Работа суппортов дисковых тормозов и почему колодки сами разводятся
Недавно была в нашей ветке запись на тему, а на ПАРКУА на суппортах пружинки на колодках ставит производитель?
Так вот, запись о пружинках и работе суппортов.Может кому пригодится, прежде чем задумают колхозить дополнительные разводящие для колодок пружины…
На барабанах, там пружины стоят отводящие. Они отводят колодки при падении давления до скобы. И рабочий ход педали связан с настройками ручного тормоза.
На дисковых же, когда отпускаете педаль тормоза, то падает давление в системе и тем самым колодку просто перестает прижимать к диску.
Но этого мало!
Дополнительно, что бы не было излишнего трения, как нам давали в свое время теорию — поршень чуть, в десятках от мм, отводится манжетой РЦ внутрь. На практике я такого ни разу не видел на дисковых, т.к. обычно туда лезешь, когда пробег 25 тк и более. Манжеты уже не как новые — мягкие все — сами себя отвести не могут.)) Да и десятки мм там не чем мерить, и не нужно.
Вакуум в системе при отпускании педали тоже не создается.
Колодки отжимает радиальное биение диска, которое в него заложено конструктивно, оборудование на котором они делаются и это биение в допусках меньше мм, параметры обычные 0,12 мм! 0,16 мм. ЗАМЕТЕ — экое маленькое значение!
А пружинки, которые на суппортах, только что бы на направляющих не болтались колодки, т.е. было обеспечено однообразное продольное движение колодок по направляющим к диску и "отбой" в рабочее положение на все этапе их жизни! Наверняка все знают, что на новых колодках торможение отличается, пока они с диском не притрутся?! Ну вот, они притерлись и так и должны прилегать и дальше, направляющие и пружинки им в помощь.
И вот еще что, кто когда-либо менял колодки сам, после замены колодок, наверняка обращали внимание, что новые колодки встали вроде в размер, система не вскрывалась, а педаль раза 3-4 качать нужно, прежде чем станет жесткой. Потому что так ведут себя зазоры между диском и колодкой в мм и выше. И перед движение нужно "прокачать" педаль — тупо нажать несколько раз пока она тугой не станет.
Потом, во время езды, колодки занимают рабочее положение в 0,12-0,16 мм от диска, но уже благодаря его биению и таким образом вы можете эффективно тормозить и после торможений цикл повторяется снова и снова!
Так вот, Если колодки дополнительно чем-нить разжимать, после того как педаль отпустили, какими-нить колхозными пружинками или еще каким изощренным способом, то очень быстро вы остановитесь о того кто спереди или еще где, т.к. педаль дрочить (нажимать) устанете!
Про допколхоз по разведению колодок даже не думайте! Просто держите суппорта исправными и будет счастье…
Тормозной суппорт: как устроен и чем важен
Суппорт — один узлов тормозной системы автомобиля, который представляет собой устройство, прижимающее тормозные колодки к тормозному диску после нажатия на педаль тормоза. По сути, суппорт одна из важнейших механических деталей тормозной системы, которая наряду с другими деталями отвечает за эффективное замедления автомобиля во время торможения.
Фактически он представляет собой устройство из поршней, подключенных к гидравлической части тормозной системы, к которым крепятся тормозные колодки. Когда водитель давит на педаль тормоза, по магистралям тормозной системы к суппорту под давлением подается тормозная жидкость. Она нажимает на поршень, который в свою очередь выходит из корпуса суппорта и давит на тормозные колодки, прижимая их к диску.
Устройство суппорта
Несмотря на важную функцию, конструктивно суппорт устроен не так уж и сложно. Он представляет собой устройство из поршня или нескольких поршней подключенных к гидравлической системе тормозов, к которым крепятся тормозные колодки. Расположение и количество тормозных колодок, а также способ крепления суппорта к ступице могут различаться. Но общее устройство у всех систем практически идентичное и состоит из:
- Корпуса
- Цилиндров с поршнем или несколькими поршнями
- Направляющих
- Пыльников направляющих поршней
- Крепежных, уплотнительных колец поршня
- Тормозных колодок
- Тормозных магистралей со штуцерами
- Возвратных пружин
- Плавающей скобы.
Виды суппортов
В зависимости от конструкции суппорта поршень, оказывающий давление на колодку, может быть не один. Иногда используется два или больше. А от расположения поршней в суппорте зависит и разновидность узла. Суппорт бывает двух видов:
- Фиксированный
Если поршни в суппорте стоят с обеих сторон диска, то он называется фиксированным. Конструктивно такой суппорт представляют собой металлический корпус, в котором симметрично расположены несколько цилиндров. В каждом из них есть поршни. Двигаясь, они прижимают обе колодки к диску одновременно. При этом сам корпус суппорта жестко крепится деталям подвески. А в состоянии покоя колодки внутри суппорта удерживают специальные пружины.
- С плавающей скобой
Если поршни в суппорте установлены только с внутренней стороны тормозного диска, то это, как правило, суппорт с плавающей скобой. В этом случае поршень или поршни давят только на внутреннюю колодку. Под их воздействием колодка прижимается к диску, а скоба движется по направляющим и прижимает вторую внешнюю колодку. Это самая простая конструкция, которая используется на большинстве бюджетных автомобилей, поскольку в производстве обходится значительно дешевле. Однако такие суппорты уступают фиксированным по эффективности.
Передний и задний суппорт: в чем разница
На самом деле серьезных отличий между ними нет, так как и на передней, и на задней оси суппорты действуют по одинаковому принципу. Однако существуют небольшие различия в нюансах из-за адаптации к различным условиям работы. Суппорты, расположенные на задней оси, немного переделаны, так как должны работать и со стояночным тормозом. Задние суппорта немного больше передних по габаритам и обладают чуть более сложной конструкцией, поскольку к ним подходит дополнительный привод от стояночного тормоза. Соответственно, в силу конструктивных особенностей деталей, установить передний суппорт вместо заднего и наоборот — не получится.
Когда нужна замена тормозного суппорта
Суппорт, как и любая другая деталь в автомобиле, имеет свойство изнашиваться и выходить из строя. В следующей главе мы расскажем о самых распространенных неисправностях и причинах, которые могут их вызвать. А сейчас обратим внимание на главные признаки неисправностей суппортов.
- Скрип при торможении
Скрип при торможении может быть признаком и других проблем с тормозами. Например, если на диски попал песок, или износились колодки. Но если вы знаете, что не заезжали на грунт, а колодки у вас свежие и менялись совсем недавно, то скрип при торможении может указывать на проблемы с суппортами.
Клин, перегрев, коррозия: всё, что нужно знать об обслуживании тормозного суппорта
Наверное, о суппортах уже рассказано всё. Но с тормозами — как с зарплатой: слишком много не бывает. Поэтому постараемся максимально подробно рассказать о том, как работает тормозной суппорт, как его правильно обслуживать и даже ремонтировать. И, само собой, покажем, что бывает, если суппорт не работает.
Что такое тормозной суппорт?
Суппорт — это та самая штука, в которой стоят тормозные колодки и которая прижимает их к тормозному диску при нажатии на педаль. С виду — суровая железяка, но в глубине души — довольно нежный механизм, требующий заботы и ласки. Точнее, смазки.
Работает он достаточно просто: когда мы давим на педаль тормоза, по магистралям (трубкам и шлангам) к суппорту подаётся тормозная жидкость. Она давит на поршень, который выходит из корпуса суппорта и давит на колодки.
В зависимости от конструкции суппорта поршень может быть один, а может — два или больше. Если поршень стоит только с внутренней стороны диска, то говорят о суппорте с плавающей скобой. В этом случае поршень давит только на внутреннюю колодку. Под его воздействием колодка прижимается к диску, а скоба движется по направляющим и прижимает вторую колодку (внешнюю). Это самая простая конструкция, которая используется на большинстве бюджетных автомобилей. И особенности этой конструкции объясняют тот факт, что внутренняя колодка обычно изнашивается быстрее внешней: она быстрее прижимается к диску и проводит с ним в контакте больше времени, чем внешняя.
Если поршни стоят с обеих сторон диска, то конструкция называется фиксированной. Принцип работы точно такой же, как и у суппорта с плавающей скобой, но колодки прижимаются к диску одинаково с обеих сторон. Тормоза в этом случае более эффективные, но большинству автолюбителей разница заметна не будет. Впрочем, на тяжёлых машинах фиксированный суппорт встречается очень часто.
Ну, а каким же образом колодки отходят от диска после того, как водитель отпускает педаль тормоза? Обычно под действием резинового уплотнителя (манжеты) поршень просто немного отодвигается от диска. Это движение очень небольшое — десятые доли миллиметра. С одной стороны, это хорошо: чем ближе остаются колодки к диску, тем быстрее они смогут начать торможение при нажатии на педаль. Но с другой стороны, если суппорт не совсем исправен, колодки остаются в контакте с диском. Об этой ситуации мы поговорим чуть ниже.
В некоторых суппортах для разведения колодок используются специальные пружины. Но опять же: с ними повезло только не самым дешёвым автомобилям. У бюджетных машин с плавающей скобой в суппорте механизм проще — такой, какой описан чуть выше.
Итак, что в суппорте может пойти не так? Разбираться поедем в известную компанию Volk Brake Performance, специалисты которой не просто ремонтируют и обслуживают тормоза, но и строят настоящие тюнинговые тормозные системы. Там нам расскажут о суппортах всё.
Коррозия металла
Наш главный вопрос: какие неисправности могут быть у суппорта? В принципе, основная неисправность тут одна: потеря подвижности поршня или направляющих скобы суппорта. А вот причины этой неисправности могут отличаться.
Само собой, железки перестают двигаться исключительно из-за ржавчины. Почему же она появляется?
Первая причина — это естественное в ходе эксплуатации попадание грязи, воды и пыли под пыльники поршня и направляющей скобы. Теоретически там должна быть смазка, а на практике там со временем получается абразив. В мегаполисах, где зимой дороги щедро обрабатывают реагентами, абразив получается особенно агрессивным. В результате подвижность деталей теряется, и суппорт закисает.
Специалисты сервиса как-то ради интереса решили проверить, под каким давлением можно сдвинуть с места поршень, который не удалось выдвинуть сжатым воздухом. Положили суппорт под гидравлический пресс и хорошенько на него надавили. Сложно поверить, но усилие в 150 кг сдвинуть поршень не смогло. Ну а тормозная жидкость такой поршень не сдвинет и подавно.
Теперь перейдём ко второму вопросу: чем опасны заржавевшие поршень и направляющие?
В самой лёгкой ситуации — перекосом тормозной колодки. Задача скобы суппорта — не только подводить колодку к диску, но и выравнивать положение колодки относительно диска. Колодка должна прижиматься равномерно всей поверхностью. Если подвижность направляющих скобы нарушена, колодка встаёт наискосок. В этом случае будет очень хорошо заметен неравномерный износ колодки. И, само собой, износится она быстрее, чем положено. Кроме того, эффективность торможения на колесе с закисшими направляющими будет ниже. Водитель это, может быть, не всегда заметит, но на скользкой дороге эффект будет неожиданно неприятным.
Неравномерный износ колодки
Последствия закисания поршня суппорта намного серьёзнее. Сила, которая прижимает колодку к диску под давлением тормозной жидкости, намного больше той, которая прикладывается к колодке со стороны резинового уплотнителя или пружинки. Поэтому ржавый поршень ещё, может быть, способен прижать колодку к диску, а вот отойти от диска колодка уже не сможет. И водителю не остаётся ничего другого, как ехать на приторможенном колесе. Чем это чревато? Ничем хорошим.
Во-первых, это можно заметить по внезапно выросшему расходу топлива. Тут всё просто: свободный выбег становится меньше, накатом машина едет плохо, да и на газ реагирует уже не так охотно. Педаль надо давить больше, расход растёт. Но это не самое страшное.
Хуже, что от постоянного трения выходят из строя и колодки, и диск. Колодки, вроде бы, расходник, и чёрт бы с ними, но и их жалко. Хорошие колодки стоят денег, а их замена в сервисе тоже не бесплатная. В ходе постоянного трения о диск колодки в буквальном смысле жарятся. Затем они начинают выкрашиваться: сгорает связующий пластичный материал, колодки начинают “пылить” твёрдыми фракциями. Частицы попадают на диск и царапают его. Иногда — до такого состояния, что диск приходится менять, в лучшем случае — протачивать.
Последствия перегрева колодки
Диск тоже перегревается. Иногда на диске даже заметны следы локального перегрева. И этот перегрев намного опаснее, чем кажется. Мы привыкли думать, что самое страшное — это возможность превратить перегретый диск в “восьмёрку”. Да, ездить с поведённым диском — удовольствие ниже среднего. На высокой скорости педаль тормоза бьёт в ногу, появляется неприятное волнообразное торможение на низкой скорости.На самом деле последствия ещё более серьёзные: у хронически перегревающегося диска меняется состав, что негативно влияет на его сцепление с колодкой. Колодка по нему начинает просто скользить, практически не замедляя машину.
Локальный перегрев диска
Если хронически пренебрегать обслуживанием суппорта, со временем придётся не просто менять смазку и резинки, но и весь корпус и поршень: на них появляется коррозия, которая не даёт обеспечить плотное прилегание уплотнительных колец и самого поршня. И в этом случае тормозную систему спасёт только замена суппорта. Обойдётся это заметно дороже обслуживания.
Специалисты сервиса вспомнили и самые опасные последствия, с которыми им приходилось сталкиваться. Три раза встречались развалившиеся диски (это самое тяжёлое последствие), а в некоторых ситуациях закипала тормозная жидкость. Новая “тормозуха”, конечно, не закипит. Но если её не менять много лет, со временем содержание воды в ней растёт (тормозная жидкость очень гигроскопична), и при приближении количества воды приблизительно к 4% жидкость может закипеть. Ну а паровая пробка в тормозной магистрали — это уже почти криминал: можно и убиться. А ещё одно интересное последствие сильного перегрева — это утечка смазки из ступичного подшипника. Случай редкий, но вполне вероятный: смазка становится слишком жидкой и просто вытекает из ступицы. Тут есть вероятность заняться не только ремонтом суппорта, но и заменой подшипника. А тем, на чьих машинах подшипник меняется в сборе со ступицей — ещё и заменой ступицы.
На этом чисто теоретическую часть можно закончить. Не уверен, что сказал что-то новое, но сказать должен был. Теперь перейдём к более практической части: что и как делать, чтобы тормозить правильно.
Главное — смазка!
Минутка рубрики “Очевидное — Невероятное”: самая полезная штука для здоровья суппорта — это смазка. Она выполняет несколько функций. Первая — очевидная: обеспечивает подвижность элементов конструкции суппортов. Вторая не такая очевидная, но и не сильно невероятная: смазка не даёт пыли, грязи и воде попасть внутрь корпуса суппорта. Поэтому при переборке суппорта стараются использовать лучшую смазку, которая хорошо себя зарекомендовала. Слава богу, прошли те времена, когда не было ничего лучше солидола или литола. Сейчас на рынке выбор смазок большой, так что есть, с чем поэкспериментировать. В Volk Brake Performance эксперименты со смазкой закончились лет восемь назад, когда мастера перешли на продукцию отечественной компании ВМПАВТО.
Для монтажа манжеты и установки поршня обычно используют смазку МС 1600.
По словам специалистов сервиса, она не только хорошо работает, но и удобна в использовании: её белый цвет позволяет контролировать равномерное нанесение смазки без пропусков. Такая же смазка используется и для резьбы штуцера.
Если коррозия ещё не сожрала корпус суппорта, то его можно очистить, смазать и поставить на машину. Для очистки используется пескоструйка, другим способом убрать с него всю грязь и ржавчину очень проблематично.
А вот уплотнительные кольца и пыльники повторно ставить нельзя в любом случае. Хорошо, что в продаже есть ремкомплекты практически для любых суппортов. В Volk Brake Performance пробовали разные комплекты, но в итоге остановились на продукции Frenkit. Звучит, как реклама, но если отзывы хорошие, то почему бы и нет.
При сборке суппорта и установке колодок просто необходимо использовать соответствующие смазки. Очень желательно, чтобы они были хорошими. Как я уже говорил, в этом сервисе любят продукцию ВМПАВТО, и претензий к качеству не возникает. Только нужно понять, что и чем смазывать. Можно, конечно, обойтись одной универсальной смазкой МС 1600, ее в сервисе применяют годами, и она подойдёт и для направляющих суппорта, и для поршня, и даже для обратной стороны колодок.
Но есть те, кто предпочитает брать специализированные смазки. Например, смазка PAG на полиалкиленгликолевой основе предназначена специально для направляющих суппорта и тормозного поршня. Ее главная особенность — износоустойчивость при мелких движениях, поэтому она так подходит для направляющих суппорта. Эта смазка не коксуется и не вызывает деформации и разрушения резиновых пыльников.
В сборке самое главное — делать всё аккуратно. Перекошенные при установке манжеты, надорванные пыльники — всё это сведёт результаты работы к нулю. Да и просто плохо очищенный суппорт невозможно собрать настолько тщательно, чтобы он дожил до следующего ТО.
Кстати, а как часто нужно обслуживать суппорты?
Беречь и защищать
Периодичность ТО суппортов — вопрос сложный. Лучше всего проводить их профилактику каждый раз при замене колодок. А вот по пробегу ориентироваться трудно. Кто-то умудряется прикончить колодки за 15-20 тысяч километров, кто-то ездит на комплекте по 50 тысяч. Как-то рассчитать нормальный интервал с таким разбросом сложно. Но есть ориентир по времени — это один год. Раз в год чистка и смазка суппорту необходима. Конечно, он будет ездить и без этой операции, но срок его службы будет заметно меньше.
Кроме того, периодичность обслуживания зависит от многих других факторов. Как я уже говорил, если в вашем городе зимой злоупотребляют реагентами, интервал лучше сократить. И было бы неплохо при мойке машины отмывать по возможности тормозные механизмы хотя бы снаружи. Реагенты сокращают жизнь не только суппортам, но и, например, тормозным трубкам, которые быстрее корродируют. Лишняя мойка им не помешает.
Разумеется, повышенное внимание потребуется суппортам автомобилей, которые часто ездят по грязи. Любите рыбалку, охоту или грибы? Не забывайте о чистоте тормозных механизмов.
Специалисты заметили ещё один интересный фактор, влияющий на ресурс суппортов — тип колёсных дисков. На одних и тех же автомобилях суппорты живут намного дольше, если машина ездит на легкосплавных или кованых дисках. Получается, штампованные диски ресурс сокращают. Объяснить этот факт однозначно они не могут. Есть предположение, что со штампами сложнее добраться до суппортов при мойке. Либо с ними хуже охлаждение. Однозначного ответа нет, но факт доказанный. Так что если вы ездите на штамповке, проверяйте суппорты почаще.
Ну, и последнее: для обслуживания суппортов не стоит использовать ремкомплекты и смазку неустановленного происхождения. Продукцию Frenkit и ВМПАВТО нам порекомендовали в профильной мастерской, которой мы доверяем, и названия этих производителей прозвучали у нас исключительно из большой любви к автомобилям. И к тормозам, без которых нам не выжить.
Пружина тормозного суппорта для чего нужна
Увы не решил проблему, все также пока и катаюсь. Все как и у Вас. На клубном сервисе сказали или суппорт или трос. Я попросил их посчитать работы на трос. 2800 трос + 1200 работы (трос не из наличия и потому 100% предоплата). Я с тех пор к ним не ездил (слава богу) Думал сам этим летом посмотрю, да руки так и не дошли.
Всем привет.
Прошло два года с момента установки колодок ATE Made In Spain Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #18272880)
Тормозили хорошо, скрипов не было.
Но заметил, что по мере прогрева торможение становилось менее эффективным, давить приходилось сильнее, а машина замедлялась не так как мне хотелось.
Случайно увидел что в продажу вернулись мои любимые Hankook Frixa S1, заказал по артикулу S1E101 за 2421 руб.
Пришли в такой же коробочке как тут Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #18738053) для FORD ROCUS 
Начал разбирать суппорт .
Состояние колодок, пробег 20 тыс км (99% город, 1% трасса).
Краска начала облазить, металлическая основа заржавела.
Износ равномерный, замена пальцев и резиновых втулок сделала свое дело.
Сравнение с новой Frixa
И собрал суппорт
Направляющие почистил тряпкой, не смазывал.
Торцы колодок и задние поверхности смазал смазкой ATE Plastilube.
Торможение стало более эффективным, по мере прогрева эффективность не пропадет. Тормозить стало приятнее и более прогнозируемо. Но проехал всего лишь 100 км, колодки даже не притерлись, поэтому не давал слишком сильные нагрузки.
9 апр еля 2019
10 окт ября 2018
10 окт ября 2018
Vortex
Сань, все верно пишешь, но это актуально для внутренней колодки, а вот внешняя колодка прижимается суппортом , который в свою очередь прижимается пружинкой , со временем пружинки "ослабевают" и прижимного усилия уже недостаточно.
Я сам с этим сталкивался.
5 июля 2018
по каталогу у меня нет таких номеров или я смотрю не туда.
у меня звонко брякуют, как бубенчики, супорта задние (надеюсь). жму тормоз, звон пропадает.
пружинки на суппортах есть, так вот решил поменять втулки (вроде пластик) и направляющие пальцы (металл).
какое количество на 1н суппорт ?
2 направляющих (6 087 586)
2 втулки (6 186 923)?
или это рем комплекты на два суппорта ?
вот нашел интересный вариант Meyle 014 698 0006/S (на картинке 2 металлических пальца, 2 втулки, 2 заглушки к ним)
мне таких 2 комплекта купить нужно или 1н (чтоб отремонтировать 2 колеса, левое и правое колесо) ?
может в дополнение к этому еще что-то купить нужно?
1 июля 2018