 6. Разбирается легко. Достаточно подцепить край пружины и разневолить её.
5. Снять уплотнительное кольцо 12
6. Снять фигурную стопорную шайбу 7.

Ей достаточно надавить сверху на стопорную шайбу и она вынимается.
7. Вынуть пружину 8, шайбу 9, винт 10 и шпонку 11
8. Снять возвратную пружину с поворотного рычага стояночного тормоза
10. Вынуть стопор поворотного рычага.

Для чего его немного рассверлить сверлом на 3 мм с обратной стороны, где он раскернён. Далее легко выбивается молотком. На другом суппорте стопор выбил без рассверливания. Операция не обязательная
11. Вынуть поворотный рычаг

12. Снять прижимную пружину между скобой и суппортом. Возможно придётся повозиться, если она закисла

На этом разбор суппорта я закончил.
Вот фото посадочного места поворотного рычага

Далее сборка в обратной последовательности с нанесением смазки в необходимые места. Между конусной гайкой и корпусом поршня, на поверхность поршня тонким слоем, в посадочное место поворотного рычага. Пыльник был вымыт и намазан силиконом на 3 дня. После вытерт снаружи.
—

Приветствую читателей форума!
По причине собственной глупости запорол задний правый суппорт. Встал вопрос о замене оного. Цены на новые даже неоригиналы совсем не радовали. И после недолгих поисков на разборе был куплен суппорт от матрёшки со штампом fomoko всего за 1 т.р.. Внешнее состояние было далеко от презентабельного. Слой окислов вперемешку с пылью от колодок, куски окислов даже под пыльником. Но вот механизм ручника работал. А раз купил, то надо приводить в порядок.
Вот фото внутренностей разобранного суппорта

Разборку производил в следующей последовательности:
1. Очистить от грязи, слить остатки тормозной жидкости
2. снять пыльник, аккуратно поддевая плоской отвёрткой по периметру. Пыльник усилен металлическим кольцом.
3. Выдавить поршень. Можно сжатым воздухом или поворотами рычага привода ручного тормоза
4. Поршень состоит из пяти деталей. Корпус 2, гайка конусная 3, подшипник 4, шайба 5, пружина 6. Разбирается легко. Достаточно подцепить край пружины и разневолить её.
5. Снять уплотнительное кольцо 12
6. Снять фигурную стопорную шайбу 7.

Ей достаточно надавить сверху на стопорную шайбу и она вынимается.
7. Вынуть пружину 8, шайбу 9, винт 10 и шпонку 11
8. Снять возвратную пружину с поворотного рычага стояночного тормоза
10. Вынуть стопор поворотного рычага.

Для чего его немного рассверлить сверлом на 3 мм с обратной стороны, где он раскернён. Далее легко выбивается молотком. На другом суппорте стопор выбил без рассверливания. Операция не обязательная
11. Вынуть поворотный рычаг

12. Снять прижимную пружину между скобой и суппортом. Возможно придётся повозиться, если она закисла

На этом разбор суппорта я закончил.
Вот фото посадочного места поворотного рычага

Далее сборка в обратной последовательности с нанесением смазки в необходимые места. Между конусной гайкой и корпусом поршня, на поверхность поршня тонким слоем, в посадочное место поворотного рычага. Пыльник был вымыт и намазан силиконом на 3 дня. После вытерт снаружи.
—

Всем привет! В начале лета начали подклинивать и тупить передние тормоза. Осмотрел суппорт понял, что опять закис поршень. Что ж, нужно будет разбирать и менять резинки и поршень. Так же мне с самой покупки не нравились передние тормозные диски, решил за одно заменить и их на новые.

До этого 2 года назад уже перебирал правый передний суппорт, менял поршень и резинки, тогда пришлось экономить в виду отсутствия лишних финансов. Установил ремкомплект резинок Febest 0575-GG18F, и на мой взгляд самый подходящий поршень Frenkit P575203. Прошло время, история повторилась, резинки в труху, а на левой стороне стояли все еще заводские целый резинки. Посмотрев на такой износ решил для себя, что на особо важных элементах автомобиля лучше не экономить, тормоза как раз такими и являются, поэтому буду брать диски и резинки оригу.

Расходники: 1) Тормозные диски Mazda G26Y-33-25XA

– 2 шт.; 2) Поршень суппорта
Frenkit P575203
– 1 шт.; 3) Ремкомплект передних суппортов
Mazda GJYE-33-26Z
– 1 комплект; 4) Винты для тормозных дисков
Hyundai / KIA K9983 10816
– 5 шт.; 5) Уплотнительные медные колечки для суппорта
Elring 108.006
– 8 шт.; 6) Тормозные колодки
TRW GDB3310
– 1 комплект; 7) Медная смазка – 1 тюбик; Смазка направляющих суппорта TRW – 1 тюбик.

Винты для тормозных дисков брал от KIA, разницы с оригинальными от Mazda абсолютно не какой кроме цены. Колодки выбрал TRW, точно такие же установлены на задние тормоза, не скрипят, тормозят отлично, добротные колодки. С поршнем решил не экспериментировать, взял проверенный, вопросов к нему не каких нет, входит в суппорт как родной.

Поддомкрачиваем машину снимаем колеса. При прокручивании левого диска не каких заеданий нет, при прокручивании правого диска идет заедание колодками. Значит все-таки не зря меняю, диск то немного повело.

Замена тормозного суппорта – это несложная процедура, не требующая специальных навыков или инструментов. Рано или поздно, независимо от модели автомобиля, проводить замену суппорта приходится каждому водителю. Разумеется, можно поехать к мастеру и предоставить эту работу ему, но в таком случае нужно будет заплатить за работу специалиста. Если вы решили провести замену своими руками, то вам потребуются инструкции и рекомендации по выполнению процесса. Подробнее о том, как заменить тормозной суппорт, и пойдет речь в данной статье.

Устройство тормозного суппорта

Основная задача тормозного суппорта заключается в обеспечении тормозного усилия, необходимого для снижения скорости транспортного средства или полной его остановки. Дисковые тормозные суппорта делятся на задний и передний. Эти виды немного отличаются между собой по устройству и способу ремонта, но в то же время одинаковы по количеству и названию элементов.

Как устроен тормозной суппорт

На заметку! Отличие между передним и задним суппортом заключается в присутствии стояночного тормоза или, как его еще называют в народе, ручника.

При нажатии на педаль тормоза в патрубках возникает давление, которое в результате передается на цилиндр. Во время передачи тормозные колодки фиксируются параллельно по отношению к поверхности диска. При торможении суппорт прижимает фрикционные поверхности деталей между собой, в результате чего его вращение замедляется. Но при этом фрикционные поверхности деталей сильно нагреваются, поскольку энергия трения превращается в тепловую. Как результат, температура элементов тормозной системы значительно увеличивается, как и температура тормозной жидкости.

• хорошая теплоотдача;
• высокая прочность детали;
• устойчивость к высокой температуре.

Признаки неисправностей в тормозной системе

Сила трения, будучи причиной остановки колес, наносит вред колодкам и диску, стирая их поверхности. Также идет нагрев деталей, что могло бы негативно сказаться на суппорте и металлических частях, если б их не изготавливали из сплавов металлов повышенной прочности. Но у каждого водителя своя манера вождения, и если она слишком агрессивна, перегрев может привести к деформации суппорта, а это может стать причиной заклинивания диска колодками или неисправности тормозных поршней.

Заклинивание диска колодками

Когда нужно проводить замену

Чтобы понять, когда необходимо менять тормозной суппорт, обратите внимание на некоторые свидетельства:

• для полной остановки автомобиля нужно прикладывать много усилий;
• во время торможения машину постоянно тянет в ту или иную сторону;
• педаль тормоза двигается очень мягко;
• появление пульсации педали;
• при нажатии педали тормоза в пол ощущается лишь небольшое сопротивление (педаль тормоза проваливается);
• подклинивание тормозов;
• задние тормоза блокируются и т. д.

Признаки неисправности тормозного суппорта

Если вы заметили появление данных признаков, то нужно сразу же приступать к ремонту. Разумеется, для начала необходимо выяснить причину поломки и провести ремонт. Если тормозной суппорт не подлежит ремонту, тогда его нужно заменить.

Процедура замены

Откладывать ремонт тормозной системы на потом нельзя, так как от этого зависит ваша безопасность на дороге. Чтобы добраться к тормозному суппорту (переднему или заднему), следует снять колесо. Процесс замены несложный, если вы будете четко соблюдать инструкцию.

Подготовка инструментов

Чтобы провести замену суппорта или хотя бы снять его для дальнейшего ремонта, вам нужно подготовить следующие инструменты:

• плоская отвертка;
• набор гаечных ключей;
• плоскогубцы;
• небольшой болт, диаметр которого должен соответствовать диаметру наконечника тормозного шланга;
• домкрат с противооткатными клиньями;
• рабочие перчатки;
• новый суппорт.

Инструменты для замены суппорта

На заметку! Не обязательно загонять автомобиль на смотровую ямы для снятия и установки суппорта. Сделать это можно и в обычных условиях. Конечно же, поднять авто на специальном подъемнике будет легче и не так утомительно, как при помощи домкрата. Но последний вариант лучше подходит для домашних условий.

Замена суппорта пошагово

После подготовки всего необходимого, пришло время менять суппорт. Ниже представлена пошаговая инструкция замены тормозного суппорта.

Шаг 2. Установите подпорки под колеса или противооткатные клинья (если они у вас, конечно же, есть). Поместите домкрат под переднюю часть автомобиля с той стороны, на которой вы сначала будете работать.

Поставьте противооткатные клинья

Шаг 3. Поднимите домкрат до контакта с корпусом автомобиля. Убедитесь, что опорная точка домкрата установлена в месте, из которого он не соскользнет и не повредится сам автомобиль.

Поднимите автомобиль домкратом

Шаг 4. Как только домкрат контактирует с автомобилем, ослабьте болты, удерживающие колесо. Не снимайте их, а просто ослабьте.

Ослабьте колесные болты

Шаг 5. Продолжайте поднимать автомобиль до тех пор, пока колесо не окажется на расстоянии 5-7 см от земли. Выкрутите болты, удерживающие колесо, а затем снимите его.

Снимите колесо полностью

Шаг 6. Перед вами теперь находится тормозной суппорт, диск и колодки. Задача заключается в том, чтобы снять суппорт, который удерживается двумя болтами. Размеры болтов варьируются, в зависимости от модели транспортного средства. Отвинтите эти болты. Теперь суппорт можно снять. В зависимости от возраста транспортного средства, с которым вы имеете дело, может потребоваться немного усилий, чтобы удалить суппорт.

Выкрутите болты крепления суппорта

Шаг 7. После снятия суппорта вы должны также извлечь кронштейн суппорта. Обычно он удерживается двумя фиксирующими болтами. Выкрутите эти болты, и кронштейн можно будет легко снять.

Советы и рекомендации

Новички при замене тормозного суппорта часто сталкиваются с распространенными ошибками, из-за которых продолжительность процесса увеличивается. В первую очередь, это касается инструментов, подготовку которых необходимо начинать непосредственно перед проведением замены, а не в ее процессе.

Замена тормозного суппорта

Когда вы приступите к снятию тормозного суппорта на заднем колесе, не забудьте отключить стояночный тормоз. Перед установкой колеса всегда очищайте поверхность только что установленного тормозного диска с помощью специального очистителя. Это позволит удалить остатки масла или другой жидкости, скопившейся на диске.

При работе на любом транспортном средстве всегда есть вероятность того, что автомобиль неожиданно покатится, а домкрат, поддерживающей его, потеряет давление или соскользнет из-под авто. При работе с автомобилем всегда соблюдайте меры безопасности, ведь ваше здоровье куда важнее, чем целостность машины. Ни гвоздя, ни жезла, дорогие автомобилисты!

Видео – Ремонт и обслуживание суппортов

Любому водителю известно, что тормозная система является залогом безопасности и глупо ею пренебрегать, когда она нуждается в срочном ремонте. В этой статье мы рассмотрим такое важное мероприятие, как замена поршня переднего и заднего тормозного суппорта, разберем особенность их работы, устройство, основные неисправности и их признаки.

Перетяжка салона автомобиля

Spread the loveПеретяжка салона авто своими рукамиСодержание1 Перетяжка салона авто своими руками1.1 Перетяжка салона авто1.2 Перетяжка салона авто своими руками1.3 Перетяжка салона авто своими руками Мастер-класс1.3.0.1 Еще статьи про автомобили Автомобиль весьма практичное средство передвижения, особенно на дольние расстояния с семьей. Конечно, пробки и сложности с парковкой омрачают радость обладания.Один из факторов, весьма ценимых автовладельцами, это […]

Как устроен тормозной суппорт?

Тормозная система представляет собой гидравлическую часть автомобиля, выполненную из стальных трубок, внутри которых перемещается тормозная жидкость. Для того чтобы привести ее в движение и создать необходимое давление, используется мускульная сила человека, с помощью которой он давит на педаль газа. Для чего же нужно это давление? А давление жидкости используется для приведения в действие рабочего органа тормозной системы – суппорта. Он зажимает тормозные колодки, которые останавливают тормозной диск, а следом и колесо.

Суппорт состоит из главного корпуса, который крепится к поворотному кулаку и имеет в своем составе крепления для колодок и дополнительных частей тормозной системы. Поршень устанавливается таким образом, чтобы между его частями находился тормозной диск. Далее на эти части изнутри вставляются тормозные колодки. Колодки имеют нежесткое крепление при помощи специальной проволоки, которая исключает их вылет из суппорта.

Основной частью суппорта является тормозной поршень, который приводит в действие тормозные колодки и прижимает их к диску. Поршень приводится в движение от давления, создаваемого в тормозной системе. При ослаблении усилия нажатия на педаль, давление падает, а поршень возвращается в исходное положение под действием возвратной пружины механизма.

Для уплотнения данного поршня применяются специальные сальники, выполненные в виде колец. Они исключают любую утечку тормозной жидкости в процессе работы поршня.

Неисправности тормозного поршня

Для начала стоит отметить, что не имеет никакого значения, на каком суппорте была обнаружена неисправность. Дело в том, что конструктивно эти детали выполнены одинаково, а значит, имеют одинаковый принцип действия и схожие неисправности. Самая первая и частя неисправность поршня – это плохая герметизация. Она сопровождается утечкой тормозной жидкости и как следствие, снижением эффективности торможения. Главным признаком такой неисправности является то, что при нажатии на педаль тормоза, водитель чувствует сопротивление педали, но торможения не происходит, либо оно происходит медленно.

Наши рекомендации

Схема тормозного суппорта

Новый тормозной суппорт

Замена тормозного суппорта

Как поменять передний и задний поршент суппорта

Как было сказано ранее, совершенно не имеет разницы, с каким суппортом мы имеем дело, так как объем работ по ремонту будет у них один и тот же, а значит и комплектующие точно такие же. Перед тем, как провести замену поршня, необходимо приобрести новую деталь в соответствии с тормозной системой вашего автомобиля. Поршни с других суппортов абсолютно не взаимозаменяемы и могут привести к возникновению новых поломок. Чтобы этого не случилось, заранее приобретайте только качественные комплекты вашей марки автомобиля.

• Вначале нужно слить тормозную жидкость из главного тормозного цилиндра. Для этого нужно аккуратно открутить болт на ее конце и вовремя подставить под небольшой напор специальную чистую тару. Как только тормозная жидкость перестанет литься, можно попробовать подкачать ее с помощью интенсивно нажатия на педаль тормоза. Благодаря этому, оттуда выйдет дополнительная и довольная большая порция ТЖ, которая не будет мешать нам в дальнейшем.
• Теперь снимите колесо, на стороне которого будут производиться работы по замене, и открутите штуцер тормозной системы от суппорта. После того, как штуцер будет отсоединен, и него могут выйти остатки тормозной жидкости, сливать которые нужно все в ту же емкость.

Ремонт суппорта своими руками

Наличие свободного времени, и самое главное желания дают возможность водителю выполнить ремонт суппорта своими силами, не привлекая посторонней помощи. Выделяют суппорты передних и задних автомобильных колёс.

Ремонт суппортов передних колёс:

• устанавливается домкрат под машину. Демонтируется колёсная пара. Выкручивается нижний болт и снимается тормозная колодка
• после демонтажа колодки выкручивается верхний фиксирующий болт. Шланг с тормозной жидкостью снимать необязательно. Снимается скоба суппорта, для чего откручиваются болты
• поршень нужно извлечь из суппорта. Для этого достаточно плавно надавить на педаль тормоза и создаваемое давление вытолкнет его наружу. После удаления поршня необходимо закупорить тормозную магистраль
• полностью разобрав суппорт можно приступать к его очистке от грязи. Используется чистящая жидкость
• применяется предварительно купленный ремонтный комплект (уплотнительное кольцо, смазка, пыльник поршня, пыльник направляющей)
• выполняется сборка суппорта своими руками в обратной последовательности.

Ремонт суппортов задних колёс:

• машина устанавливается на домкрат и снимается колёсная пара
• отсоединяется трос ручного тормоза. Удаляется шплинт, соединяющий между собой суппорт и механизм ручного тормоза.
• тормозная магистраль глушиться
• выкручиваются крепёжные болты, удерживающие суппорт, и он извлекается, открывая доступ к тормозным колодкам
• демонтируются колодки
• выкручиваются болты, фиксирующие скобу суппорта к деталям подвески автомобиля
• демонтируется скоба с фиксаторами и направляющими
• дальнейшие действия нужно выполнить по аналогии с суппортами передних колёс.

После окончания ремонта суппорта своими руками необходимо проверить уровень тормозной жидкости или прокачать тормоза. В принципе сложного ничего нет и всё можно выполнить достаточно быстро.

Спасибо за внимание, удачи вам на дорогах. Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи сайта.

Ремонт задних суппортов Ford Focus 2/3

Опять дубль, но первая запись была сумбурна и мало информативна.
Буду исправляться.
Итак. Суппорта, в нашем конкретном случае, от второго Фокуса. Но одним Фокусом они не ограничиваются, аналогичные можно встретить на Mazda3, Volvo S40 и это не полный список.
В общем, «лекгосплавные» ATE 38мм.
Капитально накосячить в процессе можно в двух местах, на этапе разборки.
Косяк номер раз – можно выкрутить штуцер вместе с резьбой.
Косяк номер два – можно обломать прижимную пружину тормозных колодок.
Оба косяка – следствие спешки. Так что, если вокруг вас бегают дети, жаждущие внимания (которых нет возможности вежливо послать на хрен хотя бы на 30 минут), коллеги (которые как дети, только больше), жена, или просто мало времени – отложите затею до лучших времен.
В противном случае, реализация обоих косяков выполняется легко и непринужденно, не требует особого здоровья и займет у вас минуты 3 на все.
Победить последствия муторно и не факт, что вообще получится.
Посему, если у вас нет уверенности, что штуцер с пружинкой менялись пол-года назад, то берем горелку. Если горелки нет – идем в магазин.
После греем.
Я фиксирую суппорт, ставлю к нему горелку и иду курить. Если такое времяпрепровождение вам чуждо, можете подумать о бренности бытия.

Подумали?
Пытаемся расшатать вытащить пружинку. Если оная не начинает вращаться в посадочном отверстии, а гнется – греем дальше. Сломать ее очень просто, а вытащить заломыш – квест без гарантии успеха.
Штуцер тоже греем. Тоже фиксируем суппорт в удобном положении, подпираем горелкой и отходим в сторонку. Потом стучим по корпусу вокруг штуцера. Пытаемся открутить. Очень нежно. Если штуцер стронулся на миллиметр и встал – греем еще и далее изображаем дятла с кувалдой.

UPD. Все херня, давай по новой. (с)
В общем, статистика показывает, что эти нежности со штуцером вообще ничего не гарантируют.
Посему, просто греем, стучим и откручиваем.
А. Стучим не ладошкой. Вон там на фото ниже молоток фигурирует, пол-кило в нем точно есть. Вот им. И через какой-нибудь нормальный, стальной пробойник.
После просто откручиваем. Да, оно может выйти с резьбой, но вероятность того примерна равна в обоих случаях. А так аналогичный результат достигается заметно быстрее. )

Так до победного.

Резьбу, после "победного", прогоняем метчиком М10Х1.

Ну что, пружинку извлекли, штуцер откртили? Продолжаем стало быть.
На сегодня у нас вот такая пара. Суперспорт. )

На одном суппорте применен инновационный метод уплотнения внешнего порванного пыльника дополнительным уплотнительным кольцом. Понравилось. Возьму на вооружение. )

Вытащили поршень? Зажимаем суппорт в тисках, берем выколотку 4.9мм, кувалду и пассатижи.

Пассатижи просто что б держать выколотку, ибо рукам бывает больно и в силу отдачи и промахнуться можно.
Выбили.

Вытаскиваем фигурную пружину.

Для этих целей я использую обрезок трубки, распиленный на торце в виде «розочки» и армированный (в силу времени).пластиковым хомутиком.
D

23мм.
Ее нужно аккуратно (но уверенно) ) набить на эту пружинку до освобождения оной.
UPD. АККУРАТНО! Не нужно пытаться пробить суппорт насквозь. Не думал, что тут придется уточнять, но, как выяснилось, взяв неподходящую трубку и приложив достаточно усилий можно выкрошить юбку, за которую эта пружинка держится. Такие дела.
Вытаскиваем сухарик, который толкает шток и освобождаем сам флажок ручника.
Получиться должно вот так.

Но может случиться и такая история.

В моем случае, флажок отправляется в помойку. Чистить его бесполезно.
Можно отправиться в токарку, снять пораженный участок и выточить две бронзовые втулки с внешним диаметром согласно посадочного отверстия в суппорте и внутренним = диаметр штока после токарки +

0,25-0.3мм. Но это время и деньги.
Если надумаете менять флажок помните – применительно к Фокусу есть два вида суппортов, флажки разные. Отличаются длиной рычага за который тянет трос и вылетом сухарика, толкающего шток.
Помимо флажка, разница в способе посадки этого флажка в суппорт.
На втором Фокусе флажок садится в два подшипника, на третьем посадка осуществляется в сплошную втулку, что пошло на пользу механизму.

У нас ранний вариант и придется поморочиться.
Верхний подшипник можно добыть простым съемником подшипников с внутренней посадкой. Минутное дело.

С нижним сложнее. Нужен цанговый съемник под обратный молоток.
В нашем случае, это Krafttool 1-43350 диаметр 14-19мм. Где его ныне раздобыть мне неведомо. Если знаете место – поделитесь.

Переходим к сборке. Для оной потребуются:
238041 – ремкомплект суппорта.
P384902 – поршень.
712121210 – подшипник. В принципе, это HK1612, замен которому уйма. Предпочитаю INA.
Необходимо 2шт.
Факультативно можно купить наружный пыльник и резинки направляющих от ATE. Это увеличит бюджет мероприятия, но смысл есть.
Пыльник – 93187990 (GM) В пакете будет пыльник от ATE 11.8102-3603.2
Существует аналог Mazda, но он стал стоить вовсе неприлично, посему опустимю
Пыльники направляющих 11.0101-5407.2
UPD. Frenkit порадовал общественность выпуском корончатой шайбы, которую так любят заворачивать в узел отвертками. Номер для заказа 86368. В продаже появилась.
Далее.
Чистим посадочное и запрессовываем новые подшипники.

Собираем в кучку ингредиенты и поехали.

Разбираем старый поршень.

Чистим, меняем резинку, собираем.

Для этого просовываем отвертку сквозь пружину, цепляем ее за буртик поршня и вращаем поршень с пружинкой по часовой. В конце нужно быть внимательным, отвертка будет норовить выпрыгнуть из под буртика и воткнуться в руку.

Вставляем фигурную пружину в наш, с позволения сказать, съемник. Далее, вставляем в нее пружинку. Пружинка должна залезть туда очень нехотя, это будет признаком того, что фигурная пружинка сжата достаточно.
Берем отвертку ¼ + удлиннитель + длинная головка на 13.

Осаживаем обе пружины на место с помощью съемника, когда почувствуем, что конструкция села куда ей полагается прижимаем пружинки отверткой сквозь съемник и вытаскиваем последний.

А далее неинтересно.

Поршень вкручиваем на место, сажаем наружный пыльник, забиваем на место стопор флажка ручника и цепляем на него возвратную пружину.
Вуаля.

ЗЫ И кощунство скажу напоследок.
Если внешний пыльник мы ставим из ремкомплекта Frenkit (и иже с ним), то есть смысл капнуть под него 3 капли суперклея. Он, увы, несколько свободнее оригинального.

Тормозные суппорты

4 года

12. Снять прижимную пружину между скобой и суппортом. Возможно придётся повозиться, если она закисла

На этом разбор суппорта я закончил.
Вот фото посадочного места поворотного рычага

Далее сборка в обратной последовательности с нанесением смазки в необходимые места. Между конусной гайкой и корпусом поршня, на поверхность поршня тонким слоем, в посадочное место поворотного рычага. Пыльник был вымыт и намазан силиконом на 3 дня. После вытерт снаружи.
—

17 мар та 2011

Я тут менял тормозуху и заодно колодки менял. Так вот на левом переднем колесе, я чего-то снял колодки, суппорт свободен был и решил поменять тормозуху. В итоге, у меня поршень вывалился в пыльник и потекла тормозуха из пыльника. Я его пытался установиться обратно в суппорт специальной приспособой для утапливания поршня. Первый раз как-то косо он встал и застял, вышел, только нажатием тормоза. Мне вот некоторые советуют поменять тормозной суппорт в сборе, т.к. я могу повредить манжету. Что скажете?

Уже успел купить суппорт АТЕ за 5000р. Теперь вот думаю, уж если купил, надо поменять А старый продам по-дешевке.

Но все же, наблюдаю неделю за старым — нормально, ничего из него не течет. Чем может грозить его дальнейшее использование?

29 июня 2011

менял задние колодки (дисковые тормоза фф2 1.8 125 лс) и пропорол отверткой нечаянно пыльник. заказал испанский ремкомплект тормозного суппорта фирмы Seinsa номер D4612. подобрал по их сайту нужный номер набора.
снимается пыльник очень просто. ножом подковыривается окантовка (наружный диаметр) и аккуратно стягивается с поршня внутренний диаметр.
новый надевается в обратной последовательности. очень хорошо сел. покрутил еще поршень и окончательно убедился, что все как было.
доволен, что не надо сливать тормозную жидкость!
цена вопроса 288 рублей.