Как снять насос гура субару импреза 2006

14

Замена насоса ГУР (часть 3)

Первым делом скидываем клеммы, снимаем крышку над ремнем генератора.
Нужно ослабить ремень генератора. Для этого ключом на 12 ослабляем 1й болт, а потом 2-й выкручиваем практически до конца, чтобы он возвышался и давал ход генератору

Теперь опускаем сам генератор также ключом на 12

Там сзади виднеется ключ — не обращаем на него внимание, он не нужен. После того как вывернете болт, генератор опустится и ослабит ремень. Снимаем его.

Все, теперь отключаем фишку с насоса, снимаем 2 шланга — приготовьтесь к тому, что польется жажа (так что можете для этого принять меры. Мне это было не нужно, т.к. все итак было максимально уделано и движок я собиралась мыть).
Теперь самое сложное — нужно открутить 3 максимально неудобно расположенных болта (ключ на 12):

Первый болт

Кстати, помеченный звездочкой болт тоже ослабьте пока не сняли насос, чтобы потом либо прокладку поменять в ней, либо перекрутить на другой насос (если возьмете от легася, там направляющая шланга другая)
Другие 2 болта сфотать невозможно, показываю на креплении

Без всяких крутящихся во все стороны насадок на ключ и удлинялок просто не обойтись. Могу только посочувствовать тем, кому предстоит это делать первый раз)

Все, теперь дооткручиваем полностью болт от крепления генератора и вынимаем насос.
Вот прокладка, которую надо поменять обязательно (под насадку для шланга) :

не забудьте потом хорошо прикрутить эту насадку обратно )
Меняете насос, или чините, что вы там хотели сделать…И ставим обратно

ОЧЕНЬ ВАЖНО делать все в такой последовательности:
1. Ставите насос, прикручиваете эти злосчастные 3 болта
2. Надеваете оба шланга (ОЧЕНЬ хорошо закручиваете болт на шланге, иначе под давлением будет печально все)
3. Доливаете жидкости в бачок для жидкости гур, не закрываете его крышкой и крутите руками шкиф насоса в разные стороны, ждете пока выйдет весь воздух.
4. Только после этого можно надевать ремень генератора и прикрутить сам генератор (болтом номер 2 с первой картинки, вы выставите генератор на место до нужного натяжения ремня).
5. Докручиваете все, что не докрутили, подключаете фишку
6. Бачок по прежнему открыт — крутите колеса влево-вправо пока не выйдет весь воздух (если есть 2й человек, который будет за эти следить, то идеально), доливаете жидкости по мере необходимости
7. и только после этого можно завести машину с по-прежнему открытым бачком. И снова крутите руль туда-сюда. Воздух из системы должен выйти ВЕСЬ — это основная причина всех проблем возникающих с насосом.

Вот и все
В идеале насос не должен издать ни звука, даже при максимальном выкручивании руля.

Я ооочень много времени и сил потратила на манипуляции с насосами, очень много жидкости было потрачено, учитывая сколько раз я переставляла насосы и как они текли. Я ездила с орущими на всю ивановскую насосами, с дымом из под капота из-за прогорающей жидкости, один раз вообще насос еле работал и рулилась машина как четырка))
Я уже почти отчаялась…
Но в итоге я таки собрала идеально работающий и нетекущий ГУР (тьфу-тьфу-тьфу блин) 🙂
Засрала, простите, ВСЮ подкапотку, одним прекрасным утром вообще обнаружила что от ремня генератора оторвался кусок, благо запасной был.

новый ремень

Помыла подкапотку и выдохнула наконец 🙂

Я потеряла 3 болта, один из которых на крышку над ремнем генератора, так что езжу пока без него.а насос крепится на 1 болт, но он и одним болтом намертво держится. Скоро мои потеряшки приедут.

Subaru Club Omsk: Течь масла ГУРА — Subaru Club Omsk

Вход
Новый пользователь? Регистрация Помощь

• Вы не можете создать новую тему
• Вы не можете ответить в тему

Течь масла ГУРА

#1 Fox715528 Течь масла ГУРА

• Группа: Субаровод
• Сообщений: 101
• Регистрация: 24 May 11
• № телефона: 89081198574
• Город: Омск
• Моё авто: Subaru Legacy (bl)

Сообщение отредактировал MaDemon: 22 March 2013 — 20:10
Причина редактирования Ещё раз пост заглавными, забаню на пару дней!!!)))

#2 vadim Течь масла ГУРА

• Группа: Субаровод
• Сообщений: 343
• Регистрация: 08 January 10
• № телефона: 89059233301
• Город: Омск
• Моё авто: Субару

#3 Fox715528 Течь масла ГУРА

• Автор темы
• видел SUBARU
• alt=»Pip» /> alt=»Pip» />

• Группа: Субаровод
• Сообщений: 101
• Регистрация: 24 May 11
• № телефона: 89081198574
• Город: Омск
• Моё авто: Subaru Legacy (bl)

#4 SubaStick Течь масла ГУРА

• Группа: Субаровод
• Сообщений: 2125
• Регистрация: 01 September 11
• Город: Омск (Нефтяники)
• Моё авто: Forester

#5 Fox715528 Течь масла ГУРА

• Автор темы
• видел SUBARU
• alt=»Pip» /> alt=»Pip» />

• Группа: Субаровод
• Сообщений: 101
• Регистрация: 24 May 11
• № телефона: 89081198574
• Город: Омск
• Моё авто: Subaru Legacy (bl)

#6 Гость_Ru09_* Течь масла ГУРА

• Группа: Гости

#7 SubaStick Течь масла ГУРА

• Группа: Субаровод
• Сообщений: 2125
• Регистрация: 01 September 11
• Город: Омск (Нефтяники)
• Моё авто: Forester

Fox715528 (27 March 2013 — 00:07) писал:

#8 Евгенчег Течь масла ГУРА

• Группа: Субаровод
• Сообщений: 3406
• Регистрация: 28 August 12
• № телефона: 8-913-6ОО-ОО-68
• Город: ОмZк,Los-Кирпичинск)
• Моё авто: SG-5 турбо белий-белий)

╔══╗
╚╗╔╝
╔╝(¯`v´¯)
╚══`.¸ SUBARU
Контрактные(аукционные) з/ч. На ДВС и АКПП гарантии.

#9 SubZero Течь масла ГУРА

• Группа: Субаровод
• Сообщений: 842
• Регистрация: 15 February 12
• Город: Omsk
• Моё авто: Субару Импреза 2004 г.в., седан, V-1,5л — был
  Мазда 6 2006г.в

#10 Fox715528 Течь масла ГУРА

• Автор темы
• видел SUBARU
• alt=»Pip» /> alt=»Pip» />

• Группа: Субаровод
• Сообщений: 101
• Регистрация: 24 May 11
• № телефона: 89081198574
• Город: Омск
• Моё авто: Subaru Legacy (bl)

#11 Fox715528 Течь масла ГУРА

• Автор темы
• видел SUBARU
• alt=»Pip» /> alt=»Pip» />

• Группа: Субаровод
• Сообщений: 101
• Регистрация: 24 May 11
• № телефона: 89081198574
• Город: Омск
• Моё авто: Subaru Legacy (bl)

Прикрепленные изображения

#12 Fox715528 Течь масла ГУРА

• Автор темы
• видел SUBARU
• alt=»Pip» /> alt=»Pip» />

• Группа: Субаровод
• Сообщений: 101
• Регистрация: 24 May 11
• № телефона: 89081198574
• Город: Омск
• Моё авто: Subaru Legacy (bl)

#13 Гость_Ru09_* Течь масла ГУРА

• Группа: Гости

#14 SubaStick Течь масла ГУРА

• Группа: Субаровод
• Сообщений: 2125
• Регистрация: 01 September 11
• Город: Омск (Нефтяники)
• Моё авто: Forester

SubZero (27 March 2013 — 16:41) писал:

Я не снимал его полностью, только крышку. Сопливило у меня скорее всего с патрубка задубевшего. Плюс он держался на японских хомутиках, так я их руками снял. Поменял патрубок и зажал уже нормальными хомутами с винтом

Субару импреза замена насоса гур

Форик 06, SG5, МКПП.
Загудел насос ГУРа, причем звук больше похож на скрежет. Кручение руля никак не влияет на этот звук.
Ремонтировать в спецконторе по гидравлике или покупать новый?
Покупка бу на разборке = покупке кота в мешке или бывают типа контрактные с гарантией?
ЗЫ: Масло ГУР менял 30 тык назад.
Спасибо.

Странная логика. за 20% экономии получить деталь, у которой выработана половина ресурса?
Не понять мне такого.

я тут показывал ссылку, в пределах 5 тык для большинства машин найти можно, лично мой около 3т руб стоил там, за 8 покупать действительно не резон, хотя может быть это новый по типу "поставили — ничего не поменялось — сняли"

позвони в Гидролаб. координаты поиском в конфе "ГАЗ" (чтобы не было рекламой).
там все расскажут.
или их сайт с одноименным названием.

Да, странно. Тогда здесь подшипники во втулке либо втулка играет роль подшипника скольжения а вал смазывается жидкостью ГУРа. Тогда цена ремкомплекта будет больше потому, что это не стандартная штуковина, а специальная Субаровская.

А это вообще субаровский насос? Эта фирма, наверное, засунула на свой сайт какой-то эгзотический насос чтобы все боялись чинить сами. 🙂

Я специально посмотрел в FAST — там классический насос, с подшипниками (в моей старой импрезе). Чаще умирает тот подшипник и сальник, что ближе к шкиву. Если у Вас развалились 2 подряд, то попробуйте меньше затягивать ремень.

Нельзя ли принтскрин с фаста?
У меня есть SUBARU-FAST-2, ver. 2.02.00
Так вот в нем по моему вину бьется: 34430-SA020, и показывается только в виде неразборной детали. Картинки разобранного насоса мне обнаружить не удалось.

Вот, это от моей машины

Т.е. то, что на рисунке обозначено термином "втулка" и есть подшипник?
Как бы партнамбер узнать? Экзист молчит на эту тему.

А какие варианты по замене? По воспоминаниям от народного вагона — бОльшая часть предлагаемого aftermarket имеет неизвестное китайское происхождение и соответствующий ресурс.
БУ точно бать не стоит — лотерея. Только если брать на сервисе, где тебе его поставят и гарантию дадут.
Так что я бы выбирал между покупкой нового приличного производителя и ремонтом в спецконторе.
P.S. Почем нынче детальки-то? А то есть у меня нехорошее подозрение, что мне это тоже может стать в обозримом будущем актуально на похожем авто.

P.S. Почем нынче детальки-то?

Экзист предлагает только оригинальный новый насос всборе от 13тыр.
Ремкомплектов для насоса в экзисте не наблюдается.

у меня есть родной Субаровский ремкомплект для ГУР но там только шайбочки, сальники и уплотнители, ничего похожего на подшипник

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление Subaru Impreza WRX STI , ремонт рулевого управления Subaru Impreza WRX STI , моменты затяжки Subaru Impreza WRX STI , рулевое управление Subaru Impreza , ремонт рулевого управления Subaru Impreza , моменты затяжки Subaru Impreza

9. Жидкость усилителя рулевого управления

Рекомендованная жидкость усилителя рулевого управления: SUBARU ATF или эквивалент.

Проверка уровня жидкости усилителя рулевого управления

1. Проверьте жидкость усилителя рулевого управления на предмет ухудшения свойств и загрязнения. Если свойства жидкости сильно ухудшены, или она загрязнена, слейте ее и залейте новую жидкость.

2. Проверьте соединения и узлы на предмет утечки жидкости. При наличии утечек масла, отремонтируйте или замените соответствующую деталь.

3. Проверьте уровень жидкости в расширительном бачке, установив автомобиль на горизонтальной поверхности с выключенным двигателем.

Если уровень находится на уровне “MIN.” Или ниже, долейте жидкость, чтобы ее уровень находился в требуемом диапазоне. Если уровень находится на уровне “MAX.” или выше, слейте часть жидкости с помощью шприца или подобного приспособления.

1). Проверьте температуру рабочей жидкости усилителя рулевого управления. Если она составляет около 20 °C, то уровень жидкости следует проверять по шкале “COLD”.

2). Проверьте температуру рабочей жидкости усилителя рулевого управления. Если она составляет около 80 °C, то уровень жидкости следует проверять по шкале “HOT”.

Замена жидкости усилителя рулевого управления

1. Поднимите автомобиль на подъемнике.

2. Снимите опору поперечной балки.

3. Отсоедините трубку от места ее соединения в центре рулевого механизма и присоедините виниловый шланг к трубке и месту соединения.

Слейте жидкость, поворачивая рулевое колесо.

4. Долейте предусмотренную жидкость в расширительный бачок до уровня “MAX”.

5. Поддерживая уровень жидкости на указанном в шаге 4 уровне, продолжайте медленно поворачивать рулевое колесо от упора до упора, пока на поверхности масла не перестанут появляться пузырьки.

6. Если поворачивать рулевое колесо при низком уровне жидкости, воздух будет засасываться в трубку. Если воздух попадет в магистраль, подождите примерно полчаса, а затем снова повторите действия, описанные в шаге 5.

7. Запустите двигатель и установите его в режим холостого хода.

8. Продолжайте медленно поворачивать рулевое колесо от упора до упора, пока на поверхности масла не перестанут появляться пузырьки, поддерживая жидкость на уровне, указанном в шаге 4.

Обычно пузырьки перестают появляться после трехкратного поворота рулевого колеса из одного крайнего положения в другое.

9. Если пузырьки не перестанут появляться в бачке, подождите примерно полчаса, а затем снова повторите действия, описанные в шаге 4.

10. Опустите автомобиль и установите двигатель в режим холостого хода.

11. Продолжайте поворачивать рулевое колесо из одного крайнего положения в другое, пока не перестанут появляться пузырьки, а изменение уровня жидкости будет находиться в пределах 3 мм.

12. При возникновении следующих условий, подождите примерно полчаса, а затем снова выполните действия, описанные в шагах 8 — 11.

1). Уровень жидкости изменяется на 3 мм или более.

2). Пузырьки продолжают появляться на поверхности жидкости.

3). Масляный насос издает скрежещущий шум.

13. После поворота руля из одного крайнего положения в другое при работающем двигателе, проверьте систему на предмет утечек жидкости.

Доброго времени суток.

Предстоит замена все еще гудящего насоса ГУР, в процессе поиска возник вопрос: japancats по моему VIN дает артикул 34430-AG001 (как правило предложения от низкорейтинговых поставщиков из ОАЭ, либо Япония за конские деньги). Carrol (и некоторые другие магазины) предлагают в качестве аналога артикул 34430-FG021 (как «Насос г/у B13 ALL.EX 3,0»), на котороый гораздо больше предложений, даже в carrol есть в наличии. Но, допустим, на экзисте же он значится только для импрезы и более ни для чего.

Собственно вопрос: подойдет ли на outback что-то кроме 34430-AG001 (в т.ч. вышеупомянутый 34430-FG021) или же совместим только 1 артикул?

Благодарю за содействие.

Клубный Субарист Февраль 2010 / 1689 Репутация: Авто: Forester SG9 Stage II Откуда: Питер Контактная информация:

по сути вопроса незнаю, но как вариант — если Carrol предлагают в качестве аналога, то взять а если не подойдет вернуть.

На легасиклабе видел мнение, что ВСЕ! субаровские насосы ГУР совместимы. Отличие только в расположении штуцера и в шкиве.

Найду темку — кину ссылку сюда.

Я не лентяй, я — рациональный нигилист. Рационализм заключается в том, что я отказываюсь делать то, что не имеет смысла, а нигилизм — в том, что ничто не имеет смысла.

Начнем. Отсоединяем клеммы от аккумулятора.

1. Первым делом снимает патрубок воздушного фильтра: крепиться двумя пистонами спереди капота. И вынимаем его. Он будет только мешать.

2. Откручиваем один болт (по-моему на 13) крепления защиты ремней ГУРа, генератор и кондея.

3. Снимаем данную защиту. Получаем свободный доступ к навесному оборудованию.

4. Шприцем с трубкой откачиваем всю жидкость из бачка гур и открути сам бачок от кузова.

5. Для удобства работы снимаем генератор, чтобы потом можно было сам блок протереть от ATF. Для это: ослабляем фиксационный болт и полностью выкручиваем натяжной. После этого, надавив на генератор — снимаем ремень. Открутив длинной болт (которы генератор крепиться к блоку), аккуратно постукивая по генератору резиновой киянкой вынимаем его.

6. Сам гур крепиться тремя болтами к кронштейну на блоке. Для удобства работы — проще снять целиком весь кронштейн. Сначала, откручиваем боль на ГУРе, который крепит трубку ГУРа. Вынимаем ее аккуратно — тут и польется жижу. Далее, ослабляем хомут и снимаем второй шланг (тот, что идет от бачка к ГУРу). В этот момет лучше подставить под него какую-нибудь емкость, чтобы слить остатки жижы.

7. Следующим этапом — отсоединяем фишку ГУРа. За ней находиться вертикальный болт. Откручиваем его головкой с удлинителем. Под шкивом ГУРа еще два болта на 13 (слева и справа). Открутив их — вынимаем весь ГУР вместе с кронштейном. Получаем полный доступ к переду блока. Фото:

8. Далее работу продолжаем на столе. Откручиваем три болта и вынимаем ГУР из кронштейна. Фото кронштейна и фото ГУРа:

9. Покрутив шкив насоса — сливаем остатки жижы. На насосе изображено направление вращения (стрелка против часовой на крышке).

10. Осмотрев насос, приходим к выводу, что сальник под шкивом сухой — а это не может не радовать. Значит причина подгуживания может заключаться либо в люфте штока, либо из-за стопорного кольца, на котором держится сам шток. А подклинивания самого штока могут быть из-за износа шиберных лопаток внутри насоса. Откручиваем 4 болта на крышке насоса и аккуратно открываем его.

11. Обращаем внимание, что черное кольцо на внутренней стороне крышки — прокладка. Осматриваем ее. У меня она целая, так что можно не менять. А вообще — существуют ремкомплекты именно этих прокладок. Осмотрев внимательно внутренности насоса, покрутив и покачав шток приходим к выводу, что все целое и нет люфтов. На шиберных лопатках виден износ и накал на той части, где они соприкасаются с телом насоса. Износ в виде округлостей граней. Достаем лопатки и промываем их в ATF. Переворачиваем лопатки нижней стороной вверх.

12. Заливаем немного АТF в насос и прокручиваем несколько раз шток. Собираем все в обратной последовательности.

13. Заливаем свежую ATF в бачок и заводим двигатель. Начинается свист — это из-за завоздушенности системы. Прокручиваем несколько раз руль от упора до упора. И даем время машине поработать на холостых. Остатки воздуха должны сами уйти в расширительный бачок. Если нет — то можно на короткое время (быстрым движением рук) приоткрутить и закрутить болт трубки, которая идет на корпус насоса. Услышите легкий свист — воздух вышел. Это одно из самых трудных по сгону мест системы. Так как жижа в это месте проходит через болт в трубку по Г-образному каналу.

В итогу получаем легкий руль без подклиниваний и радость вождения. Время ремонта около 1.5 часов. Насос еще побегает. А вообще — это у субариков слабое место. Официалы меняет только в сборе. Цена нового насоса около 16 — 17 кр. Несмотря на то, что мой друг занимается з/ч — меня задушила жаба покупать новый.

Так же хочется отметить, что закусывания руля могут быть из-за рулевого кардинчика (о котором много написано), но смазать его лишний раз хорошей смазкой прям из под капота — не проблема. Желаю всем не ломаться и хороших дорог.

Самая распространенная жалоба — начинает гудеть гур при вращении рулевого колеса.

Самая первая мысль, которая возникает у владельца и автосервисов, – замена или ремонт насоса гур. Иногда это так и есть, но, в первую очередь, необходимо произвести диагностику (У нас есть болшой опыт в решении именно этой проблемы у этой марки автомобиля), необходимо найти причину этой неисправности.

Не всегда, к сожалению, успеваем помочь, т.к. бывает, что владельцы затягивают с обращением в специализированную мастерскую и тем самым уменьшают шансы на положительный результат. При первых признаках неисправности в системе гур обращайтесь, постараемся разобраться с проблемой, даже если нет времени или по каким-то иным причинам будете не готовы оставить автомобиль в ремонт, мы, по крайней мере, расскажем, что нужно будет сделать и чем грозит та или иная неисправность…..

Стоимость диагностики у нас от 500 до 0 рублей. Но вы будите иметь представление о том, что именно происходит с вашим автомобилем.

Снятие, обслуживание и установка рулевого насоса

Снятие, обслуживание и установка рулевого насоса Subaru Legacy Outback

Снятие, обслуживание и установка рулевого насоса

Конструкция насосной сборки ГУР моделей 2.0 и 2.5 л представлена на иллюстрации, рулевой насос на моделях 3.0 л разборке не подлежит (см. также Раздел Конструкция и принцип функционирования элементов гидроусиленного рулевого привода — общая информация).

В случае обнаружения признаков развития утечек в корпусе насоса сборка подлежит замене.

1 — Приводной шкив
2 — Сальник
3 — Передняя секция корпуса
4 — Уплотнительное кольцо
5 — Насадка
6 — Напорная пластина
7 — Эксцентриковое кольцо
8 — Стопорное кольцо
9 — Штифт
10 — Ротор
11 — Уплотнительное кольцо

12 — Уплотнительный элемент
13 — Задняя секция корпуса (крышка)
14 — Датчик-выключатель давления
15 — Штуцерный разъем
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 27.5
Т2: 63.5

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Снимите крышку приводного шкива.

1. Отпустите стопорный и регулировочный болты и снимите V-образный ремень привода рулевого насоса.

2. Отсоедините электропроводку от датчика-выключателя рулевого насоса.

3. Отсоедините от рулевого насоса напорную трубку С и всасывающий (впускной) шланг.

Постарайтесь не допустить попадания гидравлической жидкости на приводной ремень, во избежание попадания в систему грязи сразу же закупорьте, либо оберните чистой ветошью открытые концы линий!

4. Выверните болты крепления опорного карбюратора рулевого насоса.

5. Зажмите кронштейн в тиски с мягкими губками и выверните два болта с передней стороны насосной сборки.

6. Снимите с насоса насадку.

7. Выверните болт с задней стороны насосной сборки и, поддев отверткой, отделите насос от опорного кронштейна.

1 Снимите клиновидный приводной ремень.
2 Отсоедините электропроводку от датчика-выключателя давления.
3 Снимите регулятор натяжения ремня.

4 Отсоедините от насосной сборки напорный и всасывающий шланги.

Постарайтесь не допустить попадания гидравлической жидкости на приводной ремень, во избежание попадания в систему грязи сразу же закупорьте, либо оберните чистой ветошью открытые концы линий!

5. Выверните болты крепления опорного кронштейна рулевого насоса.

6. Зажмите кронштейн в тиски с мягкими губками и выверните два болта с передней стороны насосной сборки.

7. Выверните болт с задней стороны насосной сборки и отделите насос от опорного кронштейна.

Разборка (только модели 2.0 и 2.5 л)

Рулевой насос, устанавливаемый на модели 3.0, л разборке не подлежит и в случае выхода из строя заменяется в сборе.

1. Поместите сборку рулевого насоса в кондуктор ST 34199АЕ020, закрепите в тисках и выверните четыре болта крепления задней крышки.

2. Снимите с насосной сборки напорную пластину.

3. Аккуратно поддев отверткой, извлеките стопорное кольцо.

Не извлекайте из сборки эксцентриковое кольцо, ротор и прочие компоненты!

4. Посадите на место напорную пластину и временно установите заднюю крышку на переднюю секцию корпуса насоса.
5. Снимите с вала ротора приводной шкив, затем закрепите сборку в тиски с мягкими губками.

6. Поддев отверткой, извлеките сальник.

7. Изучите состояние снятых компонентов.
8. При выявлении признаков повреждения литься, износа отверстия под установку золотникового клапана, повреждения или износа сопрягаемой с патронной сборкой поверхности, а также контактирующих с валом ротора и сальником поверхностей корпус подлежит замене в сборе с золотниковым клапаном.
9. Поврежденная задняя крышка также подлежит замене, — особое внимание уделите состоянию поверхностей скольжения.
10. Вал ротора заменяется в случае выявления выхода из строя подшипников, признаков изгиба, износа контактирующих с втулкой и сальником поверхностей, а также поверхности под установку ротора.
11. Оцените степень износа поверхностей скольжения напорной пластины, — в случае необходимости произведите замену.
12. Изучите состояние эксцентрикового кольца, торцевых и боковых поверхностей шиберных лопаток, поверхностей скольжения (и пазов под установку шиберных лопаток) ротора — в случае выявления признаков чрезмерного износа замените патронную сборку.

В случае незначительного повреждения ротора в процессе снятия стопорного кольца, образовавшиеся задиры могут быть устранены при помощи точильного камня.

13. Оцените состояние резьбовой части штуцерного разъема, пружины, а также всех крепежных болтов и гаек. Замените чрезмерно изношенные или поврежденные компоненты.
14. Треснутый или чрезмерно деформированный опорный кронштейн насосной сборки также подлежит замене.

Все снятые с насосной сборки уплотнительные компоненты и стопорные кольца подлежат замене в обязательном порядке!

1. Промойте все снятые компоненты маслом, затем тщательно высушите их.
2. Сжатым воздухом продуйте переднюю секцию корпуса насосной сборки с целью полного удаления из нее следов промывочного масла.
3. Смажьте поверхности компонентов специальным предотвращающим развитие коррозии гидравлическим маслом.
4. Проверьте состояние внутренних поверхностей передней секции корпуса.
5. Временно установите на переднюю секцию корпуса заднюю крышку.

6. При помощи оправки ST 34199АЕ030 и пресса заправьте в насосную сборку НОВЫЙ сальник.

7. Посадите на вал ротора приводной шкив.
8. Поместите сборку рулевого насоса в кондуктор ST 34199АЕ020 и закрепите в тисках.
9. Снимите заднюю крышку.

10. Воспользовавшись в качестве оправки сменной торцевой головкой на 10 мм, посадите в приемную канавку на валу ротора НОВОЕ стопорное кольцо.

11. Правильным образом развернув, установите на место напорную пластину.
1 Канавка

12. Смажьте силиконовой смазкой НОВЫЕ уплотнительные кольца и посадите их в переднюю секцию корпуса насоса и на напорную пластину.
13. Установите на напорную пластину новый уплотнительный элемент.
14. Проследив за правильностью попадания в ответное отверстие направляющего штифта, установите заднюю крышку.
15. Вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием (27.5 Нм), затем, действуя строго в определенном порядке, отпустите болты и вновь затяните их с требуемым усилием (в порядке отпускания).
16. В заключение вручную проверьте свободу вращения вала насоса, — в случае необходимости разберите насос и произвдеите необходимые исправления (например, удалите из корпуса мешающие вращению вала посторонние частицы).

Оценка степени износа внутренних компонентов

1. Руководствуясь схемой, приведенной на сопр. иллюстрации, несильно зажмите насосную сборку в тиски с мягкими губками (лучше будет проложить между губками тисков и корпусом насоса пару деревянных блоков) и при помощи циферблатного измерителя плунжерного типа оцените величину бокового люфта вала насоса при прикладывании к шкиву усилия в 1 кГс. Если результат измерения составляет более 0.4 мм, замените насосную сборку.
1 — Циферблатный измеритель
Р = 1 кГс

2. Далее измерьте величину осевого люфта вала. Если результат измерения превышает 0.6 мм, замените насос.
1 — Циферблатный измеритель

3. Определите величину радиального биения шкива по дну ручья. При превышении результатом измерения предельного допустимого значения (1.0 мм) замените шкив.
1 — Циферблатный измеритель

4. При помощи динамометра измерьте сопротивление шкива проворачиванию. Если результат измерения превышает 9.22 Н (0.94 кГс), замените насосную сборку.

Допускается некоторое превышение предельного допустимого значения в момент трогания шкива с места.

1 — Втулка
2 — Гайка
3 — Головка на 21 мм

4 — Головка на 14 мм
5 — Болт

1. Зажмите опорный кронштейн насосной сборки в тиски с мягкими губками и при помощи полудюймовых торцевых головок на 14 и на 21 мм плотно притяните втулку к корпусу насоса.

2. Вверните и затяните с требуемым усилием (37.3) болт крепления на кронштейне насоса и кронштейна датчика-выключателя давления.

3. Вверните и затяните с требуемым усилием (15.7 Нм) передние болты насосной сборки.
4. Вверните и затяните с требуемым усилием (6.5 Нм) насадку.
5. Установите сборку насоса с кронштейном на свое штатное место на двигатель, вверните и затяните с требуемым усилием (22 Нм) крепежные болты.
6. Подсоедините к насосу трубку C и всасывающий шланг, — соединительная гайка штуцерного разъема затягивается с усилием 39.2 Нм, — проследите, чтобы шланг не оказался перекручен и не прижимался к расположенным по соседству компонентам.
7. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Усилие затягивания болта натяжителя составляет 8 Нм.
8. В заключение произведите заправку системы гидроусиления руля.

1. Установите на сопрягаемую поверхность корпуса насоса втулку.
2. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием (см. Спецификации и сопроводительные иллюстрации к подразделу «Снятие»).

Предварительно следует оценить степень износа внутренних компонентов и произвести соответствующие замены (см. выше)!
Во избежание повреждения рулевого насоса не удерживайте клапан манометра закрытым, а рулевое колесо вывернутым до упора долее, чем в течение 5 секунд!
Все следы проливаемой гидравлической жидкости без промедления собирайте сухой ветошью или бумажными полотенцами!

1. Подсоедините к манометру ST1 92511000 переходные шланги А и В (ST2: 34099АС020 и ST3: 34099АС010).
2. Отсоедините от насоса напорный шланг и вместо него подключите переходной шланг В (ST2) измерительной сборки, — воспользуйтесь уплотнительной прокладкой № 34621АС021 и штуцерным болтом № 34620АС010.
3. Отсоедините трубку С от трубки со стороны рулевого механизма и подсоедините к ней переходной шланг А (ST3) измерительной сборки.
4. Проверьте уровень жидкости в резервуаре ГУР, произведите необходимую корректировку.

5. Откройте вентиль манометра и запустите двигатель на холостые обороты.

6. Считайте показание манометра. Если результат измерения превышает предельное допустимое значение (981 кПа), проверьте состояние и проходимость гидравлических линий, произведите необходимые исправления, замените вышедшие из строя компоненты.

Проверка давления открывания редукционного клапана

Перекройте вентиль и считайте показание манометра. Вновь откройте вентиль манометра и считайте его показания при выворачивании рулевого колеса от упора до упора. Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона (9.611 ÷ 10.199 кПа: для моделей 2.0 и 2.5 л/7.650 ÷ 8.340 кПа: для моделей 3.0 л), замените насосную сборку.

Проверка рабочего давления

Вновь откройте вентиль манометра и считайте его показания при выворачивании рулевого колеса от упора до упора. Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона (9.611 ÷ 10.199 кПа: для моделей 2.0 и 2.5 л/7.650 ÷ 8.340 кПа: для моделей 3.0 л), замените сборку управляющего клапана с ведущей шестерней рулевого механизма.