Замена передних тормозных колодок и проточка буртиков тормозных дисков своими руками.
Совсем меня не радовало то, как тормозит машина. Остроты тормозов не наблюдалось вообще.
Они были уж слишком валкие и не было информативности. Тачка вроде тормозит, а этого не ощущалось.
Решено было заменить колодки, да и к тому же старые уже почти изжили свое.
Все это дело разбираем.
Достаем старые колодки. Смотрим износ. И понимаем почему было такое плохое торможение.
Внутренняя колодка прижималась не всей площадью. Что это за колодки я не знаю.
гадаем по штамповке на колодках. Может кто знает, что это за фирма?
Соответственно ставить новые колодки на тормозные диски с подобного рода буртиками смысла не имело.
Да и менять тормозные диски из-за этого глупо, т.к. их толщина в допуске.
Выход из данной ситуации прост.
Берем точильный камень и с его помощью стачиваем злосчастные бурты с тормозных дисков.
Манипуляцию проводим как с внешней, так и с внутренней части диска.
На выходе получаем ровный диск, без каких либо выступающих частей.
ВАЖНО!
При данном методе проточки, если у вас АКПП:
1. Подложить упор поршня тормозного супорта. (что бы при нажатии на тормоз и включении передачи поршень не вышел больше положенного. Иначе ждут вас дальнейшие мучения.)
2.Установить старые колодки и зажать их струбциной. (Для того, что бы остановить вращение ШРУСа на нейтральной передачи и установки коробки в положение паркинга. В противном случае можно разбить трипоид и попасть на $$$$)
После проделанной работы измеряем толщину диска.
У меня она составила около 22 мм. Что является нормой и не требует замены дисков.
Далее берем новые колодки.
Я приобрел фирмы ASIMCO арт № KD 1719. Стоимостью в 676 руб. Внутри даже положили брелок в подарок) Мелочь, а приятно.
Также с данными колодками идут противоскрипные пластины, что тоже плюс. Не у всех именитых производителей они есть в комплекте.
Проведя по колодкам пальцем, оставался черный след, что говорит о том, что колодки мягкие. Присутствие меди на мой взгляд умеренное. Не много не мало.
Зачищаем направляющие пластины.
В прошлом году я делал ревизию суппортов и смазывал направляюшие пальцы смазкой МС 1600. Много о ней негатива, типа сохнет и тому подобное. Спустя год у меня осталась она эластичной и не потеряла своих свойств. Даже цвет не изменился.
Но в этом году решил попробовать новую смазку, предназначенную специально для направляющих, а именно МС 1630.
Она белёсого цвета, или даже прозрачная. Довольно эластичная и не растекается.
Направляющие пластины и их посадочное место обработал медной, высокотемпературной смазкой.
Ну и собираем всё обратно. Думаю, что в тормоза я не полезу ближайшие 2-3 года. Т.к. хонда ездит мало и не принимает участия в кольцевых гонках.
Сувенир нацепил на ключи)
Проехал я на этих колодка пока 115 км в режиме трасса-город. За это время они успели немного притереться.Не скрипят. При нажатии на педаль тормоза появился момент, когда машина начинает клевать мордой. Тормоза стали явно информативнее. В один момент даже пришлось экстренно оттормаживаться, с чем колодки справились на ура. На мой взгляд платить 100500 денег за именитые бренды глупо, когда есть очень качественные и недорогие аналоги.
Затраты на замену колодок составили:
-Колодки ASIMCO- 676 руб. (арт KD1719)
-Смазка для направляющих суппортов VMPAUTO -207 руб (арт 1905 )
-Смазка медная ASTROHIM- 127 руб руб (арт. AC4571)
Итог: 1010 руб. и + смазки осталось на несколько подобных работ.)
Как сточить кромку на тормозном диске
От длительного пользования на тормозных дисках появилась большая выработка и серьезная кромка (бурт). Подношенные, но еще не стертые колодки из-за нее начинают гудеть.
На скорости не слышно, а вот на первой и малых оборотах — очень даже. Кроме того, снимать колодки из-за бурта для их замены — тоже гемор.
Надоело терпеть это и на мойке после того, как отмыл патруля от сайгатинской грязи, решил сточить кромку тормозного диска (бурт) и поступить по-ленивому просто: вывесил заднее колесо, снял его, положил под мост чтобы на всякий случай машина не грохнулась с домкрата (в мосту диф LSD — фиг его знает что ему в голову взбредет).
Переднее колесо тоже поддомкратил и снял.
Завел машину и "поехал" на месте. LSD, кстати, было слышно, но машина крутила только вывешенные ступицы.
Напильником за 5 минут сточил оба бурта — внешний и внутренний — на одном тормозном диске, потом сделал то же самое на другом.
Кто не знал — теперь знайте как шлифовать тормозной диск не снимая.
Стал замечать, что при умеренном торможении со скорости более 120 км/ч происходит биение руля, что совсем не комфортно. Думал уже менять тормозные диски, НО! Рассказал про данную проблему другу, он сказал-"Без паники, сейчас все сделаем, уже есть опыт")
Проблема биения руля при торможении-выпирающая бороздка(бортик) по контуру диска (можно прощупать руками). При торможении колодки слегка ходят в стороны и начинают биться об бортик (бороздку) тормозного диска отдавая вибрацию в руль, плюс ко всему диск портит колодку обдирая ее с краев.
Вооружившись болгаркой с зачистным диском, и напильником, начинаем проточку:
1. Вывешиваем одну сторону, снимаем колесо.
2. Заводим мотор, включаем 4 передачу, включаем болгарку и убираем внешний бортик (бороздку) на тормозном диске, выводим в уровень с местом основного трения с колодками.
3. Внутренний бортик меньше внешнего, и болгаркой до него не достать без снятия кожуха, поэтому точили напильником.
ИТОГ:тормозится идеально ровно, 110-190км/ч-торможение идеальное, никакой вибрации руля!) А дискам еще тормозить и тормозить)
Если собрать все вопросы за последние несколько месяцев, то есть один который точно входит в ТОП пять по популярности. Как вы, наверное, уже догадались – это проточка дисков на передней оси автомобиля. Волнует этот вопрос владельцев уже не новых машин, а скажем так с пробегом около 100 000 километров. Именно тогда им выносят вердикт – вам нужна замена! НУ нужна и нужна что тут такого, МЕНЯЙТЕ, но после того когда озвучивают цифры вместе с работой, многие мягко сказать …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
- Зачем меняют или протачивают?
- Про цену
- Процесс без снятия
- Процесс со снятием
- Плюсы и минусы проточки
- Что можно сделать своими руками
- ВИДЕО ВЕРСИЯ
ОФИГИВАЮТ! И не без причин, не среднюю иномарку, если брать оригинальный комплект дисков стоит около 4000 – 6000, то есть пара 8000 – 12 000 + работа, думаю в 9000 – 13 000 можно уложиться. Конечно, есть неоригинальные варианты, но ценник однозначно будет в районе 3000 – 4000! Недешево все это.
Кстати по гарантии, как многие думают ИХ НЕ МЕНЯЮТ, это банально расходный материал как скажем тормозные колодки.
А зачем вообще менять, можно ли с такими кататься? Эта мысль посещает многих после озвучивания ценника.
Зачем меняют или протачивают?
Собственно можете кататься и на таких! НО ведь вы не просто так приезжаете в сервис вы жалуетесь — что при нажатии на педаль тормоза у вас:
- Бьет руль так, что просто держать нельзя
- В кузов идет очень сильная вибрация
- У многих кстати еще и звуки посторонние в подвеске появляются
Стоит отметить, что их реально хватает примерно на два – три раза смены тормозных «накладок», а дальше нужно менять.
Все дело в том, что при больших пробегах, колодки набивают на поверхности диска борозды, стороны становятся не параллельными, образуются ямки и выступы. НА верхней части диска образовывается кромка.
Также от перепада температур, когда вы резко заезжаете в лужу его реально может повести, то есть как говорят у нас в простонародье у водителей «каробит».
И теперь, когда вы надавливаете на педаль тормоза, то колодки под воздействием поршней суппорта прижимаются к диску, и все эти неровности передаются в руль или даже подвеску и кузов.
НУ и что остается – либо ставить полностью новые, либо протачивать эти старые, причем не сильно, а на незначительный размер (про это чуть позже).
Про цену
Как мы с вами уже поговорили, что поставить новые стоит ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ НЕ МАЛО! Например, на бизнес-класс вообще от 25 до 40 000 за оригиналы. А сколько же будет стоить проточить? Отвечу сразу – намного дешевле, примерно в 4 иногда 5 раз! А если найти парня, который занимается таким для себя, в качестве «шабашки», тогда вообще можно сделать за 1500 рублей за пару, так у меня друг делал для КАМРИ
Также проточки бывают двух видов:
- Со снятием, когда проводят всю операцию на станке
- Без снятия, когда к ступице колеса присоединяют специальный станок с двумя резцами и он точит поверхности
Если вы обращаетесь на СТО, на процесс со снятием, тогда получается что средние цены примерно такие:
- Автомобиль «A» и «B» класса – примерно 3000 — 3500 рублей за пару
- «С» класса – 3500 – 4000
- «D» около 5000 — 6000 руб.
Про остальные классы не знаю, как правило представительские авто, обслуживают новыми запчастями.
Если брать процесс без снятия, тогда цены немного ниже, примерно на 500 — 1000 рублей. Тут как какой сервис загнет. Почему дешевле, да просто потому что, не нужно снимать диски и куда-то их нести, одевать на станки набивать внутреннее «зеркало» или как еще называют плоскость. Банально мороки меньше все две плоскости (объясню чуть ниже).
Процесс без снятия
Почему начал именно с него, да потому что он самый легкий и более-менее простой. Итак, опишу по шагам:
- Машина подвешивается на подъемниках и снимается колесо
- Откручивается суппорт(подвешивается за держатель к пружине), освобождая диск
- Замеряется примерная кривизна полотна. Нужно для того чтобы понять на сколько точить
- Далее на шпильки или места креплений устанавливается специальный двигатель, который будет крутить диск
- В «уши» суппорта прикручивается специальная рама, по которой будут ходить резцы. ПРИЧЕМ сразу сверху и снизу стачивая две плоскости.
- Начинается процесс проточки, снимают обычно немного, ведь есть минимально допустимая толщина
Большим плюсом такого метода является то — что диск не снимается со своего места крепления, то есть третья плоскость (где встречается со ступицей) не используется. ЭТО ВАЖНО! Набивается новая поверхность только на двух РАБОЧИХ СТОРОНАХ (где ходят колодки), убираются все неровности и излишки. Сам метод является передовым, но у него есть неоспоримый минус, как собственно и у другого (про это чуть ниже).
Процесс со снятием
Здесь с одной стороны все гораздо легче, с другой намного сложнее. Легче потому что диск снимается полностью, не нужно подвешивать суппорт и крепить какие-то части к самой подвеске. Сложнее — что вам нужно протачивать не одну поверхность, а сразу три! Причем стоит делать без снятия диска, один раз закрепляется, и проходим все поверхности сразу. Если же будете снимать то параллельность плоскостей однозначно нарушится, таким образом, вы сделаете еще хуже.
ЗАПОМНИТЕ. В методе проточки со снятием, нужно обрабатывать сразу три поверхности БЕЗ СНЯТИЯ СО СТАНКА – верхнюю, нижнюю и около ступицы, чтобы они все были идеально параллельны! Иначе будет биение.
Здесь вся сложность в том, что резец по наружной части найти легко, а вот залезть назад без снятия СЛОЖНО. Потребуется определенная «приспособа» как бы обратный резец либо специальный станок.
Минус этого метода – что многие мастера делают проточку, снимая и поворачивая на обратную сторону, практически делают еще хуже.
Плюсы и минусы проточки
Про плюсы мы уже много поговорили сверху, как мне кажется основной здесь ЦЕНА! Стоимость еще раз повторюсь в 4 – 5 раз дешевле, чем покупка нового образца.
А вот минусов здесь также хватает. Причем они не относятся к методам проточки, а скорее к жадности мастеров или СТО.
Диски на бюджетные авто делаются в основном из сплавов чугуна. Конечно, на спортивные и дорогие машины могут устанавливать керамические или даже композитные, но для бюджетного класса это редкость.
Есть такое понятие как минимальная толщина, нарушать ее не стоит. Для различных типов автомобилей это разные показатели. Также стоит различать вентилируемые и невентилируемые дисковые системы. Например, на наш ВАЗ минимальная толщина (невентилируемого) – 10,8 мм, вентилируемого – 17,8 мм, если взять Рено или Ниссан – 20 мм
ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ ПРОТОЧИТЬ БОЛЬШЕ? Вот тут то и кроется основная причина поломок диска (и жадности мастеров), если вы снимете металла больше, то само полотно становится очень хрупким, оно быстро разогревается при торможении, а если попасть в лужу, от перепада температуры, есть большой шанс что его намного быстрее поведет. Также банально может расколоться, сломаться, что уже опасно, ведь получается, что на скорости может резко заблокироваться одно колесо. А тут и до крупной аварии недалеко. Мастера, которые хотя срубить с вас «бабло», знают это, но зачастую закрывают на это глаза и все-равно точат, ЭТО НЕПРАВИЛЬНО. Нужно всегда оставаться людьми.
В общем если толщина критически минимальная, например прошли 150 – 200 000 километров, то я вам крайне не советую точить их! Как ни прискорбно звучит, НО ЗДЕСЬ ТОЛЬКО ЗАМЕНА.
Что можно сделать своими руками
Сейчас в интернете есть куча видео, где «народные умельцы» делают проточку своими руками. Ох, как только они это не делают – болгаркой, напильником и т.д. Некоторые даже в середине тормозной колодки делают пропил и туда вставляют часть от наждака.
Ребята сделать точно при таких способах, да еще чтобы не били – ОЧЕНЬ СЛОЖНО! Хотя как уверяют многие легко и просто! Вы можете просто загубить диски, которые еще можно проточить на станке. Также если вы снимете ниже минимальной толщины (а это запросто), тогда это реально опасно.
Конечно я понимаю многих сельчан или жителей малых городов, где и сервисов нормальных НЕТ. Но подумайте сами, тормоза это же ваша безопасность, а она не стоит никаких денег.
Сейчас небольшая видео версия статьи, смотрим.
На этом заканчиваю, думаю мои материалы были полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.
Бурт на тормозном диске что это значит
Убираем буртики на тормозных дисках и пескоструим их.
Всем привет! Дело было так, приезде раздавался какой то скрежет но не постоянно, думал может колодки стёрлись но лампочка контроля не загорается.решил снять и посмотреть в чём может быть причина, оказалось скрежет из за буртов по краям диска, дальше снимаем диск берём болгарку и пилим этот бурт, более подробно смотрите в ролике.
Комментарии 9
1. Визуально, диск — мертвец! Его пора уже выбрасывать.
Толщина нового диска: 25 мм
Предельный износ: 22 мм
2. Ни в коем случае нельзя пескоструить пальцы на скобах. Они должны быть идеально гладкими.
Я конечно извиняюсь, но неужели я такой дебил что не могу отличить диск мёртвый или нет. Я занимаюсь авто ремонтом уже более 10 лет . Толщина диска после всех операций составляет 23.5 мм, пальцы не пескаструили просто их не снимал со скобы.
"пальцы не пескаструили просто их не снимал со скобы."
Да-да… и отпескоструили вместе со скобой. Я вижу.))
1. Визуально, диск — мертвец! Его пора уже выбрасывать.
Толщина нового диска: 25 мм
Предельный износ: 22 мм
2. Ни в коем случае нельзя пескоструить пальцы на скобах. Они должны быть идеально гладкими.
Разве выемки на торце дисков не указывают минимальную толщину?
и сколько там осталось от диска мм? может их пора выкинуть было, а не бортики точить?)
уже не от первого человека узнаю, что можно поступить с дисками как то сделал andron3030. Толщина диска идёт с достаточно большим запасом, рассчитанным на практически любые условия торможения, в том числе и с блокировкой колёс. Если так грубо машина не эксплуатируется, то 22 мм не критичная величина. В любом случае до замены можно эксплуатировать подточенные диски.
Добрый день. Может проще было у колодок кромку подточить?
Может и проще но хотелось чтобы колодка и диск изнашивались равномерно.
Можно поинтересоваться, почему Вы считаете, что локальный перегрев и создание термических напряжений в диске — лучше буртика? Хозяин — барин, конечно…
Расточка тормозных дисков — для чего это нужно
На скорости не слышно, а вот на первой и малых оборотах — очень даже. Кроме того, снимать колодки из-за бурта для их замены — тоже гемор.
Надоело терпеть это и на мойке после того, как отмыл патруля от сайгатинской грязи, решил сточить кромку тормозного диска (бурт) и поступить по-ленивому просто: вывесил заднее колесо, снял его, положил под мост чтобы на всякий случай машина не грохнулась с домкрата (в мосту диф LSD — фиг его знает что ему в голову взбредет).
Переднее колесо тоже поддомкратил и снял.
Завел машину и «поехал» на месте. LSD, кстати, было слышно, но машина крутила только вывешенные ступицы.
Напильником за 5 минут сточил оба бурта — внешний и внутренний — на одном тормозном диске, потом сделал то же самое на другом.
Кто не знал — теперь знайте как шлифовать тормозной диск не снимая.
Стал замечать, что при умеренном торможении со скорости более 120 км/ч происходит биение руля, что совсем не комфортно. Думал уже менять тормозные диски, НО! Рассказал про данную проблему другу, он сказал-«Без паники, сейчас все сделаем, уже есть опыт») Проблема биения руля при торможении-выпирающая бороздка(бортик) по контуру диска (можно прощупать руками). При торможении колодки слегка ходят в стороны и начинают биться об бортик (бороздку) тормозного диска отдавая вибрацию в руль, плюс ко всему диск портит колодку обдирая ее с краев.
Вооружившись болгаркой с зачистным диском, и напильником, начинаем проточку: 1. Вывешиваем одну сторону, снимаем колесо. 2. Заводим мотор, включаем 4 передачу, включаем болгарку и убираем внешний бортик (бороздку) на тормозном диске, выводим в уровень с местом основного трения с колодками. 3. Внутренний бортик меньше внешнего, и болгаркой до него не достать без снятия кожуха, поэтому точили напильником.
ИТОГ:тормозится идеально ровно, 110-190км/ч-торможение идеальное, никакой вибрации руля!) А дискам еще тормозить и тормозить)
Если собрать все вопросы за последние несколько месяцев, то есть один который точно входит в ТОП пять по популярности. Как вы, наверное, уже догадались – это проточка дисков на передней оси автомобиля. Волнует этот вопрос владельцев уже не новых машин, а скажем так с пробегом около 100 000 километров. Именно тогда им выносят вердикт – вам нужна замена! НУ нужна и нужна что тут такого, МЕНЯЙТЕ, но после того когда озвучивают цифры вместе с работой, многие мягко сказать …
ОФИГИВАЮТ! И не без причин, не среднюю иномарку, если брать оригинальный комплект дисков стоит около 4000 – 6000, то есть пара 8000 – 12 000 + работа, думаю в 9000 – 13 000 можно уложиться. Конечно, есть неоригинальные варианты, но ценник однозначно будет в районе 3000 – 4000! Недешево все это.
Кстати по гарантии, как многие думают ИХ НЕ МЕНЯЮТ, это банально расходный материал как скажем тормозные колодки.
А зачем вообще менять, можно ли с такими кататься? Эта мысль посещает многих после озвучивания ценника.
Зачем меняют или протачивают?
Собственно можете кататься и на таких! НО ведь вы не просто так приезжаете в сервис вы жалуетесь — что при нажатии на педаль тормоза у вас:
- Бьет руль так, что просто держать нельзя
- В кузов идет очень сильная вибрация
- У многих кстати еще и звуки посторонние в подвеске появляются
Стоит отметить, что их реально хватает примерно на два – три раза смены тормозных «накладок», а дальше нужно менять.
Все дело в том, что при больших пробегах, колодки набивают на поверхности диска борозды, стороны становятся не параллельными, образуются ямки и выступы. НА верхней части диска образовывается кромка.
Также от перепада температур, когда вы резко заезжаете в лужу его реально может повести, то есть как говорят у нас в простонародье у водителей «каробит».
И теперь, когда вы надавливаете на педаль тормоза, то колодки под воздействием поршней суппорта прижимаются к диску, и все эти неровности передаются в руль или даже подвеску и кузов.
НУ и что остается – либо ставить полностью новые, либо протачивать эти старые, причем не сильно, а на незначительный размер (про это чуть позже).
Как сточить бортик на тормозном диске
Значит имею такие передние тормозные диски:
Вся проблема заключается в том, что при установке новых колодок (я купил Lucas/TRW), новые колодки шире (что впринципе лучше), чем предыдущие Ferodo. И колодки краями уперлись в канты
Борозды на тормозном диске
Постоял мой тиг неделю на приколе, в это время несколько раз был дождь и естественно тормозные диски покрылись налетом.
Немного прокатившись заметил, что с водительской стороны налёт стёрся полосами. Провёл пальцем по диску — чувствуются борозды.
С пассажирской стороны — всё норм, диск металлического цвета, поверхность ровная.
Никто не сталкивался с таким? Штатные колодки фиговые?
Пробег — чуть больше 1500 км.
Фото: 
Проточка тормозных дисков со снятием и без снятия с автомобиля
На скорости не слышно, а вот на первой и малых оборотах — очень даже. Кроме того, снимать колодки из-за бурта для их замены — тоже гемор.
Надоело терпеть это и на мойке после того, как отмыл патруля от сайгатинской грязи, решил сточить кромку тормозного диска (бурт) и поступить по-ленивому просто: вывесил заднее колесо, снял его, положил под мост чтобы на всякий случай машина не грохнулась с домкрата (в мосту диф LSD — фиг его знает что ему в голову взбредет).
Переднее колесо тоже поддомкратил и снял.
Завел машину и «поехал» на месте. LSD, кстати, было слышно, но машина крутила только вывешенные ступицы.
Напильником за 5 минут сточил оба бурта — внешний и внутренний — на одном тормозном диске, потом сделал то же самое на другом.
Кто не знал — теперь знайте как шлифовать тормозной диск не снимая.
Стал замечать, что при умеренном торможении со скорости более 120 км/ч происходит биение руля, что совсем не комфортно. Думал уже менять тормозные диски, НО! Рассказал про данную проблему другу, он сказал-«Без паники, сейчас все сделаем, уже есть опыт») Проблема биения руля при торможении-выпирающая бороздка(бортик) по контуру диска (можно прощупать руками). При торможении колодки слегка ходят в стороны и начинают биться об бортик (бороздку) тормозного диска отдавая вибрацию в руль, плюс ко всему диск портит колодку обдирая ее с краев.
Вооружившись болгаркой с зачистным диском, и напильником, начинаем проточку: 1. Вывешиваем одну сторону, снимаем колесо. 2. Заводим мотор, включаем 4 передачу, включаем болгарку и убираем внешний бортик (бороздку) на тормозном диске, выводим в уровень с местом основного трения с колодками. 3. Внутренний бортик меньше внешнего, и болгаркой до него не достать без снятия кожуха, поэтому точили напильником.
ИТОГ:тормозится идеально ровно, 110-190км/ч-торможение идеальное, никакой вибрации руля!) А дискам еще тормозить и тормозить)
Если собрать все вопросы за последние несколько месяцев, то есть один который точно входит в ТОП пять по популярности. Как вы, наверное, уже догадались – это проточка дисков на передней оси автомобиля. Волнует этот вопрос владельцев уже не новых машин, а скажем так с пробегом около 100 000 километров. Именно тогда им выносят вердикт – вам нужна замена! НУ нужна и нужна что тут такого, МЕНЯЙТЕ, но после того когда озвучивают цифры вместе с работой, многие мягко сказать …
ОФИГИВАЮТ! И не без причин, не среднюю иномарку, если брать оригинальный комплект дисков стоит около 4000 – 6000, то есть пара 8000 – 12 000 + работа, думаю в 9000 – 13 000 можно уложиться. Конечно, есть неоригинальные варианты, но ценник однозначно будет в районе 3000 – 4000! Недешево все это.
Кстати по гарантии, как многие думают ИХ НЕ МЕНЯЮТ, это банально расходный материал как скажем тормозные колодки.
А зачем вообще менять, можно ли с такими кататься? Эта мысль посещает многих после озвучивания ценника.
Зачем меняют или протачивают?
Собственно можете кататься и на таких! НО ведь вы не просто так приезжаете в сервис вы жалуетесь — что при нажатии на педаль тормоза у вас:
- Бьет руль так, что просто держать нельзя
- В кузов идет очень сильная вибрация
- У многих кстати еще и звуки посторонние в подвеске появляются
Стоит отметить, что их реально хватает примерно на два – три раза смены тормозных «накладок», а дальше нужно менять.
Все дело в том, что при больших пробегах, колодки набивают на поверхности диска борозды, стороны становятся не параллельными, образуются ямки и выступы. НА верхней части диска образовывается кромка.
Также от перепада температур, когда вы резко заезжаете в лужу его реально может повести, то есть как говорят у нас в простонародье у водителей «каробит».
И теперь, когда вы надавливаете на педаль тормоза, то колодки под воздействием поршней суппорта прижимаются к диску, и все эти неровности передаются в руль или даже подвеску и кузов.
НУ и что остается – либо ставить полностью новые, либо протачивать эти старые, причем не сильно, а на незначительный размер (про это чуть позже).
Расточка тормозных дисков своими руками
Как проточить диски в домашних условиях
Абразивная вставка в тормозной колодке
Сделать поверхность тормозного диска более ровной можно при помощи абразивных вставок в колодки.
Сделать поверхность тормозного диска более ровной можно при помощи абразивных вставок в колодки. Такой способ потребует минимум инструментов. Достаточно вырезать в старой колодке «окно» и вставить в него абразив. На фото абразивная вставка выполнена из круга для «болгарки». После того, как колодки будут приготовлены таким образом, достаточно установить их на место и немного покататься. Как утверждает автор идеи, достаточно проехать, периодически притормаживая, около 5 километров.
Расточка тормозных дисков без снятия
В некоторых автосервисах есть станки, позволяющие сделать расточку прямо на автомобиле – достаточно вывесить авто и снять суппорт. Приобретение такого инструмента, скорее всего, будет нецелесообразным для индивидуального использования.
Обработка на токарном станке
Самым лучшим станком для проточки дисков и барабанов, без сомнения можно назвать токарный станок. Большая масса станины и возможность точно контролировать снятие металла резцом обеспечат высокое качество работы.
Балансировка тормозных дисков
Статическая балансировка тормозного диска при помощи грузиков
Статическую балансировку можно сделать, изготовив приспособление, имитирующее ступицу с соосным с ней валом.
Эту процедуру можно выполнить на шиномонтажном станке, соответствующим образом его настроив. Только уравновешивание диска будет осуществляться не за счёт добавления грузиков (они потребуются лишь для определения «лишней» массы), а за счёт удаления металла с диска. Правда, такой способ больше приемлем для вентилируемых двойных дисков. Статическую балансировку можно сделать, изготовив приспособление, имитирующее ступицу с соосным с ней валом. Диск надевается на «ступицу», а концы вала укладываются в призмы. Уравновешивая более тяжёлую сторону диска калиброванными грузиками, определяется избыточный вес, который удаляется «болгаркой». В заключение можно сказать, что состояние механизмов авто, включая и тормоза, во многом определяется стилем вождения. Резкие неоправданные торможения на высокой скорости, вызывающие чрезмерный нагрев тормозных дисков, в большинстве случаев можно исключить внимательностью и умением прогнозировать ситуацию на дороге.
Возникла потребность в проверке балансировки торм. диска. Поиски в инете ничего конкретного не дали. Антон так же ничего не ответил — коммерческая тайна )))). Раз такая ситуёвина, придётся выкручиваться самому. Самое правильное, на мой не профессиональный взгляд, виделась динамическая балалансировка. Закрепил диск на шинной балансировке, покрутил, посмотрел на полученные значения, ничего не понял ( как потом выяснелось всё дело было в не правильно выставленных параметрах станка, но к этому я вернусь чуть позже ) и решил ограничеться статикой.
Результат достигнут, можно было бы тему закрыть, НО, меня обозвали Лохом Чилийским — мол мы на колёсной балансировке маховики балансировали, ты не правильно ввёл базовае настройки в станок … Прихватил пару дисков в заводской балансировки ( 375 и 345 мм мой 286 ) вернулся к динамике с желанием на быть Лохом. После минут 20-и экспериментов нужные настройки были вычеслены, всё оказалось до смешного просто — ставится нужный диаметр измеряемого объекта, минимальная ширина ( в случае со станком на котором я работал это 1,5 дюйма и это самое главное — РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУЗИКОВ ПО СЕРЕДИНЕ
объекта а не по краям как это делается при балансировке колёсного диска. И всё встаёт на свои места.
Буду рад если моя инфа кому то пригодится. ))))
Про цену
Как мы с вами уже поговорили, что поставить новые стоит ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ НЕ МАЛО! Например, на бизнес-класс вообще от 25 до 40 000 за оригиналы. А сколько же будет стоить проточить? Отвечу сразу – намного дешевле, примерно в 4 иногда 5 раз! А если найти парня, который занимается таким для себя, в качестве «шабашки», тогда вообще можно сделать за 1500 рублей за пару, так у меня друг делал для КАМРИ
Также проточки бывают двух видов:
- Со снятием, когда проводят всю операцию на станке
- Без снятия, когда к ступице колеса присоединяют специальный станок с двумя резцами и он точит поверхности
Если вы обращаетесь на СТО, на процесс со снятием, тогда получается что средние цены примерно такие:
- Автомобиль «A» и «B» класса – примерно 3000 — 3500 рублей за пару
- «С» класса – 3500 – 4000
- «D» около 5000 — 6000 руб.
Про остальные классы не знаю, как правило представительские авто, обслуживают новыми запчастями.
Если брать процесс без снятия, тогда цены немного ниже, примерно на 500 — 1000 рублей. Тут как какой сервис загнет. Почему дешевле, да просто потому что, не нужно снимать диски и куда-то их нести, одевать на станки набивать внутреннее «зеркало» или как еще называют плоскость. Банально мороки меньше все две плоскости (объясню чуть ниже).
Процесс без снятия
Почему начал именно с него, да потому что он самый легкий и более-менее простой. Итак, опишу по шагам:
- Машина подвешивается на подъемниках и снимается колесо
- Откручивается суппорт(подвешивается за держатель к пружине), освобождая диск
- Замеряется примерная кривизна полотна. Нужно для того чтобы понять на сколько точить
- Далее на шпильки или места креплений устанавливается специальный двигатель, который будет крутить диск
- В «уши» суппорта прикручивается специальная рама, по которой будут ходить резцы. ПРИЧЕМ сразу сверху и снизу стачивая две плоскости.
- Начинается процесс проточки, снимают обычно немного, ведь есть минимально допустимая толщина
Большим плюсом такого метода является то — что диск не снимается со своего места крепления, то есть третья плоскость (где встречается со ступицей) не используется. ЭТО ВАЖНО! Набивается новая поверхность только на двух РАБОЧИХ СТОРОНАХ (где ходят колодки), убираются все неровности и излишки. Сам метод является передовым, но у него есть неоспоримый минус, как собственно и у другого (про это чуть ниже).
Виды и технология обработки
Для устранения дефектов на диске своими руками существует две технологии обработки. Первая из них – расточка, производится для увеличения диаметра его рабочей поверхности. Такая процедура помогает избавиться от буртика, появляющегося в том случае если фрикционные накладки колодок, не захватывают при торможении всю площадь диска.
Вторая технология обработки – проточка, которую делают для устранения поверхностных дефектов: возникшего слоя ржавчины или окалины, неравномерной выработки в виде глубоких борозд. В этом случае необходимо учитывать размер снимаемого слоя исходя из минимально допустимой толщины, рекомендованной для данной марки тормозных дисков.
В недалеком прошлом был только один вид устранения дефектов своими руками на данных элементах тормозов – их обработка на стационарном токарном станке.
Для этого приходилось производить их предварительное снятие с автомобиля. В этом случае очень сложно было соблюсти при устранении дефектов необходимые балансировочные параметры. Но были специалисты, которые с этим справлялись – такие как на этом видео.
Сейчас есть технологии и специальные станки, позволяющие это сделать, не снимая передних и задних дисков с автомобиля.
На таком оборудовании очень просто выдержать необходимую балансировку и требуемую толщину рабочей поверхности, ведь на нем данные параметры устанавливаются как вручную, так и автоматически. Более наглядно это можно увидеть на приложенных видео.
Процесс со снятием
Здесь с одной стороны все гораздо легче, с другой намного сложнее. Легче потому что диск снимается полностью, не нужно подвешивать суппорт и крепить какие-то части к самой подвеске. Сложнее — что вам нужно протачивать не одну поверхность, а сразу три! Причем стоит делать без снятия диска, один раз закрепляется, и проходим все поверхности сразу. Если же будете снимать то параллельность плоскостей однозначно нарушится, таким образом, вы сделаете еще хуже.
ЗАПОМНИТЕ. В методе проточки со снятием, нужно обрабатывать сразу три поверхности БЕЗ СНЯТИЯ СО СТАНКА – верхнюю, нижнюю и около ступицы, чтобы они все были идеально параллельны! Иначе будет биение.
Здесь вся сложность в том, что резец по наружной части найти легко, а вот залезть назад без снятия СЛОЖНО. Потребуется определенная «приспособа» как бы обратный резец либо специальный станок.
Минус этого метода – что многие мастера делают проточку, снимая и поворачивая на обратную сторону, практически делают еще хуже.
Войти
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Когда снял колесо то удивился буртику на тормозном диске
Начну с болта суппорта и тут я понял что не стоит верить написанному в книге по эксплуатации и ремонту автомобиля так как там написано что придерживая ключом на 17 отворачиваем болт на 13, на 17 оказался всего лишь на 15, а в наборе есть на 15 но толстый, хорошо в гараже нашел ключ на 14 и при помощи «болгарки» сделал ключ на 15
Отжал цилиндр отверткой
Вытащил колодки и все остальное
Обстучал от окалины торец диска
И начал убирать буртик на диске. Я выбрал способ напильника и крутящегося диска (подглядел в интернете) 1 передача — медлено, 3 передача — слишком быстро даже напильник стал стачиваться, выбрал середину и начал стачивать на 2 передаче. Причем когда на левом стачивал диск не било а вот на правой стороне бьет, а скрипело слева.
Плюсы и минусы проточки
Про плюсы мы уже много поговорили сверху, как мне кажется основной здесь ЦЕНА! Стоимость еще раз повторюсь в 4 – 5 раз дешевле, чем покупка нового образца.
А вот минусов здесь также хватает. Причем они не относятся к методам проточки, а скорее к жадности мастеров или СТО.
Диски на бюджетные авто делаются в основном из сплавов чугуна. Конечно, на спортивные и дорогие машины могут устанавливать керамические или даже композитные, но для бюджетного класса это редкость.
Есть такое понятие как минимальная толщина, нарушать ее не стоит. Для различных типов автомобилей это разные показатели. Также стоит различать вентилируемые и невентилируемые дисковые системы. Например, на наш ВАЗ минимальная толщина (невентилируемого) – 10,8 мм, вентилируемого – 17,8 мм, если взять Рено или Ниссан – 20 мм
ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ ПРОТОЧИТЬ БОЛЬШЕ? Вот тут то и кроется основная причина поломок диска (и жадности мастеров), если вы снимете металла больше, то само полотно становится очень хрупким, оно быстро разогревается при торможении, а если попасть в лужу, от перепада температуры, есть большой шанс что его намного быстрее поведет. Также банально может расколоться, сломаться, что уже опасно, ведь получается, что на скорости может резко заблокироваться одно колесо. А тут и до крупной аварии недалеко. Мастера, которые хотя срубить с вас «бабло», знают это, но зачастую закрывают на это глаза и все-равно точат, ЭТО НЕПРАВИЛЬНО. Нужно всегда оставаться людьми.
В общем если толщина критически минимальная, например прошли 150 – 200 000 километров, то я вам крайне не советую точить их! Как ни прискорбно звучит, НО ЗДЕСЬ ТОЛЬКО ЗАМЕНА.
Подведение итогов
Если вашей задачей является повышение эффективности системы торможения, то выполнение проточки тормозных барабанов – прекрасный для этого способ. Результат будет отличным лишь тогда, когда работа будет выполняться опытным мастером на качественном и современном оборудовании. Тормозные барабаны смогут прослужить вам много лет лишь при соблюдении всех инструкций и допусков.
Малейшие сомнения в профессионализме мастера станут сигналом для вас – не стоит рисковать! Лучше проведите полную замену элементов тормозной системы. Разумеется, замена получится намного дороже, но это лучше чем возможный риск для вашей жизни. Не зря ведь говорят: за все в жизни нужно платить! Ни гвоздя, ни жезла, товарищи автомобилисты!