замена выпускного коллектора kfw, выкручивание сломанной шпильки
не так давно я выявил что впускной коллектор у меня в трещинах, резьба под лямбда зондом осыпалась(целы были лишь полтора витка и те нижние), да и еще как потом выяснилось пропускала немного между прокладкой и коллектором.
я решил подготовится к этому основательно(гайки то прикипели) купил оригинальную прокладку Citroen/Peugeot 0349.K1 за 260 рублей, визуально замену можно произвести без ямы — открутив только 8 гаек на креплении к головке двигателя и 4 на креплении к катализатору. гайки накручены на шпильки которые вкручены в головку — тут все просто на теплом моторе пролил ведешкой и не спеша большой трещоткой начал откручивать — крайние откручивались с трудом, но откручивалась гайка — шпилька оставалась в моторе, средние наоборот — выходили вместе со шпилькой.
так как у меня гладко редко что то проходит — то сломалась одна из шпилек — сильно ее не тянул как потом показало ближайшее рассмотрение — она уже была надломлена ранее.
для откручивания болтов от катализатора понадобится большой удлинитель, а лучше два. иначе практически не подлезть к гайке которая ближе к мотору за генератором.
вот так подло отломилась шпилька
остановлюсь немного на шпильке — ее сломало так что обломок остался сидеть в моторе на глубине миллиметра. тоесть его снаружи не подцепить. как я ее доставал расскажу позднее.
сама замена довольно простая. прокладку надо ставить новую — так как как изначально она выпуклая в местах близких к выпускным отверстиям. при затягивании гаек — становится плоской. но в моем случае прокладка к катализатору уже пережила замену катализатора и вот сейчас замену выпускного, так что думаю и на несколько раз хватит. перед установкой плоскости были обработаны шкуркой — что бы убрать неровности и ржавчину. для выкручивания лямбда зонда была куплена специальная головка с прорезью. все необходимое готово и теперь замене мешает только проблема со сломанной шпилькой.
есть проблема? решаем.
полазив по просторам инета было найдено несколько решений:
1. наварить гайку и открутить(пользовался ранее на другой машине) — тут не подойдет так как для этого нужно хотябы 1 мм выступания шпильки из блока, иначе сложно приварить да и потечь блок может.
2. шпильковерты — видел в продаже, как работают не знаю, но тоже нужно чтоб шпилька торчала.
3. азотная кислота — читал что растворят метал но не трогает алюминиевые сплавы. отпало так как лень было проверять на себе и искать кислоту и необходимую пропорцию
4. высверлить и вкрутить ремонтную шпильку — отпало так как лень портить блок и добавлять колхоза.
в итоге остановился на решении высверлить дырку меньшего диаметра(шпилька м8 сверла были на 1-5мм) и выкрутить экстрактором, но пугало то что при сверлении шпильку может затянуть еще сильнее и усложнить задачу. решение нашел случайно вспонив что были у отца когда то сверла которые не сверлили при обычном вращении дрели(сверлили только в реверсивном режиме) тоесть левонаправленые сверла! ну ничего такого у меня в наличии небыло поэтому полез на маркет — нашел предложение от 5 тысяч за комплект. решил что тот кто ставил ценник поставил лишнюю цифру… но сверла то нужны! интернет помочь не смог — в продаже нет почти ни у кого с первых трех страниц поиска, либо цены выше крыши. решение нашел случайно — проходил мимо каширского двора и набрел на продавца у которого они были — только у него были не те размеры. в итоге купил что было сверла на 2,7мм и на 4,1 за 30р и 60р соответственно. 80% продавцов смотрели на меня как на ненормального когда я спрашивал "левые сверла или левонаправленые". один сбегал куда то но там их тоже не нашли. тот у кого в итоге купил хранил их в деревянной коробочке под прилавком(на витрине их небыло) немного его пораспрашивал — он сказал что как союз распался так больше сверла и не везли, а это еще старые запасы. услышав это взял по 2 сверла. сверла на 4,1 оказались разной длины но оба острые.
экстракторы купил на другом рынке — спарта за 200р(5 штук) и потом нашел в магазине такой же набор но более серьезного производителя за 600, купил и их(откручивал дорогим набором).
причины замены — красное — трещины в коллекторе, зеленое — там подсекало немного
иногда даже казалось что при стоянке на светофоре в салоне немного пахло выхлопом, хотя возможно что и от соседних машин
так как шпилька сломана — снимаем все что может помешать радиатор кондея не трогаем, при работе его можно отогнуть в сторону без коллектора. справа видно черный след от выхлопа который проходил под прокладкой
Закаленную шпильку обломило в коллекторе. Как достать?
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
- Уже зарегистрированы? Войти
- Регистрация
Главная
Активность
- Создать.
Важная информация
Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.
дайте совет как открутить шпильку
дайте совет как открутить шпильку ⇐ Town, Lite, Master, — Ace. Бензиновый двигатель, топливная система, ГБО
Сообщение dave gahan » 05 ноя 2009, 07:51
Сообщение dave gahan » 05 ноя 2009, 10:00
Сообщение ALEKSANDR A » 05 ноя 2009, 14:08
Сообщение Serga » 05 ноя 2009, 17:29
Сообщение dave gahan » 05 ноя 2009, 20:37
Сообщение Alexandr » 05 ноя 2009, 21:10
Сообщение овен » 05 ноя 2009, 22:23
Сообщение Serga » 05 ноя 2009, 23:54
овен
Греть что? гильзу изнутри?! докрасна? Ну ну . сварка рулит!
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Если найду сфотаю шпильковерт.
Сообщение ALEKSANDR A » 06 ноя 2009, 00:27
Сообщение Serga » 06 ноя 2009, 00:35
Сообщение овен » 06 ноя 2009, 00:59
Выпускной коллектор гильзованный ? Ну ну . гонщик !
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Сообщение roman12rus » 06 ноя 2009, 11:51
Сообщение Serga » 06 ноя 2009, 12:30
овен
Не знаю как у тебя, у меня шпилька ввернута в голову блока.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
roman12rus
Если заподлицо обломана, либо сверлить, либо вытаскивать штукой в народе вывертыш называющейся, инженерное название не знаю.
Как вытащить сломаную шпильку из выпускного коллектора в машине?
Способ удаления обломившейся шпильки зависит от конкретной ситуации: какова геометрия остатка шпильки, насколько прочно она зажата в отверстии, насколько свободен доступ и каким инструментом Вы располагаете. Если причиной облома шпильки был излом за счет изгиба, то обычно особых проблем не возникает. Достаточно острым кернером сделать насечку и легкими ударами молотка с помощью этого же кернера вывернуть обломок. Если же шпилька "прикипела" и при попытке вывернуть ее (или при откручивании гайки) просто перекрутилась, то дело сложнее. Если хотя бы маленькая часть шпильки выступает из корпуса, то можно попытаться обстучать ее молотком, предварительно обработав составом типа "жидкий ключ", WD-40 или керосином, и затем попытаться вывернуть пассатижами. Если это не удалось, набить на обломок гайку и затем эту гайку приварить к шпильке. При диаметре шпильки до 8 мм лучше всего варить с помощью полуавтомата. При большем диаметре можно использовать ручную дуговую электросварку. После приварки сразу же обстучать гайку, затем дать остыть. При нагреве и обстукивании происходит частичное разрушение ржавчины, препятствующей удалению шпильки, а при ее остывании дополнительно уменьшается ее размер, что снижает величину "зажатия" шпильки в отверстии. Когда остынет, добавить WD-40 и расшатать шпильку, слегка проворачивая ее по часовой стрелке и против. Иногда бывает так, что после частичного проворота шпильку вновь "закусывает" и сварка разрушается, тогда надо взять новую гайку и повторить процедуру. Таким способом зачастую удается вывернуть даже шпильки, обломавшиеся в глубине отверстия, наваривая на обломок в несколько приемов "пиявку". Но в этом случае нужна предельная аккуратность со стороны сварщика, чтобы не приварить шпильку к основанию. И уже как крайняя мера, остается высверливание. Эта процедура может быть очень кропотливой. Надо стараться сверлить строго по центру шпильки, соблюдая соосность. И лучше всего в два приема. Например, если шпилька М6, то первое сверло должно быть диаметром 2 мм, а затем 4. После чего в отверстие забить прошивку в виде квадрата или шестигранника подходящего размера, и с его помощью вывернуть обломок.