Как отрегулировать дифференциал ваз 2108

21

Регулировка подшипника дифференциала

Наверное каждый человек, листая пособие по своему автомобилю останавливался на статье по регулировке подшипника дифференциала. Когда впервые увидел это дело мне даже немного поплохело… Это что за 3х рядные формулы? Это что за мега стрелочный прибор с длинным каталожным номером и где его взять? Посидел, вчитался и стало все понятнее и кажется не все так сложно. А стрелочный прибор заменю этим:

А еще нашел замечательное видео, где ребята простым доступным языком показали, как из подручных средств произвести регулировку подшипник. За что им огромное спасибо!)

Буду использовать оба способа дабы проверить себя дважды, ну и в целях самосовершенствования)
На этом пока все. Работы продолжаются.

Подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала

Рис. 3.7. Коробка передач: 1 – подшипник выключения сцепления; 2 – направляющая втулка; 3 – первичный вал; 4 – роликовый подшипник вторичного вала; 5 – вторичный вал; 6 – стопорное кольцо; 7 – ось сателлитов; 8 – ведущая шестерня привода спидометра; 9 – заглушка транспортная; 10 – сальник привода колеса; 11 – роликовый конический подшипник дифференциала; 12 – шестерня полуоси; 13 – сателлит; 14 – коробка дифференциала; 15 – картер сцепления; 16 – ведомая шестерня главной передачи; 17 – пробка сливного отверстия; 18 – регулировочное кольцо; 19 – ведомая шестерня I передачи вторичного вала; 20 – синхронизатор I и II передачи в сборе; 21 – ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 22 – стопорное кольцо; 23 – упорное полукольцо; 24 – ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 25 – синхронизатор III и IV передачи в сборе; 26 – ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 27 – игольчатый подшипник шестерен вторичного вала; 28 – шариковый подшипник вторичного вала; 29 – упорная пластина; 30 – ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 31 – синхронизатор V передачи в сборе; 32 – гайка; 33 – упорная шайба; 34 – ведущая шестерня V передачи первичного вала; 35 – задняя крышка картера коробки передач; 36 – шариковый подшипник первичного вала; 37 – картер коробки передач; 38 – роликовый подшипник первичного вала; 39 – сапун; 40 – сальник первичного вала

Подшипники дифференциала должны монтироваться с предварительным натягом 0,25 мм (для контроля 0,15–0,35 мм). Натяг обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца 18 (см. рис. 3.7), устанавливаемого в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала.

Подбор толщины регулировочного кольца проводите при замене одной из следующих деталей: коробки дифференциала, подшипника дифференциала и картеров сцепления или коробки передач.

Определите толщину регулировочного кольца приспособлением 67.7824.9517 в следующей последовательности:

Рис. 3.19. Схема подбора толщины регулировочного кольца подшипников дифференциала: 1 – индикатор; 2 – опорная оправка; 3 – подшипник дифференциала; 4 – установочное кольцо; 5 – оправка

– запрессуйте наружное кольцо роликового конического подшипника 3 вместе с установочным кольцом 4 (рис. 3.19) в картер коробки передач;

Установочное кольцо 4 имеет постоянную толщину, равную 1,25 мм.

– запрессуйте наружное кольцо другого подшипника дифференциала в картер сцепления;

– установите дифференциал в картер коробки передач и, закрыв его картером сцепления, затяните не менее трех гаек, равноудаленных друг от друга, крепящих картер коробки передач к картеру сцепления [момент затяжки 24,5 Н ·м (2,5 кгс ·м)]. После чего проверните дифференциал для самоустановки подшипников на 2–3 оборота;

– установите опорную оправку 2 на коробку дифференциала и закрепите при помощи универсальной державки индикатор 1 с удлинителем. Ножку индикатора установите на опорную оправку с предварительным натягом, равным 1 мм, и в этом положении зафиксируйте индикатор, а стрелку его установите на нуль;

– перемещайте снизу дифференциал и следите за показанием индикатора;

При измерении осевого перемещения дифференциала не поворачивайте его, чтобы не исказить результаты измерения.

По формуле S = А + В + С подсчитайте толщину регулировочного кольца подшипников дифференциала,

где S — толщина регулировочного кольца;

А — величина осевого перемещения дифференциала;

В — величина предварительного натяга подшипников дифференциала;

С — толщина установочного кольца (величина постоянная).

Пример. Показание индикатора при перемещении дифференциала равно 1,00 мм. Величина предварительного натяга подшипников дифференциала равна 0,25 мм, толщина установочного кольца – 1,25 мм:

S = 1,00 + 0,25 + 1,25 = 2,50 мм.

После определения толщины регулировочного кольца, разъедините картера сцепления и коробки передач, снимите дифференциал, выпрессуйте съемником 67.7801.9526 наружное кольцо подшипника из картера коробки передач и вместо установочного кольца 4 установите подобранное регулировочное кольцо. Запрессуйте оправкой 67.7853.9575 наружное кольцо подшипника дифференциала и установите дифференциал в картер коробки передач и, закрыв его картером сцепления, затяните гайки крепления коробки передач к картеру сцепления.

Проверьте динамометром 02.7812.9501 момент сопротивления проворачиванию дифференциала. Для чего пропустите наконечник динамометра через отверстие коробки дифференциала (для вала привода колеса) до охвата им оси сателлитов. Проверните рукоятку динамометра на несколько оборотов по часовой стрелке и по шкале определите момент сопротивления проворачиванию. Он должен быть: для новых подшипников 147–343 Н·см (15–35 кгс·см), для приработанных подшипников как минимум 30 Н·см (3 кгс·см).

Как отрегулировать дифференциал ваз 2108

Наверное каждый человек, листая пособие по своему автомобилю останавливался на статье по регулировке подшипника дифференциала. Когда впервые увидел это дело мне даже немного поплохело… Это что за 3х рядные формулы? Это что за мега стрелочный прибор с длинным каталожным номером и где его взять? Посидел, вчитался и стало все понятнее и кажется не все так сложно. А стрелочный прибор заменю этим:

А еще нашел замечательное видео, где ребята простым доступным языком показали, как из подручных средств произвести регулировку подшипник. За что им огромное спасибо!)

Буду использовать оба способа дабы проверить себя дважды, ну и в целях самосовершенствования)
На этом пока все. Работы продолжаются.

Разборка и сборка дифференциала коробки передач ВАЗ-2109

Разборка и сборка дифференциала коробки передач ВАЗ-2109

1. Выньте одну полуосевую шестерню из корпуса дифференциала, повернув ее на 90° вокруг оси сателлитов.

2. Выньте вторую полуосевую шестерню из корпуса дифференциала.

3. Снимите стопорное кольцо с оси сателлитов.

4. Выньте ось сателлитов из корпуса дифференциала.

5. Выньте из корпуса дифференциала два сателлита.

6. Отверните болты крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала.

7. Спрессуйте ведомую шестерню с корпуса дифференциала.

8. Спрессуйте съемником подшипники дифференциала. Предупреждение: При спрессовке съемником подшипники разрушаются. Поэтому снимайте подшипники только в случае их замены.

Если нужно заменить шестерню привода спидометра, то можно спрессовать подшипник, не разрушив его, с помощью двух отверток, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.

Шестерня при этом разрушится, но ее все равно надо менять.

Осмотр и дефектовка деталей дифференциала

На автомобиль устанавливают шестерни главной передачи с различным передаточным отношением.

Шестерни главной передачи на заводе-изготовителе подбираются попарно по шуму и пятну контакта.

Поэтому при замене ведомой шестерни замените также вторичный вал с ведущей шестерней: они продаются парой. Для проверки подсчитайте количество зубьев ведущей шестерни на вторичном валу.

На ведомой шестерне выбито количество зубьев ведомой 1 и ведущей 2 шестерен.

1. Осмотрите рабочие поверхности сателлитов, оси сателлитов, полуосевые шестерни и соприкасающиеся с ними сферические поверхности корпуса дифференциала.

Мелкие неровности устраните мелкозернистой шкуркой. Замените детали со значительными дефектами.

2. Осмотрите посадочные места подшипников на корпусе дифференциала.

При значительной выработке этих мест замените корпус дифференциала.

При наличии питтинга (раковин) на беговых дорожках и телах качения, следов вдавливания тел качения на беговых дорожках или повреждения сепараторов подшипники нужно заменить.

3. Проверьте состояние ведомой шестерни коробки передач. При наличии сколов, выкрашивания и значительной выработки зубьев замените шестерню.

Сборка дифференциала

Соберите дифференциал в обратном порядке.

Перед установкой все детали смажьте трансмиссионным маслом.

Ведомая шестерня устанавливается маркировкой зубьев наружу.

Момент затягивания болтов крепления ведомой шестерни 65,0-84,0 Нм (6,5-8,4 кгс·м).

Подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

Коробка передач: 1 – подшипник выключения сцепления; 2 – направляющая втулка; 3 – первичный вал; 4 – роликовый подшипник вторичного вала; 5 – вторичный вал; 6 – стопорное кольцо; 7 – ось сателлитов; 8 – ведущая шестерня привода спидометра; 9 – заглушка транспортная; 10 – сальник привода колеса; 11 – роликовый конический подшипник дифференциала; 12 – шестерня полуоси; 13 – сателлит; 14 – коробка дифференциала; 15 – картер сцепления; 16 – ведомая шестерня главной передачи; 17 – пробка сливного отверстия; 18 – регулировочное кольцо; 19 – ведомая шестерня I передачи вторичного вала; 20 – синхронизатор I и II передачи в сборе; 21 – ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 22 – стопорное кольцо; 23 – упорное полукольцо; 24 – ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 25 – синхронизатор III и IV передачи в сборе; 26 – ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 27 – игольчатый подшипник шестерен вторичного вала; 28 – шариковый подшипник вторичного вала; 29 – упорная пластина; 30 – ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 31 – синхронизатор V передачи в сборе; 32 – гайка; 33 – упорная шайба; 34 – ведущая шестерня V передачи первичного вала; 35 – задняя крышка картера коробки передач; 36 – шариковый подшипник первичного вала; 37 – картер коробки передач; 38 – роликовый подшипник первичного вала; 39 – сапун; 40 – сальник первичного вала

Подшипники дифференциала ваз 2114 должны монтироваться с предварительным натягом 0,25 мм (для контроля 0,15–0,35 мм). Натяг обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца 18 (см. рис. 3.7), устанавливаемого в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала ваз 2115.

Что нужно знать автовладельцу

Водителям крайне необходимо:

• не забывать активировать блокировку дифференциала перед отправкой в дорогу;
• дабы проходимость была максимальной, оснастить колеса шинами с глубоким протектором;
• помнить, что при постоянном использовании система быстро изнашивается и требует замены, стоимость которой не самая привлекательная.

Также отметим, что применение блокировки дифференциала негативно влияет на управляемость и оказывает дополнительные нагрузки на трансмиссию, хотя достоинств у этой системы достаточно много. Если ваш автомобиль попал в труднопроходимую зону, то при наличии данной системы он быстро и незаметно «проскочит» через препятствия.

В любом случае, если вы никогда не пользовались этой возможностью, вам придется какое-то время к ней привыкнуть, так как ее наличие при управлении машиной ощутимо. Подводя итоги, отметим, что блокировка дифференциала значительно помогает машине преодолеть бездорожье, но эта система имеет свои минусы, поэтому использовать ее или нет зависит от личных предпочтений водителя.

Без малого полгода существует раздел «Тюнинг.RU». За это время накопилось немало читательских вопросов, связанных с настройкой автомобилей. Ответы на них, по мере возможности, мы будем публиковать в нашей новой рубрике

Без малого полгода существует раздел «Тюнинг.RU». За это время накопилось немало читательских вопросов, связанных с настройкой автомобилей. Ответы на них, по мере возможности, мы будем публиковать в нашей новой рубрике.

— Как максимально просто, дешево и эффективно повысить разгонную динамику «восьмерки» с мотором 1300? Анатолий Размус, Москва

— В любой тюнинговой фирме, занимающейся автомобилями ВАЗ, скорее всего предложат следующее: доработку головки блока цилиндров с установкой широкофазного распредвала, немного «колдовства» с карбюратором, замену главной пары КП и что-нибудь еще. Все это, в принципе, неплохо, но при «бюджетном» подходе к вопросу можно вполне ограничиться заменой главной пары на более короткую.

Длина главной пары определяется отношением числа зубцов ведомой и ведущей шестерен. Для «восьмерочной» коробки самая длинная передача — 3,7. Из коротких встречаются 5,1 и меньше. Наиболее удачный вариант для машины с мотором 1300 см3 — 4,5. Динамика разгона позволит нанести на фюзеляж немало уважаемых логотипов.

Однако при этом стоит помнить о минусах. Во-первых, короткая пара снизит максимальную скорость и заставит намного чаще двигать рычагом КП. Но это самое простое. Увеличится нагрузка на двигатель (ему чаще придется работать в зоне высоких оборотов) и на некоторые элементы трансмиссии — сцепление, приводы…

Хорошенько подумайте, так ли это необходимо. Может, лучше научиться правильно пользоваться педалью газа и быстро переключаться?

– Какую блокировку лучше ставить на ВАЗ-2109? Надолго ли ее хватает? Какое обслуживание ей требуется? Елена Резник, Санкт-Петербург

– Блокировка, или самоблокирующийся дифференциал, или дифференциал повышенного трения, в настоящее время распространен в трех основных вариациях: дисковая, винтовая («червячная») и вязкостная («вискомуфта»). Они отличаются по конструкции, но задача у них одна: осуществлять кратковременную жесткую связь между полуосями при большой разнице в крутящем моменте. Самый простой пример – когда одно колесо бешено вращается на льду, а другое в это время покоится на асфальте.

Если речь идет о «городском» автомобиле (не для автоспорта), имеет смысл остановиться на винтовой блокировке – она не столь экстремальна, как дисковая, и объективно имеет больший ресурс (иногда целая блокировка переставляется с «убитой» коробки на новую при ремонте). Единственное, что нуждается в периодическом внимании, – усилие «преднатяга», величина, влияющая на включение блокировки. Со временем «преднатяг» ослабевает, а наступление этого момента целиком зависит от условий эксплуатации. «Спортсмены», например, регулируются после каждой гонки.

– Купил «восьмерку» 93-го года с порогами. Друзья советуют снять, говорят, что под ними может начаться коррозия. Дмитрий Хромов, Москва

– Правильная установка фальш-порогов не приводит к коррозии кузова, скорее наоборот – защищает нижнюю кромку переднего крыла и переднюю часть порога от абразивного действия грязи, песка и камней, летящих из-под ведущих колес. Недобрую славу фальш-пороги заслужили благодаря жуликоватым перекупщикам, которые скрывали таким способом ржавчину на порогах.

При правильной установке поверхность кузова обрабатывается антикором. Элемент прикрепляется с технологическими зазорами, обеспечивающими проветривание полости.

По поводу «снять или не снять» можно сказать следующее. Разумно было бы снять, чтобы убедиться в целости кузова.

А потом – у хорошего мастера – поставить на место, поскольку в противном случае придется заняться малярными работами: даже непродолжительное присутствие фальш-порогов вызывает разницу в цвете кузова.

— Как улучшить управляемость автомобиля и повысить остроту реакций на действия водителя? Сергей Бугашев, Петрозаводск

— Советуем начать с подбора дисков и резины. Например, простая установка на «восьмерку» 14-дюймовых колес с хорошей резиной 195/55 уже значительно улучшает ее «послушание». Если этого не хватило, поменяйте стандартные амортизаторы на хорошие фирменные с обозначением «sport». Из доступных по цене можно выбирать между Plaza-sport, Bilstein-sport и Koni-sport. Пружины тоже надо поменять на те, которые предназначены для выбранной вами модели амортизаторов.

Даже неискушенный водитель почувствует разницу после установки передних и задних распорок между столбами. Управляемость улучшается за счет повышения жесткости кузова.

Дальнейшие шаги — замена сайлентблоков на более жесткие и подбор стабилизатора поперечной устойчивости с увеличенным сечением прутка.

— Что необходимо для установки на вазовскую модель «21099» шестой передачи? Виктор Плохов, Москва

Шестая передача обычно ставится для сохранения/увеличения максимальной скорости в случае установки короткой главной пары.

Потребуется целый набор тюнинговых запчастей. Прежде всего, «начинка» — оригинальный целиковый блок шестерен пятой и шестой передач для первичного вала; специальная втулка, удлиняющая вторичный вал; шестерни пятой и шестой передач для вторичного вала; специальные гайки обоих валов; шток включения пятой и шестой передач. В довершение понадобится оригинальная задняя крышка.

Еще пару лет назад достать эти детали было сложно, но теперь они есть практически на всех приличных автомобильных рынках.

— Как влияет полировка впускного и выпускного каналов на прирост мощности двигателя? Анна Мартынец, Санкт-Петербург

— Прежде всего: впускные коллекторы не полируют. Если довести их до «зеркала», на поверхности будет образовываться топливная пленка, препятствующая прохождению заряда топливно-воздушной смеси в цилиндр. Поверхность впускного коллектора лишь «облагораживают», убирая явные заусенцы. А «выпуск» можно полировать до блеска.

Шероховатости и нестыковки газовых трактов приводят к завихрениям топливно-воздушной смеси. Это тормозит движение заряда, перемещающегося на сверхзвуковых скоростях. Простое выравнивание поверхности коллекторов способно прибавить мотору немного мощности.

— Какие распредвалы обычно ставят при «разгонке» 83-го мотора под 1,6 литра? Евгений Титов, Москва

Распределительные валы различаются по трем основным признакам: разворот кулачка, высота его подъема и ширина фазы открытия клапана на кулачке.

При повышении мощности стандартного мотора (особенно при увеличении его объема) основная задача — увеличение времени нахождения клапана в открытом положении и, как следствие, увеличение заряда топливно-воздушной смеси, попадающей в камеру сгорания.

На стандартном распредвалу двигателя ВАЗ-21083 высота подъема кулачка (впуск/выпуск) составляет 9,0 мм.

Руководствуясь здравым смыслом, для относительной экономичности можно поставить на 83-й мотор, увеличенный до объема 1600 см3, распределительный вал с высотой подъема кулачка от 10,1 до 10,8 мм.

Дифференциал — это механическое устройство, узел трансмиссии автомобилей, которое выполняет следующую функцию — принимает мощность вращения и разделяет ее на 2 дифференциально связанных потока.

Пошаговая инструкция по замене внутреннего и наружного ШРУСа ВАЗ 2108, 2109, 21099

Внутренний

После слива масла из коробки и снятия привода, закрепляем последний в тисках

Снимаем старые резиновые хомуты, затем пыльник

Берем молоток и колодку, с их помощью выбиваем внутренний ШРУС с привода. Наносим несколько сильных ударов чтобы снять его.

Снимаем наконечник на ШРУСе

Берем новый ШРУС и полностью наполняем его специальной смазкой (в комплекте)

Осторожными ударами молотка через деревянный брусок забиваем новый ШРУС на место

Установка пыльника: наденьте его на ШРУС и затяните хомутами настолько плотно насколько сможете.

Расстояние от конца ШРУСа до конца пыльника должно не превышать 21 см.

Наружный

Снятие старых хомутов наружного ШРУСа

Освобождаем ШРУС от пыльника

Выбиваем наружный ШРУС с привода при помощи молотка и колодки

Заполняем новый ШРУС смазкой и забиваем обратно на привод. Повторяем шаги с фиксацией хомутами и обратной сборкой

После такой работы плавность маневров и бесшумность в поворотах вы заметите сразу.

Как устанавливается преднатяг

Регулировка преднатяга осуществляется путем установки пакета специальных пружинных шайб, которые распирают шестеренки внутри блокировки. Полный пакет таких спецшайб, сложенные все вместе составляют толщину 1 см, но все шайбы по толщине разные, чтобы можно было регулировать момент.

Чтобы отрегулировать преднатяг, потребуется:

• динамометрический ключ стрелочный (ключ с щелчками не подходит, его придется долго настраивать);
• самодельная спецдеталь, сделанная из простой внутренней гранаты (обрезан и к нему приварен болт) — смотрите ниже на видео;
• комплект пружинных шайб (колечки);

Порядок регулировки преднатяга:

1. Разобрать дифференциал блокировки (запоминаем последовательность). После снятия крышки вытаскиваем шнековую шестеренку полуоси; за ней идет узкая шестеренка с большим внутренним отверстием, но который имеет бортик; затем идут те самые регулировочные пружинные шайбы. Можно вытащить шнековые сателлиты (сами преднатяги), чтобы проверить какой у них износ.
2. Установить новые шайбы.
3. Собрать.
4. Динамометрическим ключом и специальной самодельной деталью определяем момент затяжки. Когда ключ начинает проворачивать — в этот момент стрелка показывает момент натяга.

В этом видео рассмотрен вариант регулировки шайбами блокировки авто ВАЗ 2108.

Преднатяг до 5 кг не сплющивает до плоского состояния шайбы, такой момент натяжки считается ресурсным. Блокировка с натягом до 5 кг поможет сильно не терять своих характеристик около 4 лет. Любая блокировка с натягом в первые пару месяцев теряет около 1 кг натяга.

Специалисты рекомендуют делать для переднего дифференциала с самоблокировкой преднатяг не больше 5 кг, а для заднего дифференциала — не больше 7 кг. При максимальной величине, например, в 9 кг, все пружинные шайбы будут уже прижаты и эффект пружин будет потерян.

Как самостоятельно отремонтировать дифференциал?

Внимание! Для успешного ремонта и замены данного узла ВАЗ 2110 и 2112 необходимо приобрести инструкцию, схему и комплект дополнительных инструментов. Если в вашем распоряжении нет этих 2 составляющих, доверить ремонт лучше всего профессионалам в автосервисе.

Для регулировки и ремонта вам будут необходимы:

• Комплект торцовых ключей (головок),
• Универсальные круглогубцы,
• Специальный вариант клещей для снятия системы стопорных колец,
• Тонкое зубило,
• Обычный молоток.

Виды неисправностей и их причины

Для того чтобы правильно определить неисправность и ее причину, необходимо не только знать принцип работы механизма, заметить все симптомы неладного.

«Вылетающая» передача – износился блок шестерен относящийся к этой самой передаче. Еще подобным проявляют себя состарившиеся замки на муфте и шестерне.

Происходит быстрый износ некоторых элементов из-за нарушений в эксплуатации транспортного средства, которые четко прописаны инструкции производителя авто. Переключение передач при неправильном скоростном режиме губительно сказывается на многих системах машины, в том числе и на КПП. Специалисты рекомендуют делать это в районе 3000-3500 оборотов.

Мгновенные смены скоростей без соблюдения необходимого временного интервала в 2 с, особенно при сломанном или неправильно настроенном сцеплении тоже вызывают очень быстрый износ элементов коробки передач. Получается чрезмерная нагрузка на синхронизаторы, которая сказывается на блоке шестерен и приводит к их поломке.

Во время ремонта некомпетентным специалистом или нерадивым хозяином часто допускается одна и та же ошибка – не выполняется замена муфты включения.

Достаточно легко определить сменили ли вам муфту в КПП после ремонта в салоне или нет. Незамененный элемент начинает выдавать довольно отчетливый «хруст» во время переключения не работающей до ремонта передачи. Если же состояния механизма очень запущено, то минимальная переборка уже не спасет ситуацию.

Допустимый предел шумности есть у каждой КПП. Если издаваемые механизмом звуки превышают привычный предел, значит, что-то не так. Основываясь на этом, можно с уверенностью сказать, что абсолютно бесшумно не работает ни одна коробка переключения передач в автомобиле.

ГОСТ уровня внешнего шума стандартной КПП – максимум 96 дБ, а внутреннего – 78 дБ.

Замена внутреннего и наружного ШРУСа ВАЗ 2108, 2109, 21099 своими руками

Если во время совершения маневра вы слышите со стороны передних колес треск и хруст при наезде на неровность дороги, а при выжатом сцеплении не слышите — то ШРУСы под замену и немедленно. В данном случае рассмотрим замену внутреннего и наружного ШРУСа на ВАЗ 2108, 2109, 21099 своими руками.

Наша инструкция состоит из двух частей: практическое видео и пошаговый гайд с фото.

Прежде всего вам потребуется слить масло из коробки на 1/3 и произвести снятие привода. Только после этого приступать к разбору и замене ШРУСа. Также необходимы тиски для удобства работ.

При покупке нового ШРУСа смотрите на комплектацию: должны быть сам ШРУС, хомуты, пыльник, ступичная гайка, смазка. Или же можете купить по отдельности.

Видео замены наружного ШРУСа на ВАЗ семейства 2108, 2109, 21099

PS к видео: очень важно поставить хомут по ходу вращения, а не против!

Регулировка подшипников дифференциала ваз 2109

подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

Предварительный натяг подшипников дифференциала должен составлять 0,15-0,35 мм. Натяг подшипников дифференциала обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца из поставляемых в запасные части. Регулировочное кольцо устанавливается в гнездо картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала.
1. Выпрессуйте наружное кольцо подшипника дифференциала из картера коробки передач, если это не было сделано ранее (см. «Ремонт дифференциала»).

Рис. 5.13. Схема подбора толщины регулировочного кольца подшипников дифференциала коробки передач ваз 2108, — 2109, — 21099:
1 — индикатор; 2 — опорная пластина; 3 — подшипник дифференциала; 4 — установочное кольцо; 5 — оправка

2. Вставьте установочное кольцо толщиной 1,25 мм в гнездо в картер коробки передач под подшипник дифференциала и запрессуйте наружное кольцо подшипника дифференциала в гнездо картера коробки передач с помощью подходящей оправки. Также запрессуйте кольцо подшипника дифференциала в картер сцепления, если кольцо подшипника дифференциала было выпрессовано. 3. Установите дифференциал в картер коробки передач.
4. Установите на картер коробки передач картер сцепления и заверните три равноудаленных друг от друга болта крепления картеров соответствующим моментом. Проверните на несколько оборотов дифференциал для самоустановки подшипников.
5. Установите опорную пластину 2 (рис. 5.13) соответствующего диаметра на торец фланца дифференциала со стороны картера сцепления.
6. Установите индикатор 1 на стойке. Ножку индикатора установите на опорную пластину с предварительным натягом 1 мм.
7. Приложив усилие снизу, передвиньте дифференциал вверх до упора. При этом нельзя поворачивать дифференциал вокруг оси.
8. Измерьте величину осевого перемещения дифференциала, сняв показания индикатора. Рассчитайте требуемую толщину регулировочного кольца подшипников дифференциала по формуле:
Т = S + С + Y, где
Т — требуемая толщина регулировочного кольца, мм;
S — измеренное осевое перемещение дифференциала, мм;
С — предварительный натяг подшипников дифференциала, равный 0,25 мм;
Y — толщина установочного кольца, равная 1,25 мм.
Подберите из поставляемых в запчасти регулировочное кольцо рассчитанной толщины (Т±0,1)мм.
Пример расчета толщины регулировочного кольца подшипника дифференциала. Осевой зазор S при показании индикатора, равный 0,95 мм. Подставляем в формулу это значение, величину преднатяга подшипников С=0,25 мм и толщину установочного кольца Y=1,25 мм;
Т=0,95+0,25+1,25=2,45 (мм).
Полученная толщина Т регулировочного кольца должна быть (2,45+0,1) мм.
9. Установите подобранное регулировочное кольцо в гнездо в картер коробки передач и запрессуйте наружное кольцо подшипника дифференциала.

Подбор регулировочного кольца подшипника дифференциала

12.9.5 Подбор регулировочного кольца подшипника дифференциала / ВАЗ 2109

Подбор регулировочного кольца проводится только при замене одной из следующих деталей: картера сцепления или коробки передач, корпуса дифференциала или подшипников дифференциала.

Предварительный натяг подшипников дифференциала должен составлять 0,15-0,35 мм. Преднатяг обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца из поставляемых в качестве запасных частей. Регулировочное кольцо устанавливается в гнездо картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала.

1. Вставьте установочное кольцо толщиной 1,25 мм в гнездо картера коробки передач под подшипник дифференциала.

2. Запрессуйте наружное кольцо подшипника дифференциала в гнездо картера коробки передач.

3. Запрессуйте наружное кольцо подшипника дифференциала в гнездо картера сцепления.

4. Установите дифференциал в картер коробки передач.

5. Установите уплотнительную прокладку.

6. Установите картер сцепления на картер коробки передач.

7. Заверните три равноудаленных от друг друга гайки крепления картеров моментом 25,0 Н·м (2,5 кгс·м).

8. Проверните на несколько оборотов дифференциал для самоустановки подшипников.

9. Установите опорную пластину соответствующего диаметра на торец фланца дифференциала со стороны картера сцепления.

10. Поставьте индикатор на стойку. Ножку индикатора установите на опорную пластину с предварительным натягом 1 мм.

11. Приложив усилие снизу, передвиньте дифференциал вверх до упора, не поворачивая дифференциал вокруг оси.

12. Измерьте величину осевого перемещения дифференциала, сняв показания индикатора. Рассчитайте требуемую толщину регулировочного кольца подшипников дифференциала по формуле:

T – требуемая толщина регулировочного кольца, мм;
S – измеренная величина осевого перемещения дифференциала, мм;
C – величина предварительного натяга подшипников дифференциала, равная 0,25 мм;
Y – толщина установочного кольца, равная 1,25 мм.
Подберите из поставляемых в качестве запасных частей регулировочное кольцо рассчитанной толщины Т±0,1 мм.

Величина осевого зазора S по показанию индикатора равна 0,95 мм. Подставляем в формулу это значение, а также величину преднатяга подшипников C=0,25 мм и толщину установочного кольца Y=1,25 мм:

T = 0,95+0,25+1,25=2,45 мм.

Таким образом, толщина регулировочного кольца должна составлять 2,45±0,1 мм.

13. Установите подобранное регулировочное кольцо в гнездо картера коробки передач и запрессуйте наружное кольцо подшипника дифференциала. Далее соберите коробку передач в порядке, указанном в подразделе 12.12.

Регулировка натяга подшипников дифференциала как отрегулировать подшипники дифференциала на кпп 2109 №7 как поменять подшипники дифференциала на разобранной кпп №6 кпп 2110 зазор дифференциала ,преднатяг подшипников ч2 Регулировка Подшипников Дифференциалов ВАЗ 2110.

Ваз 2109 — ремонт дифференциала коробки передач

Каждому водителю хотя бы раз приходилось проезжать по труднопроходимым дорогам, где нет асфальта или ровной поверхности. Многие неоднократно «задерживались» в таких местах, поскольку не могли вытащить свою машину. Некоторые водители не в курсе, что их колеса оснащены специальной блокировкой. Другие же, наоборот, знают, но не пользуются, поскольку не разбираются в этом.

Если машина движется по ровной поверхности, то блокировка дифференциала функционирует в качестве обычного дифференциала. Процесс заключается во вращении полуосевых шестерен на одинаковой скорости. Сателлиты способствуют тому, что рабочая сила передается сразу на оба колеса с одинаковой силой. Зачастую блокировка дифференциала осуществляется с применением ARB Air Locke. Выясним, как выполнить установку своими руками, а также какие плюсы и минусы данной системы.

Установка дифференциала своими руками

Зная определенные тонкости, можно с легкостью самостоятельно выполнить установку дифференциала. Последовательность действий должна быть такой:

1. Сначала необходимо извлечь одну из полуосевых шестеренок, которые находятся в корпусе дифференциала. Для этого нужно провернуть на 90 градусов оси сателлитов и вытащить шестеренку из корпуса.
2. Потом с того места снимается стопорное кольцо, после чего вынимается из корпуса дифференциала ось сателлитов.
3. Далее нужно отвернуть болты крепления шестерни и провести спрессовку.
4. Для того чтобы выполнить предыдущее действие, нужно снять подшипники дифференциала при помощи съемника. Необходимо учитывать, что при выполнении этой операции подшипники могут разрушиться. Важно помнить, что на заводе данные детали подбираются парным способом. Таким образом, все шестерни совпадают по всем параметрам.

Именно поэтому необходимо при замене шестерни проводить работу с ведущей шестерней вторичного вала. Безусловным достоинством жесткой блокировки является то, что установка проводится достаточно просто, что в будущем выгодно для автовладельца.

Важно знать, что блокировочная система не устанавливается на переднюю ось машины. Если это сделать, то авто утратит качественную управляемость.

Russia Cars

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса упорные бруски.

2. Подцепите отверткой и снимите защитный колпак гайки ступицы.

3. Отверните гайку ступицы, предварительно расконтрив ее. При отворачивании гайки ступицы автомобиль должен стоять на земле! 4. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Отверните болты и снимите колесо. Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65-95 Н·м (6,5-9,5 кгс·м).

5. С помощью отвертки снимите упорную шайбу.

6. Выньте шплинт гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу.

7. Отверните гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги.

8. С помощью съемника выпрессуйте палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки.

9. Отверните два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага передней подвески от поворотного кулака.

10. Оттяните поворотный кулак со стойкой…

11. …и выньте шлицевой хвостовик наружного шарнира из ступицы.

12. С помощью монтировки выдавите хвостовик внутреннего ШРУСа из коробки передач (см. примечание 1).

Примечание 1 Если вы предполагаете снимать оба привода, после снятия одного из приводов вставьте вместо него в коробку передач технологическую заглушку (например, старый внутренний ШРУС) и только после этого снимайте второй привод. В противном случае полуосевые шестерни дифференциала сместятся и при сборке будет невозможно вставить ШРУСы.

13. Снимите вал привода.

14. Для замены сальника внутреннего шарнира (см. примечание 2) извлеките его с помощью отвертки из картера коробки и запрессуйте новый сальник до упора рабочей кромкой внутрь коробки.

Примечание 2 Если во время эксплуатации были замечены следы подтекания масла в местах подсоединения приводов передних колес к коробке передач, необходимо заменить сальники внутренних шарниров.

Система зажигания двигателя мод. 331и 3317 — Возможные неисправности системы управления ЭПХХ ПРИЧИНА МЕТОД УСТРАНЕНИЯ Двигатель останавливается на режиме холостого хода Неисправен блок управления ЭПХХ Заменить блок управления Э …

Карданная передача — Разборка карданной передачи ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Промаркировать взаимное расположение валов, скользящей вилки и фланца заднего карданного вала. 2. Разогнуть края стопорной шайбы 2 и ослабить затяжку болта 1 так …

Ремонт телескопической стойки ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Рекомендация Ремонт амортизаторной стойки обычно не приводит к желаемому результату, поэтому при необходимости рекомендуется стойку заменить. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Сними …

Что нужно знать автовладельцу

Водителям крайне необходимо:

• не забывать активировать блокировку дифференциала перед отправкой в дорогу;
• дабы проходимость была максимальной, оснастить колеса шинами с глубоким протектором;
• помнить, что при постоянном использовании система быстро изнашивается и требует замены, стоимость которой не самая привлекательная.

Также отметим, что применение блокировки дифференциала негативно влияет на управляемость и оказывает дополнительные нагрузки на трансмиссию, хотя достоинств у этой системы достаточно много. Если ваш автомобиль попал в труднопроходимую зону, то при наличии данной системы он быстро и незаметно «проскочит» через препятствия.

В любом случае, если вы никогда не пользовались этой возможностью, вам придется какое-то время к ней привыкнуть, так как ее наличие при управлении машиной ощутимо. Подводя итоги, отметим, что блокировка дифференциала значительно помогает машине преодолеть бездорожье, но эта система имеет свои минусы, поэтому использовать ее или нет зависит от личных предпочтений водителя.

Преднатяг дифференциала винтовой блокировки. Нужен?

1 847 человек прочитали этот пост

Преднатяг нужен!А зачем, я постараюсь объяснить в этой статье. Небольшая мат.часть. Усилие преднатяга создаёт набор стальных тарельчатых пружин:

Установлены пружины преднатяга в центральной части блокировки и распирают левую и правую шестерни полуосей в противоположные стороны, создавая их трение об корпус: Располагаются пружины преднатяга друг относительно друга у разных производителей по-разному: Многие Российские производители винтовых блокировок в результате так и не дали внятного ответа о правильном расположении пружин преднатяга, у остальных зачастую они стоят верно, но не в каждой выпущенной блокировке. Есть умельцы, располагающие в блокировках шайбы преднатяга таким образом: что точно приведёт к быстрой поломке крайних шайб преднатяга, они раскрошатся и осколками со стружкой выведут из строя сателлиты или главную пару. Преднатяг соответственно исчезнет. Потребуется полная дефектовка редуктора и ремонт, замена тарельчатых пружин на новые с длительной работой по регулировке преднатяга. По таблице видно, как работают тарельчатые пружины преднатяга в зависимости от расположения друг относительно друга:

При грамотном выставлении пружин по типу, форме, толщине и материалам возможно получить прогрессивную характеристику пакета пружин преднатяга, примерно как на последнем примере. Высокий преднатяг, от 7 кг/м и выше сильно перенапрягает пружины и с течением времени они начинают ослабляться тем быстрее, чем выше изначальный преднатяг. Сильное трение шестерён об корпус повышает температуру масла в редукторе выше допустимых 150 градусов, это может лишить масло его свойств, особенно смазывающих. Ну и соответственно заметно выше становится расход при высоком преднатяге, особенно при езде в населённых пунктах.

Правильно подбранные по виду, форме, толщине и расположению пружины преднатяга обладают колоссальным эффектом: блокировка мягко и быстро срабатывает, не перегревает масло, не издаёт лишних звуков, не повышает расход, преднатяг держится годами и пружины не могут сломаться по определению. Такое расположение пружин гарантирует малое падение преднатяга со временем и составит от 2 до 5% в год, как и предписывает их производитель. Кстати от производителя пружин преднатяга многое зависит, бывают Российские, Немецкие, Американские, Японские, Китайские. Бывают разных видов, толщин, размеров, типов исполнения, из разных сталей и материалов, углепластика например: Выбрать наиболее подходящие возможно лишь долгими испытаниями, тестами и изучением рекомендаций производителей. Как оказалось высокая цена не показатель высокого качества.

Известно, что максимальный крутящий момент двигателя НИВЫ в зависимости от модели составляет до 150 H/m = 15 килограмм / метр (кг/м). Не большое значение, но! С учётом передаточного числа первой передачи, момент вырастает х4 и равняется 60 кг/м. Проходя раздаточную коробку, он увеличивается в 4 раза и равняется 240 кг/м. И, наконец, главная пара в зависимости от передаточного числа увеличивает момент в 3,9-4,3 раза, итоговый максимальный момент на ведущем колесе может достигать 1032 кг/м! А это без преувеличения одна тонна, приложенная на рычаг длиною в 1 метр.

Теперь становится понятным, почему сворачиваются и ломаются полуоси…

Тронутся автомобилю по идеально ровной асфальтированной дороге на накачанных шинах возможно имея момент, равных примерно 70-80 H/m, это 7-8 кг/м, проверял лично динамометрическим ключом. А тронуться на песке или из небольшой ямы в грунте на подспущенных колёсах, потребуется 200-600 H/m, равно от 20 до 60 кг/м. Теперь предлагаю сделать небольшой вывод по поводу необходимости высокого преднатяга — можно «спрыгнуть с домкрата» на гладеньком асфальте и доказать окружающим, что высокий преднатяг — круто! Сомнительное удовольствие если учесть все возможные последствия и недостатки. Винтовая блокировка хорошо работает и без пружин преднатяга, коэффициент блокирования даёт исключительно угол наклона зубьев сателлитов. Чем угол шестерни сателлита круче, тем больший коэффициент блокирования, но это контент для следующего поста.

Недостатки у блокировок без преднатяга неоспоримо есть: звонкое дребезжание деталей внутри блокировки при езде по кочкам и большее время срабатывания, т.к. детали заранее не прижаты к рабочим плоскостям. Непосредственно о пружинах преднатяга и о самом преднатяге внедорожное общество узнало в своё время силами одного именитого производителя блокировок посредством одного не менее имениторго журнала об автомобилях. Преднатяг позиционировался как ключевой параметр, от которого зависит степень блокировки. В связи с тем, что не многие пользователи подкованы технически, все поверили «на слово». Сейчас этот производитель признал это и отказался от термина «Преднатяг», заменив на «Муфта комфорта», а коэффициент блокирования регулируется углом наклона зубьев. Можете проверить на оффициальном сайте. Это решение правильное и честное по отношению к покупателям, мы с командой его единогласно поддерживаем. В итоге.Преднатяг обязательно нужен для: 1- подготовки рабочих элементов блокировки к рабочему состоянию, максимально приближая к ответным рабочим поверхностям — моментальное включение сателлитов в работу гарантированно и лишнее масло не попадёт под привалочную рабочую плоскость. 2- реализации «преднатянутого» состояния деталей в корпусе исключает дребезжание элементов на кочках или при изменении направления вращения дифференциала в поворотах. Оба пункта повышают комфорт пользования блокировкой, поэтому правильно называть не «Преднатяг», а «Муфта комфорта».

Подобрать идеальный преднатяг муфты комфорта вопреки ожиданиям возможно. Доказано на винтовых блокировках Doctor Drive. Возможно реализовать плюсы преднатяга в полном объёме и не допустить негативных нюансов. Чтобы достичь целей требуются долгие тестовые испытания винтовой блокировки и муфты преднатяга, длительные диалоги с производителями пружин и кропотливые расчёты вибронагруженности элементов над которыми думаю редкие производители заостряют внимание, просто делают блокировку дешевле, чтобы выиграть в конкурентной гонке по цене. Но есть ещё много факторов, которые сильнее чем цена влияют на привлекательность блокировки. Читайте о них в следующих постах блога. Статья защищена авторским правом. При копировании указать источник. Doctor Drive

Подбор регулировочного кольца подшипника дифференциала Ваз 2109 Лада Самара

Подбор регулировочного кольца проводится только при замене одной из следующих деталей: картера сцепления или коробки передач, корпуса дифференциала или подшипников дифференциала.

Предварительный натяг подшипников дифференциала должен составлять 0,15-0,35 мм. Преднатяг обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца из поставляемых в качестве запасных частей. Регулировочное кольцо устанавливается в гнездо картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала.

1. Вставьте установочное кольцо толщиной 1,25 мм в гнездо картера коробки передач под подшипник дифференциала.

2. Запрессуйте наружное кольцо подшипника дифференциала в гнездо картера коробки передач.

3. Запрессуйте наружное кольцо подшипника дифференциала в гнездо картера сцепления.

4. Установите дифференциал в картер коробки передач.

5. Установите уплотнительную прокладку.

6. Установите картер сцепления на картер коробки передач.

7. Заверните три равноудаленных от друг друга гайки крепления картеров моментом 25,0 Н·м (2,5 кгс·м).

8. Проверните на несколько оборотов дифференциал для самоустановки подшипников.

9. Установите опорную пластину соответствующего диаметра на торец фланца дифференциала со стороны картера сцепления.

10. Поставьте индикатор на стойку. Ножку индикатора установите на опорную пластину с предварительным натягом 1 мм.

11. Приложив усилие снизу, передвиньте дифференциал вверх до упора, не поворачивая дифференциал вокруг оси.

12. Измерьте величину осевого перемещения дифференциала, сняв показания индикатора. Рассчитайте требуемую толщину регулировочного кольца подшипников дифференциала по формуле:

T – требуемая толщина регулировочного кольца, мм;
S – измеренная величина осевого перемещения дифференциала, мм;
C – величина предварительного натяга подшипников дифференциала, равная 0,25 мм;
Y – толщина установочного кольца, равная 1,25 мм.
Подберите из поставляемых в качестве запасных частей регулировочное кольцо рассчитанной толщины Т±0,1 мм.

Величина осевого зазора S по показанию индикатора равна 0,95 мм. Подставляем в формулу это значение, а также величину преднатяга подшипников C=0,25 мм и толщину установочного кольца Y=1,25 мм:

T = 0,95+0,25+1,25=2,45 мм.

Таким образом, толщина регулировочного кольца должна составлять 2,45±0,1 мм.

13. Установите подобранное регулировочное кольцо в гнездо картера коробки передач и запрессуйте наружное кольцо подшипника дифференциала. Далее соберите коробку передач в порядке, указанном в подразделе 12.12.

Разборка и сборка дифференциала коробки передач ВАЗ-2109

Блокировка дифференциала своими руками на ВАЗ 2109 поможет автомобилисту повысить проходимость транспортного средства по бездорожью. Любому водителю хотя бы иногда приходится проезжать по дорогам, не отличающимся ровной поверхностью. Большинство из них не только не представляет, что на их автомобиле установлены специальные блокировки, но и не знает, для чего они необходимы. Бесспорным достоинством устройства является простота. В его конструкцию входят:

• корпусные детали — 2 шт.;
• полуосевые шестеренки — 2 шт.;
• шестеренки-сателлиты — 10 шт. (при покупке учитывайте, что они все должны быть цилиндрической формы);
• сепаратор.

При движении автомобиля по ровной местности блокировка дифференциала работает в качестве обычного дифференциала. Процесс заключается в том, что полуосевые шестерни начинают вращение на одинаковой скорости. При помощи сателлитов рабочая сила крутящего момента попросту передается с одинаковой силой сразу на оба колеса, причем вся конструкция вращается вместе с корпусом.

Обзор блокировки ARB Air Locker

Наиболее часто дифференциал блокируется с использованием ARB Air Locker. По своему типу это блокировка, которую необходимо включать в принудительном порядке. Когда устройство начинает действовать, между определенными частями моста происходит достаточно плотное замыкание полуосей. Этот конкретный вид блокировки считается наиболее жестким.

В комплектацию устройства входит сам дифференциал, воздушный компрессор и пневмомагистрали. Они требуются для того, чтобы создать необходимое для работы давление. Оно должно превышать две атмосферы, только в таком случае блокировка будет приведена в действие.

Рассматриваемая система блокировки дифференциала имеет одно существенное преимущество, заключающееся в мягкой работе обычного дифференциала при твердом покрытии.

Кроме того, она позволяет достичь наиболее комфортной балансировки. Конечно, у системы есть и недостатки, основным из которых считается весьма существенная стоимость. К отрицательным свойствам относят необходимость определенных навыков в использовании и достаточно сложную процедуру монтажа.

Замена Шестерни Спидометра Ваз 2109

Замена шестерни спидометра ваз 2109

Снятие и установка привода спидометра

1. Подоприте противооткатными ботинками задние колеса, потом поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Привод спидометра размещен в задней части коробки, поблизости точки входа в дифференциал правого приводного вала. Зависимо от комплектации модели привод может иметь механическую (тросовую) конструкцию, или представляет из себя электрический датчик.

Ведущая шестерня привода спидометра АВЕО .

2. На моделях с тросовым приводом спидометра извлеките крепежный палец и отсоедините трос от приводной шестерни. На других моделях отсоедините подобающую проводку.

3. Выкрутите крепежный болт и снимите его совместно термозащитным экраном (если такой предусмотрен).

Уронил привод спидометра в КПП/ Авто не едет на передаче, сломался ШРУС/ Сломался стратер

4. Извлеките приводную сборку с ведомой шестерней из картера РКПП и снимите ее совместно с уплотнительным кольцом.

5. В случае необходимости шестерня может быть извлечена из картера коробки (не забудьте снять сальник) проверьте состояние шестерни, в случае выявления механических изъянов произведите подмену. В неотклонимом порядке поменяйте уплотнительное кольцо.

Замена привода спидометра ВАЗ 2109/14 и их модификации

Всем привет, в данном видео я расскажу про замену привода спидометра на инжекторные модификации переднепри.

Не работает спидометр

2x h16
Не стал работать спидометр Почему не работает спидометр Главные предпосылки поломки спидометра ВАЗ 2108.

6. В случае выявления признаков износа либо повреждения ведомой шестерни следует проверить также состояние ведущей шестерни.

7. Для извлечения ведущей шестерни освободите из коробки правый приводной вал (см. подразделы Сальники приводных валов и Правый приводной вал в разделе Замена сальников). Выверните три крепежных болта и снимите кожух ведущей шестерни привода спидометра с картера РКПП (вместе с уплотнительным кольцом). Извлеките ведущую приводную шестерню из сборки дифференциала, снимите все регулировочные шайбы.

1. Установите в дифференциал регулировочные шайбы, затем заведите на свое штатное место ведущую шестерню привода спидометра, проследив за правильностью ввода ее в зацепление с ответными пазами. Установите новое уплотнительное кольцо на заднюю сторону кожуха приводной сборки. Установите кожух на трансмиссию и прочно затяните крепежные болты. Оцените степень износа сальника приводного вала, в случае необходимости произведите замену. Заправьте в трансмиссию приводной вал (см. Замена сальников).

2. Слегка смажьте густой смазкой губки нового сальника и цапфу оси ведомой шестерни. Посадите сальник в сборку привода спидометра.

3. Установите новое уплотнительное кольцо и заправьте приводную сборку на свое штатное место, проследив за правильностью введения шестерен в зацепление.

4. Вверните крепежный болт (при соответствующей комплектации не забудьте про термозащитный экран) и прочно затяните его.

5. На моделях с электрическим спидометром восстановите исходное подсоединение электропроводки. На моделях с тросовым приводом подсоедините трос, смазывая где требуется уплотнительные кольца. Закрепите резиновым трос цилиндрическим штифтом (пальцем).

Самостоятельная установка устройства

Для того чтобы своими руками выполнить работы по установке блокировки, аккуратно извлеките одну из полуосевых шестеренок, расположенных в корпусе дифференциала. Для этого вам необходимо будет провернуть на 90° оси сателлитов и извлечь шестеренку из корпуса. Далее оттуда же снимите стопорное кольцо, вынув после этого из корпуса дифференциала ось сателлитов.

Отверните болты, которые крепят ведомую шестерню к корпусу и проведите спрессовку. Понадобится снять подшипники дифференциала при помощи съемника. Учитывайте, что при проведении описываемой процедуры подшипники могут разрушиться. Важно помнить, что на заводе-изготовителе детали подбираются парным способом. Следовательно, все шестерни совпадают по шуму и пятну контактов.

Поэтому при замене шестерни вам потребуется также провести работу с ведущей шестерней вторичного вала.

Указанные детали продаются только попарно. Для того чтобы проверить совместимость, посчитайте количество зубьев шестеренок.

Неоспоримым плюсом жесткой блокировки при установке на ВАЗ 2109 является то, что монтаж проводится сравнительно непросто, что в дальнейшем будет играть только на пользу владельцу автомобиля. Благодаря определенным сложностям при креплении обеспечивается дополнительная надежность.

Необходимо обратить непосредственное внимание на тот факт, что блокировочная система ни в коем случае не должна устанавливаться на переднюю ось ВАЗ 2109, из-за этого автомобиль попросту потеряет управляемость.

Что нужно знать автовладельцу

Водителям крайне необходимо:

• не забывать активировать блокировку дифференциала перед отправкой в дорогу;
• дабы проходимость была максимальной, оснастить колеса шинами с глубоким протектором;
• помнить, что при постоянном использовании система быстро изнашивается и требует замены, стоимость которой не самая привлекательная.

Также отметим, что применение блокировки дифференциала негативно влияет на управляемость и оказывает дополнительные нагрузки на трансмиссию, хотя достоинств у этой системы достаточно много. Если ваш автомобиль попал в труднопроходимую зону, то при наличии данной системы он быстро и незаметно «проскочит» через препятствия.

В любом случае, если вы никогда не пользовались этой возможностью, вам придется какое-то время к ней привыкнуть, так как ее наличие при управлении машиной ощутимо. Подводя итоги, отметим, что блокировка дифференциала значительно помогает машине преодолеть бездорожье, но эта система имеет свои минусы, поэтому использовать ее или нет зависит от личных предпочтений водителя.

Виды неисправностей и их причины

Для того чтобы правильно определить неисправность и ее причину, необходимо не только знать принцип работы механизма, заметить все симптомы неладного.

«Вылетающая» передача – износился блок шестерен относящийся к этой самой передаче. Еще подобным проявляют себя состарившиеся замки на муфте и шестерне.

Происходит быстрый износ некоторых элементов из-за нарушений в эксплуатации транспортного средства, которые четко прописаны инструкции производителя авто. Переключение передач при неправильном скоростном режиме губительно сказывается на многих системах машины, в том числе и на КПП. Специалисты рекомендуют делать это в районе 3000-3500 оборотов.

Мгновенные смены скоростей без соблюдения необходимого временного интервала в 2 с, особенно при сломанном или неправильно настроенном сцеплении тоже вызывают очень быстрый износ элементов коробки передач. Получается чрезмерная нагрузка на синхронизаторы, которая сказывается на блоке шестерен и приводит к их поломке.

Во время ремонта некомпетентным специалистом или нерадивым хозяином часто допускается одна и та же ошибка – не выполняется замена муфты включения.

Достаточно легко определить сменили ли вам муфту в КПП после ремонта в салоне или нет. Незамененный элемент начинает выдавать довольно отчетливый «хруст» во время переключения не работающей до ремонта передачи. Если же состояния механизма очень запущено, то минимальная переборка уже не спасет ситуацию.

Допустимый предел шумности есть у каждой КПП. Если издаваемые механизмом звуки превышают привычный предел, значит, что-то не так. Основываясь на этом, можно с уверенностью сказать, что абсолютно бесшумно не работает ни одна коробка переключения передач в автомобиле.

ГОСТ уровня внешнего шума стандартной КПП – максимум 96 дБ, а внутреннего – 78 дБ.

Как самостоятельно отремонтировать дифференциал?

Внимание! Для успешного ремонта и замены данного узла ВАЗ 2110 и 2112 необходимо приобрести инструкцию, схему и комплект дополнительных инструментов. Если в вашем распоряжении нет этих 2 составляющих, доверить ремонт лучше всего профессионалам в автосервисе.

Для регулировки и ремонта вам будут необходимы:

• Комплект торцовых ключей (головок),
• Универсальные круглогубцы,
• Специальный вариант клещей для снятия системы стопорных колец,
• Тонкое зубило,
• Обычный молоток.

Этапы ремонта.

Этапы работ по регулировке и замене дифференциала на ВАЗ 2110 и 2112 следующие:

Внимание! На заводе комплект шестерен для главной передачи специалисты подбирают только попарно по характеристике пятна контакта. Именно поэтому замена ведомой шестерни должна сопровождаться и заменой ведущей.

На этом этапы замены и ремонта дифференциала заканчиваются. Останется только регулировка и проверка работы при объезде машины.

Дифференциал — это важный конструктивный элемент трансмиссии. Он передаёт, изменяет, перераспределяет между двумя потребителями крутящий момент. При необходимости, обеспечивает их вращение с разными угловыми скоростями.

Замена Ведущей Шестерни Привода Спидометра Ваз 2109

Замена ведущей шестерни привода спидометра ваз 2109

Снятие и установка привода спидометра

1. Подоприте противооткатными ботинками задние колеса, потом поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Привод спидометра размещен в задней части коробки, поблизости точки входа в дифференциал правого приводного вала. Зависимо от комплектации модели привод может иметь механическую (тросовую) конструкцию, или представляет из себя электрический датчик.

2. На моделях с тросовым приводом спидометра извлеките крепежный палец и отсоедините трос от приводной шестерни. На других моделях отсоедините подобающую проводку.

3. Выкрутите крепежный болт и снимите его вкупе термозащитным экраном (если такой предусмотрен).

4. Извлеките приводную сборку с ведомой шестерней из картера РКПП и снимите ее вкупе с уплотнительным кольцом.

5. В случае необходимости шестерня может быть извлечена из картера коробки передач (не забудьте снять сальник) проверьте состояние шестерни, в случае выявления механических изъянов произведите подмену. В неотклонимом порядке поменяйте уплотнительное кольцо.

Как можно самому провести регулировку дифференциала?

В связи с желанием поменять свободный дифф на самоблок (принудительная лучше, но кол-во гемора бОльше несравнимо — надо как-то колхозить привод, а тут — только тушку дифа поменять), решил изучить, как его устанавливать и настраивать. Я-то знаю, что конические подшипники должны устанавливаться с натягом. И уж точно не должны «болтаться». Тем более, картер коробки — мягкий Алюминий — выжрет моментом. Инфу с трудом нашел. День потратил. Даже клянчать начал.

Рис. 5.34. Крепление дифференциала: 1 — болты крепления; 2 — удлинитель картера дифференциала; 3 — уплотнительное кольцо; 4 — червяк привода спидометра; 5 — регулировочная прокладка; 6, 7 — болты крепления картера дифференциала

— выверните болты 1 и снимите удлинитель 2 (рис. 5.34); — снимите уплотнительное кольцо 3, червяк привода спидометра 4 и регулировочную прокладку 5; — выверните болты крепления картера дифференциала 6 и 7;

картер дифференциала 2 имеет выемки A и B (рис. 5.35), облегчающие его снятие. Поочередно вставьте лезвие отвертки в выемки А и В и нажимая и поворачивая его отделите картер дифференциала от картера коробки передач. Продолжайте отделять картер дифференциала, постукивая с каждой стороны молотком через деревянный брусок;

снимите с картера коробки передач картер дифференциала 1 и коробку дифференциала 2 (рис. 5.36).

Рис. 5.37. Установка коробки дифференциала: 1, 4 — наружные обоймы подшипников; 2 — коробка дифференциала; 3 — установочные штифты

— убедитесь, что установочные штифты 3 (рис. 5.37) расположены в картере коробки передач; — убедитесь, что привалочные поверхности картера дифференциала и картера коробки передач чистые и не имеют дефектов; — нанесите на привалочную поверхность тонкий равномерный слой герметизирующей пасты E15; — установите коробку дифференциала 2 с наружными обоймами подшипников 1 и 4 в картер коробки передач;

Рис. 5.38. Расположение болтов (1 и 2) крепления картера дифференциала — установите картер дифференциала и закрепите его болтами 1 и 2 (рис. 5.38);

— измерьте выступание Х (рис. 5.39) фланца удлинителя;

при выступании фланца удлинителя 10 мм: — установите червяк 4 (рис. 5.34) привода спидометра и удлинитель 2 с новым уплотнительным кольцом; — закрепите удлинитель болтами 1 (рис. 5.34), затянув их моментом 15Нм; — затяните болты 7 (рис. 5.34) крепления картера дифференциала моментом 50Нм, — затяните болты 6 (рис. 5.34) моментом 12,5 Н•м;

при выступании фланца удлинителя 8,65 мм:

— установите регулировочную прокладку 5 (рис. 5.34) на внешнюю обойму подшипника; — установите на картер дифференциала удлинитель 2 без уплотнительного кольца; — постепенно затяните болты крепления удлинителя 1, одновременно поворачивая дифференциал, чтобы получить угол поворота, позволяющий правильно установить обоймы подшипников; — снимите удлинитель картера дифференциала 2 и регулировочную прокладку 5; — измерьте расстояние между плоскостью уплотнительного кольца Y (рис. 5.40) и внешней обоймой подшипника глубиномером(1); — рассчитайте толщину регулировочной прокладки: Y — X + 0,1 = толщина регулировочной прокладки (в миллиметрах); — установите регулировочную прокладку 5 (рис. 5.34), червяк 4 привода спидометра и удлинитель 2 с новым уплотнительным кольцом 3; — затяните болты крепления удлинителя 12,5Нм; — затяните болты 2 (см. рис. 5.38) крепления картера дифференциала моментом 50 Н•м и болты 1 моментом 12,5 Н•м. Такой порядок затягивания болтов позволит обеспечить хорошее выравнивание соединяемых плоскостей;

Стал вспоминать, где еще есть конические подшипники и методики обтягивания:

«На заднеприводных автомобилях ВАЗ гайку ступицы (переднего колеса) не затягиваем при обратной сборке. Момент затяжки должен быть отрегулирован при вывешенном колесе. Сначала затягиваем регулировочную гайку с усилием 19,6 Н*м, немного ослабляем и вновь затягиваем, но уже с усилием 6,8 Н*м. Затем ослабляем гайку, повернув ее на 20 градусов. Гайку стопорим, вдавливая ее буртик в паз оси поворотной цапфы.» НО там применяется СМИНАЕМАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ВТУЛКА (это я помню). Т.е. она при опр. моменте сминается и подшипники особо не перетянешь. Не наш вариант.

Устройство подшипника дифференциала

Конический подшипник относится к виду подшипников качения и представляет собой конструкцию, состоящую из двух колец в форме усечённого конуса с беговыми канавками. Между ними располагается сепаратор с роликами. По форме они бывают цилиндрическими, коническими, бочкообразными, игольчатыми и витыми. Конические по своей конструкции делятся на однорядные и двухрядные.

Как элемент механизма подшипник дифференциала способен работать в условиях больших нагрузок и скоростей вращения. Поэтому конические подшипники входят в состав как узлов букс для железнодорожного транспорта, так и ступичных элементов автомобиля.

Как происходят ремонтные работы?

Для выполнения восстановительных мероприятий потребуются:

1. Шарикоподшипники в количестве 2 шт.
2. Прокладки (сальники) приводов в количестве 2 шт.
3. Кольца для уплотнения. Должны быть разные: правое и левое.
4. Подкладка поддона коробки передач.
5. Закрепитель резьбы.
6. Новое масло коробки передач.

Для регулировки подшипника дифференциала требуется снять коробку передач. Их корректируют на демонтированном агрегате при освобождённой шестерёнке вторичного вала (ключевой пары). После того как коробку сняли, из неё извлекается дифференциал.

Далее выполняется следующее:

1. Высвобождаются из дифференциала полуосевые шестерёнки, поворачиваются на 90 0 .
2. С помощью необходимого инструмента извлекается стопорное кольцо, которое находится в оси шестерёнок.
3. После съёма стопора легко достаётся ось и совместно с ней сами шестерёнки.
4. Берётся головка необходимой величины, удлинитель, затем раскручиваются болты, которые крепят ведомую шестерёнку к остову дифференциала.
5. Потом высвобождается с корпуса ведомая шестерёнка (можно при помощи молотка).

Теперь необходимо посмотреть на рабочие поверхности деталей, которые сняли, на предмет каких-либо дефектов. При выявлении небольших неровностей следует устранить их при помощи наждачной бумаги. При наличии более серьёзных повреждений на деталях, необходимо произвести замену. Также если при осмотре на ведомой шестерёнке выявлены сколы, раковины или другие дефекты, то нужно обязательно сменить её.

Снятие и разбор коробки передач

Замена подшипника ваз 2110

Не стоит говорить, что прежде чем начать проводить замену подшипника, следует демонтировать коробку с авто и разобрать ее.

Замена подшипника на ваз 2110

• автомобиль устанавливаем на смотровую яму;
• капот машины поднимаем и фиксируем чем-нибудь намертво, чтобы не шатался;
• снимаем клеммы аккумуляторной батареи;
• сливаем масло из коробки передач.

• начинаем с демонтажа защиты картера (крепится он болтами, которые следует вывернуть);
• провод массы нужно извлечь, для этого отвернув болт;
• находим наконечник троса привода сцепления, который выключает сцепление и ослабляем затяжку гаек;
• извлекаем наконечник троса;
• демонтируем с автомобиля стартер и тяговое реле;
• теперь следует ослабить затяжку хомута, держащего тягу привода переключения передач;
• трос отсоединяется от привода спидометра;
• провод света заднего хода отсоединяется;
• разводим растяжки от рычагов подвески автомобиля.

• находим, как крепится шаровой шарнир рулевой тяги к поворотному рычагу (это гайка, которую следует вывернуть);
• теперь следует выпрессовать палец шарового шарнира (для этого используется специальный съемник);
• извлекаем шаровой шарнир, выворачивая два болта;

Болты, фиксирующие шаровой шарнир

• берем монтировку, которой выдавливаем из КПП хвостовик одной гранатки привода передних колес (ШРУС следует отвести в сторону);

Вместо хвостовика гранатки нужно вставить что-нибудь. К примеру, это может быть, старый ШРУС(см.ВАЗ 2110 замена шрус — как нужно делать) или иная технологическая заглушка.

• повторяем ту же операцию со второй гранаткой;
• пришло время отвернуть щиток картера сцепления;
• теперь нужно взяться за снятие самого картера, который крепится к блоку цилиндров.

• переходим к снятию двигателя, который нужно прицепить за специальный рым к брусу, используя для этого длинный болт с крюком;
• выворачиваем гайки крепления двигателя с КПП;
• отводим коробку в сторону от двигателя, выводя первичный вал из сцепления;
• извлекаем коробку.

Разбор КПП

Коробка передач снята и теперь нужно провести ее разбор. Приступим к процессу:

• коробку следует тщательно очистить от масла и грязи.

• теперь коробка ставится на попа (другими словами, вертикально вверх);
• задняя крышка КПП демонтируется (для этого отворачиваем шесть гаек);
• теперь нужно будет извлечь кронштейн троса сцепления;

Демонтируем кронштейн троса сцепления

• крышку коробки заднюю аккуратно трогаем с места, для этого ударяя резиновым молотком по ней;
• полностью извлекаем заднюю крышку с картера КПП;
• далее снимается уплотнительная прокладка картера КПП.

• теперь нужно включить третью и четвертую передачи;
• затем, после отворачивания болта, фиксирующего пятую передачу, включаем 5-ую;
• перемещаем 5-ую передачу вниз таким образом, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с шестерней.

• выворачиваем гайку на вторичном валу, прежде расконтрив ее;
• то же самое делается и с первичным валом, вернее с ее гайкой;
• синхронизатор 5-ой пердачи вместе с вилкой извлекается;
• снимается также ведомая шестерня с вторичного вала;
• демонтируется также игольчатый подшипник, если нужно.

Замена подшипников на ваз 2110

После этого, нужно подвергнуть демонтажу следующие детали и элементы коробки передач, чтобы легко добраться до дифференциала:

• ведущую шестерню первичного вала;
• первичный и вторичный вал;
• заднюю опору двигателя;
• картер сцепления;
• картер коробки передач.

Кроме того, должны быть извлечены:

• вилка и шток первой и второй передач;
• вилка переключения третьей и четвертой передач;
• вилка заднего хода вместе с шестерней и осью.

Процесс замены

На следующем этапе нужно внимательно посмотреть на месторасположение подшипников. При существовании выработки на этих местах следует сменить корпус, если обнаружены раковины на дорожках и телах качения, отпечаток вдавливания или дефект сепараторов, то меняются подшипники. Затем при помощи инструмента уплотняются подшипники дифференциала. Обжимаются наружные кольца из картера КПП. Делают это при помощи особого приспособления. Если съёмника нет, то сначала обжимаются отвороты полуосей, затем меняются на свежие.

Извлекаются внешние кольца при помощи бородка. Под ними есть регулировочное кольцо. Перед тем как провести их сжимание, необходимо подготовить новые экземпляры деталей. Если требуется, меняется шестерёнка, отвечающая за спидометр. Дифференциал после смены подшипника вновь собирается.

Корректировка подшипников дифференциала ВАЗ

Дифференциал – агрегат, который позволяет разбить крутящий момент, когда каждая из полуосей обретает свои ньютонометры. Также он корректирует скорость кручения колес. При развороте наружное колесо проходит по огромной дуге и начинает буксовать. Чтобы не допустить этого, применяется дифференциал.

Из-за него колеса имеют разный угол кручения на скорости. Чтобы откорректировать этот элемент под состояние трассы, необходимо провести настройку дифференциала.

Элементы состоят из двух частей: внешних колец, которые зажимаются в чулки моста; и внутренних, утрамбовка которых идёт на дифференциал. Замену, а также корректировку этих узлов можно делать своими руками.

Чтобы скорректировать подшипники дифференциала, нужно:

1. Ослабить прикрепление колпаков подшипников так, чтобы гайки для регулировки могли крутиться.
2. Этими гайками необходимо поджать подшипник с небольшим усилием.
3. Подтянуть подшипники гайками, провернуть шестерёнку сначала в одну, затем в обратную сторону. При выполнении этого ролики, которые находятся в подшипниках, занимают нужное положение.
4. Чтобы измерить боковой промежуток в сцеплении шестерёнок главной передачи на картере заднего моста, нужно укрепить указатель, подвести его щуп к верху зуба по внешней грани шестерёнки. Промежуток должен быть 0,15-0,2 мм. Замеры необходимо провести не менее чем на шести зубьях в обратных зонах венца.
5. Для того чтобы снизить расстояние, при помощи отвёртки или тонкого металлического стержня гайка для регулировки по грани обратной шестерёнки откручивается, а другая закручивается.

Отворот и заворот гаек нужно проводить на одну и ту же величину, ориентируя их по пазам. Каждое раскручивание нужно заканчивать затяжкой. Данное действие обеспечивает стабильный контакт внешнего колечка подшипника с гайкой, что, в свою очередь, служит гарантом фиксации во время работы. Чтобы увеличить расстояние, нужно выполнить те же действия, но в противоположной последовательности.

Как снять редуктор заднего моста ВАЗ 2107

Разобрать редуктор и заменить в нём всё необходимое (или поменять редуктор целиком) автовладелец может самостоятельно, сэкономив таким образом около 1500 рублей (примерно столько стоит эта услуга в автосервисе). Вот что потребуется для работы:

• комплект торцевых головок и длинный вороток;
• набор рожковых ключей;
• набор накидных ключей;
• съёмник для задних полуосей;
• отвёртка с плоским жалом.

Последовательность работы

Перед началом работы из заднего редуктора обязательно сливается масло. Для этого достаточно отвернуть пробку на корпусе заднего моста, предварительно подставив под него какую-нибудь ёмкость.

1. Автомобиль устанавливается на яму. Задние колёса поднимаются с помощью домкратов и снимаются. Передние колёса при этом должны быть надёжно зафиксированы.
2. После снятия колёс откручиваются все гайки на тормозных барабанах и снимаем их крышки. Открывается доступ к тормозным колодкам.

Видео: разбираем задний мост на «классике»

Этапы корректировки

1. После того как расстояние скорректировано, необходимо проверить люфт на оси. Для этого крепится указатель на штатив, упирается щуп в торец ведомой шестерёнки. Производится замер люфта, а деталь покачивается по направлению оси.
2. Гайкой для регулировки, которая находится на противоположной грани от ведомой шестерёнки, выставляется люфт на оси от 0,055 до 0,035 мм.
3. Затем поджимается гайка и выставляется предварительный натяг: 0,1 мм, если пробег подшипников не более 10 тыс. км; 0,05 мм – если больше 10 тыс. км. Поворот гайки на один паз равен “сжатию” подшипника на 0,03 мм.
4. После проведения корректировки нужно затянуть болты на колпаке подшипников и установить стопорные пластины. Ещё раз проверяется боковое расстояние.

Корректировка подшипников дифференциала УАЗ

Это процедуру нужно выполнять подгонкой толщины набора подкладок для корректировки, которые ставятся между сторонами закрытых колец обоих подшипников и коробки шестерёнок. При смене деталей главной передачи и подшипников дифференциала корректировку делать в таком порядке:

1. Утрамбовать закрытые кольца подшипников на гайке так, чтобы между сторонами коробки шестерёнок и сторонами закрытых колечек подшипников было расстояние на рубеже 3-3,5 мм.
2. Демонтировать полуоси и поставить собранный с ведомой шестерёнкой дифференциал в картер, установить подкладки и колпак, не до конца закрутить болты, которые держат крышки, и, поворачивая ведомую шестерёнку сборочной лопаткой через горло картера, обкатать подшипники для того, чтобы ролики встали в нужное место. Затем болтами одинаково и до конца совместить колпак с картером.
3. Открутить болты. Очень аккуратно удалить колпак, достать из картера моста дифференциал и щупом провести измерение расстояний А и А1 между сторонами коробки шестерёнок и закрытых колец подшипников.
4. Выбрать набор подкладок толщиной, которая равна сумме А+А1. Для защиты преднатяга в подшипниках дифференциала АКПП к данному набору приплюсовать прокладку толщиной 0,1 мм. В итоге общая толщина должна быть А+А1+0,1 мм.
5. Удалить закрытые колечки подшипников дифференциала. Разбить собранный набор подкладок на две части. Поставить их на шейки коробки шестерёнок и утрамбовать закрытые колечки подшипников до предела. Затем откорректировать расстояние по сторонам путем передвижения ведомой шестерёнки.

Правила регистрации

Правила регистрации п.5.9.

Правила регистрации п.4.5.

Право подачи заявки на продление регистрации доменного имени сохраняется за прежним администратором до истечения периода преимущественного продления. Продолжительность периода преимущественного продления составляет 30 дней после окончания срока регистрации.