Тормозные диски на 5000км. Ведет диски с регулярностью 5000км
максимально допустимое биение тормозного диска на ступице — 0.05 мм
Проверь индикатором.
+ отдельно проверь биение самой ступицы без диска.
Если супппорта работают нормально, а биение уже не укладывается в норму — значит или косяк при установке, или сами диски . Или так эксплуатируешь
Попробуй диски переставить в ту или иную сторону от первоначально установленной, относительно дырочек.
И почисть тщательно плоскость прилегания диска к ступице
————————
з.ы. и колодки при установке новых дисков нужно тоже ставить новые. Чтобы старые колодки не набивали новые диски
Проблема Постоянно ведет тормозные диски.
Вобщем сабж.
Теперь вся история.
На крысе не было так заметно поведеные диски. Да и вообще тормозами пользовался намного реже, и если честно, даже колодки ниразу не менял, что на этой машине, что на прошлой.
Но, поставив акпп, тормоза стали расходниками. С первой же поездки, ощутил вибрацию. Поставил АДС спорт, новье. НЕсколько дней, вибрация появилась. Начал грешить на барабаны, проточил, эффекта нет. Подозрение на подвеску, типа шимми, перебрал, эффекта нет. Потом втер машину в отбойник, ремонт все дела, пенсионер стайл. Да и зимой вибрация меньше проявляется, тормозишь нежнее, скорости ниже.
ПРоточил диски АДС без снятия. Пятьсот километров, вроде ровно тормозила, пока колодки не притерлись, и снова новой. ПРогреются тормоза и начинается лютое биение, чем выше скорость, тем сильнее, чаще бьет.
РЕшил проточить заводские диски, поставили на станок. беда. Прикупил у токаря б/у заводские чугуняки, проточенные. Тысячи две км пробега тормозили ровно, ни вибрации, ни рывков.
Пришло лето, летняя резина, скорости повыше, и постепенно проявляющаяся вибрация при торможении.
А сегодня, оттормозившись со 130, при следующем торможении со 180 через пару минут, аж зубы застучали. Вибрация жуть.
Глянул диски, по центру пошла синяя дорожка. И теперь, холодные тормоза, вроде все нормально, нагреются, все, беда.
Вопросы. Почему постоянно ведет диски. На механике процесс был более медленный, на акпп диски что колодки, становятся расходником, а то и меньше.
Что можно сделать, а именно бюджетные варианты, либо в чем проблема с моими тормозами?
Варианты ставить больше/производительнее не предлагать. Я про них вкурсе. Но во первых, штатные тормозилки тойот не более энергоемкие волговских, а ставить тюненые, это помимо тормозов и 16 диски с резиной брать. Да и не поверю, что 15 тормоза умирают от пары торможений с максимальной скорости волги. Явно проблема в чем то другом, а в чем не знаю.
Ведет тормозные диски. Уже 3 раза меняли.
Гоняет ваша супруга, как чумачечая. Начиная с первых же километров причем, ничего не прикатывая.
Я своей тоже говорю, как с машиной обращаться, но делает она всегда ровно наоборот, иногда даже мысль приходит, что лучше бы совсем ничего не говорил.
А если по технике, то 200-300 км для прикатки колодок к дискам далеко не всегда хватает. Нужно визуально определять по следу от колодки на диске, пока след равномерным и во всю ширину колодки не увидите, ездить в пенсионерском режиме.
Постоянно ведет тормозные диски почему
Начинаем цикл технических статей, в которых будем рассказывать о проблемах и неисправностях тормозных систем. Начнём с тормозных дисков.
Перегрев тормозного диска и его последствия
Для начала немного матчасти. При торможении колодки прижимаются к тормозному диску и вызывают трение. Тормозной диск при этом сильно нагревается, потому что кинетическая энергия автомобиля в момент торможения превращается в тепловую. Ещё одна функция диска — рассеять тепло, которое образовалось при торможении. В составе фрикционного материала колодки присутствуют абразивы, которые взаимодействуют с поверхностью диска — одна неровность цепляется за другую. Также появляется адгезионное трение, при котором одна поверхность стремится прилипнуть к другой. Важно помнить о наличии этих двух явлений во время торможения.
Ferodo долгое время был монополистом поставки тормозных колодок для «Формулы 1», пока не появились керамические, карбон-керамические и другие композитные материалы. Сейчас Ferodo остаётся поставщиком свыше 70% колодок для гоночных автомобилей и мотоциклов по всему миру. Тормозные диски в болидах «Формулы 1» нагреваются до 1000 градусов, но материалы выдерживают столь экстремальные тепловые нагрузки.
Первая причина биения тормозных дисков — перегрев. Часто говорят, что для изменения геометрии диска его требуется резко охладить. Например — заехать в лужу. Это заблуждение. Брызги из лужи не обладают столь критической массой для существенного охлаждения диска. Перегрев губителен сам по себе. Структура чугуна, из которого изготовлен стандартный тормозной диск, начинает меняться при достижении критической температуры в 650 градусов. Эта температура легко превышается, если автолюбитель не даёт остыть дискам после многократного резкого оттормаживания на большой скорости. Также перегрев тормозного диска может быть следствием чрезмерного трения из-за неправильной приработки новых колодок.
При интенсивных торможениях температура колодок и дисков может достигать 500-550 градусов. Дальнейшее повышение температуры чревато снижением эффективности торможения. Если температура достигает критической отметки в 650 градусов, поверхность диска меняет кристаллическую структуру, и чугун превращается в гораздо более твёрдый цементит. При этом во внутренних слоях материала в местах перегрева чугун сохраняет более мягкую структуру. Благодаря сочетанию мягкого чугуна и твёрдого цементита возникает эффект корочки льда. Цементит имеет меньший коэффициент трения по сравнению с чугуном, поэтому прижатая к нему колодка будет проскальзывать относительно другой части поверхности диска. В результате получается неравномерное затормаживание диска, которое отчётливо чувствуется на педали. Биение диска при этом не всегда будет превышать критические значения, составляющие по внешнему радиусу не более 0,1 мм. Структура нормального диска, состоящего из серого чугуна с шаровидным графитом, и видоизменённая структура цементита заметно отличаются при рассмотрении под микроскопом. Кристаллы цементита на поверхности выглядят как язвы на поверхности тормозного диска. Первыми визуальными признаками локального перегрева могут быть отчётливо заметные синие пятна на поверхности диска.
Усиление экстремального перегрева приводит к дальнейшему распространению кристаллической структуры цементита на поверхности тормозного диска, вызывая изменение его геометрии. Диск ведёт, и водитель чувствует биение.
Допустимой считается длина отдельных трещин не более 25-30 миллиметров. Чем длиннее трещина, тем она глубже, что также влияет на нарушение геометрии диска и сказывается на вероятности возникновения биения. Перегрев диска, который может быть незаметен визуально, можно косвенно определить по белым осыпающимся краям колодки, появление которых означает, что она эксплуатировалась при температурах выше допустимых.
Решение. Соблюдайте правила приработки тормозов — первые 200 км важно тормозить умеренно. В режиме движения с частыми динамичными торможениями диски не успевают остывать. Через несколько торможений их температура достигает критического значения, при котором риск перегрева многократно увеличивается.
Следите за чистотой направляющих суппорта. Если они закисли или заржавели — суппорт может не размыкаться, а колодки не отходить от поверхности диска. Трение в таком случае будет постоянным, и диск перегреется. Также очень часто перегревается или трескается диск, который давно было пора заменить. Подробности — далее.
Минимальная толщина тормозного диска
Многие уверены, что тормозной диск необходимо поменять тогда, когда его толщина достигла минимального значения вне зависимости от толщины тормозных колодок. Другая точка зрения допускает применение тормозного диска минимальной толщины вместе с новыми тормозными колодками. Как только они износятся — можно ставить новые диски и колодки. Так вот правы те, кто меняет диск при достижении минимальной толщины.
Рекомендованная минимальная толщина тормозного диска обоснована с точки зрения физики. При недостаточной толщине диск не может рассеивать тепло, которое вырабатывается во время торможения. Также он не может сохранить необходимую прочность. Температуры существенно выше допустимых — высок риск перегрева и даже физического разрушения. Свежие тормозные колодки нисколько не улучшают ситуацию. С опытом приходит знание, что срок службы изношенного тормозного диска меньше, чем срок службы новых тормозных колодок. Если толщина диска находится в пределах спецификации, но близка к минимально допустимому значению, то его необходимо заменить в момент установки новых тормозных колодок.
Грязь между ступицей и тормозным диском
Вторая проблема, на которую крайне редко обращают внимание – загрязнённость поверхности ступицы и внутренней поверхности тормозного диска. Слой ржавчины может отсутствовать, но 2-3 песчинки на ступице – это уже 0,1-0,15 миллиметра на внешнем радиусе, и это приводит к ощутимому биению.
Решение. При замене тормозного диска важно тщательно очищать поверхность ступицы. Для того, чтобы начало бить в руль достаточно маленькой крупинки в 0,05 мм. В дисковой тормозной системе средний зазор между поверхностями колодки и диска составляет 0,1 миллиметра. Песчинка на ступичной части 0,05 мм дает 0,1мм на периферии и приводит к касанию колодки и диска во время движения. Это может сопровождаться скрипом при торможении.
Неравномерная толщина тормозного диска
Третьей причиной биения тормозного диска может стать неравномерность его толщины. Причина — неравномерный перенос фрикционного материала колодки на поверхность диска. Такое часто возникает при несоблюдении режимов обкатки тормозов. Установка диска с перекосом тоже может сделать толщину диска неравномерной.
Для того, чтобы понять что толщина тормозного диска неравномерна, необходимо измерить её микрометром в 8 зонах по окружности диска с интервалом 45 градусов в каждой точке. Должны быть измерены внешняя, средняя и внутренняя части диска. Такой способ замера тормозного диска позволяет определить неравномерность его толщины по всей рабочей поверхности. Из всех полученных значений выбирается минимальное и максимальное, после чего высчитывается разница между ними. Допустим разброс значений на 0,025-0,035 мм. Толщину нового диска достаточно измерить в трёх точках, а затем её следует сверить с параметром, указанным в инструкции по установке диска. Информацию о предельно допустимой минимальной толщине следует искать в рекомендациях от автопроизводителя, либо на торце самого диска.
Неправильная установка тормозного диска
Биение тормозного диска может быть вызвано перекосом его посадки относительно ступицы, которая в свою очередь может быть следствием загрязнения посадочной поверхности или деформацией. Другая причина перекоса — люфт в ступичном подшипнике или перекос суппорта.
Отхождение или искривление поверхности соприкосновения со ступицей вызвано чрезмерной или недостаточной затяжкой болтов или гаек крепления колёс, а также несоблюдением момента и последовательности затяжки, рекомендованной производителем. Другие причины — чрезмерная затяжка посадочного винта, механическое напряжение от смещения, а также неправильная сборка или установка суппорта и диска. Следствием могут быть шумы, вибрация, отсоединение контактной поверхности от ступицы.
Решение. Замена диска с перекрестной последовательностью затяжки и с требуемым моментом в соответствии с рекомендациями производителя. Перед установкой дисков следует проверить правильность сборки и установки корпуса суппорта.
Качество тормозных дисков
Тормозные диски низкого качества не всегда можно распознать по внешним признакам. Основные причины — качество и состав материала, несоблюдение технологии производства или использование устаревших технологий.
Решение. Приобретайте качественные тормозные диски известных производителей. Откажитесь от заведомо дешёвой продукции неизвестного происхождения.
Запомнить
— Меняйте тормозные диски, как только их толщина достигнет минимально допустимого значения.
— Выбирайте качественные тормозные диски, избегайте продукцию неизвестного происхождения.
— Пользуйтесь услугами квалифицированных специалистов, чтобы тормозной диск стоял правильно.
— Во время установки попросите специалиста обслужить тормозной суппорт.
— После установки первые 200 км пользуйтесь тормозами в щадящем режиме.
Выбрать специалиста — пожалуй, самый сложный из пунктов. Расскажите в комментариях, как вы решаете эту проблему, как быстро вам удалось найти нужного человека.
Ну а теперь пришло время подвести итоги конкурса, который был объявлен в прошлой статье.
Условия были следующие:
— Быть подписанным на наш блог;
— иметь в бортжурнале запись об опыте использования колодок Ferodo. Чем подробнее и информативнее запись, тем лучше;
— оставить ссылку на вашу запись в комментариях к статье.
Победители получают продвижение авто на 24 часа и фон страницы с брендом Ferodo.
Наша страница на DRIVE2:
Комментарии 281
Добрый день! Вопрос: после смены зимних шин на летние стал замечать небольшой увод влево при торможении в городе на скорости 30-50 км/ч. При чистке передних тормозов заметил, что колодки на правом колесе с маленьким износом, левом с большим износом. Соответственно диски тоже немного различаются в толщине. Суппорты почистил и смазал (там была ржавчина, поэтому справа неполноценно работали наверно). Направляющие болты подвижны. Но увод влево при торможении на небольшой скорости все равно иногда проявляется.
Может ли это быть связано с неравномерным износом колодок на левом колесе (водительская сторона) и правом колесе (пассажирская сторона)? Поршень с левой стороны больше выдвинут, справа меньше. Или стоит прокачать тормоза? Прокачивали в момент замены жидкости 2 года назад.
Вчера заменил диски, колодки — все оригинал на сервисе Рено, приезжал — грелось заднее левое, после замены чуть проехал — заметил что колесо не перестало греться (дилер соответственно делал диагностику и так далее…), Звоню — ответ " поездить хотя 50 км — пусть притрутся. Ок. Сегодня — еду с работы и через 2 км пути понимаю что диск греется (запах), стою — диск красный ( я так понимаю притерлись ((( Вопрос — хана диску ? Требовать от дилера бесплатной замены (в актах гарантия на запчасти 120 дней, на работы год) ? Ну и основное все таки — насколько критично что раскалил диск (?
Добрый день.Если диск грелся до замены колодок и дисков, то проблема – в исправности суппорта. Замена колодок и дисков не решит эту проблему.
Вероятнее всего, подклинивает скоба в направляющих суппорта, т.е. колодка остается постоянно прижатой к рабочей поверхности тормозного диска, что вызывает нагрев диска при неактивированном тормозе. При превышении температуры диска порядка 600 C чугун, из которого изготовлен диск, может претерпевать необратимые структурные изменения. Раскаленный диск означает достижение его температуры порядка 800 C. Эксплуатация автомобиля с перегретым тормозным диском означает снижение эффективности торможения и вероятное появление биения со временем эксплуатации. Диск требует осмотра на предмет отсутствия признаков перегрева (потемнение рабочей поверхности, синие или золотистые пятна на рабочей поверхности).
При замене колодок и дисков важной процедурой является проверка исправности суппорта (свободное перемещение скобы по направляющим).
Добрый день. Такая проблема. Передние тормозные диски имеют матовую (не зеркальную) поверхность, с мелкими выемками темно-серого цвета. Рабочая поверхность как-будто из наплывов материала колодок. Должно так так быть, если нет, то в чем причина? Спасибо
Добрый день. Это следы переноса фрикционного материала на рабочую поверхность диска.
Такое может быть при несоблюдении процедуры обкатки тормозных колодок – слишком интенсивное торможение в первоначальный период обкатки колодок и дисков.
Существует 2 типа трения при торможении: абразивное и адгезионное. Абразивное – за счет откалывания небольших микронеровностей на поверхностях колодок и дисков при их контакте. Адгезионное – за счет сил сцепления при переносе фрикционного материала на поверхность диска. Фрикционный материал состоит из порядка 20-25 составляющих, включая смолы. При контакте колодки и диска смолы переносятся на поверхность тормозного диска и сгорают. При интенсивном торможении в первоначальный период обкатки фрикционный материал может переноситься на поверхность диска неравномерно.
Несгоревшие остатки перенесенного фрикционного материала на поверхности диска могут быть следствием следующих факторов:
• Несоблюдение режима обкатки колодок (в первые 200-300 км пробега после замены колодок/дисков рекомендуется не прикладывать чрезмерную нагрузку на тормоза, избегать перегрузки транспортного средства, избегать агрессивной езды).
• Перегрев тормозного диска. Зоны с измененной структурой материала диска из-за перегрева являются более податливыми по сравнению с материалом диска с начальной структурой материала, поэтому они при контакте с колодкой при торможении продавливаются, образуя впадины. В них образуются отложения перенесенного фрикционного материала. Такой диск восстановлению не подлежит и требует замены. Это можно проверить, убрав отложения фрикционного материала в поверхности диска с помощью очистителя и наждачной бумаги, замерив неравномерность толщины с помощью микрометра. Замер с помощью микрометра толщины рабочей части тормозного диска на периферии по центру и у ступицы с шагом в 45 градусов. В итоге из значений 24 точек замера толщины выбираются максимальное и минимальное значения. Их разница не должна превышать значения в 30-35 мкм. Следы посинения, золотистый оттенок рабочей поверхности означает перегрев диска. В этом случае диск не подлежит восстановлению и требует замены.
• Использование колодок низкого качества.
12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами
Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.
Большой свободный ход педали
Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, — систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.
Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.
Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.
Очень жесткая педаль
Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.
Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.
Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).
Горит индикатор неисправности тормозной системы
Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.
Стояночный тормоз неэффективен
Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.
Капризничает АБС
Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!
Машину уводит в сторону
Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.
Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.
Ощутимая тряска, вибрации при торможении
Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.
Перегрев тормозов
Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.
Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.
Чрезмерный износ дисков и барабанов
Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.
Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.
Шум при торможении
Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.
Неполное растормаживание всех колес
Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.
При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает
На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.
Тормозные диски на 5000км. (Ведет диски с регулярностью 5000км)
максимально допустимое биение тормозного диска на ступице — 0.05 мм
Проверь индикатором.
+ отдельно проверь биение самой ступицы без диска.
Если супппорта работают нормально, а биение уже не укладывается в норму — значит или косяк при установке, или сами диски . Или так эксплуатируешь
Попробуй диски переставить в ту или иную сторону от первоначально установленной, относительно дырочек.
И почисть тщательно плоскость прилегания диска к ступице
————————
з.ы. и колодки при установке новых дисков нужно тоже ставить новые. Чтобы старые колодки не набивали новые диски