Глюки кнопок стеклоподемников
Конкретно начал глючить блок управления стеклоподемников в основном кнопки правой стороны. Узнал цену нового от 2300р в общем цена не космическая но всеже решил сначала разобрать и посмотреть прежде чем заказывать. Снял карту двери Сам блок прикручин четырьмя Саморезами и и еще фиксируется двумя защелками после чего он в руках. Дальнейшая разборка еще несколько защелок. Визуально ни каких дефектов не обнаружил. Решил промыть всё водкой, но быстро отказался от этой идеи. Стало жалко тратить этот благородный и божественный напиток. Под рукой было WD 40 ей и промыл, грязь там присутствовала особенно в контактах самих кнопок. После продул компрессором, проверил — ура Заработала, как новая.
Машине 8 лет за это время пыль и конденсат, а иногда и прямое попадание дождя на кнопки делают свое дело. В сервисе я думаю не будут заниматься такой фигней, а приговорят к замене. Не спеша полтора часа делов. Ну и по окончанию работы оставшийся целым благородный напиток. Удачи.
Стеклоподъемники
Столкнулся с двумя проблемами! Не работают стеклоподъемники с левой стороны, передний и задний, с правой оба работают! Проверил все предохранители, все целые. Релюшки не смотрел! Подумал что блок кнопок неисправен,замена новых кнопок результата не дала! К тому же, после замены новых лампочек в подсветки кнопок ESP,HDC,ПТФ и т.д они стали по очереди перегорать почти на глазах!Машину брал с рук,кнопки уже не подсвечивались!
p.s В ПТФ стоит ксенон,иногда, при включении ПТФ, еще загорается индикатор 4WD или другой индикатор! На предыдущем кайроне тоже самое было!
ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ.
если руки к электрике не заточены, то вперед к специалистам.
впрочем если руки были бы заточены то вы бы такие вопросы не задавали.
вобщем в сервис. не надо пытаться самому по быстрому решить проблему.
в данном случае можете сделать только хуже.
а если по теме то сразу вопрос, сколько напряжения подается с генератора?
какие опции были навешены на машину? (парктроники, ксенон, магнитола не через переходник, и т.д.)
как и откуда все эти опции были запитаны?
зачем меняли блок кнопок? откуда взяли новый блок?
Тема: Ремонт жгута водительской двери
Машина: 2009 год выпуска. Куплена в феврале 2010. Пробег 210000.
Внезапно пропало управление левыми стеклоподъемниками с водительской двери. При открытой двери все восстанавливалось. Очевидно, дело в жгуте в районе сочленения дверь-кузов. Начитавшись интернетов, понял, что будет интересно и запланировал все воскресенье на ремонт.
Изучил схему питания стеклоподъемников нашел гипотетического виновника. Схему тут не привожу — все мануалы есть в открытом доступе.
И так, машина в гараже, дверь открывается полностью, поехали. 
0. Самое главное. Если что-то не снимается из внутренней отделки легко, остановитесь и проверьте еще раз — все ли вы отвинтили. Салон должен разбираться легко.
1. Дверь должна быть теплая для безболезненной разборки. Сдергиваем облицовку, закрывающую внутренний торец зеркала. Отвинчиваем винты, держащие обшивку двери — два снизу, два сверху (слева/справа), один справа примерно посередине, один за ручкой открывания, один в углублении подлокотника. Сдергиваем обивку снизу на себя и потом вверх. Далее отсоединяем тяги замка (2 шт.), разъем пульта стеклоподъемников, разъем пищалки, выкручиваем лампочку. Обивку откладываем.
2. Отвинчиваем ограничитель двери — болт на стойке — и задвигаем его в дверь. Дверь без ограничителя никуда не денется и ничего не замнет — петли держат. 
3. Отлепляем пленку с двери и откусываем первые два хомута после входа жгута в дверь. Во-первых они будут мешать ремонту. Во-вторых это одна из причин выхода из строя проводов. Зафиксированный жгут при открывании/закрывании постоянно изгибается больше, чем надо. На фото хомуты уже отрезаны. Разберете — поймете о чем речь. 
4. Здесь наступает момент икс. Кому-то везет, кому-то не очень. Снимаем резинку с разъема на стойке. Видим часть разъема. Так вот. У кого-то все легко снимается, у кого-то нет. Я не знал конструктива и про.. час. Маразм заключается в том, что то, что мы видим в стойке это неподвижная часть разъема. Подвижная — изнутри стойки. И вот эту неподвижную часть нам надо вытащить. Ее держат всего-то 5 язычков. В ограниченном пространстве даже с тонкими пальцами у меня не получилось снять эту белую ерунду. 
5. Решил попробовать подлезть изнутри. Для этого выдергиваем вверх порожек, сдергиваем внутрь накладку стойки. И видим это: 
6. Снимаем все это, отвинчивая две гайки. Отгибаем пол и отводим кабели в сторону и вытаскиваем серое корытце. Оно держится на защелках сверху и снизу. Вытащили и.. Все равно не фига не удобно.. 
Разъем изнутри. Справа видны язычки, которые мешают снять разъем. 
7. Учитывая сложившиеся обстоятельства, мною было принято решение снять дверь. Все равно влезать-вылезать мешает. Отвинчивать надо дверь от петель. Болты крепления петель к стойке трогать нельзя — там регулировка. Я снимал дверь один. Подложил под дверь две легковые шины на досочках. На угол накинул пуховик на всякий случай. в щель между крылом и дверью запихнул пенку и приклеил ее к кузову — чтоб не поцарапать ничего.Глаза боятся, а руки-крюки. Отвинтил четыре болта и чуть отодвинул дверь. Вот выше фотка, где я показываю разъем, это как раз с отодвинутой дверью. 
8. Только после этого я смог отщелкнуть все 5 защелок, вытащить сборку "вилка-розетка" из кузова и разъединить этот разъем. Слава корейским инженерам за такое извращение. Вообще не логично сделано. Но уж что имеем..
9. Показываю подробно со всех сторон эту ерунду, чтоб мои последователи представляли куда совать пальцы.
В кузове у нас болтается незакрепленный разъем с "мамами". Мама — это тип соединения проводников, а не вид разъема. По пластмассе он папа (и это не правильно), а по реальному соединению проводников он мама. Он вставляется в фиксируемый в стойке разъем жгута водительской двери, где фиксируется одним язычком. 
Вот так выглядит часть разъема (папа), насаженная на жгут двери и фиксируемая в стойке. Здесь мы видим три язычка — сверху, снизу и слева. 
Вот другая сторона этого разъема. Видны два торчащих язычка, которые как раз и мешают вытащить эту штуку из стойки. В центре паз под язычок для фиксации "мамы" (да, сложные у них отношения с мамой — фиксировать приходится). 
10. Оттаскиваем дверь в сторону и смотрим на провода. Вон он виновник торжества — красный кабель, ведущий к 10му пину. 
11. Но давайте приглядимся внимательнее. У многих проводов лопнула изоляция. Дальше по этому дефекту провод начинает изгибаться все активнее и в итоге ломается. Поэтому берем все и изолируем поштучно. 
12. Сборка имеет одну хитрость. На папу надо натянуть резинку (да, я все о своем о девичьем), до того, как он будет вставлен в отверстие стойки. После ее не надеть. Впрочем, это в инструкциях написано. Надеваем эту самую гофру. Привинчиваем дверь, соблюдая всем предосторожности, чтоб ее не поцарапать. Вставляем папу в отверстие стойки, изнутри втыкаем в него маму (и такое бывает..).
Дальнейшая сборка не представляет каких либо сложностей. Рекомендую попутно смазать направляющую стеклоподъемника.
Послесловие.
Бытует мнение, что в Кайроне фиговые китайские провода. Нет. Корейские Kyungshin Cable co. Фиговые? Ну с учетом ежедневной эксплуатации с кучей открываний дверей и первой строки этого поста, я бы не сказал, что фиговые.
Как убрать ошибку стеклоподъемника санг енг кайрон
SsangYong Kyron (2011 год). Неисправности тросовых стеклоподъемников
Основные неисправности тросовых стеклоподъемников
Практически все поломки ручных стеклоподъемников выражаются в том, что ручка крутится, а стекло не двигается. Причин этому несколько.
Неисправный редуктор
Редуктор ручного стеклоподъемника, в общем случае, представляет собой блок из двух шестерен, которые имеют отдельное место для намотки троса. Бывают случаи, когда металл этих шестеренок настолько мягкий, что зубья элементарно стачиваются, приводя к холостому ходу редуктора.
В этом случае проще поменять редуктор в сборе, однако, если есть подходящий «донор», можно попробовать заменить сточенную шестерню. Занятие это – на любителя, так как большинство редукторов ручных стеклоподъемников выпускаются в корпусе, соединенном заклепками. Чтобы его разобрать, придется высверливать эти крепежи, а после ремонта заменять заклепки обычными болтами.
Обрыв троса стеклоподъемника
Еще одной распространенной неисправностью стеклоподъемников является обрыв троса. Определить такую неисправность очень просто: ручка будет вращаться слишком легко. Трос, в большинстве случаев, отдельно не меняется и, соответственно, не продается. Можно приладить любой подходящий металлический тросик, однако это еще сложней, чем поменять шестерню редуктора. Гораздо проще и быстрее заменить весь стеклоподъемник в сборе.
Слабое соединение троса и стекла
Самая легкая поломка – ослабление крепления троса к основанию стекла. В этом случае, трос просто проскальзывает в креплении и не сдвигает стекло. Как правило, такая «неисправность» проявляется при попытке подъема, так как опускать конструкцию вниз гораздо легче. Столкнувшись с проскальзыванием троса, достаточно снять обшивку двери и, отрегулировав взаимное положение троса и стекла, затянуть болты соответствующего крепления.
Сточенные шлицы ручки
Эта неисправность часто возникает из-за слишком мягкого пластика самой ручки. В месте ее соединения с валом редуктора стеклоподъемника есть шлицы. Со временем они стачиваются, и ручка начинает крутиться вхолостую, не проворачивая вал.
К преждевременному стачиванию шлицов ручки может привести слишком затрудненное перемещение стекла из-за перекоса направляющих, наличия постороннего предмета в двери либо неисправности редуктора. Ручку со сточенными шлицами остается только заменить новой, причем, лучше выбрать вариант с усилением металлической вставкой.