(442) Лёгкий способ отмыть гбц от нагара масла.
Нанёс химию на гбц и слегка потёр кисточкой. Эффект не заставил себя долго ждать.
Снизу гбц обнаружил 2 маркировки, то есть голову никто не шлифовал ещё до меня.
Нагар на впускных клапанах был такой что ни одна химия его не брала, тут только вручную ковырять уже.
Спустя минут 5 хорошенько смыл всю жижу компрессором и вот собственно, что получилось.
1 не большой нюанс всё же есть, после мойки азелитом алюминий темнеет.
Результатом доволен, дёшево и без заморочек. Цена вопроса 5р.
Как отмыть гбц до блеска в домашних условиях
Группа: Пользователи
Сообщений: 526
Регистрация: 5.6.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 22 742
Новогодний вопрос , чем отмыть от масла(лака) и копоти головку и клапана при минимальных механических воздействиях?
растворитель? сантехническая химия? в чем замачивать?
Зы. пробовал карб клинером. дкмал скоко же уйдет балончиков. , так что этот вариант не подходит.
assketoff
Просмотр профиля
Группа: Пользователи
Сообщений: 1 151
Регистрация: 24.12.2008
Из: Серпухов
Пользователь №: 19 083
Реальное имя:Ден
Отмывал головы от нагара растворителем 646, результатом даволен.
VASJA
Просмотр профиля
Группа: Пользователи
Сообщений: 3 663
Регистрация: 17.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9 967
Реальное имя:Андрей 🙂
Рекомендую вот такую штуку, если найдёте. Очень редкий гость в магазинах.
Учтите, после промывки лучше сменить масло и фильтр (очень сильно разжижает масло).
Вливать капельницей во впускной коллектор.
После процедуры мытья, рекомендуется проехать от 50 до 100 км.
Первые 10-20 км, из выхлопной трубы будет стоять дым коромыслом и вонь страшная. Не пугайтесь. )
Сообщение отредактировал sam01 — 1.1.2010, 19:38
Manyack
Просмотр профиля
Группа: Пользователи
Сообщений: 1 369
Регистрация: 29.3.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21 172
Реальное имя:Андрей
Сhrysler Sebring 2,4 04 черный +французская наномаршрутка жены 🙂
olegr78
Просмотр профиля
Группа: Пользователи
Сообщений: 526
Регистрация: 5.6.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 22 742
Dadu
Просмотр профиля
"НОРД Авто М" Партнёр Клуба
Группа: Член Крайслер Клуба
Сообщений: 2 929
Регистрация: 31.10.2005
Из: Кунцевские мы
Пользователь №: 644
Реальное имя:Константин
Черный Кирпичик XJ 93 г.в.- 4,0 л ; МКПП ; 242; 2", МАЛЬЧИК. Семейный автомобиль для любых поездок. Теперь зеленый
Пежо 107, ДОКАТКА.
Валерий СПб
Просмотр профиля
Группа: Пользователи
Сообщений: 2 321
Регистрация: 16.1.2008
Из: Питер Купчино
Пользователь №: 11 632
Реальное имя:Валерий
Газ 3309 ассенизатор
« Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.»
— Фаина Георгиевна Раневская.
Откачка септиков, биокабин, жироуловителей и т.д. асенизатором.Гидродинамическая промывка труб Город,область.
MAK
Просмотр профиля
Группа: Пользователи
Сообщений: 1 092
Регистрация: 11.2.2008
Из: Минск
Пользователь №: 12 181
Рекомендую вот такую штуку, если найдёте. Очень редкий гость в магазинах.
Учтите, после промывки лучше сменить масло и фильтр (очень сильно разжижает масло).
Вливать капельницей во впускной коллектор.
После процедуры мытья, рекомендуется проехать от 50 до 100 км.
Первые 10-20 км, из выхлопной трубы будет стоять дым коромыслом и вонь страшная. Не пугайтесь. )
Меняй масло и ничего не будет.
Мыли так же Дмитрию aka Sheff.FDV его форт эксплорер 95. нормально всё.
alexauto2005
Просмотр профиля
Координатор КК Тула
Группа: Член Крайслер Клуба
Сообщений: 1 365
Регистрация: 8.11.2008
Из: Тула-Марганец
Пользователь №: 18 004
Реальное имя:Александр
Новогодний вопрос , чем отмыть от масла(лака) и копоти головку и клапана при минимальных механических воздействиях?
растворитель? сантехническая химия? в чем замачивать?
Зы. пробовал карб клинером. дкмал скоко же уйдет балончиков. , так что этот вариант не подходит.
Растворитель 646 отмывает хорошо,но дома дышать это полный "пизнес"
Купи бензин "БР-2" он же "КАЛОША" он же "Нефрас".
Жизнь такая короткая что дёргать за ручку и топтать левой ногой некогда.
DODGE CARAVAN 93 3.0L Silver
olegr78
Просмотр профиля
Группа: Пользователи
Сообщений: 526
Регистрация: 5.6.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 22 742
вообщем дошли руки до чистки.
чем пробовал:
1) стиральный порошок- отмывает, но что то стал очковаться, тряпка становится цвета алюминия , решил забить, чтоб не навредить, после просушил голову. лак снимает очень хорошо, в отличии от растворителя.
2) уайт спирит- ни о чем. (пробовал на плоскости)
3) карбклинер — очень медленно и экономически не выгодно ( на плоскости)
4) растворитель 646, бензин галоша- как вместе так и по отдельности, лучшее сочетание вместе, снаружи очищает на ура- как новая
плоскость берет очень плохо, следы от прокладки не убирает, с нагаром справляется на хорошую двойку, если тока замачивать в нем, а потом механически его счищать ножичком.
5) керосин. снаружи уже было все чисто, с нагаром опять же никак. следы от прокладки никак. годится только для замачивания нагара.
на чистку потратил час- полтора итог снаружи чисто, плоскость со следами прокладки, как будто она въелась в люминий, нагар ушел на 10 %.
отложил и сделал выводы, по хорошему надо замочить в чем то чтоб нагар пропитался, его легче будет счищать.
нужна подходящая посудина , насадка с ветошью на дрель.шуруповерт, лучше использовать наверное дремел, которого у меня нет.
думал использовать кока колу:)))
по поводу каустической соды: для люминия не годятся составы кислотного и щелочного типа- реагирует с кислотами и щелочами с выделением водорода: в данном случае получится гидроксоалюминат + водород.. мне это нафих не надо. силит бэнг тоже в топку, подумал после похода в магазин за продуктами.
Как очистить остатки паронитовой прокладки с фланцев или головки блока?
В прошлой статье (Как и зачем притирать калапана| Притирочная паста) мы описали процесс разборки головки блока цилиндров (далее ГБЦ) автомобиля GREAT WALL Hover и показали процесс притирки клапанов.
Сегодня мы разберем следующие вопросы:
1.) Как выбрать прокладку головки блока цилиндров,
2.) Как определить, что прокладка вышла из строя,
3.) Зачем применять герметик-спрей медный при установке прокладки в ГБЦ,
4.) Каким образом наносить герметик- спрей медный для прокладок ABRO на прокладку ГБЦ.
Зачем нужна прокладка ГБЦ?
Прокладка головки блока цилиндров хоть и не самый дорогостоящий элемент, однако несет на себе ключевые функции и сильные нагрузки.
Во-первых, она предназначена для герметизации соединения между блоком и головкой. Двигатель постоянно подвержен сильным температурным нагрузкам, при этом металл может начать деформироваться. Задача прокладки не допустить разгерметизацию и локальный перегрев двигателя.
Во-вторых, с ее помощью достигается оптимальное давление в масляной системе, системе охлаждения двигателя, а так же степень сжатия в цилиндрах.
Важно! Прокладка – одноразовая деталь. При каждом демонтаже ГБЦ ее следует заменять, чтобы не допустить прогара и повторного дорогостоящего ремонта.
Давайте разберем, какие симптомы говорят о том, что прокладка ГБЦ вышла из строя:
1.) Частые перегревы двигателя.
Если вы заметили, что стрелка температуры двигателя поднимается выше нормы даже на холостом ходу – это значит выхлопные газы попадают в систему охлаждения, провоцируя перегрев.
2.) Белый дым.
Если вы увидели, что из выхлопной трубы идет белый дым – это значит антифриз поступает в цилиндры вместе с топливом.
3.) Антифриз уходит из бачка радиатора.
Если под машиной нет потеков, но антифриз исчезает из бачка, то антифриз горит в цилиндрах, попав через прогоревшую прокладку.
4.) Хлопья бежевого цвета, пузыри легкий карамельный запах.
Если в бачке радиатора кроме антифриза присутствуют хлопья бежевого цвета, антифриз изменил запах, а из трубки сброса давления радиатора идут газы – это значит, что через прогоревшую прокладку масло начало поступать в систему охлаждения.
5.) Увеличился уровень масла.
Если вы увидели, что на масляном щупе уровень увеличился выше нормы – это не причина радоваться. Двигатель может только сжигать неподходящее масло, но никак не вырабатывать. Уровень увеличился по причине попадания антифриза в масляные каналы через прогоревшую прокладку
Ремонта не избежать. Как выбрать прокладку?
В современном мире на рынке чаще всего можно встретить следующие виды прокладок:
Паронитовые (асбестовые)
– эти прокладки могут выдерживать самые высокие температуры, сохраняя эластичность. Однако это самый дешевый и устаревший вид прокладок, их характеризует низкая надежность и малая долговечность.
Металлические (сплавы алюминия, меди и т.д
.) – надежны и долговечны. Сейчас не найдется автопроизводителя, который бы снабжал свои двигателя O.E.M. прокладками, сделанными не из металла.
ВНИМАНИЕ! Мы рекомендуем воспользоваться официальным каталогом O.E.M. запчастей производителя. Правило, что «скупой платит дважды», работает в этом случае как нельзя лучшим образом.
Зачем нам нужен герметик-спрей медный для прокладок ABRO?
Во-первых, в случае, если на модель вашего автомобиля нет возможности найти новую металлическую прокладку, мы рекомендуем использовать герметик-спрей для придания неоригинальной детали большей надежности, защитить от прогара, увеличить срок службы.
Смазывать ли прокладку ГБЦ графитовой смазкой?
Доброго времени суток. Нужно ли при замене прокладки ГБЦ смазывать новую прокладку графитовой смазкой (напр. ШРУС) ? Причина замены – пробило прокладку где то между 2 и 3 цилиндром, тосол лился и внутрь и «на улицу». (( На прошлых машинах делал подобную операцию, все было ок, интересует как в этом плане у нексии.
При снятии выпускного коллектора выкрутились 3 шпильки, не подскажете, чем их можно зафиксировать в ГБЦ?
Нексия 8кл, 2000 год, пробег 243000.
чем отмыть двигатель внутри/снаружи при ремонте?
#1 Paul В.
#2 Fixx
Я мыл двигатель жижой профам 1000( profoam 1000), едкая зараза и отмывает все на ура. правда потом все равно керхером промывал чтобы эту химию не оставлять на частях двигателя.
А если лень заниматься можно на любую мойку завести там тебе химией отмоют, главное надо смотреть за ними, а то так пополоскают и отдадут.
#3 yraz
Хочу пульвер для негрола купить и солярой снаружи промыть двигло попробовать.
#4 Вехомечтатель
Отмывает всё ! Но стоит не дешево.
код для заказа LN1506 Универсальный очиститель деталей lavr ml-201
Прикрепленные изображения
#5 Paul В.
Отмывает всё ! Но стоит не дешево. код для заказа LN1506 Универсальный очиститель деталей lavr ml-201
Я мыл двигатель жижой профам 1000( profoam 1000), едкая зараза и отмывает все на ура. правда потом все равно керхером промывал чтобы эту химию не оставлять на частях двигателя. А если лень заниматься можно на любую мойку завести там тебе химией отмоют, главное надо смотреть за ними, а то так пополоскают и отдадут.
#6 AnM
Может есть более действенные способы?
Смотря что собрался мыть . Если просто грязь снаружи — тогда конечно же подойдут любые бытовые и не очень средства . потом в конце программы конечно же керхер.
Но если интересует мытье внутри — то тут никакой керхер не поможет . тем более если забились отложениями масл. магистрали.
Я покупал большой металл. таз . и тупо кипятил в нем разобранный двигатель (блок и головки) . в воду от души добавлял обычный стиральный порошок. И вот когда вода вскипала! вот тут в бурлящей и пузырящейся жиже и начинали хрен знает откуда появляться в огромном кол-ве всякие ошметки. Где можно достать — помогаем кисточкой. После отмывания — продувка — сушка воздухом и протирка маслом тех частей, которые способны ржаветь. Вот только так мне удалось привести свой двигатель в чистоту и порядок после эксплуатации его в америкосии.
#7 Paul В.
AnM спасибо. Способ хороший. Но с плитой проблемы.
В квартире трудно реализовать. Главное емкость металлическую найти, а вместо плиты, думаю какая-нибудь печка/буржуйка гаражная подойдет.
#8 AnM
В квартире трудно реализовать.
Делал все конечно же в гараже. Хватило одно-конфорочной переносной плитки на 1.5 кв. Таз желателен с высокими стенками, чтобы можно было крышкой накрыть . тогда закипает все гораздо быстрее.
#9 Zyama
#10 Empyrium
профам 1000( profoam 1000) не рекомендуется для алюминия и его сплавов, сталюгу идеально отмывает. попшыкал, подождал минуту, водой смыл. Я им блок до состояния нового отмыл.
#11 Вехомечтатель
профам 1000( profoam 1000) не рекомендуется для алюминия и его сплавов, сталюгу идеально отмывает. попшыкал, подождал минуту, водой смыл. Я им блок до состояния нового отмыл.
Смывает с алюминия он средне. Зимнюю дорожную шелуху плохо берет. Алюм после него темноватый какой то становится. И причем не сразу Спустя какое то время
#12 Paul В.
Прикрепленные изображения
#13 Вехомечтатель
По совету приятеля купил вот такую на пробу, но пока в деле не испытывал:
Прикрепленные изображения
#14 realsystem
Использую обычный очиститель карбюратора
#15 Fixx
Использую обычный очиститель карбюратора
Дорого получится в огромных маштабах
#16 Petr
Привет всем!Моет хорошо Очиститель эл плит фирмы Амвей (450руб-0.5 л)В ютубе видер ролик как мужик поршни,канавки и тд помазал щеточкой(в комплекте идет) и в пакет на полчаса,затем в воде ополоснул и всё как новое .
#17 AnM
Использую обычный очиститель карбюратора
Дорого получится в огромных маштабах
Да еще и в некоторых случаях все равно не эффективно, к огромному сожалению. Это если надо одну какую-нибудь железяку брызнуть — еще куда ни шло . а если весь двигатель, да еще и со всех сторон . боюсь, что тут никаких баллончиков не напасешься.
А в моем конкретном случае так вообще бесполезно что-то брызгать было. Когда авто приехал с америкосии, то обнаружилось, что во впускном коллекторе дырка, куда прикручивается клапан ГЕР был уже давно и плотно забита окаменевшей гарью . да все так плотно уже набилось, что при ковырянии «вглыбь» даже не понятно — это ты еще грязь ковыряешь или уже металл грызешь. А там канал достаточно длинный, да еще в конце разделяется на 2 с поворотом на 90 градусов. В конце концов пришлось прибегнуть к кардинальным мерам . сварил я эту железяку в кипятке с порошком ))) . и вот только так наконец-то грязь стала как-то отделяться и вываливаться из дырки . причем уже практически без особых усилий с моей стороны. Этот пример меня окончательно уверил, что мытье на холодную — это одно, а на горячую, да еще и с химией — совсем другое! По-этому, когда потом дело дошло до остального (блок + головки), то особо уже не изобретал. Головки отмылись так, что народ думал, что это я новые где-то купил. Да . конечно же есть и «промышленные» методы мытья . где на стенде . да с форсуночек под давлением . на вращающейся подставке . да с каустиком т.д. . все это конечно же замечательно! и у нас в одной автобазе где-то когда-то даже был такой стенд . но к сожалению, когда мне надо было мыть свой двигатель эта автобаза уже развалилась . других вариантов в радиусе 15 км не обнаружилось . так что пришлось решать свои проблемы подручными средствами.
Основные виды прокладок ГБЦ.
Асбестовые – выдерживают высокие температуры и довольно упругие. Для прочности отверстия могут дополнительно укрепляться металлическими кольцами. Преимуществом асбестовых прокладок является низкая цена, но они не устойчивы к вибрациям и подвержены быстрому старению и ухудшению своих герметизирующих свойств.
– распространённый вид прокладок, которые часто имеют большую цену чем асбестовые, но имеют лучшую устойчивость к деформации и рассчитаны на больший ресурс.
Металлические (биметаллические) – состоят из нескольких слоев металла или металла с уплотняющим эластомером. Многослойные стальные прокладки ГБЦ ( сокращённо MLS прокладки) чаще всего встретите в современном автомобиле.
В современных двигателях прокладка ГБЦ выполняет не только герметизирующую функцию, но и обеспечивает распределение нагрузки
«Пробивает» прокладку ГБЦ — какие могут быть причины
«Audi 100 2.5 TDI 1994 года выпуска. Постоянно «пробивает» прокладку под головкой цилиндров. Головка шлифованная. Был паронит, сейчас железо — снова пробило. Какие могут быть причины? Что делать?»
Все причины проблем с прокладкой головки блока цилиндров можно разделить на две группы — эксплуатационные и монтажные. При эксплуатации причиной прогорания прокладки ГБЦ, как правило, бывают экстремальные термические и механические перегрузки.
Высокие температурные нагрузки прокладка ГБЦ испытывает при перегреве. Он может быть вызван неисправностями системы охлаждения: неоткрывающимся термостатом, поломкой водяного насоса или вентилятора радиатора, забитым отложениями накипи радиатором или даже просто недостаточным уровнем жидкости в системе охлаждения.
Общий перегрев двигателя способен заставить ГБЦ пойти «винтом», а это дополнительный фактор для прогорания прокладки, причем не только сейчас, но и в будущем, если при замене прогоревшей прокладки коробление ГБЦ не будет устранено шлифовкой привалочной плоскости либо, когда это невозможно, заменой головки. Если в рассматриваемом двигателе прокладка прогорает постоянно, но головка, как сказано, шлифованная, возникает вопрос о качестве и количестве шлифовок, а также о времени, когда проводилась последняя.
Реже, но бывает, что теряет геометрию плоскость блока. Особенность двигателя 2.5 TDI, которым оснащалась Audi 100. Он пятицилиндровый рядный — на длинных блоках таких моторов шанс столкнуться с подобным явлением выше, чем на рядных «четверках». Кроме того, на плоскости блока могут появиться выступы в зоне отверстий под болты крепления головки, которые мешают правильной установке и обжатию прокладки.
Перегрев может быть не только общим, но и локальным. Таким манером перегреваются края прокладки, контактирующие с продуктами сгорания топлива, при нарушениях процесса сгорания. Причем при нарушении сгорания высокие температуры в цилиндрах двигателя нередко идут в паре с повышенным давлением. В дизелях это возможно из-за преждевременного воспламенения горючей смеси, когда неправильно установлен угол опережения впрыска топлива, то есть он слишком ранний. Форсунки, льющие топливо из-за неисправности распылителей, также способствуют локальному перегреву и последующему прогоранию прокладки ГБЦ.
Поскольку головка цилиндров в рассматриваемом случае снималась несколько раз, не исключено, что прокладка ГБЦ прогорает по причине нарушения правил монтажа. Герметизируемые поверхности газового стыка на головке и блоке цилиндров должны быть тщательно очищены от нагара и остатков старой прокладки. О том, что плоскостность этих поверхностей должна быть идеальной, уже говорилось. Выступы, раковины и выщерблины не допускаются. Поскольку болты крепления головки способны вытягиваться, повторно использовать старые нежелательно, особенно в дизелях, где необходимы большие усилия обжатия прокладки. Резьбовую часть болтов перед затяжкой нужно смазывать, чтобы момент затяжки не тратился на преодоление сил трения в резьбе.
При закручивании болтов должна соблюдаться определенная последовательность затяжки болтов (как правило, от центра головки к краям), с помощью динамометрического ключа контролироваться величина момента затяжки. Последовательность, количество приемов и моменты затяжки указываются в инструкции по ремонту двигателя. Несмотря на то что в инструкции подтяжка крепежа после некоторого пробега может быть не оговорена, учитывая, что под действием температур и высоких механических нагрузок, возникающих в периоды сгорания топлива в цилиндрах, затяжка способна ослабнуть, специалисты рекомендуют через 1-1,5 тыс. км проверить величину момента затяжки и при необходимости подтянуть болты крепления ГБЦ.
Основные причины проблемы названы. Что делать? Нужно их устранить.
Сергей БОЯРСКИХ ABW.BY
У вас есть вопросы? У нас еcть ответы. Интересующие вас темы квалифицированно прокомментируют либо специалисты, либо наши авторы — результат вы увидите на сайте abw.by. Присылайте вопросы на адрес [email protected] и следите за сайтом.
Когда необходима замена прокладки ГБЦ?
Существует четыре вида (неисправности, прогара) и ряд симптомов, которые говорят о проблемах в прокладке головки блока цилиндров.
Прогар между камерами сгорания
– может возникать ввиду слишком слабого контактного давления при неправильном усилии затяжке болтов или при перeгрeве двигателя.
Симптомы
: могут возникнуть проблемы при холодном запуске двигателя и нестабильной работе уже прогретого двигателя.
Как очистить остатки паронитовой прокладки с фланцев или головки блока?
Поверьте моему опыту, за 15 лет работы на автосервисе неоднократно приходилось удалять старую паронитовую прокладку с различных поверхностей. Правда на самой головки блока цилиндров, где крепится он он к блоку цилиндров, я ни разу не видел чтобы использовали паронитовую прокладку. А вот различные патрубки фланцы водяные насосы и прочее оборудование очень часто крепят через паранит. Да еще многие автослесаря между паранитом и поверхностью оборудование мажут герметиком тонкий слой, за счёт этого паранит практически намертво прилипает к этой поверхности и его достаточно сложно снять.
Лично я не видел ни одной жидкости которая помогла бы избавиться так быстро от паронита. Сам по себе этот материал в основном выпускают бензомаслостойкий, а это даже исходя из названия означает, что его не разъедают химические жидкости, как говорится он нейтральный.
Единственный действенный способ это удаления паронита механическим путем.
Тут уже кому что удобнее. Лично мне удобнее всего было использовать обыкновенный металлический шпатель, но хорошего качества. С такой задачей хорошо справляется шпатель из нержавейки ширина его должна быть не более 5 сантиметров, хотя все зависит от того, какую деталь необходимо будет чистить. Но перед тем как пустить его в работу необходимо будет сделать некоторые манипуляции.
Нужно торцевую кромку шпателя подточить на наждачном круге или наждачной бумаги, сделать её заостренную, но не как у ножа, а просто немножко подточить её, чтобы легче было подбивать шпатель под прокладку.
Многие используют в качестве инструмента для снятия прокладки такие предметы, как нож, заточенный напильник или пилу, стамеску и прочее.
Лично мне неудобно работать с твёрдыми инструментами, а легче всего это делать именно шпателем, так как лопатка хорошо подгибается и когда шпатель попадает под прокладку, им удобно срывать её. Тем более что шпатель на поверхности детали практически не оставляет никаких следов, соответственно и не портит её, а когда работаешь твердым инструментом, всё равно получаются царапины, либо где-то применил больше силу и заточеное остриё может возиться в поверхность. Особенно это происходит когда чистишь алюминиевые головки. Так что каждому своё но мне больше нравится шпатель.
Сам процесс не представляет никаких сложностей подтачиваете немного кромку шпателя и начинается подбивать её под прокладку, если прокладка еще толстая то шпатель тогда хорошо под неё подходит и отрывает полностью, если же прокладка в каком-то месте надорвалась или где-то половина её слезла, то тогда приходится её счёсывать кусочками. Чтобы немного облегчить работу шпателя я всегда брал с собой небольшую ёмкость с водой и постоянно мочил место, где снималась прокладка, как и сам шпатель, тогда шпатель ходит как по маслу. А также держал рядом небольшой кусок наждачной бумаги которым время от времени подтачивал кромку шпателя.
Как быстро и легко очистить нагар
Вспомнил, когда менял прокладку ГБЦ озадачился очисткой нагара на клапанах, в коллекторе и т. д.Почистил чуть всякими колюще-режуще-шлифующими предметами -"Не АЙС!". И поцарапать можно?! Увидел на кухне средство "Селена" с красной крышкой.Попробовал — супер — сжирает и/или размягчает все наросшее г..но!Прочистили и клапана и выпускной и ГБЦ (и мойкой потом — мойкой!!!) До блеска!!!Единственный минис — водорастворимое. Надо затем сразу маслицем смазать.Стоит рублей 20-40, а столько кайфа. Штука очень ядная — в перчатках, или кисточкой!!!!
#2 ISUZU1987
- />
- Members
- 540 сообщений
- г. Курск, Россия
- ISUZU Trooper 87г., 4zd1, карб. 21083, ГАЗ/Бенз
Вспомнил, когда менял прокладку ГБЦ озадачился очисткой нагара на клапанах, в коллекторе и т. д.Почистил чуть всякими колюще-режуще-шлифующими предметами -"Не АЙС!". И поцарапать можно?! Увидел на кухне средство "Селена" с красной крышкой.Попробовал — супер — сжирает и/или размягчает все наросшее г..но!Прочистили и клапана и выпускной и ГБЦ (и мойкой потом — мойкой!!!) До блеска!!!Единственный минис — водорастворимое. Надо затем сразу маслицем смазать.Стоит рублей 20-40, а столько кайфа. Штука очень ядная — в перчатках, или кисточкой!!!!
#3 DDmitry
- />
- Members
- 4 241 сообщений
- Н. Новгород (Деревня Сормово)
- Isuzu Bighorn 5 дв. 1987 4JB1t (от JMC), Cooper STT. FIAT Panda 2008 (оранжевый позитивчик)
А не поленитесь ли сфоткать средство. И внимательно внимательно обратную сторону почитать на предмет НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА АЛЮМИНИЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ!!!! Съедает она их даже за непродолжительное время контакта. По мне уж лучше очиститель для монтажных работ от SCT или LM (он подороже, но эффективнее) — свеж таки разработано для движка и других ДЕТАЛЕЙ АВТО, а не грилей с жиром от курицы. И НЕ ЯДОВИТО ТАК И ПАХНЕТ ТОЖЕ НИЧО!!! А?