KE-Jetronic
текст не мой, но очень полезный.
Описание опыта работы с КЕ в большей части будет касаться именно КЕ, так как я лечил всегда именно эту систему.
Но для начала нужно четко запомнить, что система КЕ – это механическая система непосредственного впрыска топлива с элементами электронного управления (именно механическая!), поэтому и диагностика и регулировка выполняются в первую очередь механической системы. Вот тут и проявилось удобство Мерседес – измерение падающего потока воздуха (КЕ Ауди – восходящего), позволяющего провести все замеры и диагностику прямо на автомобиле. Позже Вы поймете, почему мы благодарны Мерседес именно за это.
Как же устроена данная система простым языком не профессионала.
Сняв воздухан мы увидим:
Дозатор топлива (так называемый в народе «паук»), кучу трубок от него, металлическую бочечку, черные коробочки спереди и сзади дозатора, трубки резиновые, круглую тарелку, которую можно рукой опустить вниз, провода и разъемы (не так уж и много). Разберемся детально и назовем все своими именами то что видим под капотом:
1. Дозатор топлива – распределяет топливо на каждую из форсунок в зависимости от нажима на плунжер дозатора снизу (шток плунжера виден только при снятии дозатора). Про дозатор (ДТ) мы опишем позднее, так как это наиболее сложная и ответственная деталь впрыска.
2. Передняя черная коробка с тремя выводами – резистор расходомера воздуха. Служит для измерения объема воздуха, поступающего в двигатель.
3. черная коробочка сзади дозатора с двумя контактами, прикручена к корпусу двумя винтами – электромеханический регулятор давления (ЭГД). Служит для регулировки давления в дозаторе и соответственно объема подаваемого в цилиндры топлива, участвует в режиме прогрева двигателя и в незначительной степени управлением объема топлива в зависимости от режима работы двигателя (авто ездит с отключенным ЭГД при условии отрегулированности мехсистемы впрыска).
4. передний металлический бочонок с трубками – регулятор системного давления топлива (РСД). Удерживает стабильное значение давления топлива в системе впрыска на всех режимах работы двигателя, сливая лишнее топливо в обратку.
5. слева от дозатора торчком на впускном коллекторе установлена пусковая форсунка, на которую одет двухконтактный разьем и подключена боковая трубка от верхней части дозатора. Служит для дополнительного впрыска топлива в зависимости от температуры двигателя при пуске.
6. по резиновым трубкам, идущим за дозатором, обнаруживаем еще один бочонок с одетой клеммой – регулятор оборотов холостого хода (РХХ). Служит для электронной регулировки оборотов ХХ, также участвует в пуске двигателя и его прогреве. РХХ бывают двух контактные и трехконтактные. Трех контактные часто имеют винт регулировки начального положения заслонки – щели (отверстия) для прохода воздуха.
7. проведя взглядом по трубкам от дозатора увидим форсунки, воткнутые во впускной коллектор, которые расположены прямо над впускными клапанами двигателя.
8. сам корпус расходомера воздуха – круглая тарелка в силуминовом корпусе расходомера и сам силумоновый корпус. Тарелка закреплена на подпружиненном рычаге и при всасывании воздуха опускается вниз. Корпус снизу имеет резиновую часть, гермитизирующую корпус и служащую для соединения корпуса с дроссельной заслонкой.
9. справа от дозатора шток — винт регулировки СО.
10. Разберемся в куче проводочков системы впрыска и что к ним подключено, но не было рассмотрено нами ранее:
• Впереди воздушного фильтра пимпа с двумя контактами (вставляется в корпус воздушника) – датчик температуры всасываемого воздуха
• На рычаге газа серый микровыключатель на 3 контакта, на него как-бы опирается рычаг газа – микрик сигнала холостого хода (микрик ПХХ)
• На дроссельной заслонке черная коробочка с проводами, выходящими на колодку, закрепленную на впускном коллекторе – выключатель положения дроссельной заслонки. Бывает с двумя проводами и с тремя проводами. Служит для сигналов: дроссельная закрыта/дроссельная открыта/ для трехпроводного – дроссельная открыта в максимум.
• На головке блока сразу за датчиком включения вентилятора стоит датчик температуры двигателя для системы впрыска. Если блок зажигания TSZ (пишется прямо на блоке) – датчик одноконтактный, если EZL – двух контактный (два штырька вверх, оба вывода идентичны, просто второй для управления блоком зажигания).
А что мы не увидели в процессе осмотра КЕ просто осмотрев мотор?
1. Бензонасос (для двигателей объемом свыше 2.3 устанавливалось два в параллель) – находится под машиной возле левого заднего колеса, возле него стоит бензофильтр и аккумулятор топлива (маленький грибочек).
2. залезем за аккумулятор под защиту – вот он — блок управления впрыском (ЭБУ). Если на машине имеется АБС, то мы увидим два блока, ЭБУ стоит сзади блока управления АБС. Рядом справа мы найдем небольшого размера металлическое реле с предохранителем вверху крышки – это реле защиты ЭБУ от перенапряжения.
3. рядом с блоком на переборке установлен переключатель с надписью RUF, KAT или RUF/KAT с цифирками – это переключатель подуправления ЭБУ (ввода коррекций при каких либо «глюках» системы впрыска. Заводом устанавливается в положение 1 (все ОК) и опечатывается).
4. слева от ЭБУ стоит черная коробка размером с сигаретную пачку – это реле бензонасоса.
5. ну и на ряде авто на глушителе можно увидеть вкрученную в глушак перед катализатором металлическую пимпу с проводами под пассажирское сидение – это лямбда зонд. Заводская лямбда имеет 3 провода, если перекучивали на аналог – бывает с 4-мя проводами.
Уф, вот и все…
Правда если оценивать объем элементов системы впрыска КЕ в сравнении с другими, то система ВАЗ окажется проще, правда ее диагностика прямо на авто может оказаться несколько затруднительна, а иногда и невозможна без спецприспособ. Вот тут Мерс даст фору в диагностике, правда времени сожрет больше, зато все увидим наглядно, с уверенностью на все 100% и без использования специальных контроллеров или «приблуд».
Приступим к описанию «борьбы с немчурой», а заодно раскроем некоторые нюансы этой борьбы, включая симптомы нарушения в работе системы:
Если у ВАС авто фыркает, стреляет при резком газе, из трубы черный дым, плохо едет, большой расход, глохнет, не едет свыше 120-140 км/час, двигатель трясется на ХХ – при любом из симптомов есть смысл провести полную диагностику при условии, что Вы ее никогда не делали или делали очень давно, общее состояние системы Вам не известно.
Можно делать диагностику и частично, можно просто отрегулировать ряд параметров и авто поедет, правда качество езды или расход вряд ли будут в норме.
Решение принято «проверить и отрегулировать ВСЕ», времени есть полдня, руки чешутся . А теперь посмотрим что мы можем проверить прямо на машине:
— величину подачи топлива на каждую форсунку;
— качество распыла каждой форсункой топлива;
— состояние внутренних фильтров дозатора, грязный он или нет;
— состояние электронных элементов системы впрыска;
— качества работы бензонасоса.
— герметичность форсунок, качество работы ЭГД.
— качество работы лямбды.
Для всего этого нам понадобятся:
1. 4 бутылочки от детского питания на 200 мл с мерной шкалой
2. обыкновенный тестер
3. милиамперметр со средней шкалой и диапазоном измерений +/- 75 или 100 мА (милиампер).
4. манометр на 10 -16 атм. (лучше на 10)
5. ключи рожковые на 17, 19, 14, 12, 10, если снимать форсунки головка на 13, набор шестигранников — обязателен!
6. очиститель карбюратора в баллончике (предпочитаю ремонтный состав из недорогих)
7. очень желательно иметь запасной комплект металлических трубок от дозатора к форсункам.
Я уже отмечал, что КЕ в первую очередь механическая система, поэтому диагностировать электронику без проверки и настройки мех системы может обернуться потерей времени и полной разрегулировкой впрыска.
Начальные профилактические работы перед полной настройкой системы.
o Опустить вниз тарелку расходомера на упор и вымыть дроссельную заслонку от грязи очистителем карбюратора. Особое внимание уделить чистоте боковых поверхностей.
o Очистить впускной воздуховод от грязи вокруг тарелки расходомера, саму тарелку. Ход тарелки легкий без заеданий.
o Вымыть бензинчиком/кистью помыть дозатор и все его соединения от грязи, места соединений форсунок с трубками.
o Снять клапан ХХ и промыть его отверстия керосином (бензином, очистителем карбюратора) от грязи, после мойки прополоскать в бензине.
o Открутить от дозатора топливо провод и выкрутить из дозатора сзади гайку, к которой топливопровод был прикручен. Внутри гайки находится входной фильтр тонкой очистки. Вымыть/продуть карбклинером. При чистом фильтре он продувается ртом с небольшим усилием. Если загрязнен – менять (стоимость под 10-14 у.е.). Собрать топливопровод с фильтром обратно.
o Открутить шланг обратки от регулятора системного давления, при открытой крышке бензобака усилием легких можно продуть обратку (операция не обязательна).
Диагностика мех системы:
1. Подготовка:
• Снять форсунки из впускного коллектора, далее прикрутить к трубкам (желательно ремкомплектным) и ввернув трубки в дозатор вывесить форсунки над бутылочками.
• Вытащить реле бензонасоса и вставить перемычку на контакты 7-8 колодки. При этом включится бензонасос.
• Если имеется манометр – подсоединить шлангом к выходу дозатора на пусковую форсунку
2. Диагностика (бензонасос работает).
• Постучать легенько по тарелке расходомера. До появления сопротивления люфт хода тарелки должен находиться в диапазоне 1,5-4,5 мм. (на глаз). Не допускается очень большой люфт или его отсутствие. Величина люфта влияет на качество холодного и/или горячего пуска двигателя. Регулируется нижней гайкой дозатора (при этом дозатор необходимо снимать).
• Резко нажать на тарелку вниз и отпустить, поганять систему контролируя системное давление. Контролируется по манометру, подключенному к дозатору вместо пусковой форсунки. Системное давление должно находиться в пределах 5,1 – 5,6 атм. и различие при отсутствии подачи и максимальной подаче – не более 0,1-0,15 атм. Если давление выше – менять регулятор системного давления. При колебаниях давления выше нормы – заменить бензофильтр (под авто) либо бензонасос.
* при возможности проверки развиваемого бензонасосом давления «на упор, кратковременно» – при величине менее 8,5 атм. замена обязательна.
• Слить из бутылочек бензин. Снять манометр и прикрутить назад трубку к пусковой форсунке (он более не нужен). Поставить бутылочки опять под форсунки. Нажать и удерживать тарелку расходомера в крайнем положении в течение 45 или 60 сек. Время контролировать секундомером. Записать объем налитого топлива на каждый канал.
Величина разброса налива по каналам – не более 5 %.
При большом разбросе провести налив только с трубочками (без форсунок). При разбросе налива более 10-15% требуется чистка фильтров дозатора (при условии что ранее не крутили его нижние регулировочные винты).
Если разброс наблюдается только с форсунками – необходимо промывка форсунок (имеют внутренние сеточные фильтра).Технология промывки описана в интернете.
• Провести контроль налива при среднем положении тарелки и при малом, время произвольно. Записать данные мл./канал
• Провести визуальный контроль качества распыла форсунками топлива при малой подаче. Наличие капания либо боковых струек – форсунку меняют. При наличии струек при большой подаче, если факел идет вбок или его конус очень широк – форсунку рекомендуется заменить.
3. Будем считать, что все хорошо и разброс налива, а также факелы форсунок в норме.
Контрольные величины налива – за 1 минуту на 1 канал при максимальной подаче:
Для 2.0 – 155-165 мл/канал/минута, для 2,3 – 170-180 мл/канал/минута
Величина налива на канал отличается от заданной. Что делать?
а) выключаем бензонасос (снимаем перемычку) из колодки бензонасоса.
б) ложим тряпочку на ЭГД и откручиваем два винта, крепящих его к дозатору (при обкручивании брызнет бензин!). Снимаем ЭГД (под ним две уплотняющих кольцевых резинки – не потерять!). СРАЗУ МОЕМ отверстия ЭГД карбклинером!
Со стороны плоскости к дозатору стоит винт – заглушка. Откручиваем и под ним находится регулировочный винт (обычно под шестигранник 2 мм). При вращении против часовой – топливо уменьшаем, по часовой – увеличиваем. 0,5 оборота обычно равняется изменению подачи на 25-35 мл./канал/минута.
в) Проводим подбор величины налива до требуемого значения.
Уф. Самая важная часть выполнена, занюхавшись бензина и перекурив вдали от машины мы проверили дозатор, форсунки, бензонасос.
Аналогичные системы КЕ на других авто тестируются также, но именно в Мерседесе за счет измерения падающего потока воздуха (на ауди восходящего и работать с тарелкой очень неудобно, сложно) все выполняется удобно и просто!
4. Можно приступить к электронике (бензонасос выключен) :
• Проверяем показания датчика температуры в головке блока для системы впрыска путем измерения его сопротивления. Требуемые значения: при температуре двигателя 0 град примерно 15-20 кОм, при температуре +85 град порядка 350-250 Ом. Вообще в книге приводится график изменения сопротивления от температуры, но важно понимать, что переход от холодного к горячему двигателю выражается в кОм. При значительном несовпадении показаний – датчик менять.
• Очень похоже ведет себя датчик температуры всасываемого воздуха (вставлен в корпус воздухана)
• Микрик холостого хода – проверить наличие замыкания/размыкания контактов (5-7 раз), при пропуске хоть раз – заменить
• Микрик дроссельной заслонки – проверить наличие замкнутого положения при отпущенном газе, отсутствии любых замыканий на всех положениях газа кроме максимального, для 3-х проводного – наличие замыкания при максимальном газе. Проверка 5-10 раз, при наличии единичного сбоя – рекомендуется заменить. Дроссельная сбоку справа снабжена винтом регулировки начального положения дроссельной заслонки, чтобы обеспечивалось замыкание/размыкание микрика.
• Резистор расходомера воздуха – замерять сопротивление между двумя верхними ножками. Старые модели с индексами на резисторе … 00х – порядка 700-850 Ом, с индексами …0хх (двухзначное) – порядка от 1,4 кОм до 850 Ом. При плавном опускании тарелки расходомера вниз изменение сопротивления от начального до 4,7 кОм. (без рывков и завалов, особенно в районе ХХ – малое опускание тарелки).
Можно приступать к регулировке.
Собираем всю систему обратно (форсунки, трубки, резиновые воздуховоды). При сборке обращаем внимание на отсутствие в трубках трещин, все затягиваем хомутиками дабы не было подсосов воздуха. Не забываем, что от клапана ХХ трубка была вставлена снизу в резинку-корпус инжектора.
Очень рекомендуется промыть маленький пластиковый стаканчик, служащий для соединения первой трубки от отсоса картерных газов и далее на трубку идущую к началу воздуховода к РХХ. Обычно этот стаканчик имеет пластиковую трубочку-отвод, на который одевается резинка и далее трубочка на регулятор системного давления. Это хитрый стаканчик в нем в донышке имеется маленькое отверстие для прохода воздуха, вот оно и может быть забито.
Все УРА – система собрана, все элементы стоят, разъемы одеты. Проверяем что все соединено правильно. Ставим реле бензонасоса на место, находим ключ-шестигранник 3 мм. – мы готовы пускать двигатель.
Вот тут нам и пригодиться приборчик – милиамперметр со средней шкалой и пределами измерений +/- 75 мА. Включаем его в цепь измерения тока ЭГД. Себе я сделал переходные разъемы и просто через разъемы подключаю прибор, дабы не резать один из проводов к ЭГД.
Да вот еще — проверяем предохранитель реле защиты от перенапряжения, чтобы потом не задумываться, почему нет пуска.
Включаем зажигание: кратковременно зажужжал насос, при правильной полярности на приборе ток под + 75 мА – ЭБУ работает. Пару раз вкл/выкл зажигание. Проверяем люфт тарелки расходомера. Все в норме.
Вращаем стартер и можем иметь 3 варианта:
1. пустился – даем прогреться, наблюдаем показания на мили амперметре, при появлении потряхиваний по мере прогрева выполняем подбор СО. Регулировка выполняется шестигранником на 3 – вставляем в шток на корпусе инжектора сверху и нажав вниз (почувствуется встреча с винтом регулировки) вращаем подбирая равномерность работы двигателя.
2. схватывает и глохнет – путем подбора по 0,25-0,5 обороту винта СО находим положение, при котором мотор запустится, далее п.1.
3. не схватывает – аналогично п.2., только можно подбирать и по 0,5-1,0 оборота в ту или иную сторону.
Данным винтом мы задаем контакт между тарелкой расходомера и плунжером дозатора (величину утапливания нажимом топливного плунжера), вдавливая или выпуская его увеличиваем или уменьшаем топливо в режиме ХХ. Данная регулировка как-бы мало зависит от других – можно добиться ХХ, но авто ехать не будет. В тоже время изменение величины налива на канал оказывает влияние на величину топлива на ХХ, правда не сверхсильно.
Но вот беда обороты ХХ завышены или плавают. Что делать?
Как правило дефект плавания оборотов (подгазовка) вызван резистором расходомера воздуха. Глушим мотор и включив зажигание меряем напряжение между двумя верхними ножками выбрав люфт тарелки расходомера (чуть нажав его вниз до положения ХХ). Я это делаю прямо на ХХ на прогретом авто. Обычно его величина +0,5-0,7 В. Если напруга сильно отличается необходимо подобрать положение резистора так, чтобы напряжение соответствовало норме. Резистор закреплен 4-мя винтами, закрытими боковыми заглушками, и под открутив чуть-чуть два правых можно мягко постукивая по резистору или чуть приподнимая его регулировать его положение. При отсутствии регулировки резистор прийдется снимать и проверять его состояние, а также попадание контактных лап на дорожки резистора.
Завышенные обороты как правило связаны с подсосом воздуха в инжектор, либо выходом из строя резистора, обрывом проводов резистора. При подсосах необходимо осмотреть все резиновые трубки и места их соединения. Бывали случаи разрыва нижней резинки корпуса инжектора (можно продиагностировать только полностью сняв корпус инжектора).
Опять все устранили, завелись и прогреваемся, величина ХХ в норме на прогретом двигателе. Меряем напряжение на ножках резистора расходомера и выставляем +0,5-0,8В на работающем двигателе.
По мере работы мотора и прогрева после 4-6 минут его работы стрелка амперметра начнет колебаться возле какого-либо значения. Обычно эти мелкие колебания (2-4 мА) составляют 2-4 колебания в сек — это в работу включилась лямбда, которая по составу выхлопных газов командует ЭБУ смесь обогащать или обеднять. При правильной полярности – значения в + означают бедную смесь, в минус – богатую.
При отсутствии колебаний необходимо проверить качество разъемов подключения лямбды. Диагностировать лябду достаточно сложно, проще менять, тем более, что подходит лямбда ВАЗ 2110, только лишний серый провод нужно прикрутить к массе.
Немножко поганяем двигатель на 2500-3500 об/мин и далее подбираем СО на ХХ путем подгонки винтом СО показаний тока ЭГД на ноль.
Богатая смесь – винт СО против часовой, бедная – по часовой.
Двигатель прогрет до рабочей температуры, обороты ХХ в норме. Пробуем прогазовки. Разгон активен, хлопков нет, дыма из глушака нет, а что с расходом и приемистостью?
Переход с газа на ХХ плавный, без провала оборотов. Часто появление провалов обусловлено загрязненностью дроссельной заслонки, Она имеет калиброванный зазор на ХХ для прохода воздуха и если грязи много, то двигатель пытается заглохнуть. Ему это не дает сделать регулятор ХХ, но он инертен и получается провал в оборотах.
Проверяем показания амперметра на различных режимах – если с составом смеси все ОК, то стрелка прибора будет практически возле нуля на всех режимах. Если отклонения от нуля больше 10-15 мА в любую из сторон – провести регулировку величины подачи топлива винтом ЭГД с шагом подбора не более Вј оборота винта. Крутить ЭГД более 2-х оборотов вообще не рекомендуется, у него настройка достаточно тонкая, чувствительность порядка 1/8 оборота.
Практикой замечено, что хорошая тяговитость достигается, когда смесь несколько обогащена в районе оборотов 2000-2800 (показания приборчика примерно до – 10 мА в сторону забеднения (минусовой ток), при этом расход близок к паспортному).
Заодно проверим работу ЭБУ на всех режимах контролируя ток ЭГД. Итак:
— пуск хол. двигателя – ток обогащения от 50 до 75 мА
— после пуска как правило – ток обогащения под 35-45 мА и далее плавно уменьшается к нулю по мере прогрева.
— резко газ и его сброс – ток на отсечку топлива при оборотах свыше 1350 об/мин (ток отсечки свыше 75 мА) и при переходе на ХХ кратковременно в обогащение до + 20-40 мА. (на хорошо прогретом кратковременный импульс может отсутствовать).
— на ХХ по мелким колебаниям стрелки видно управление составом смеси.
ВСЕ ЭБУ – работает, что означает, что все элементы дают свои сигналы и проводка от них к ЭБУ цела.
До начала такой полной диагностики существует простая народная диагностики и поиска больного компонента системы впрыска в случаях, если на ХХ двигатель работает неустойчиво. Поочередно ключиком примерно на 17 на работающем двигателе вежливо обстукиваются все компоненты – дозатор, каждая форсунка, РСД, РХХ, ЭГД). При постукивании не должно наблюдаться изменение в работе двигателя! Иначе с данным элементом есть проблемы.
Итак все базовые регулировки и их элементы, которые мы покрутили в процессе настройки.
1. Начальное положение тарелки расходомера – нижняя гайка дозатора (под два шлица). Вращение против часовой люфт уменьшает, 0,5 оборота прим на 1,2-1,5 мм.
2. винт ЭГД – величина налива топлива на канал (ЭГД задает разницу между давлением системы и давлением в верхних камерах дозатора – так называемое дифференциальное давление, величина которого нормируется для КЕ по паспорту). Сдвиг винта ЭГД прим на 1/6 оборота в общем меняет расход до 1 л. на 100 км. за счет изменения тяговитости.
3. винт СО – подбор состава смеси на ХХ
Да не так уж и много… Зато мы проверили всю мехсистему без всяких «хитрых» приспособ и уже знаем чем она дышит, заодно системе сделана полная профилактика в части ее чистки (кроме дозатора).
Это в случае, если мы не нарвались на какие-либо сложности при диагностике, такие как:
1. Недопустимый разброс налива дозатором по каналам – дозатор требует мойки.
2. зависание заслонки РХХ или регулировочной пластины ЭГД. РХХ или ЭГД как правило в этих случаях меняют.
3. нарушение алгоритма работы ЭБУ по сигналу управления ми ЭГД.
Всем успехов в борьбе с «немчурой». Yura
Может кому данная статься, накатанная из личного опыта, и поможет.
да… в статье несколько изменены токи, на сайте я думаю они заданы более правильно, но гравное их порядок и наличие…
замер на холодную (ниже -5 град) Ток ЭГД при пуске более 75 мА, после пуска более 50 мА в течение 30-50 сек и далее по прогреву пплавный уход к нулю в течение 3-5 минут.
Понятно, что при нарушениях проводки (лямбды — отсоединена, ее подогрева — отсоеденен, моторной — замыкания или обрывы ряда элементов … проверено лично) все токи ЭГД на прогреве будут на нуле или ниже требуемых кроме пускового (после пуска ток сразу устанавливается на ноль или малое значение, если сброшена только лямбда, то прогревочные токи будут, но малые и при прогреве чуть выше 30-40 град. ток устанавливается на ноль, поэтому без лямбды заводишся и ездишь, расход выше ). Отсутствие прогревочного тока — эффект завелся и заглох, особенно на холодную.
Настройка ке джетроник мерседес 190
Алгоритм работы и регулировки КЕ-jetronic МВ.
Пуск (стартер вращается):
Клапан ХХ максимально открыт на время работы стартера (я так думаю но возможно максимально закрыт). Пусковая форсунка (ПФ) включена и время ее работы зависит от показаний датчика температуры впрыска. (дополнительное пусковое обогащение). На ряде моделей МВ пусковая работает на период вращения стартера. Колумбус от всасывания воздуха бъет по штоку дозатора – впрыск происходит активно и толчками. На ЭГД поступает пусковой ток до 150 мА – макс. обогащение путем увеличения дифференциального давления.
Запуск, двигатель заработал.
Отключается стартер, клапан ХХ закрывается для обеспечения обогащения смеси (колумбус всасывается сильнее – смесь богатая-контрль по эконостату на торпеде). ПФ выключается. Ток ЭГД плавно уменьшается и зависит от показаний датчика температуры + заложенный в программу компа алгоритм.
По мере прогрева:
Клапан ХХ плавно приоткрывается добавляя воздух и уменьшая обогащение смеси (тарелка колумбуса при этом все меньше всасывается и меньше жмет на шток дозатора), ток ЭГД также уменьшается, стремясь к нулю (ноль на прогретом движке при правильном СО). Через 3-5-мин. после пуска в коррекцию смеси включается прогретый лямбда-зонд. Ток ЭГД корректируется лямбда-зондом с учетом отсутствия по другим показаниям аварийных нарушений режима ХХ. Клапан ХХ регулирует подачу воздуха в зависимости от удержания требуемых оборотов (единственный элемент автоматического регулирования ХХ, на систему обогащения смеси влияет мало, только при нарушениях числа оборотов). Клапан ХХ также зависит:
— от показаний резистора расходомера воздуха и датчика температуры всасываемого воздуха и двигателя.
— немного от правильно установленного соотношения колумбус/ штока дозатора (регулировка СО).
— заданного значения (комп) оборотов ХХ.
На прогретом движке напруга на двух из трех выводов резистора расходомера воздуха (разьем не снят) при ХХ – 0,6-0,8 В. Клапан ХХ также всегда пропорционально связан с обогащением смеси – силой всасывания колумбуса, нажимающего на дозатор.
Форсунки и их работа – самый их критичный режим – работа на ХХ при хорошо прогретом движке. Впрыск самый минимальный, при этом разброс давлений открытия форсунок и нарушений в качестве распыла максимально виляют на качество/количество подачи топлива по цилиндрам. При минимальных режимах активно проявляются дефекты форсунок – капание, подача струйками вбок, зависание клапана-потеря герметичности (движек через форсунку высасывает топливо с канала и появляется активное устойчивое троение). Часто, если по зависшей форсунке стукнуть — клапан закроется, канал заполнится топливом, форсунка от давления откроется – троение исчезнет до повторного зависания).
Клапан форсунки во всех режимах должен вибрировать – при этом форсунки свистят (поют).
Понятно, что во всех режимах важно правильные показания концевых выключателей дроссельной заслонки + концевика ХХ (влияет не очень).
На пуск влияют – датчик температуры ОЖ (для работы ПФ), работа ПФ, клапан ХХ, люфт колумбуса, герметичность топливной системы.
Система контроля МВ:
1. Ток ЭГД на ХХ прогретого двигателя – должен быть 0 мА
2. Клапана форсунок – путем вывешивания на авто и контроля распыла. Заодно контроль качества распыла, особенно в районе ХХ.
3. Забитость дозатора – контроль максимального налива и разброса на авто – время/мл./канал. Можно применить просто сравнение по каналам — разброс не более 2-4%
4. Воздуховоды и нижняя резинка дозатора – опрыскивание ВД-40 или кисть с бензином
5. Электроника – ток ЭГД –газ/сборс- отсетчка током до –100 мА выше 1300 об/мин, возврат на ХХ (1300 об/мин)– кратковременно ток + на 20..40 мА
6. Контроль насоса – вместо пусковой форсунки вкрутить манометр – на всех режимах работы двигателя давление 5,6 ? атм. +/- 0,2 атм. без колебаний.
7. Контроль датчика температуры впырска: при 01/2010
Бензонасос напрямую налил примерно: 2850 -2900гр/мин;
через обратку: 1500гр/мин;
налив дозатора показал:
1 — 100гр/мин
2 — 70гр/мин
3 — 95гр/мин
4 — 102гр/мин
налив дозатора на ХХ показал:
1 — 0,2гр/мин
2 — 0,0гр/мин
3 — 0,0гр/мин
4 — 0,3гр/мин
Это как то лечится, или его под замену?
Кстати шанги смесителя класная идея, а колесный манометр такая фигня. гдебы жидкостный раздобыть?
Я вижу что ты рукастый чел, поэтому тебе мона рекомендовать промыть дозатор wynn’s-ом самому.
Как ты и сам видишь у тя разнобой идет наверху сильный, да еще и недолив — почти уверен что это засранные фильтры в самом дозаторе.
тебе нуна сваять примитивную промывочную становку, это например старый насос, новый фильтр (я брал от волги с 406ым мотором) штуцера и шланги чтобы насос с фильтром и бачком к дозатору подключить, а к регулятору системного давления трубку подключи вместо обратки чтобы в бачек жижу возращать. далее врубаешь насос, гоняешь винс по дозатору просто так ничего не наживамая, минут 10. потом останавливаешь процесс ждешь минут 15, дальше опять гоняешь минут 5 а потом жмешь диск до упора и ставишь чтобы он так гонял минут 15. далее опять остановка для откисания на 15 минут и процесс повторно.
Можно ишо лопатой подрочить вверх вниз. в общем процесс думаю понятен. для такой промывки лучше купить 2 литровых банки Wynn’s-а, а то он ишо редиска испаряется хорошо
После промывки контролируешь процесс налива — как миниму должен выровняться наверху.
Да, когда остановишь промывку, то сними сначала только подачу, подключи бензиновую и вруби шататный насос чтобы вымыть остатки Wynn’s-а из дозатора, чтобы он в бак те не попал — а то забъет ишо что нить.
так же можно снять ЭГРД и подставить баночку под отверстием подачи и врубить насос чтобы по этой ветке напором хорошим прошло и выбило каку.
Далее уже на бензине — если налив не достигнет 180 мл в минуту, то снимашеь ЭГРД, выкручиваешь заглушку и шестигранником на 2 по часовой на 45* поворачиваешь регулировочный винт. Далее собрал и опять замер. твоя задача выйти на 170-180мл в минуту.
Правда я думаю это не потребуется.
Сам процесс очень долгий, но в сервисе тебе так не помоют (с такими расходами через каналы).
данные налива на ХХ я не понял — там ничего не видно про разнобой, а он наверняка есть. т.е. например ты мерил 2-4 минуты и налил в каждую мензурку по 17-25 мл топлива. вот и дал бы данные по горшкам типа 17 20 25 21. чтобы понятен был разнобой.
манометр иши в фирмах торгующих сантехоборудованием. там за 300-400 рублей продают манометры на 6-7бар с точность 1.5%, что устроит тебя
кстати, забыл — перед тем как использовать шланг резиновый — кинь его в малую емкость с винсом чтобы понять что он не разъедает ее хотя бы за 4 часа.
И еще = винс бери для бензиновых двигателей, а то он ишо бывает для дизелей
W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999->01/2010
Где взять этот винс? Все магазины объездил про такой даже и не слышал никто. Другое что то можно использовать? насос обязательно электрический?
а выходы на форсунки тож выводить шланчиками?
так же можно снять ЭГРД и подставить баночку под отверстием подачи и врубить насос чтобы по этой ветке напором хорошим прошло и выбило каку.
Далее уже на бензине — если налив не достигнет 180 мл
в минуту, то снимашеь ЭГРД, выкручиваешь заглушку и шестигранником на 2 по часовой на 45* поворачиваешь регулировочный винт.
мона и Лавр использовать.
из отверсие при работе насоса будет фигачить бенз.
заглушку увидишь когда снимишь ЭГРД.
W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999->01/2010
Misha190E Позволь задать вопрос.
Можно ли продувать дозатор Джетроников сжатым воздухом (теми же 4-5 атмосферами) ?
Смысл такой : заливаем во все отверстия дозатора очиститель (лавр, винс, карбклинер), ждемс. Затем грушей во входной штуцер заливаем бензин, смывая очиститель. Поочередно (или вместе) затыкая штуцера обратки,РУДа, подрачивая шток подачи, добиваемся истечения бензы из всех отверстий. Далее подавая воздух во входной штуцер пытаемся выдуть всю каку. При необходимости (или для закрепления успеха), процедуру повторяем.
Теоретически воздух имеет лучшую проникающую способность, нежели жидкость. И должен более тщательно выдуть каку.
Спасибо.
Удачи!
W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.
про продувку не знаю, но даже в инете находил где-то мнение что мона продувать. и в принципе так делают. вот в нижнюю камеру лучше не дуть это точно.
W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999->01/2010
Ну это ж понятно, что дуть надо только во вход.
Если честно, я это проделывал, после чего разбирал дозатор — вроде все на месте было. Правда, потом купил б/у дозатор, с ним и завелся. Как выяснилось, дело было не в нем. Переставлять назад поленился.
Собираюсь вскорости проделать эту процедуру (промывку-продувку), по итогам обязательно отпишусь. .Спасибо.
Удачи !
W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.
готовлюсь, готовлюсь. уш извините нуна время немного.
Mannol пойдет код:896649?
не слышал о такой.
W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999->01/2010
не помогло
хочу снять и разобрать его нафиг.
какие тонкости там могут быть?
если не поможет выкрашу в зеленый цвет изакопаю и памятник поставлю
шоб незабыть если шо где искать.
W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999->01/2010
МВ 190Е (кузов 201), 2.3 КЕ, АКПП м. 102.982 или 102.985?
Предназначение устройства KE-Jetronic заключается в обеспечении стабильного впрыска топлива. Использование подобных систем началось еще в 70-х годах прошлого века, однако популярность устройств на отечественном рынке возросла не так давно. Подробнее о принципе действия и возможных неисправностях системы вы сможете узнать из этой стать.
Принцип действия системы впрыска топлива
Начнем с принципа функционирования. Как сказано выше, система KE-Jetronic позволяет обеспечить наиболее стабильный впрыск за счет дозаторного управления подачи топлива в непрерывном цикле. Воздушный поток попадает в систему с улицы, проходя через воздушный фильтрующий элемент. Попадая в фильтр, воздух очищается от пыли, после чего направляется в воздушный расходомер. В результате давления производится регулировка объема топливной смеси и ее дозировка.
После этого уже очищенный воздушный поток идет на заслонку дроссельного узла, при этом ее открытие регулируется путем нажатия на педаль газа. Далее воздух поступает во впускные магистрали для разбрызгивания смеси. Что касается непосредственно топлива, то оно передается из бака в двигатель благодаря работающему насосу под давление.
Параметр давления для нормальной работы мотора должен составлять не меньше 1.5 бар. Далее, горючее передается в аккумулятор давления, а отсюда — через фильтрующий компонент на дозатор. Последний, в свою очередь, уже настроен воздушным потоком благодаря корректору.
Схема функционирования системы KE-Jetronic
После этого по отдельным магистралям бензин передается на форсунки, при этом дозировка осуществляется дросселем. Замер объема воздушного потока осуществляется благодаря специальному девайсу — расходомеру. Расходомер вместе с дозатором является собой один блок, эта система зовется регулятором состава горючей смеси. Здесь же, внутри конструкции, располагается распределительное устройство — ротаметр. Сам ротаметр может отклоняться под воздействием воздуха, который перемещается по магистралям.
Устройство обладает механической связью и регулируется благодаря рычагам с золотником. Поскольку узел перемещается вверх, он должен пропускать незначительную часть топлива, передающегося через дифференциальные клапаны на форсунки мотора. Последние, в свою очередь, осуществляют передачу готовой смеси на цилиндры. Поскольку температура воздуха снаружи может быть разной, условия функционирования агрегата в целом могут изменяться с учетом этого показателя. Системы KE-Jetronic оснащаются вспомогательным механизмом — регуляторным устройством давления.
Чтобы произвести регулировку оборотов силового агрегата при движении на холостых оборотах, применяется специальный клапан, который, в свою очередь, регулирует положение дросселя. Помимо этого, для обеспечения более стабильного пуска двигателя используется еще одна вспомогательная форсунка, управляющаяся термическим реле. В данном случае продолжительность ее открытого положения полностью зависит от температуры силового агрегата. Когда двигатель запускается, бензин одновременно начинает поступать на все составляющие элементы системы и в конечном итоге он попадает в золотник. Посредством воздействия силы топливо поднимается и попадает в узел, обеспечивающий регулировку.
Составляющие элементы системы
На транспортных средствах с силовыми агрегатами, оборудованными трехкомпонентыми каталитическими нейтрализаторами система может быть дополнена некоторыми вспомогательными элементами.
В частности, речь идет о:
- контроллере уровня кислорода или лямбда-зонде;
- управляющим механизмом;
- специальным дроссельным устройством переменного типа, вместо него может использоваться тактовый клапан;
- регуляторе положения дросселя.
Возможные неисправности и диагностика
Установка узла допускается на многие автомобили, в том числе Volkswagen, Mercedes, Audi 200 и другие модели машин. Поскольку сама по себе система имеет достаточно сложную конструкцию, некоторые автовладельцы периодически сталкиваются с определенными неполадками в ее работе. Иногда ликвидация поломок возможна только путем ремонта, а в некоторых случаях от неисправностей можно избавиться путем настройки узла (автор видео — v_i_t_a_l_y).
Одна из наиболее распространенных поломок — силовой агрегат не запускается или запускается с большим трудом. В этом случае проблема может заключаться в работоспособности нескольких составных элементов устройства, поскольку при запуске мотора работают почти все механизмы. Так как само по себе система сложная, для ее диагностики ремонта нужны квалифицированные спецы, тем более, что для осуществления этой задачи понадобится соответствующее оборудование.
Если запуск ДВС не производится, то в первую очередь нужно обратить внимание на такие элементы:
- узел питания силового агрегата;
- устройство для регулировки давления;
- механизм для регулировки управляющего давления;
- форсунки впрыска, а также пусковую форсунку;
- контроллер температуры антифриза;
- проверить узел регулировки дросселя;
- также не лишним будет произвести диагностику затяжки форсунок.
Что касается диагностики, то в первую очередь речь идет о системе питания. Этот узел включает в себя топливный бак, магистраль для подачи горючего, бензонасос, аккумуляторное устройство давления, а также фильтрующий элемент. Выход из строя одной из составных частей узла приведет к тому, что запустить мотор будет невозможно или ДВС запустится, но с трудом. Разумеется, необходимо убедиться в том, что в системе есть горючее, для этого демонтируется шланг выходного штуцера. В том случае, если в авто установлен встроенный контроллер давления горючего, то следует произвести диагностику его показателей (автор видео — v_i_t_a_l_y).
В принципе для ремонта любых неисправностей узла с самого начала следует замерить параметр давлений на всех составляющих элементах, не лишним будет произвести диагностику их герметичности. В том случае, если горючее в системе отсутствует, то вероятнее всего, из строя вышел именно насос. Если же топливо в аккумуляторе есть, но давление очень слабое, то нужно произвести диагностику герметичности, а также проверить работоспособность фильтра. Фильтрующий элемент необходимо периодически менять, поскольку сетка забывается достаточно быстро.
Чтобы убедиться в том, что система герметична, понадобится временно увеличить давление. Для выполнения этой задачи потребуется манометр с вентилем, а также патрубки со специальным штуцерами. Манометр монтируется в разрыв узла от нижних камер непосредственно до форсунок. После этого заводится мотор и глушится он только через полчаса, а затем производится замер давления — этот показатель должен быть не менее 2.5 кг/см2. В том случае, если полученные показания будут другими, понадобится произвести диагностику реле, а также регулятора.
Если мотор в принципе не заводится, то необходимо будет принудительно активировать работу насоса, чтобы сделать это, нужно замкнуть контакты реле. При этом сам манометр необходимо подключить в разрыв системы перед регулятором. Полученные параметры должны составлять от 5.3 до 5.7 кг/см2.
В том случае, если показатели будут более низкими, то нужно проверить герметичность, а если узел нормально герметичен, то производится диагностика магистрали. Вполне возможно, что топливная магистраль просто забилась, но не лишним будет опять же проверить аккумулятор, бензонасос и фильтрующий компонент. Так как эти элементы системы по своей конструкции являются не разборными, в случае их выхода из строя решить проблему поможет только замена.
Еще один тип неисправности — мотор работает нестабильно или не запускается на горячую. В этом случае производится диагностика:
- расходомера;
- электрогидравлического регулятора, если он есть, если нет — то механического устройства;
- блока управления.
Недостаток системы — это ее сложность и расход бензина.
Подробнее о том, как производится регулировка и как правильно настраивать узел, вы сможете узнать из видео ниже (автор — v_i_t_a_l_y).
Unofficial International Mercedes-Benz 190 w201 Club & Forum
Информация с ВИС
1. Реле перегрузки (K1, K1/1). Контакт 2 (терминал 87E)
2. Масса двигателя (точка W11)
3. Регулятор холостого хода (Y6). Контакт 1
4. Не задействован
5. ДПДЗ (S29/2) контакт 3 (полная нагрузка)
6. Датчик Холла скорости (B6), с 09/88
7. Масса. Соединена внутренней перемычкой с №2.
8. Сигнал от обогреваемого лямбда-зонда (G3/2)
9. Реле бензонасоса (N16/1, N16/1, N16/1, N16/1,). Сигнал TF
10. ЭГРД (Y1). Контакт 2
11. Датчик температуры воздуха (B17/2) контакт 3
12. ЭГРД (Y1). Контакт 1
13. ДПДЗ (S29/2). Контакт 1. (холостой ход)
14. Не задействован
15. Не задействован
16. Если МКПП – минус АКБ (W10), если АКПП – X26/3 (X26/4) (что это такое, даже не перевести)
17. Потенциометр расхода воздуха (B2). Контакт 2
18. Потенциометр расхода воздуха (B2). Контакт 3
19. Управляющий модуль компрессора (N6). Контакт 4
20. Минус АКБ (W10)
21. Сигнал датчика температуры (B11/2)
22. Компенсационный штекер КЕ (не путать со штекером EZL) (R17)
23. Диагностическая розетка (X11), контакт 3
24. Микрик выключателя холостого хода (S27/2). Контакт 1
25. Реле бензонасоса (N16/1, N16/1, N16/1, N16/1,). Контакт 10. Сигнал TD
Qabil » 22 янв 2011, 12:41
ВИТАЛИК » 22 янв 2011, 19:12
Добавлю из своих букварей — на разных двигателях распиновка мозгов различается.
KE-Jetronic
(Mercedes-Benz 190 1.8 кузов 124,двигатель 102)
1. +12V с реле защиты
2. Земля
3. Регулятор ХХ
4. Не задействован
5. Датчик положения дроссельной заслонки
6. Датчика Холла (In)
7. Питание на октан-корректор, датчик темп. ОЖ, расходомер
8. Lambda зонд (In)
9. Упр. реле бензонасоса
10. Электрогидравлический рег. давления
11. Не задействован
12. Электрогидравлический рег. давления
13. Датчик положения дроссельной заслонки
14. Не задействован
15. Реле защиты
16. Блокировка АКПП
17. Октан-корректор
18. Октан-корректор
19. Сигнал с Блока управления кондиционера (In)
20. Земля
21. Датчик темп охлаждающей жидкости
22. Расходомер (In)
23. Сигнал на приборную панель
24. Концевой выключатель ПХХ
25. Сигнал "число оборотов К.В." с коммутатора, реле бензонасоса
(Mercedes-Benz 190E, 230E двигатель 102)
1.+ 12V
2. Земля
3. Не задействован
4. Не задействован
5. Датчик положения дроссельной заслонки
6. Датчик положения дроссельной заслонки
7. Не задействован
8. Не задействован
9. Не задействован
10. Электрогидравлический рег. давления
11. Не задействован
12. Электрогидравлический рег. давления
13. Не задействован
14. Потенциометр расходомера воздуха
15. Земля
16. Не задействован
17. Потенциометр расходомера воздуха
18. Потенциометр расходомера воздуха
19. Не задействован
20. Не задействован
21. Датчик темп охлаждающей жидкости
22. Не задействован
23. Не задействован
24. Реле топливного насоса
25. Не задействован
(Mercedes-Benz 260E, 300E (124),двигатель 103.942)
1. +12V (реле защиты)
2. Земля,концевик отсечки, форсунка холодного пуска
3. Клапан регулировки ХХ
4. Бортовой компьютер, сигнал выбора режима
5. Датчик положения дроссельной заслонки
6. Датчик числа оборотов двигателя
7. Расходомер (земля)
8. Lambda зонд
9. Реле топливного насоса
10. Электрогидравлический рег. давления
11. Датчик темп воздуха
12. Электрогидравлический рег. давления
13. Датчик положения дроссельной заслонки
14. Не задействован
15. Не задействован
16. Замок зажигания (50), АКПП
17. Потенциометр расходомера воздуха
18. Потенциометр расходомера воздуха
19. Блок управления кондиционером (In)
20. Земля
21. Датчик темп охлаждающей жидкости
22. Регулировка "октановое число топлива"
23. Колодка диагностики
24. Отсечка
25. Сигнал "число оборотов К.В."
Детали системы впрыска топлива типа Bosch КЕ-Jetronic — снятие и установка Mercedes 190 W201
Предупреждение: Перед работой с любой деталью системы питания, изучите меры предосторожности, изложенные в параграфе 1.
Замечание: После замены или установки деталей системы питания рекомендуется провести диагностику на станции технического обслуживания. Такая проверка позволит уничтожить ошибочные коды, которые могут содержаться в памяти электронного блока управления системой питания.
Распределитель топлива
Снятие
1. Разгерметизируйте систему питания, как описано в параграфе 2. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
2. Снимите воздухоочиститель, как описано в параграфе 3.
3. Отверните штуцера подводящей магистрали форсунок на распределителе и самих форсунках. При отворачивании гаек удерживайте форсунку при помощи гаечного ключа.
4. На распределителе топлива отверните штуцера магистрали от клапана пуска холодного двигателя, регулятора давления и подводящей трубки топлива.
5. Отсоедините колодку жгута от гидравлического регулятора давления на многоконтактном разъеме сбоку на распределителе.
6. Отверните три винта крепления сверху на распределителе топлива, затем поднимите узел вверх, поворачивая его из стороны в сторону, чтобы отделить от датчика воздушного потока (см. рис. 10.6, а, б). Удалите уплотнительное кольцо.
Рис. 10.6, а. Детали крепления узла распределителя топлива к датчику воздушного потока (4-х цилиндровый двигатель)
1 Распределитель топлива
2 Уплотнительное кольцо
3 Винты крепления
Рис. 10.6, б. Винты крепления узла распределителя топлива к датчику воздушного потока (6-цилиндровый двигатель)
Установка
7. Установка проводится в обратном порядке. Между распределителем и датчиком воздушного потока следует установить новое уплотнительное кольцо. Там где это предусмотрено, затяните все соединения с требуемым усилием.
8. По окончании, запустите двигатель и проверьте отсутствие течей вокруг снимавшихся деталей. Затем проверьте и отрегулируйте обороты х.х. и содержание СО в выхлопных газах (см. Главу 1А).
Датчик воздушного потока
Снятие
9. Обратитесь к соответствующим пунктам данного параграфа и и снимите распределитель и регулятор давления топлива.
10. Отверните болты и сдвиньте кронштейн рычажного механизма в сторону (см. рис. 10.10).
Рис. 10.10. Болты кронштейна рычажного механизма дроссельной заслонки (показаны стрелками)
11. Отсоедините от многоконтактного разъема колодку жгута проводов датчика воздушного потока (см. рис. 10.11).
Рис. 10.11. Разъем датчика воздушного потока (показан стрелкой)
12. Согласно описанию в параграфе 9, отделите корпус дроссельной заслонки от основания узла датчика воздушного потока (см. рис. 10.12)
Рис. 10.12. Детали крепления датчика воздушного потока к корпусу дроссельной заслонки (4-х цилиндровый двигатель)
А Распределитель топлива
В Датчик воздушного потока
D Корпус дроссельной заслонки
13. Отверните гайки крепления датчика воздушного потока к резиновым опорам и кронштейну (см. рис. 10.13).
Рис. 10.13. Гайки крепления датчика воздушного потока к резиновым опорам (показаны стрелками)
14. Снимите узел с корпуса, отсоедините воздушный шланг холостого хода и уберите узел датчика воздушного потока из моторного отсека.
15. После отворачивания винтов, можно отделить от корпуса датчика резиновый направляющий молдинг. Учтите, однако, что винты различаются длиной и при сборке должны устанавливаться строго на свои места.
Установка
16. Установка проводится в обратном порядке. Там где это требуется, затяните все крепежные соединения с требуемым моментом.
17. По окончании, запустите двигатель и проверьте отсутствие течей вокруг снимавшихся деталей. Затем проверьте и отрегулируйте обороты хх. и содержание СО в выхлопных газах (см. Главу 1А).
Насос впуска воздуха (только на 6-цилиндровых двигателях)
Снятие
18. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
19. Ослабьте натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов как описано в Главе 1 и снимите ремень со шкива насоса впуска воздуха.
20. Отсоедините штекер электромагнитной муфты от колодки.
21. Ослабьте крепление хомута и снимите воздушный шланг с патрубка на задней части насоса.
22. Отверните верхний и нижний болты крепления. После этого снимите насос с двигателя.
Установка
23. Установка проводится в обратном порядке. По окончании, обратитесь к Главе 1 и натяните ремень.
Клапан пуска холодного двигателя
Снятие
24. Разгерметизируйте систему питания, как описано в параграфе 2. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
25. Отсоедините от колодки штекер клапана пуска холодного двигателя, который располагается на впускном коллекторе близко к сопрягающей поверхности с головкой цилиндров (см. рис. 10.25).
Рис. 10.25. Разъединение разъема клепана пуска холодного двигателя
26. Ослабьте и отверните гайку штуцера топливной магистрали, затем отсоедините топливопровод от клапана и распределителя топлива (см. рис. 10.26). Приготовьтесь к тому что часть бензина вытечет-подставьте емкость.
Рис. 10.26. Гайка штуцера топливной магистрали на клапане пуска холодного двигателя (А) и передний винт крепления клапана (В)
27. Отверните два винта Аллена и поднимите клапан. Удалите прокладку.
Установка
28. Установка проводится в обратном порядке.
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Снятие
29. Обратитесь к Главе 3 и частично слейте жидкость из системы охлаждения. Убедитесь, что зажигание выключено.
30. Датчик температуры жидкости ввернут в верхнюю поверхность головки цилиндров с левой стороны двигателя. Не перепутайте его с датчиком указателя температуры.
31. Отсоедините разъем от датчика.
32. Выверните датчик из корпуса и удалите уплотнительное кольцо.
Установка
33. Установка проводится в обратном порядке. По окончании, долейте охлаждающую жидкость.
Выключатель дроссельной заслонки
Снятие
34. Выключатель можно отсоединить после снятия корпуса дроссельной заслонки — за информацией обратитесь к параграфу 9. Напомним, что при замене выключатель подбирается к корпусу дроссельной заслонки. Эту работу лучше всего поручить дилеру фирмы Mercedes-Benz или специалисту по системам впрыска топлива фирмы Bosch.
Электронный блок управления ОБУ
Снятие
- а) Удерживайте ЭБУ только за корпус: не касайтесь контактов блока пальцами или инструментами.
- б) Проводя работы с ЭБУ, время от времени заземляйте себя самого касаясь металлических предметов, например неокрашенных водопроводных труб. Это позволит заряду статического электричества стечь с Вашего тела.
- в) Не оставляйте ЭБУ отсоединенным дольше, чем это необходимо для работы.
35. ЭБУ расположен в отделении за перегородкой моторного отсека рядом с аккумуляторной батареей.
36. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора. На некоторых моделях, чтобы обеспечить достаточное пространство, необходимо снять аккумулятор (см. Главу 5А).
37. Чтобы отсоединить многоконтактный разъем, вначале сожмите пружинные пластины на наконечнике кабеля соединительного блока, поднимите блок со стороны кабеля, затем разделите прилив на противоположном конце блока.
38. Отожмите фиксатор, затем отверните винты (там где это предусмотрено) и снимите ЭБУ с опор (см. рис. 10.38, а, б). Учтите, что на некоторых моделях с АБС необходимо вначале снять электронный бок управления АБС — за дополнительной информацией обратитесь к Главе 9.
Рис. 10.38, а. Отожмите фиксатор от крышки распределительного вала…
Рис. 10.38, б — затем вытащите ЭБУ и отсоедините штекер разъема
Установка
39. Установка проводится в обратном порядке.
Топливные форсунки
Снятие
40. Разгерметизируйте систему питания, как описано в параграфе 2. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
41. Снимите крышку воздухоочистителя, как описано в параграфе 3 и, там где это требуется для улучшения доступа, отсоедините шланги от крышки распределительного вала и узла дополнительного воздуха (см. рис. 10.41, а, б).
Рис. 10.41, а. Отсоедините шланги от крышки распределительного вала…
Рис. 10.41, б — и узла дополнительного воздуха — 4-цилиндровый двигатель
42. Ослабьте гайки штуцеров топливной магистрали на каждой форсунке и соответствующем патрубке на распределителе топлива. При отворачивании гаек удерживайте форсунки с помощью гаечного ключа. Отведите топливные магистрали в сторону из рабочей зоны.
43. На 4-цилиндровых двигателях ослабьте центральную гайку и снимите соединительное звено между каждой парой форсунок. На 6-цилиндровых двигателях ослабьте и отверните винт, затем снимите хомут крепления форсунки (см. рис. 10.43, а, б).
Рис. 10.43. а. Форсунка в сборе — 6-цилиндровый двигатель
А Гайка штуцера топливной магистрали
В Винт крепления хомута
Рис. 10.43. б. Форсунка в сборе — 4-цилиндровый двигатель
А Гайка штуцера топливной магистрали
В Гайка соединительного звена форсунки
44. Извлеките форсунки, удаляя уплотнения.
Установка
45. Установка проводится в обратном порядке. Используйте новые прокладки форсунок. Надежно затяните винты крепления.
Регулятор давления топлива
Снятие
46. Разгерметизируйте систему питания как описано в параграфе 2. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
47. Снимите воздухоочиститель, как описано в параграфе 3.
48. Пережмите гибкие топливные шланги, которые идут к регулятору давления. Не применяйте тиски, поскольку они могут повредить шланги изнутри.
49. Отверните штуцера топливных магистралей и отделите топливные трубки от гнезд на регуляторе давления (см. рис. 10.49). Будьте готовы, что часть бензина может пролиться. Там где это предусмотрено, отсоедините вакуумный шланг от задней части регулятора.
Рис. 10.49. Соединения регулятора давления топлива
А Штуцера топливных магистралей
В Вакуумный шланг
50. Ослабьте и извлеките болт хомута, затем снимите регулятор давления с корпуса датчика воздушного потока.
Установка
51. Установка регулятора давления проводится в обратном порядке.
Узел дополнительного воздуха / исполнительный механизм холостого хода
6-цилиндровые двигатели
52. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
53. Исполнительный механизм располагается сверху на впускном коллекторе перед распределителем топлива.
54. Отсоедините штекер от колодки на механизме.
55. Снимите воздушные шланги с патрубков исполнительного механизма, помечая их чтобы облегчить установку.
56. Отверните болты и снимите механизм с его опор (см. рис. 10.56).
Рис. 10. 56. Болты крепления исполнительного механизма холостого хода — 6-цилиндровый двигатель
57. Установка проводится в обратном порядке. Убедитесь, что шланги подсоединены правильно, как было до снятия.
4-цилиндровые двигатели
58. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
59. Узел дополнительного воздуха располагается в задней части впускного коллектора рядом с перегородкой моторного отсека.
60. Отсоедините провод от колодки узла (см. рис. 10.60).
Рис. 10. 60. Штекер клапана дополнительного воздуха (А) и воздушный шланг (В) — 4-цилиндровый двигатель
61. Ослабьте хомут шланга и снимите воздушный шланг с патрубка сверху на клапане дополнительного воздуха.
62. Отверните болты и снимите клапан с опор.
63. Установка проводится в обратном порядке.
Лямбда зонд
Снятие
64. Лямбда зонд (датчик кислорода) располагается в выступе приемной трубы — доступ к нему открывается снизу автомобиля.
65. Поднимите переднюю часть автомобиля домкратом и установите его на опоры (см. «Подъем автомобиля и установка его на опоры». Можно расположить автомобиль над смотровой ямой или на эстакаде.
66. Убедитесь что зажигание выключено и, прежде чем приступить к работе, выждите пока выхлопная система полностью остынет.
67. Действуя снизу автомобиля, отсоедините провода Лямбда зонда от колодки на лотке днища. Соединение выполнено в виде байонет-чтобы разъединить его, необходимо повернуть на четверть оборота против часовой стрелки.
Замечание: На более поздних моделях разъем располагается в салоне автомобиля под ковриком пола со стороны водителя. Разъедините разъем и протащите провод через перегородку в лотке днища.
68. Отстегните металлический экран, затем пользуясь гаечным ключом выверните зонд из приемной трубы (см. рис. 10.68).
Рис. 10.68. Отстегните металлический чехол (показан стрелкой) от Лямбда-зонда
Замечание: Поскольку на зонде после отсоединении остается висячий провод и у Вас нет ключа соответствующего размера чтобы снять зонд потребуется разрезная головка. Будьте осторожны чтобы не повредить провод или наконечник снятого зонда.
Установка
69. Нанесите на резьбу зонда антиприхватывающий состав.
70. Установите зонд в корпус, затяните его с требуемым моментом. Восстановите соединение жгута.