Чем измерить давление топлива на хендай солярис

20

Чем измерить давление топлива на хендай солярис

25 3

293 126

3 1

293 126

Нет, проще не стало. Мазня какая-то, а из мануала.

126 2

Скрытый текст

Если Вы
> любите плавно и спокойно уходить со светофоров…

> не желаете ездить на машине, которая дрыгается как бешеный осел…

>и уж тем более не желаете встречи с "Джеки Чаном" или более крупных проблем…

Вам неплохо бы знать давление топлива в своей машинке

А сложного тут ничего и нет, так что вперед!

Понадобится:
1. Водитель — любопытный (1 шт.)
2. Машина — испытуемая (сколько не лень)))
3. Прибор для измерения + дополнительные плюшки.

Обратимся сперва к мудрости самураев!

Мудрости скан 1

Согласно этой летописи, нам нужно в разрыв топливной магистрали воткнуть тройник (MD998742), штуцер (MD998709) и собственно сам манометр (MB991637) и будет нам счастье мудрость и просветление.
А именно мы узнаем давление просто на холостом ходу, при снятии вакуумного шланга с регулятора и можно посмотреть давление топлива в сливной магистрали (это я делать не стал).

Мудрости скан 2

По второй части летописи четко и ясно написано, что делать если "все.трындец.приехали" …

Оригинальные деталюхи для замера естественно имеют "интересную цену" )))
Равно как и сам прибор для измерения давления (MB991637)…

Тем более ценно и прекрасно то, что можно использовать универсальные манометры )))

Мне под руку попался такой наборчик.

Сам прибор. Т.е. набор… Ну Вы поняли )

Манометр, шланг-удлинитель + переходники

А вот и пришло время наших дополнительных плюшек.

Тройник, как и штуцер легко точится токарем Дядей *username* за некоторый гешефт.
Хочу обратить внимание! что приведенные ниже чертежи, а именно место стыка тройника и штуцера под манометр и эта резьба, сделаны именно под указанный набор для измерения.
Если будете использовать другой — смотрите какая резьба. А то может и вовсе сделаете фитинг под трубку и хомут и вся недолга.

В итоге Вы получите что-то вроде такого.

Тройник со штуцером + опорные втулки.

Втулки сделаны такой же длиной как и корпус тройника (30мм) чтобы фланец топливной магистрали не изогнуло от чрезмерных усилий, когда Вы будете прикручивать конструкцию с тройником )))
Кстати, диаметр их не должен быть более 10 мм, иначе не влезут.

Новые длинные болты М6х40 взял мягонькие строительные. Со своей задачей справляются более чем.

Прокладка на конце тройника — MB554317. Я же подобрал в автомаге для ВАЗ. Все норм.

Этой частью вставляется в рампу.

Сюда вставляется фланец магистрали.

Ну и чертеж тройника.

И штуцера-переходника

ПРОЦЕСС ЗАМЕРА

1) Сначала ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно стравить давление в топливной системе.
Для этого снимаем фишку с бензонасоса (ключа зажигания при этом в замке НЕТ!) и заводим двигатель, пока он не сожжет весь бензин в системе.

Раз-Два-Три )

Если машина стояла несколько часов или вообще ночь — скорее всего бензин и так уже стек обратно в бак.
Но пункт в любом случае обязателен!

2) Когда убедились что топлива в системе нет, откручиваем 2 болта М6 что держат фланец топливной магистрали.

Освобождаем его. Кстати да, место установки тройника находится слева (по направлению движения) на рампе.

Вот он родимый. Не забудьте предварительно подложить тряпку т.к. немного бензина все равно прольется. К чему пачкать лишний раз подкапотку.

3) Монтируем измерительный "прибор". Не забываем про прокладки! Если даже чуть-чуть будет подтекать — замеры коту под хвост.

Как с завода )))

4) Пропихиваем все на место. А места там маловато конечно :\ Закручиваем болты, через втулки. Получим следующее.

Все готово к пуску!

5) Подключаем обратно фишку бензонасоса. Заводим.
Сначала убеждаемся, что у нас ничего нигде не сопливит и не течет.
Хоть это и весело конечно — но струйка, хоть и тонкая, бензина под капотом … лишнее )))
Ну а потом смотрим на манометр. Норма — 270 кПа.
Дергаем дроссель — смотрим на реакцию манометра.
Как гласит японская мудрость — снимаем вакуумную трубку с регулятора давления (которая ведет во впускной коллектор) и опять таки смотрим показания. Примерно 350 кПа.

6) Глушим двигатель — смотрим на показания манометра. Они не должны падать в течении 2х минут. Если это происходит — печаль — смотрим стр2. "скана мудрости".

Лично у меня вроде все хорошо 🙂

Все четко.

7) Возвращаемся в п1. и п2. Нам снова нужно стравить давление. Стравливаем. Убираем тройник и возвращаем на место фланец топливопровода.
Самураи рекомендуют менять колечко на фланце MB554317 на новое. Но я забил, а жизнь прекрасна

Незабываем включить обратно бензонасос, поставить крышку его и диван на место.

ИТОГ. Все хорошо 🙂 Надеюсь у Вас будет так же.

p/s К таким телодвижениям меня привело подозрение на топливную систему, когда я давил тапку в пол, а машину трясло как припадочную. Все относящееся к теме было так же проверено. Наверное просто хреновый бензин (ГазпромНефть) …

Чем измерить давление топлива на хендай солярис

Проверка давления в системе питания двигателя Hyundai Solaris

Основным критерием исправности системы питания двигателя является давление топлива в топливной рампе.

При недостаточном давлении топлива возможны:

• неустойчивая работа двигателя;
• остановка двигателя на холостом ходу;
• повышенная или пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;
• недостаточная приемистость автомобиля (двигатель не развивает полной мощности);
• рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля;

Для начала рекомендуем проверить надежность электрических контактов в колодках жгутов проводов узлов системы впрыска, отвечающих за подачу топлива (топливный насос, форсунки).

Проверка давления топлива в системе питания возможна только при наличии манометра со шлангом для подключения к топливной магистрали.

1. Включите зажигание и прислушайтесь: в течение нескольких секунд вы должны услышать звук работы электробензонасоса. Если его не слышно, проверьте электрическую цепь питания насоса.

Предупреждение

Имейте в виду, что электробензонасос не включается, если в системе топливоподачи есть давление. Иными словами, если вы предварительно уже включали зажигание и пытались пустить двигатель, то исправный электробензонасос уже должен был создать давление в системе, поэтому отсутствие звука работы электробензонасоса в данном случае не является неисправностью.

2. Снизьте давление в системе питания (см. Снижение давления в системе питания двигателя ).

3. Отверните две гайки крепления топливоподающего трубопровода к топливной рампе и снимите штуцер трубопровода со шпилек топливной рампы.

4. Для проверки давления топлива подключите манометр с пределом измерения не менее 500 кПа (5 кгс/см 2 ) между топливоподающим трубопроводом и топливной рампой. При работающем на холостом ходу двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 345 кПа (3,45 кгс/см 2 ).

Возможны следующие причины снижения давления топлива:

– неисправен регулятор давления топлива (установлен в топливном модуле);

– засорен фильтр тонкой очистки…

…или фильтр грубой очистки топлива;

5. Остановите двигатель и снизьте давление в системе питания (см. Снижение давления в системе питания двигателя ).

6. Отсоедините манометр от топливоподающего трубопровода и штуцера топливной рампы.

Чем измерить давление топлива на хендай солярис

Нет, проще не стало. Мазня какая-то, а из мануала.

Скрытый текст

Если Вы
> любите плавно и спокойно уходить со светофоров…

> не желаете ездить на машине, которая дрыгается как бешеный осел…

>и уж тем более не желаете встречи с "Джеки Чаном" или более крупных проблем…

Вам неплохо бы знать давление топлива в своей машинке

А сложного тут ничего и нет, так что вперед!

Понадобится:
1. Водитель — любопытный (1 шт.)
2. Машина — испытуемая (сколько не лень)))
3. Прибор для измерения + дополнительные плюшки.

Обратимся сперва к мудрости самураев!

Мудрости скан 1

Согласно этой летописи, нам нужно в разрыв топливной магистрали воткнуть тройник (MD998742), штуцер (MD998709) и собственно сам манометр (MB991637) и будет нам счастье мудрость и просветление.
А именно мы узнаем давление просто на холостом ходу, при снятии вакуумного шланга с регулятора и можно посмотреть давление топлива в сливной магистрали (это я делать не стал).

Мудрости скан 2

По второй части летописи четко и ясно написано, что делать если "все.трындец.приехали" …

Оригинальные деталюхи для замера естественно имеют "интересную цену" )))
Равно как и сам прибор для измерения давления (MB991637)…

Тем более ценно и прекрасно то, что можно использовать универсальные манометры )))

Мне под руку попался такой наборчик.

Сам прибор. Т.е. набор… Ну Вы поняли )

Манометр, шланг-удлинитель + переходники

А вот и пришло время наших дополнительных плюшек.

Тройник, как и штуцер легко точится токарем Дядей *username* за некоторый гешефт.
Хочу обратить внимание! что приведенные ниже чертежи, а именно место стыка тройника и штуцера под манометр и эта резьба, сделаны именно под указанный набор для измерения.
Если будете использовать другой — смотрите какая резьба. А то может и вовсе сделаете фитинг под трубку и хомут и вся недолга.

В итоге Вы получите что-то вроде такого.

Тройник со штуцером + опорные втулки.

Втулки сделаны такой же длиной как и корпус тройника (30мм) чтобы фланец топливной магистрали не изогнуло от чрезмерных усилий, когда Вы будете прикручивать конструкцию с тройником )))
Кстати, диаметр их не должен быть более 10 мм, иначе не влезут.

Новые длинные болты М6х40 взял мягонькие строительные. Со своей задачей справляются более чем.

Прокладка на конце тройника — MB554317. Я же подобрал в автомаге для ВАЗ. Все норм.

Этой частью вставляется в рампу.

Сюда вставляется фланец магистрали.

Ну и чертеж тройника.

И штуцера-переходника

ПРОЦЕСС ЗАМЕРА

1) Сначала ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно стравить давление в топливной системе.
Для этого снимаем фишку с бензонасоса (ключа зажигания при этом в замке НЕТ!) и заводим двигатель, пока он не сожжет весь бензин в системе.

Раз-Два-Три )

Если машина стояла несколько часов или вообще ночь — скорее всего бензин и так уже стек обратно в бак.
Но пункт в любом случае обязателен!

2) Когда убедились что топлива в системе нет, откручиваем 2 болта М6 что держат фланец топливной магистрали.

Освобождаем его. Кстати да, место установки тройника находится слева (по направлению движения) на рампе.

Вот он родимый. Не забудьте предварительно подложить тряпку т.к. немного бензина все равно прольется. К чему пачкать лишний раз подкапотку.

3) Монтируем измерительный "прибор". Не забываем про прокладки! Если даже чуть-чуть будет подтекать — замеры коту под хвост.

Как с завода )))

4) Пропихиваем все на место. А места там маловато конечно :\ Закручиваем болты, через втулки. Получим следующее.

Все готово к пуску!

5) Подключаем обратно фишку бензонасоса. Заводим.
Сначала убеждаемся, что у нас ничего нигде не сопливит и не течет.
Хоть это и весело конечно — но струйка, хоть и тонкая, бензина под капотом … лишнее )))
Ну а потом смотрим на манометр. Норма — 270 кПа.
Дергаем дроссель — смотрим на реакцию манометра.
Как гласит японская мудрость — снимаем вакуумную трубку с регулятора давления (которая ведет во впускной коллектор) и опять таки смотрим показания. Примерно 350 кПа.

6) Глушим двигатель — смотрим на показания манометра. Они не должны падать в течении 2х минут. Если это происходит — печаль — смотрим стр2. "скана мудрости".

Лично у меня вроде все хорошо ��

Все четко.

7) Возвращаемся в п1. и п2. Нам снова нужно стравить давление. Стравливаем. Убираем тройник и возвращаем на место фланец топливопровода.
Самураи рекомендуют менять колечко на фланце MB554317 на новое. Но я забил, а жизнь прекрасна

Незабываем включить обратно бензонасос, поставить крышку его и диван на место.

ИТОГ. Все хорошо �� Надеюсь у Вас будет так же.

p/s К таким телодвижениям меня привело подозрение на топливную систему, когда я давил тапку в пол, а машину трясло как припадочную. Все относящееся к теме было так же проверено. Наверное просто хреновый бензин (ГазпромНефть) …

Проверка давления в топливной системе Hyundai Solaris с 2017 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Hyundai Solaris , моменты затяжки Hyundai Solaris , система питания дизельных двигателей Hyundai Solaris , система питания дизельных двигателей Hyundai Solaris

Проверка давления в топливной системе

1. Сбросить остаточное давление в топливной системе (см. раздел выше).

При извлечении предохранителя топливного насоса может возникнуть код неисправности (DTC). По завершению удалить коды неисправностей с помощью диагностического оборудования.

2. Установить топливный манометр.

• Отсоединить напорный топливопровод от топливной рампы.

В топливопроводах может присутствовать остаточное давление даже после сброса давления (см. выше). Поэтому необходимо накрывать разъемы топливопроводов ветошью перед отсоединением для предотвращения вытекания топлива.

• Установить топливный манометр с переходником между напорным топливопроводом и топливной рампой (см. рисунок).

• Топливный манометр (09353-24100)
• Разъем топливного манометра (09353-24000)
• Напорный топливопровод
• Топливная рампа
• Переходник топливного манометра (09353-38000)

3. Проверить герметичность всех соединений при включенном зажигании.

4. Измерить давление топлива.

• Запустить двигатель и измерить давление топлива на холостых оборотах.

Давление топлива: 338

Если значение давления топлива отличается от нормы, выполнить ремонт или замену соответствующего компонента (см. следующую таблицу).

• Остановить двигатель и проверить изменение показаний топливного манометра. Значение давления должно удерживаться примерно в течение пяти минут после остановки двигателя.

Если показания топливного манометра не удерживаются, выполнить ремонт или замену соответствующего компонента (см. следующую таблицу).

• Выключить зажигание.

5. Сбросить остаточное давление в топливопроводах (см. выше).

При извлечении реле топливного насоса может возникнуть код неисправности (DTC). По завершению удалить коды неисправностей с помощью диагностического оборудования.

6. Снять топливный манометр с переходником и подсоединить напорный топливопровод к топливной рампе.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Оплата и скачивание в целях безопасности происходит из личного кабинета.

Автоматический переход через 10 секунд.

Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.

Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку «Купить». Цена книги указана на кнопке.

После нажатия на кнопку «КУПИТЬ» автоматически запуститься платежная система, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.).

После указания данных карты или других платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Проверка давления топлива в системе питания двигателя Hyundai Solaris

1. Включите зажигание и прислушайтесь: в течение нескольких секунд вы должны услышать звук работы электробензонасоса. Если его не слышно, проверьте электрическую цепь питания насоса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Имейте в виду, что электробензонасос не включается, если в системе топливоподачи есть давление. Иными словами, если вы предварительно уже включали зажигание и пытались пустить двигатель, то исправный электробензонасос уже должен был создать давление в системе, поэтому отсутствие звука работы электробензонасоса в данном случае не является неисправностью.

2. Снизьте давление в системе питания, как описано здесь.

3. Отверните две гайки крепления топливоподающего трубопровода к топливной рампе.

4. Снимите штуцер трубопровода со шпилек топливной рампы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Штуцер трубопровода уплотнен резиновым кольцом, заменяйте кольцо при каждом отсоединении трубопровода.

5. Для проверки давления топлива подключите манометр с пределом измерения не менее 500 кПа (5 кгс/см2) между топливоподающим трубопроводом и топливной рампой. При работающем на холостом ходу двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 345 кПа (3,45 кгс/см2).

Возможны следующие причины снижения давления топлива:​

• неисправен регулятор давления топлива (установлен в топливном модуле);
• засорен фильтр тонкой очистки;
• фильтр грубой очистки топлива;
• неисправен электробензонасос.

6. Остановите двигатель и снизьте давление в системе питания, как описано здесь.

Примечание:

Отсоедините манометр от топливоподающего трубопровода и штуцера топливной рампы.

7. Подсоедините топливоподающий трубопровод к штуцеру топливной рампы, и заверните две гайки крепления топливоподающего трубопровода к топливной рампе.

Как замерить давление топлива хендай солярис

Кто как умудряется мерить давление топлива на данных автомобилях? Нашел вот такой переходничок на экзисте «09353-38000», но его цена мягко говоря завышена.

Миниатюры:

Renise

Абдулла

Domnik

колесов

Night

euromarina1

trail

ЮРИЧ 45

Night

ЮРИЧ 45

Night

Domnik

колесов

Но к сожалению они только для промывки, ими давление не измерить.
К УЗ стенду Лаунч идут 2 размера, там можно измерить давление.

Я как то не запоминаю. Раз было, что ни один мой не подошёл по размеру, пришлось под сидушкой подключаться.
Вот когда то брал, но их иногда приходиться держать рукой, если штатный фланец крепится на шпильках, а не на болтиках. Или стяжкой стягивать, если ехать.

Миниатюры:

Миниатюры:

Renise

Yakudza

На Адакт сходи, там 4 рубля латунь, пользователь Токарь.
И вопрос, а почему этого парня нет на этом сайте

Подойдут. Но нужен будет ещё тройник (с отводом на манометр) и два куска резинового шланга с хомутами. Там же «Папа» и «Мама» — их подключаешь один к топливопроводу, другой к рампе, между ними тройник со шлангами.

Yakudza

gelios

Мне где то попадалось ,что ребята делали из топливного соединителя ,который стоит на V образных двигателях ,соединяет правый ряд с левым,только вот авто какое не помню.

412370

Если есть необходимость, могу своего переходника завтра фотки сделать. Делал сам с привлечением сварщика.
Случаев чтоб «не подошел» к корейцам — не было.

fencer

Я как раз там эти брал. Но если фланец топливопровода прикручивается на на болтики, а на шпильки (что как раз частенько встречал) — то эти переходники закрепить теми болтиками, что идут в комплекте, не получится. Надо предварительно сделать высокие гаечки, которые накручиваются на шпильки рампы, а в эти гаечки уже вкручивать крепёжные болтики. Ну это можно сделать с длинных шестигранников.
Вот только быстросъёмы с моего измерительного комплекта не подошли. Приходится через резиновый шланг на хомутах.

Основным показателем исправности системы питания двигателя является давление топлива в топливной рампе. Но для начала рекомендуем проверить состояние воздушного фильтра, как описано здесь, так как эта простая процедура не занимает много времени. После того как вы убедитесь в чистоте воздушного фильтра, проверьте надежность электрических контактов в колодках жгутов проводов узлов системы впрыска, отвечающих за подачу топлива (электробензонасос, форсунки).

Проверка давления топлива в топливной рампе двигателя возможна только при наличии манометра с набором переходников для подключения к топливному трубопроводу.

Манометр для проверки давления в топливной рампе.

1. Включите зажигание и прислушайтесь: в течение нескольких секунд вы должны услышать звук работы электробензонасоса. Если его не слышно, проверьте электрическую цепь питания электробензонасоса.

Имейте в виду, что электробензонасос не включается, если в системе топливоподачи есть давление. Иными словами, если вы предварительно уже включали зажигание и пытались пустить двигатель, то исправный электробензонасос должен был создать давление в системе и его невключение в данном случае не является неисправностью.

2. Процедура проверки давления топлива описана в этой статье. При работающем на холостом ходу двигателе давление в топливопроводе должно быть примерно 3 кгс/см 2 .

Возможны следующие причины снижения давления:

• неисправность топливного насоса;
• загрязнение сетчатого фильтра топливного модуля;
• неисправность регулятора давления топлива.

Во всех случаях модуль топливного насоса надо снять с автомобиля для ремонта, как описано здесь.​

Мне все время кажется что мой акцентик как то вяловато разгоняется.
Не то чтобы не едет, просто не так как мне хотелось бы))). Да и есть с кем сравнить. У напарника тоже акцент, правда моложе на 4 года, так я за ним не успеваю, тащусь в хвосте. Хотя на сервисе проверяли, даже прокатились на нем. Вердикт: не *би мозги, все нормально. Вот и езжу. Но при своем мнении естественно. А как же иначе. Если появилась у меня мысль, убить ее невозможно))
Потихонечку выясняю, в чем может быть причина. Сегодня была очередь топливного насоса.
Для замера мне понадобились:
— манометр (лежал без дела, по моему с ресивера комбайна на 12 атмосфер);
— переходник с 1/4 на 1/2 резьбу 40 рублей;
— штуцер с ёлочкой, чтоб надеть топливный шланг 32 рубля с прокладкой;
— топливный шланг 1 метр 140 рублей;
— тройник с одним быстросъемным зажимом — «мамой» 75 рублей. По идее лучше чтоб был с одной стороны «папа», с другой «мама», а с третьей без разницы (фото приложу), но в магазине таких не было.Как и не было отдельно быстросъемного «папы»). Пришлось делать «папу» из старого бензофильтра.

— самодельный «папа». Вырезал из старого фильтра торчащий из него вывод. Нужно срезать не снаружи, а разрезать фильтр и полностью вырезать из него этот «писюн». Иначе не хватит длины чтоб подключить). Чуть обточил его, чтоб плотно влезал в шланг.
— хомуты 10-16 мм 4 штуки 32 рубля.
Итого 319 рублей без манометра, плюс 220 рублей новый фильтр.
Собрал все как на фото. На резьбу манометра намотал фум-ленту, дальше прокладка, штуцер и так далее.

Перед всем этим бросил давление в системе. Вытащил реле. Машина заглохла, покрутил стартером-глухо. Хорошо взял большую тряпку. Снимаю фильтр-мама дорогая! Как жахнуло, хорошо тряпкой накрыл, облило только бак. Первый раз такое со мной, наверно все таки надо было постоять машинке хоть полчаса)
И еще меня взбесил фильтр PMC. Хотел же взять оригинал, так нет жаба задушила! Подключаю его, а щелчка то нет. Оказывается контакт массы так приварен, что не дает надеть топливный разъем на трубке до конца.
Ну как это назвать? Пару раз ударил его зубилом, сплющил, отогнул по максимуму, хорошо металл мягкий. Все защелкнулось. На оригинале контакт приклепан к самому корпусу, а не к топливному выводу, там такой проблемы не может быть. Такие дела…
Подключил свое устройство в разрыв между насосом и топливным фильтром.

Здравствуйте. Может и есть на форуме тема, я не нашел. Поделитесь, кто как измеряет давление в топливной системе.

Там используется спецпереходник для манометра (p/n 09353-38000) , который вставляется между рампой и патрубком подачи .
По моему , если очень хочется , проще около бака мерить — там через типовой топливный разъем можно к бензомодулю подсоединиться .

Мне, в свое время, пришлось вынуть сам насос из модуля, и напрямую подцепить манометр, чтобы проверить давление, т.к. проблема была внутри модуля, а именно с лопнувшим фильтром.

Да не могу я посмотреть на этот переходник, не могу открыть мануал. измерять возле бака это совсем неправильно, давление измеряется при работающем двигателе.

А какой смысл на него смотреть ? Это обычная проставка — с одной стороны ответная часть для рампы , с другой — для подачи , посередине штуцер для манометра . Платить за этот адаптер 5 — 7 тысяч , на мой взгляд неоправданно . Тем более , что из под капота тянуть шланг манометра в салон довольно муторно , а на нейтрали нагрузку не дашь , соответственно , понимания максимальных возможностей по подаче/давлению не будет .

А кто Вам мешает завести двигатель со вставкой в «бензомодуль/трубопровод подачи» ? Там обычные топливные «быстросъемы» , которых в магазинах полно , я на таких промывку инжектора себе собирал . Или стесняетесь со снятым задним сиденьем прокатиться ?
Вот та схема из мануала . Проще стало ?

Нет, проще не стало. Мазня какая-то, а из мануала.

Если не хотите измерять давление, как предлагает @tracker99, т.е. на выходе из бака, что не совсем правильно, но вполне приемлемо и лично я ранее так и делал, то воспользуйтесь этой ссылкой с чертежами и описанием переходника на рампу. Я себе такой сделал у токаря за минимальное денежное вознаграждение.

Скрытый текст

Если Вы
> любите плавно и спокойно уходить со светофоров…

> не желаете ездить на машине, которая дрыгается как бешеный осел…

>и уж тем более не желаете встречи с «Джеки Чаном» или более крупных проблем…

Вам неплохо бы знать давление топлива в своей машинке

А сложного тут ничего и нет, так что вперед!

Понадобится:
1. Водитель — любопытный (1 шт.)
2. Машина — испытуемая (сколько не лень)))
3. Прибор для измерения + дополнительные плюшки.

Обратимся сперва к мудрости самураев!

Мудрости скан 1

Согласно этой летописи, нам нужно в разрыв топливной магистрали воткнуть тройник (MD998742), штуцер (MD998709) и собственно сам манометр (MB991637) и будет нам счастье мудрость и просветление.
А именно мы узнаем давление просто на холостом ходу, при снятии вакуумного шланга с регулятора и можно посмотреть давление топлива в сливной магистрали (это я делать не стал).

Мудрости скан 2

По второй части летописи четко и ясно написано, что делать если «все.трындец.приехали» …

Оригинальные деталюхи для замера естественно имеют «интересную цену» )))
Равно как и сам прибор для измерения давления (MB991637)…

Тем более ценно и прекрасно то, что можно использовать универсальные манометры )))

Мне под руку попался такой наборчик.

Сам прибор. Т.е. набор… Ну Вы поняли )

Манометр, шланг-удлинитель + переходники

А вот и пришло время наших дополнительных плюшек.

Тройник, как и штуцер легко точится токарем Дядей *username* за некоторый гешефт.
Хочу обратить внимание! что приведенные ниже чертежи, а именно место стыка тройника и штуцера под манометр и эта резьба, сделаны именно под указанный набор для измерения.
Если будете использовать другой — смотрите какая резьба. А то может и вовсе сделаете фитинг под трубку и хомут и вся недолга.

В итоге Вы получите что-то вроде такого.

Тройник со штуцером + опорные втулки.

Втулки сделаны такой же длиной как и корпус тройника (30мм) чтобы фланец топливной магистрали не изогнуло от чрезмерных усилий, когда Вы будете прикручивать конструкцию с тройником )))
Кстати, диаметр их не должен быть более 10 мм, иначе не влезут.

Новые длинные болты М6х40 взял мягонькие строительные. Со своей задачей справляются более чем.

Прокладка на конце тройника — MB554317. Я же подобрал в автомаге для ВАЗ. Все норм.

Этой частью вставляется в рампу.

Сюда вставляется фланец магистрали.

Ну и чертеж тройника.

1) Сначала ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно стравить давление в топливной системе.
Для этого снимаем фишку с бензонасоса (ключа зажигания при этом в замке НЕТ!) и заводим двигатель, пока он не сожжет весь бензин в системе.

Если машина стояла несколько часов или вообще ночь — скорее всего бензин и так уже стек обратно в бак.
Но пункт в любом случае обязателен!

2) Когда убедились что топлива в системе нет, откручиваем 2 болта М6 что держат фланец топливной магистрали.

Освобождаем его. Кстати да, место установки тройника находится слева (по направлению движения) на рампе.

Вот он родимый. Не забудьте предварительно подложить тряпку т.к. немного бензина все равно прольется. К чему пачкать лишний раз подкапотку.

3) Монтируем измерительный «прибор». Не забываем про прокладки! Если даже чуть-чуть будет подтекать — замеры коту под хвост.

4) Пропихиваем все на место. А места там маловато конечно :\ Закручиваем болты, через втулки. Получим следующее.

Все готово к пуску!

5) Подключаем обратно фишку бензонасоса. Заводим.
Сначала убеждаемся, что у нас ничего нигде не сопливит и не течет.
Хоть это и весело конечно — но струйка, хоть и тонкая, бензина под капотом … лишнее )))
Ну а потом смотрим на манометр. Норма — 270 кПа.
Дергаем дроссель — смотрим на реакцию манометра.
Как гласит японская мудрость — снимаем вакуумную трубку с регулятора давления (которая ведет во впускной коллектор) и опять таки смотрим показания. Примерно 350 кПа.

6) Глушим двигатель — смотрим на показания манометра. Они не должны падать в течении 2х минут. Если это происходит — печаль — смотрим стр2. «скана мудрости».

Лично у меня вроде все хорошо 🙂

7) Возвращаемся в п1. и п2. Нам снова нужно стравить давление. Стравливаем. Убираем тройник и возвращаем на место фланец топливопровода.
Самураи рекомендуют менять колечко на фланце MB554317 на новое. Но я забил, а жизнь прекрасна

Незабываем включить обратно бензонасос, поставить крышку его и диван на место.

ИТОГ. Все хорошо 🙂 Надеюсь у Вас будет так же.

p/s К таким телодвижениям меня привело подозрение на топливную систему, когда я давил тапку в пол, а машину трясло как припадочную. Все относящееся к теме было так же проверено. Наверное просто хреновый бензин (ГазпромНефть) …

P.S. В ссылке сказано, что это для Mitsubishi Lancer, но для Соляриса всё идентично и подойдёт один в один.

Основным критерием исправности системы питания двигателя является давление топлива в топливной рампе.

При недостаточном давлении топлива возможны:

• неустойчивая работа двигателя;
• остановка двигателя на холостом ходу;
• повышенная или пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;
• недостаточная приемистость автомобиля (двигатель не развивает полной мощности);
• рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля;

Для начала рекомендуем проверить надежность электрических контактов в колодках жгутов проводов узлов системы впрыска, отвечающих за подачу топлива (топливный насос, форсунки).

Проверка давления топлива в системе питания возможна только при наличии манометра со шлангом для подключения к топливной магистрали.

1. Включите зажигание и прислушайтесь: в течение нескольких секунд вы должны услышать звук работы электробензонасоса. Если его не слышно, проверьте электрическую цепь питания насоса.

Имейте в виду, что электробензонасос не включается, если в системе топливоподачи есть давление. Иными словами, если вы предварительно уже включали зажигание и пытались пустить двигатель, то исправный электробензонасос уже должен был создать давление в системе, поэтому отсутствие звука работы электробензонасоса в данном случае не является неисправностью.

3. Отверните две гайки крепления топливоподающего трубопровода к топливной рампе и снимите штуцер трубопровода со шпилек топливной рампы.

4. Для проверки давления топлива подключите манометр с пределом измерения не менее 500 кПа (5 кгс/см 2 ) между топливоподающим трубопроводом и топливной рампой. При работающем на холостом ходу двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 345 кПа (3,45 кгс/см 2 ).

Возможны следующие причины снижения давления топлива:

– неисправен регулятор давления топлива (установлен в топливном модуле);

– засорен фильтр тонкой очистки…

…или фильтр грубой очистки топлива;

5. Остановите двигатель и снизьте давление в системе питания (см. Снижение давления в системе питания двигателя).

6. Отсоедините манометр от топливоподающего трубопровода и штуцера топливной рампы.