Опыт зарядки севшего в ноль аккумулятора…
Три дня назад в заведенной машине при включенном ближнем свете и печке захлопнулась дверь.
Был выработан весь бензин после чего заглохшая естественным образом машина простояла в таком же состоянии еще три дня. За бортом все это время было в диапазоне минус 10-12 градусов.
Вчера снял аккумулятор, принес домой. Замер показал на клеммах
2B
Подключенная зарядка-автомат не распознала напряжения ниже 11,8В и тупо не включилась.
Это сделано так потому что при сильном разряде и обычном значении тока зарядки высока вероятность
закипания электролита и взрыва аккумулятора. Для этой цели есть более совершенные автоматические зарядные устройства в которых ток сам регулируется в зависимости о этих параметров. В данном случае речь о традиционной подзарядке-автомате. У меня самая простая модель ИСКРА.
1. Берете блок питания от любой бытовой техники с постоянным выходным напряжением больше 15 вольт.
Чем больше тем лучше. До 30В — смело!
Блоки питания (БП) гаджетов весьма маломощные (если найдете с выходным током более 2А- ваше счастье)
Если это БП размером с блок от роутера или от гаджета, то его мощность будет едва ли выше 1,5А.
А то и все 500мА. По этому при подключении такой большой нагрузки как аккумулятор напряжение блока питания будет просаживаться и истинное значение на клеммах аккумулятора будет 5-6В вместо нужных нам 14-16В.
Отлично подойдет БП от ноутбука на 19В и более выходного напряжения с током 2А и выше, визуально чем больше размер самого БП тем больший ток он выдает — таков закон природы.
2. Кроме того аккумулятор имеет очень низкое сопротивление — доли Ома. Для БП гаджета подключение такой нагрузки равносильно короткому замыканию — он либо отключится (если в нем есть защита) или при долгом воздействии сгорит.
По этому БП мы подключаем через балластное спротивление которым будет служить габаритная лампочка от автомобиля. Для этого подключаем БП к аккумулятору последовательно через лампочку соблюдая полярность клемм. Горящая нормальным (не тусклым!) уровнем свечения лампочка свидетельствует о том, что зарядка идет.
3. Основные тождества:
1. Чем мощнее используемый БП тем быстрее оживет аккумулятор. Мощность БП тем выше, чем большее значение выходного напряжения и тока он выдает. На корпусе любого БП эти значения обозначены в графе
Output или Out. У меня под рукой из подходящих оказался лишь маленький БП от пылесоса-швабры Electroluxe у которого Output: 25V 0,5A т.е. напряжение 25Вольт и ток 0,5Ампера. При подключении этого БП через салонную лампочку на клеммах аккумулятора было 14-15В при потребляемом токе 0,433А
2. Чем мощнее в ВАТТах балластная лампа — тем больше ток зарядки и тем выше скорость зарядки.
ОДНАКО: в ноль разряженный аккумулятор для бОльшего сохранения его емкости и избежания повреждений рекомендуется заряжать ДОЛГО и СЛАБЫМ ТОКОМ 0,5-1А. В идеале его нужно зарядить таким током полностью — это от 2 дней и выше. Для сравнения: зарядка нормально заряженного аккумулятора осуществляется током 3-6А. В нашем же случае необходимо зарядить аккумулятор до такой степени, чтобы на его клеммах при подключении автоматического зарядного устройства сохранялось не менее 11,8В.
В моем случае при вышеописанных ингредиентах схемы достижение порога 11,8В составило порядка 3 часов
с момента подключения БП с лампой. После чего я уже подключил автоматическое зарядное устройство и еще через 4 часа запустил мотор.
Доступ к сервису временно запрещён
С вашего IP-адреса одновременно поступает очень много запросов.
Такое поведение показалось подозрительным, поэтому мы временно закрыли доступ к сайту.
Возможно, на вашем устройстве есть программы, которые отправляют запросы без вашего ведома.
Что мне делать?
Напишите в службу поддержки через форму обратной связи.
Подробно опишите ситуацию — поможем разобраться, что случилось, и подскажем, как действовать дальше.
Что делать при глубоком разряде аккумулятора
Аккумулятор для автомобиля стоит недешево. Но если экономическая составляющая для кого-то и не важна, продление периода эксплуатации батареи имеет решающее значение в плане надежности — каждому хочется быть уверенным, что АКБ не подведет при любых условиях. Чтобы батарея прослужила долго, важно (в числе прочих условий) не допускать глубоких разрядов автомобильного аккумулятора.
Почему нежелательно доводить аккумулятор до глубокого разряда
Прежде разобраться, в чем вреден глубокий разряд, надо определить термины:
- Полным разрядом далее называется снижение запаса энергии до уровня, не вызывающего негативных последствий (для 12-вольтового свинцово-кислотного аккумулятора – 10,5 вольт).
- Глубоким разрядом будет называться снижение уровня ниже этого предела.
Изучив зависимость срока службы (в циклах) от глубины разряда, можно сделать вывод, что даже полный разряд (до предела 10,5 вольт) вызывает снижение жизни батареи. Связано это с образованием сульфатов, которые при полной симметрии процессов должны растворяться. По факту этого не происходит, и постепенно кристаллы PbO4 накапливаются на пластинах. Чем больше глубина разряда, тем больше сульфатов остается на электродах АКБ. При разрядке батареи ниже установленного предела, процессы сульфатации резко ускоряются, снижая емкость аккумулятора. Простым зарядом до верхнего уровня эти процессы компенсировать не получится. В итоге емкость АКБ постепенно уменьшается, приводя батарею в негодность.
Сульфатированные пластины аккумуляторной батареи.
Как запустить двигатель автомобиля с севшим аккумулятором
Если нет времени или возможности зарядить аккумулятор, можно завести двигатель и другими способами. Самый распространенный – прокрутить стартер от батареи другого автомобиля («прикурить»). С этой процедурой связано много мифов, касающихся большей частью очередности присоединения проводов к машине-донору и к автомобилю, который надо завести. На самом деле порядок присоединения не имеет никакого значения. Небольшой смысл имеет подключение первым плюсового провода (в любом порядке). В этом случае случайное касание корпуса не вызовет короткого замыкания.
Подключение проводов при «прикуривании».
Главное – быть уверенным, что двигатель заведется. У разрядки аккумулятора должна быть явная причина – забытые включенными фары и т.п. Если АКБ разрядилась из-за нескольких неудачных пусков – “прикуривания» лучше избежать, иначе это закончится уже двумя севшими аккумуляторами. Еще надо учесть, что батарея-донор должна быть не менее емкой и не менее мощной, чем штатная АКБ . В противном случае это также прямой путь получить две разряженные батареи вместо одной.
Если аккумулятор полностью разрядился, а автомобиля-донора рядом нет или он не может подъехать так, чтобы было возможно подключить провода, двигатель прокрутить можно и не от стартера. Можно провернуть вал и со стороны колес. Это можно сделать «с толкача» или буксировкой.
Оба способа категорически не приемлемы для машин с автоматической коробкой передач.
Запуск двигателя «с толкача».
Принципиально оба метода одинаковы, только в первом случае используется механическая тяга, а в другом – мускульная сила одного-двух человек (усилия облегчаются, если есть возможность толкать машину под уклон). Порядок действий таков:
- водитель садится за руль и включает зажигание (чтобы рулевое управление не блокировалось);
- выжимается сцепление;
- включается вторая (или третья передача);
- начинается буксировка или толкание авто.
Если машина буксируется другим ТС, надо начинать движение плавно, сначала выбирая слабину троса. При разгоне до скорости около 20 км/ч сцепление надо отпустить. Как только двигатель запустится, педаль сцепления надо нажать снова, чтобы мотор не заглох. После этого подается сигнал буксировщику или толкающим для остановки движения.
Начало буксировки авто.
Еще один способ – пуск двигателя от пуско-зарядного устройства (не путать с зарядно-подзарядным). Если нет времени ждать несколько часов, пока батарея пополнит уровень энергии, можно запустить мотор от ПЗУ и надеяться, что аккумулятор зарядится в дороге. Надо учитывать риск заглохнуть у первого же светофора (это относится ко всем перечисленным способам старта при «пустом» аккумуляторе), и решать проблему придется на месте.
Пуско-зарядное устройство.
Также существуют экзотические способы запуска. Они либо не очень эффективны (как помощь старту с помощью аккумулятора шуруповерта), либо могут окончательно убить батарею (как заливка внутрь спиртосодержащих жидкостей).
Как правильно заряжать полностью разряженный АКБ
Если аккумулятор сел в ноль, можно попробовать его зарядить – возможно, он еще послужит. Первое, что надо сделать – проверить уровень электролита. Пластины должны быть полностью им покрыты. Далее надо подобрать зарядное устройство. Автоматическое вряд ли подойдет – работа многих подобных ЗУ начинается с проверки напряжения АКБ. Если оно ниже нормы, заряд не начнется. Поэтому нужен зарядник с ручным режимом. Возможно, оптимальным будет простой самодельный, но обязательно с контролем тока.
Самодельное зарядное устройство.
Начальный ток должен быть в 3..10 раз ниже обычного. Так, для аккумулятора в 60 А*часов оптимальный зарядный ток будет 0,1 от емкости – 6 ампер. Для глубоко разряженного он не должен превышать 2 ампер, а еще лучше – 0,5..0,6 ампера (но зарядка при этом затянется на несколько 2..4 суток). В таком режиме батарею надо заряжать до достижения порога 10,6..11 вольт, а дальше выполнить зарядку в обычном режиме. По окончании процедуры полезно провести контроль состояния электролита (уровня и плотности), при необходимости довести параметры до нормальных, долив дистиллированную воду или электролит, по ситуации. Также неплохо сразу же провести контрольно-тренировочный цикл с замером реальной емкости. По его итогам принимается решение о дальнейшей пригодности АКБ к эксплуатации.
Для наглядности рекомендуем видеоролик.
Способы восстановления АКБ
Если батарея потеряла емкость, ее можно попытаться частично восстановить. Уменьшение энергоемкости большей частью происходит по двум причинам:
- Осыпание активной обмазки пластин вследствие коррозии или по другим резонам.
- Выпадение кристаллов сульфата свинца, маскирующих полезную площадь пластин, на которых происходят электрохимические реакции.
На успех при попытках восстановления параметров АКБ в условиях гаража можно рассчитывать, если потеря емкости произошла вследствие второго фактора. Определить сульфатацию можно по белесому налету на пластинах, который можно увидеть, вывернув пробки.
Кристаллы сульфата плохо растворяются в электролите и практически не растворяются в воде, поэтому их можно попытаться устранить с помощью электрохимических реакций, в результате которых PbSO4 превратится в свинец и диоксид свинца. Для этого проводится контрольно-тренировочный цикл по схеме:
- предварительный заряд;
- полный (но не глубокий!) разряд;
- окончательный заряд.
Зарядить АКБ можно зарядным устройством, разрядить с помощью штатной нагрузки автомобиля (не отключая аккумулятор), либо с помощью внешней нагрузки (отключив АКБ от бортсети). Второй способ предпочтительнее, так как дает возможность выяснить реальную емкость батареи. Если с помощью КТЦ эффективно десульфатировать батарею не удалось, можно попробовать другие способы. Неплохие результаты дает химический метод. Надо слить электролит и, не дожидаясь высыхания пластин, залить раствором из следующих компонентов:
- 1,2 литра воды.
- Полтора литра аптечного аммиака 10% (нашатырного спирта).
- 60 грамм кристаллического порошка «Трилон Б».
«Трилон Б» продается в магазине химреактивов. Он взаимодействует с металлами, поэтому готовить препарат надо в стеклянной или пластиковой посуде. Готовый раствор заливается в банки АКБ и выдерживается около часа. Затем он сливается, внутренний объем элемента два-три раза промывается дистиллированной водой, потом электролит заливается обратно. Потом аккумулятор можно зарядить обычным способом.
Также эффективна десульфатация зарядным устройством, имеющим специальный режим. Неплохие результаты дает, например, ЗУ «Кедр Авто 4А», но к нему потребуется нагрузка для разряда (например, автомобильная лампочка).
Самый лучший способ не прибегать к советам, данным в обзоре – быть внимательным к состоянию аккумулятора и не допускать глубоких просадок. Полностью компенсировать последствия не всегда бывает возможно.
Как зарядить аккумулятор автомобиля, если он полностью разряжен?
Разряженность аккумулятора – ситуация, чаще всего случающаяся зимой. АКБ, чей срок службы преодолел отметку в 3 года, работает только при положительных температурах. Стоит температуре на улице оказаться ниже нуля, как АКБ не выдаст ток, нужный стартеру для раскручивания вала мотора.
Как понять, что АКБ разряжен полностью?
Чтобы машина вновь заводилась без особых проблем, следует проверить работоспособность аккумулятора на максимально возможную нагрузку для него и принять соответствующие меры, чтобы такая нагрузка не являлась чем-то сверхъестественным.
Убедитесь, что машина не заводится из-за изношенности аккумулятора, а не вследствие других проблем, свойственных стартеру или двигателю.
Для начала выясните, есть ли на аккумуляторе электронная индикация уровня заряда. Зелёное свечение светодиода сообщает о готовности АКБ к штатному срабатыванию стартера и запуску двигателя. Когда проверка на неполадки, связанные с запуском машины, производятся зимой, минусовая температура способна снизить скорость протекания химических реакций в АКБ в 10 и более раз.
Когда встроенный индикатор указал на наличие заряда, достаточного для запуска двигателя, но стартер проворачивает вал последнего весьма неактивно или и вовсе не сработал, проблема заключается в недостоверности отображаемых этим индикатором сведений. Он реагирует в основном лишь на изменение напряжения, которое оказывается вполне допустимым, но при попытке запустить двигатель зелёная индикация сразу и надолго сменятся на красную.
Если вы никуда не спешите, и разряд АКБ для вас не настолько критичный фактор, а время на зарядку ещё есть, то можно определить степень разряженности, воспользовавшись нагрузочной вилкой. Она заменяет по токопотреблению стартерный агрегат, но является более компактным изделием, так как не нужно при каждой проверке пытаться выполнить ряд манипуляций, необходимых для запуска двигателя. Вилка представляет собой низкоомный шунт, параллельно которому подключён вольтметр.
Если АКБ заряжена, напряжение при подключении такого приспособления упадёт до 10,5 вольт, а при полном разряде оно сразу же опустится до 7 В. Метод этот в целом является варварским для АКБ, так как минимальное допустимое напряжение – 10,9 В, ниже него электроды и пластины активно сульфатируются, из-за чего батарею потребуется реанимировать, чтобы не допустить большего разрушения её электрохимической структуры.
Существует более щадящий метод того, как можно проверить, насколько заряжен аккумулятор. Надо включить фары дальнего света. Напряжение при полностью разряженной АКБ начнёт проседать, а фары сразу же выдадут уровень освещения, убывающий буквально на глазах. Полностью заряженная батарея выдаст понижение напряжения с 12,6 до 12 В.
Еще один способ проверки батареи – замер напряжения при старте двигателя. У полностью заряженной батареи напряжение составляет 9-10 В. На современных авто, особенно в дорогих иномарках, вместе с АКБ ставится ионистор на сотню и более фарад, который, в отличие от аккумулятора, не боится разряда в нуль, более того, его ёмкость не теряется при ста и более тысячах полных циклов разряда-заряда. Когда автомобилист вставляет ключ в замок зажигания и поворачивает личинку замка, коммутирующую запуск, происходит переключение стартера с АКБ на только что заряженный ионистор, и аккумулятор не подвергается ударным перегрузкам.
Данная схема коммутации – редкость для автопрома, и ёмкость АКБ специально делается такой, чтобы от десятикратной нагрузки батарея портилась быстрее, что заставляет автовладельца заменять аккумулятор на новый уже через 1-5 лет, а для производителя такая ситуация выгодна. Если АКБ показывает просадку до 0-7 В, то неисправен сам аккумулятор либо стартер окончательно повредился. Не проверяйте АКБ, которая подозревается в сильном износе, ни стартером, ни вилкой. Лучше включите автосвет и другие приборы в машине при замерах напряжения.
Что делать?
Итак, вы узнали, что АКБ значительно изношена, уровень заряда крайне низок. Проверка стартера и двигателя показала, что они работают чётко, без заметных нарушений. Зарядить аккумулятор автомобиля можно как и в машине, так и вне её.
Попробуйте завести машину, воспользовавшись помощью толкача либо позвав на помощь буксировщика. Если у вас старая модель авто, выпущенная до 2000-х годов, то её можно попробовать завести с воротка-крутилки. Подобной функцией оснащались все советские отечественные автомобили: вороток через дополнительное передаточное колесо вращает непосредственно вал мотора, минуя стартер, при этом в карбюратор предварительно подкачивается немного бензина.
К сожалению, современные иномарки, да и многие отечественные авто не позволяют завести мотор с ручного вращателя. Когда машина заведётся, генератор, выдающий напряжение в 14 вольт и ток в десятки ампер, подзарядит севший аккумулятор в буферном режиме. Однако для изношенной АКБ эта мера не поможет, пластины уже сульфатировались. Необходим более высоковольтный (циклический) подзаряд с напряжением в 15-220 В, при этом ток должен быть строго нормирован и стабилизирован.
Подзаряд производится уже вне машины, возможно, с перенесённым в тёплое помещение аккумулятором. Это значит, что вконец разряженная батарея не берёт в первые моменты слишком высокий ток: зарядное устройство выдаёт ей, к примеру, только 1/10-1/30 от ёмкостного ампеража, как бы ни был разряжен аккумулятор.
Чем выше напряжение, тем стабильнее ток подзаряда.
Правильно произвести зарядку севшего аккумулятора – значит, обеспечить ему в первый сеанс тока не более 1/30 от ёмкостного ампеража. Подзаряд производят, пока напряжение не повысится до 14,4 В. Например, для 60-амперной батареи выставляется ток не более 2 А. Далее производится медленный разряд с помощью тестовой лампочки или фары, которая также забирает эти же 2 А в час. Разряд производится до достижения АКБ напряжения в 10,9 В.
Заряды и разряды со 2 по 5 производятся всё большим током, пока батарея не вернётся к нормативу 10-часового разряда силой тока, равной 1/10 от штатного количества ампер-часов. Если АКБ запущена в регулярном обслуживании, то может понадобиться прерывистый и более глубокий разряд по специальному алгоритму, позволяющий разрушить (рекомбинировать) стойкие кристаллические образования сульфата и сульфида свинца, образовавшиеся на пластинах.
Произведя таким образом восстановление АКБ, можно вновь попробовать запустить машину от свежезаряженной батареи. Если машина не запустилась, то АКБ меняют.
Некоторые умельцы устанавливают ионисторы, не дающие батарее испытывать ударные электрические перегрузки при запуске машины со стартера.
Полезные советы
Несмотря на то, что автопроизводители в настоящее время массово переходят на необслуживаемые батареи, сплошь и рядом встречаются те, которые выпускают частично обслуживаемые, в которых есть доступ автовладельца к электролиту. Соответственно, контроль уровня и плотности электролита – дополняющие друг друга полумеры, позволяющие АКБ продержаться не 3 года, а гораздо дольше.
В принципе, необслуживаемый аккумулятор тоже можно вскрыть: снять верхнюю планку и пробки, с помощью шприца подлить в каждую из банок немного дистиллированной воды. Подливание воды или серной кислоты производят в зависимости от плотности электролита: норма – 1,275 г/см3. Замерить плотность электролита в каждой из банок можно, используя ареометр. После каждого доливания воды или раствора кислоты в банки АКБ ставят в режим усиленного подзаряда.
Нельзя менять полярность аккумулятора принудительно, подключив ЗУ «задом наперёд» и разрядив батарею таким образом до абсолютного нуля. Смена полярности отнимет не менее половины ёмкости, а восстановление исходной токовой отдачи АКБ окажется невозможным.
Даже внезапная смена полярности подключения зарядного устройства может серьёзно и необратимо навредить производительности АКБ, из-за чего автовладельцу придется потратиться на новую и точно такую же.
Не бросайте на ночь включёнными подсветку салона, габаритные огни и противотуманные фары. Вся электроника во время длительной стоянки в гараже или на закрытой территории должна быть отключена, идеальное решение – снять минусовую клемму с АКБ, не закрыв перед этим двери авто. За неделю и более, когда стоянка машины затянулась на много дней, АКБ окажется полностью разряженной. При разрядке АКБ до напряжения менее 2 В даже частичное восстановление автомобильной АКБ невозможно.